Tube-Town Forum
Sozialstation => Galerie => Thema gestartet von: MarshallArts am 13.09.2017 09:28
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Ich habe heute mit meinem Spitfire-Bausatz angefangen und werde den Fortschritt mal hier dokumentieren. Wenn Euch was auffällt, schreibt es mir bitte, das ist mein erster Amp. Ich habe nun zunächst einmal angefangen, die Teile zu montieren. Ich gehe davon aus, dass ich das ein oder andere Teil zwecks Zugang mit dem Lötkolben noch einmal demontieren muss (insbesondere Sicherungshalter/Strombuchse zwecks Zugang zur Gleichrichterröhre).
(https://s6.postimg.org/8ugm56zpd/IMG_5980.jpg)
(https://s6.postimg.org/hzoyz2341/IMG_5981.jpg)
(https://s6.postimg.org/ccsm1l0ld/IMG_5984.jpg)
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So, heute ging es weiter. Netzteil fast fertig, Sicherungen, DC-Buchse, Schalter, Standby, Lampe (muss ich dann noch mal ablöten, wenn ich die Blende mache, da von außen montiert...).
Ich dokumentiere mal, was mir aufgefallen ist, das ist keine Kritik am Bausatz (im Gegenteil, das ist alles sehr solide!). Vielleicht hilft es anderen, die - so wie ich - den Spitfire auch als erstes Amp-Projekt machen.
- Ganz schönes Gefummel, weil die Kabel vom PT/OT teilweise nicht durch die Lötösen passen.
- Für Sternmasse und Schutzleiter habe ich längere Schrauben als die aus dem Bausatz genommen.
- Das rote Kabel des OT musste ich verlängern, das Braune zur einen Endstufenröhre ging so gerade ohne Zug.
- Die Lötleiste zwischen Elko und Gleichrichterröhre wird zur anderen Seite montiert, als im Layoutplan eingezeichnet.
- Die Kabelfarben im Layoutplan stimmen teilweise nicht mit den Kabelfarben des Amps auf der Projektseite überein.
- Aufgepasst: Die Kabel im Bausatz haben zwei unterschiedliche Durchmesser. Vor dem Bau sortieren!
(https://s6.postimg.org/rxa3mcncx/20170916_212619.jpg)
(https://s6.postimg.org/8hzbt8u2p/Clipboard01.jpg)
(https://s6.postimg.org/f75v99fep/Clipboard02.jpg)
(https://s6.postimg.org/syacbh4ch/Clipboard03.jpg)
(https://s6.postimg.org/86mgu830h/Clipboard04.jpg)
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Das Turret-Board ist fertig und sieht richtig gut aus. Ich finde, die Turrets lassen sich sehr gut löten, wenn man den Lötkolben etwas heißer als bei PCBs stellt (Ich habe bleihaltiges Lötzinn und Flußmittel verwendet). Zur besseren Kontrolle habe ich auch noch mal schnell Ober- und Unterseite in einem Bild zusammengegimpt. Auf zur Hochzeit!
(https://s6.postimg.org/s5prconk1/Oberseite.jpg)
(https://s6.postimg.org/gvx1hqiip/Unterseite.jpg)
(https://s6.postimg.org/qf6qb760x/Ober_und_Unterseite.jpg)
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Saubere Arbeit bisher! :topjob:
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Danke! Für heute ist Schluss! Heizung und V1 fertig (die war nervig mit den ganzen Brücken über dem Sockel...).
(https://s6.postimg.org/bxnb8fiv5/IMG_6058.jpg)
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Hi,
mmmmmmfunky, das sieht richtig gut aus.
Aber mal ehrlich, wenn bei einem Bausatz alles so wäre wie's in der Anleitung steht, dann könnt's ja jeder.
So denkst du mit, stellst in Frage, findest Lösungen. Und hast gute Chancen daß das Ding auf Anhieb funktioniert.
