Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk High-End => Thema gestartet von: _peter am 4.09.2013 00:07
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Hallo,
da das Hifi-Board bei TT ja immer zu kurz kommt, möchte ich hier auch mal wieder was reinstellen. ;D
Ich bastele gerade an meinem ersten Hifi-Projekt. Eigentlich habe ich gar nicht die Ohren, um zwischen
guten und sehr guten Hifi-Amps zu unterscheiden. Ich bin gespannt, ob ich einen Unterschied zu meiner
Billig-Kompaktanlage hören werde. Ziel war ein Amp, der ausreichend Leistung bringt, gute, jedoch keine
High-End-Voodo-Bauteile verwendet, der minimalistisch bleibt, nicht zu teuer wird und robust aufgebaut ist.
Die meisten Selbstbau-Geräte, die man im Netz so findet, sind entweder auf Platine aufgebaut oder in
haarsträubender Point-to-point-Bauweise, wo riesige Elkos wackelige Lötstützpunkte aushebeln.
Da ist man vom Thema solider Aufbau in diesem Forum viel besseres gewohnt. Ich habe mich für eine
Mischung zwischen Lötleiste und Ptp entschieden, die für kurze Signalwege sorgt und trotzdem stabil ist.
Zum Schaltplan: Die Schaltung ist angelehnt an Mullards 30W-Amp, jedoch arbeitet sie mit GU50 im
Triodenmodus mit fixed bias und hat keinen Röhrengleichrichter. Die Eingangsstufe mit der EF86 ist
ebenfalls als Triode geschaltet - wenn das zu wenig Verstärkung liefert, kann ich sie leicht zur
Pentode zurückbauen. Der direkt gekoppelte PI nutzt eine ECC88, ich werde aber auch mit der 6CG7
experimentieren. Es soll zwischen drei Eingängen geschaltet werden können, was nicht im Schaltplan steht.
Der Aufbau erfolgt auf einem Hammond-Chassis. NT ist der 260W-Ringkern von hier, die AÜs sind von
Edcor und haben nur einen 4 Ohm-Ausgang. Aufgrund der Triodenschaltung sollte der Amp aber auch
mit einer 8 Ohm-Box gut laufen - mit entsprechend weniger Leistung. Die passenden Boxen müssen
auch noch gebaut werden. Mit schweben da gerade die TwoAndOne von Hifi-Selbstbau vor. >:D
Auf dem ersten Bild sieht man das gebohrte und noch wenig bestückte Chassis. (Ja, der Netzfilter war
schon mal verbaut) Aufgrund der Lötleistenbausweise befinden sich auf der Oberseite naturgemäß
viele Schraubenköpfe. Das mag den einen oder anderen stören, ich kann damit leben. Ansonsten
gibt es, denke ich, nichts außergewöhnliches. Es wird noch eine Weile dauern, bis das Teil fertig ist.
Ich werde berichten.
Achso: Gibt es Kommentare/Einwäde zur Schaltung? Noch sind die Lötleisten nicht bestückt.
Gruß, Peter
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Und hier noch ein paar weitere Fotos aus der Bauphase...
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Moin Peter,
saubere Arbeit bis jetzt ;)
Gibt's denn auch noch einen Schaltplan?
Mir gefällt der symmetrische Aufbau, und das Nietlötösen "Eyelet- / Turret- Zwischending" macht auch einen guten Eindruck. Wenngleich man da aber auch (im Gegensatz zur wesentlich brachialeren "Eyelet- Lösung") sehr schnell unnötig viele Lötpunkte- / -stellen hat... :P
BTW:
welche Basismaterialstärke hast Du denn da verwendet (wegen der Nietlänge der Ösen)?
Hast Du die Einstellpotis für den Ruhestrom selbst abgesägt und geschlitzt?
Und die blauen Edcor- Trafos sehen auch sehr geschmackvoll aus :topjob:
Gruß
Jacob
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Hallo Jacob,
danke. Der Schaltplan ist oben als Bild angehängt. Das hebt sich farblich nicht so gut vom
TT-Hintergrund ab wie die anderen, daher hast du es wohl übersehen.
Die stärke des Boards ist 2mm. Ist das schwarze von hier - also kein Hartpapier.
Die Potis gibt es auch genau so im Shop. Schau mal bei den Alphas 10k. Das ist noch so eine
Sache, die vielleicht nicht jeder gemacht hätte: die Biaspotis und Messpunkte einfach oben
vorne hinzusetzen, wo jeder dran drehen kann. Da überwiegt bei mir noch der Bastlergeist.
Nachher kommt die nächste TT-Lieferung, dann kann es wieder ein Stück weitergehen.
Gruß, Peter
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Stimmt, den Schaltplan hatte ich doch glatt übersehen 8)