Schade eigentlich ;D
Anders wäre der Lerneffekt noch größer gewesen. Und wennste fertig bist gehts mit Modden und Tuberolling los....
Viel Erfolg
Gruß Otto
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Hi,
mmmmmmfunky, das sieht richtig gut aus.
Aber mal ehrlich, wenn bei einem Bausatz alles so wäre wie's in der Anleitung steht, dann könnt's ja jeder.
So denkst du mit, stellst in Frage, findest Lösungen. Und hast gute Chancen daß das Ding auf Anhieb funktioniert.
Schade eigentlich ;D
Anders wäre der Lerneffekt noch größer gewesen. Und wennste fertig bist gehts mit Modden und Tuberolling los....
Viel Erfolg
Gruß Otto
Danke - das motiviert! Ich habe allerdings wirklich großen Respekt vor der Inbetriebnahme - Ersteigere gerade einen Trennstelltrafo (RFT LTS 002, 1,6A) und besorge mir für mein DMM neue Messleitungen (Frage: Taugen diese (https://www.amazon.de/Voltcraft-MS-6-VOLTCRAFT-MESSLEITUNGSSATZ/dp/B005DRP48I/ref=pd_sim_60_7?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=04FYXYJ2FVNMNDZ9188N) was?
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Hallo,
sind wohl auch nicht schlechter als andere. Mein Tipp für sowas ist Singer Elektronik Aachen. Schau da mal rein. Sehr interessant was Messgeräte und Zubehör angeht.
Bei einer Inbetriebnahme kann ein Stelltrafo nützlich sein. Und wie du einen Amp zum erstenmal in Betrieb nimmst weißt du ja sicherlich. Denn, ( Klugscheißmodus an ) Achtung Hochspannung, Bausatz nicht für blutige Anfänger geeignet! ( Modus aus )
Obwohl, in der Form ist der Bausatz ja eigentlich malen nach Zahlen..... :devil:
Gruß Otto
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Hallo,
ein Trenntrafo ist zwar grundsätzlich eine gute Sache aber dieser bietet nur Schutz gegenüber dem normalen Erdpotential ! Das bedeutet: wenn man mit einer Hand ein spannungführendes Element in einem Gerät berühre welches hinter einem Trenntrafo hängt, dann hat der Körper keinen Bezug zum Erdpotential und somit kann kein gefährlicher Strom durch den Körper zum Fließen kommen.
Berühre man nun aber parallel mit der zweiten Hand z.B. die Masse in dem Gerät, dann schließt man damit den Stromkreis und ist zwangsweise auch gleich Teil dieses Kreises - was nicht so schön ist.
Achte also auch bei Arbeiten an Geräten die hinter einem Trenntrafo hängen, dass Du mit deinem keinen geschlossenen Stromkreis bildest der über deinen Körper verläuft (von der rechten zur linken Hand zum Beispiel) sonst nutzt der Trenntrafo nichts.
Es gibt auch die Aussage, dass man beim Messen daher immer eine Hand in der Hosentasche belassen soll, was sicherlich einen Grund hat.
Ein FI, der bereits bei einem niedrigen Fehlstrom auslöst, könnte daher gegenüber einem Trenntrafo vorteilhafter sein - zumindest auf diesen Anwendungsfall bezogen.
Gruß, Dirk
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Danke für die Ratschläge, die ich sehr ernst nehme. Ich habe u.a. hier im Forum viel über Sicherheit (z.B. PE-Anschluss, Schritte für die Inbetriebnahme, Ein-Hand-Regel, Trenntrafo etc. gelesen), habe auch schon mal kleinere Dinge in Verstärkern gemacht, weiß, wie man sicher Elkos entlädt und... weiß aus Erfahrung, wie schmerzhaft 230 V AC sind. Ich glaube, dass ich ein gutes Verständnis von der Funktionsweise von Verstärkern habe.
Und weil ich so viel Respekt davor habe, würde ich mich freuen, wenn Ihr mir Ratschläge für das Vorgehen für die Inbetriebnahme geben könntet:
1) Verstärker ausblasen
2) Noch mal alles kontrollieren (gegen Schaltplan, Sichtkontrolle, Durchgänge prüfen)
3) Lastwiederstand am Ausgang des Amps anschließen
4) Massestruktur prüfen (alle Punkte, die Masse haben sollten messen)
5) Ab hier mit einer Hand: Mit Trenntrafo (ggf. serieller Glühbirne) ohne Röhren (auch ohne Gleichrichterröhre) mit geringer Spannung (Empfehlung?) hochfahren - AC-Heizspannung an Gleichrichterröhre, anderen Röhren und anliegende Spannung an der Gleichrichterröhre messen
6) Die folgenden Schritte ebenfalls mit minimal möglicher Eingangsspannung (Gibt es einen Schwellenwert für Gleichrichterröhren? Mit welcher Spannung würdet Ihr arbeiten): Gleichrichterröhre einsetzen, DC-Spannungen (B1 etc.) messen. Diese werden vermutlich wg. der geringen Eingangsspannung wenig aussagekräftig sein, aber wenn schon mal was ankommt, liegt zumindest kein Kurzschluss vor)
7) Endröhren einsetzen, Spannungen messen. Bias-Einstellung ist bei dem Amp nicht vorgesehen, entfällt zumindest für den Moment.
8 ) PI-Röhre rein, Spannungen messen.
9) Vorstufenröhre einsetzen Spannungen messen
10) Wenn bis dahin alles läuft, Eingangsspannung bis 230 V hochdrehen (immer in Deckung bleiben, falls sich ein Elko verabschiedet oder was zu rauchen anfängt...)
11) Box dran, Gitarre dran
12) Wenn das alles funktioniert, direkt ans Netz anschließen (ab jetzt wird's auch mit einer Hand heikel, daher am Besten gar nicht mehr in den Amp langen...)
Gruß,
Matthias
P.S. Ich bin für meine Sicherheit verantwortlich!
P.P.S. Soll ich den Post noch mal in dem Thread "Sicherheit" posten?
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So... Röhrensockel fertig. Ist das handwerklich akzeptabel, benachbarte Lötösrn an den Sockeln mit einer länger abisolierten Litze zu verbinden?
(https://s6.postimg.org/m6g8xmnup/IMG_6064.jpg)
(https://s6.postimg.org/hja6vv0ht/IMG_6066.jpg)
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Das ist in Ordnung so und in meinen Augen auch immer recht elegant :topjob:
gruss corne
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Mach ich seit über 40 Jahren so.
Gruß Axel
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Ok, jetzt heißt es auf den Trennstelltrafo warten... Zwei Dinge sind mir noch aufgefallen:
- Die Verschaltung der Eingangsbuchsen: wenn ein Stecker in HI steckt, liegt der Tip von LOW nicht auf Masse. Ist das immer so? Entspricht dem Schaltplan... ??? Auf dem Foto ist HI oben...
- Im Schaltplan stehen 315 mA für die HT Sicherung, im Bausatz lagen nur 500 mA Sicherungen... Problem? ???
(https://s6.postimg.org/5tja4of5t/IMG_6068.jpg)
(https://s6.postimg.org/tj8ptddj5/IMG_6069.jpg)
(https://s6.postimg.org/qey1wkwqp/IMG_6070.jpg)
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Hi,
zur Inbetriebnahme hast Du Dir ja selbst Gedanken gemacht, das ist das Allerwichtigste. Es gibt hier einige Threads zu dem Thema, z.B. http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,14677.msg143106.html#msg143106 (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,14677.msg143106.html#msg143106).
500mA statt 315mA würden mich jetzt nicht beunruhigen. Wenn was im Argen liegt fliegt auch die 500mA.
Zur Verschaltung der Eingangsbuchsen: wenn ein Stecker in HI steckt, liegt der Tip von LOW nicht auf Masse
Nicht mehr direkt, aber immer noch über den 1M und zusätzlich, solang eine Gitarre am anderen Ende angesteckt ist, über deren Schaltung.
VG
Andreas
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Hi,
zur Inbetriebnahme hast Du Dir ja selbst Gedanken gemacht, das ist das Allerwichtigste. Es gibt hier einige Threads zu dem Thema, z.B. http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,14677.msg143106.html#msg143106 (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,14677.msg143106.html#msg143106).
500mA statt 315mA würden mich jetzt nicht beunruhigen. Wenn was im Argen liegt fliegt auch die 500mA.
Cool, danke. Zum Hochfahren habe ich auch diesen Artikel hier als hilfreich empfunden: https://robrobinette.com/Tube_Amp_Startup.htm (https://robrobinette.com/Tube_Amp_Startup.htm)
Zur Verschaltung der Eingangsbuchsen: Nicht mehr direkt, aber immer noch über den 1M und zusätzlich, solang eine Gitarre am anderen Ende angesteckt ist, über deren Schaltung.
:facepalm: Manchmal steht man auf dem Schlauch...
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Habe mir heute einen Glühbirnen-Strombegrenzer gebaut und alle Verbindungen durchgemessen. Sieht erst mal gut aus ;). Zwei Fragen hätte ich aber dann auch gleich wieder:
1) Zwischen Layoutplan (https://www.tube-town.net/cms/userfiles/media/tt-spitf/tt-spitf-layout.pdf (https://www.tube-town.net/cms/userfiles/media/tt-spitf/tt-spitf-layout.pdf)) und Schaltplan (https://www.tube-town.net/cms/userfiles/media/tt-spitf/tt-spitf-schematic.pdf (https://www.tube-town.net/cms/userfiles/media/tt-spitf/tt-spitf-schematic.pdf)) gibt es eine Abweichung in der Verkabelung der Heizung (Phasendreher zwischen Endstufenröhren und den beiden anderen Röhren).
- Layoutplan: H1 liegt bei V3 und V4 jeweils auf Pin 5
- Schaltplan: Pin 5 der Endstufenröhren sollen mit Pin 4&5 von V1 und V2 verbunden werden. Im Layoutplan ist das genau anders herum gebaut (auch bei den Fotos des "Demo-Amps", der gerade verkauft wird)
Ich vermute, dass das egal ist, frag aber lieber noch mal nach; ich habe gelesen, dass so Phasendreher teilweise in alten Fender-Amps Probleme gemacht haben (grün-grün :facepalm:), vermutlich hat das aber nur eine Auswirkung bei einem Phasendreher innerhalb einer Stufe, korrekt?
2) Ich plane ja, bei Inbetriebnahme den Amp zunächst ohne Vor- und Endstufenröhren laufen zu lassen. Ist die zu Gleichspannung am ersten Elko aufgrund der fehlenden Last im kritischen Bereich für diesen (Spannungsfestigkeit 500V) zu erwarten? Mit welcher Gleichspannung muss ich rechnen?
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Hallo mfunky,
zu Frage 2:
Der Bausatz den du da bearbeitest ist keine China Kreation, wenn hier im Shop sowas verkauft wird kannst du davon ausgehen das die Spannungsfestigkeit der Elkos auch für Leerlauf reicht.
Deine Elektronikkenntnisse sind leider nicht so gut wie deine praktischen Fähigkeiten. Die Formel zur Berechnung der Leerlaufspannung eines Netzteils findest du aber bestimmt im Netz. Um das nach zu vollziehen kann ich dir wärmstens den PSU Designer von Duncan Amps empfehlen.
Ach ja, bevor du tot umfällst, entlade bitte die Netzteilkondis wenn du mit denen rum hantierst. :devil:
Gruß Otto
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zu Frage 2:
Der Bausatz den du da bearbeitest ist keine China Kreation, wenn hier im Shop sowas verkauft wird kannst du davon ausgehen das die Spannungsfestigkeit der Elkos auch für Leerlauf reicht.
Ja, davon gehe ich auch aus. Ich wollte dennoch nachfragen, besser gefragt, als Elektrolyt im Gesicht :devil:
Deine Elektronikkenntnisse sind leider nicht so gut wie deine praktischen Fähigkeiten.
Noch nicht! Ich arbeite daran. Genau deshalb habe ich mich für einen Bausatz entschieden, wollte aber auch etwas haben, was ich (wenn es denn funktioniert) auch in einer Band einsetzten kann.
Die Formel zur Berechnung der Leerlaufspannung eines Netzteils findest du aber bestimmt im Netz. Um das nach zu vollziehen kann ich dir wärmstens den PSU Designer von Duncan Amps empfehlen.
Den kannte ich in der Tat noch nicht. Toll, vielen Dank - habe ich schon installiert!
Ach ja, bevor du tot umfällst, entlade bitte die Netzteilkondis wenn du mit denen rum hantierst. :devil:
Danke für den Hinweis, daran hätte ich zum Glück auch so gedacht. Aber auch hier: Besser zwei mal warnen als einmal tot!
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Ich vermute, dass das egal ist, frag aber lieber noch mal nach; ich habe gelesen, dass so Phasendreher teilweise in alten Fender-Amps Probleme gemacht haben (grün-grün :facepalm:), vermutlich hat das aber nur eine Auswirkung bei einem Phasendreher innerhalb einer Stufe, korrekt?
Das darfst Du machen wie du willst. Heizung ist Wechselspannung und egal wierum die wo angeschlossen wird. Wichtig sind die richtigen Pins und auch die Brücken bei den Vostufenröhren.
Gruß, Dirk
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Cool - danke, Dirk!
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:gutenmorgen:
"Neu" in der Werkstatt für 70 € incl. Versand :)
(https://s6.postimg.org/bstpmhcqp/IMG_6071.jpg)
(https://s6.postimg.org/h2yodrwzl/IMG_6072.jpg)
(https://s6.postimg.org/gc5y7zum9/IMG_6073.jpg)
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Hey Leute - good News: Das Baby lebt (und wie! Was für ne Power!). Weitere gute Nachricht ist natürlich, dass ich auch noch lebe. Dank an die Leute vom lokalen Fablab, ich habe mich entschieden, dass Ding unter fachkundiger Aufsicht dort in Betrieb zu nehmen.
Dann mache ich mich mal an Blende, Knöpfe, Cabinet usw. Wobei... erst noch mal spielen (damn, die Kinder schlafen schon...).
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Gratuliere, schön das die Maschine fliegt...
VG
Andreas
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Weitere gute Nachricht ist natürlich, dass ich auch noch lebe.
;D
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herzlichen glückwunsch!!! :topjob:
ist schon ein erhabenes Gefühl wenns rockt, oder ?
gruss, corne
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Danke für die Glückwünsche, Corne. Ja, dem ersten mal wohnt ein Zauber inne, ist wohl was dran.
In der Zwischenzeit habe ich mich ans Faceplate-Design gemacht und mal einen Test auf Papier gemacht. Ich habe die Templates aus dem Shop verwendet, wollte dennoch sicher gehen, dass die passen (ich sollte Dirk mehr vertrauen... passen natürlich 1A!).
(https://s6.postimg.org/r2m1mn6g1/IMG_6135.jpg)
Jetzt warte ich auf Holzwerkzeug, das Gehäuse soll nicht bezogen werden und eine Schwalbenschwanzverzahnung bekommen - ich will schließlich auch noch mein Wissen über Holzarbeiten erweitern :P
Gruß, Matthias
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Hey, da ist die falsche Strichzeichung drauf ;-)
(http://www.yedraw.com/transport/fighter-plane-5.jpg)
Der sprotzelnde Sound einer Spitfire, vor allem mit einem Merlin-Motor, ist schon was brachiales und passt mE viel besser zu einem Gitarrenamp als so ein kleines Automotörchen...
https://www.youtube.com/watch?v=Y5rGyP6SSYM
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Ich überlege noch, das ist vielleicht ein Platzhalter. Das Auto ist übrigens ein Triumph Spitfire ;-). Und der klingt auch gut:
https://www.youtube.com/watch?v=tfR8jNQ9URo
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...so auf die Schnelle mal ein Update. Material (Tolex etc.) ist bestellt, derweil habe ich schon mal mit dem Holz angefangen. Auch hier konnte ich eine Menge lernen:
- Schwalbenschwanzverbindungen sind jenseits meiner Skills und Tools. Ist nicht so einfach, wie es auf Youtube aussieht, eine Kante so gemacht, die anderen auf Stoß mit Holzdübeln. Been there, done that, tried and failed, lesson learned.
- Gerade Nuten fräsen geht erstaunlich gut. Ich habe (vor längere Zeit schon) meine Oberfräse in ein ausrangiertes Tischchen eingebaut,
mit einem 3mm Fräser und einem Anschlag kriegt man das ganz gut hin.l - Ich wollte ein möglichst schmales Gehäuse und habe daher auf die Überstände vom 18W-Marshall-Gehäuse verzichtet. Nun ist es im wahrsten Sinne eine "Enge Kiste". Trafo und Gleichrichterröhre kommen "so gerade" an den Anschlägen für Front und Rückenplatte vorbei.
Aber es passt, Glück gehabt. - Bei der Höhe daran denken, dass die Abschirmbecher der Vorstufenröhren abnehmbar sein sollten OHNE das Chassis zu demontieren.
Hatte ich hier irgendwo gelesen, danke dafür! - Denken vor Fräsen. Ich habe die seitlichen Nuten für das Piping auf gut Glück gefräst. Dabei habe ich nicht daran gedacht, dass die Gehäuseschrauben von unten ggf. in die Nut fallen. Volltreffer. Hat jemand eine gute Idee für das Problem? Einfach ignorieren?
- Ein letzter grundsätzlicher Punkt: Egal, ob man ein Chassis nun hänged oder (wie hier) liegend in einem Gehäuse montiert, hat man ja immer Schrauben, die eine Verbindung in die Innereien haben; entweder die Schrauben vom Griff oder die Schrauben von den Füssen. Diese sind dann nicht geerdet. Marshall hat da eine geerdete Metallplatte vor, wie geht Ihr mit dem Thema um? Drüber tolexen?
Rohmaterial aus Resten:
(https://s6.postimg.org/h07b7htr5/001.jpg)
Nuten fräsen:
(https://s6.postimg.org/az9mafua9/002.jpg)
Na prima - nicht nachgedacht, Volltreffer:
(https://s6.postimg.org/spbavgsfl/003.jpg)
Test fit:
(https://s6.postimg.org/zfrs4wnb5/004.jpg)
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Hallo,
das mit den Schrauben ist doch unten? Dann evtl. längere Schrauben nehmen und gleich die Gummistandfüße mit dran.
Die Schrauben der Füße hängen doch am Chassis und müssten damit geerdet sein. -> Nach Montage messen.
Grüße
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Hallo,
das mit den Schrauben ist doch unten? Dann evtl. längere Schrauben nehmen und gleich die Gummistandfüße mit dran.
Die Schrauben der Füße hängen doch am Chassis und müssten damit geerdet sein. -> Nach Montage messen.
Grüße
Stimmt, Du hast Recht - ich kann die Füsse natürlich direkt durch das Gehäuse mit dem Chassis verschrauben, habe sie damit geerdet UND spar mir noch 4 Einschlagmuttern! :topjob:
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So... die Blenden sind da!!! Hammer, sehr edel! Jetzt erst mal Urlaub, danach Tolex!
(https://s6.postimg.org/davke4ypt/5804_E72_F-7164-4902-901_D-9_C3_FAF9_BF0_B8.jpg)
(https://s6.postimg.org/r4jx376qp/9985_D139-28_B9-4_FE1-8_B78-_C208_AA3427_FE.jpg)
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Hallo,
wow, mit den Blenden sieht der Amp aus wie gemalt. Gefällt mir sehr gut. :topjob:
Viel Grüße,
Robin
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Wurde die Blende mit dem glänzenden Revers-Material bestellt ?
Gruß, Dirk
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Wurde die Blende mit dem glänzenden Revers-Material bestellt ?
Gruß, Dirk
Ja, genau.
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So ist es richtig !
Das Material sieht wirklich extrem edel aus.
Gruß, Dirk
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Hammergeil das Teil! :guitar:
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Mal ne Frage: Ich habe jetzt schon ein paar Spitfire-Pläne im Netz gesehen, auf denen C2 .0022 uF und C3 180 pF sind. Beim Bausatz sind diese Caps .022 uF und 680 pF. C3 (treble bleed) hatte ich vorher schon verkleinert, ich vermute, dass ein kleinerer C2 weniger Bässe durchlassen würde... was denkt Ihr, worth a try? Ich bin ja mit dem Amp zufrieden, allein, diese Sorge, es könnte mir etwas entgehen,...
Gruß,
Matthias
P.S. sorry, Dirk, hatte Dir das schon als PM geschickt, aber Deinen Footer erst jetzt gelesen...
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So. Tolex fertig. Sehr solide. Frontplatte ist noch nicht verschraubt, Rückseite auch noch nicht..
(https://s6.postimg.org/98b0ljrup/IMG_6181.jpg)
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Sieht toll aus - Glückwunsch!
Viele Grüße
Stephan
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Mal ne Frage: Ich habe jetzt schon ein paar Spitfire-Pläne im Netz gesehen, auf denen C2 .0022 uF und C3 180 pF sind. Beim Bausatz sind diese Caps .022 uF und 680 pF. C3 (treble bleed) hatte ich vorher schon verkleinert, ich vermute, dass ein kleinerer C2 weniger Bässe durchlassen würde... was denkt Ihr, worth a try? Ich bin ja mit dem Amp zufrieden, allein, diese Sorge, es könnte mir etwas entgehen,...
Hallo Matthias,
welche Werte hast Du denn jetzt drin? Ich habe auch einmal einen Spitfire aufgebaut, allerdings mit 6V6. Als C2 hatte ich .0047uf - das war für mich damals der beste Kompromiss zwischen nicht mehr dünn und noch nicht matschig. C3 meine ich wäre 180pf gewesen. Anders als bei anderen Amps, bei denen ich die Bright Caps regelmäßig entferne, braucht der Spitfire ihn.
Viele Grüße
Stephan
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Hallo Matthias,
welche Werte hast Du denn jetzt drin? Ich habe auch einmal einen Spitfire aufgebaut, allerdings mit 6V6. Als C2 hatte ich .0047uf - das war für mich damals der beste Kompromiss zwischen nicht mehr dünn und noch nicht matschig. C3 meine ich wäre 180pf gewesen. Anders als bei anderen Amps, bei denen ich die Bright Caps regelmäßig entferne, braucht der Spitfire ihn.
Viele Grüße
Stephan
Hi Stefan,
ich habe bei C2 den mitgelieferten Cap drin: 22nF. Ich find's eigentlich nicht matschig, spiele aber auch mit aktiven Single Coils. Ich merk's mir mal für später und probier mal mit 2,2nF oder 4,7nF - sind solche Änderungen denn eher subtil oder deutlich?
Beim Bright Cap bin ich auch auf 180pF gegangen, der ist im Plan (und im Bausatz) als 680 pF eingetragen/mitgeliefert, was IMHO zu viel des Guten ist.
Gruß,
Matthias
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Hallo Matthias,
die Änderungen bei C2 sind deutlich hörbar. Wenn es bei 22nf nicht matscht, würde ich das so lassen oder allenfalls auf 10nf runtergehen.
Viele Grüße
Stephan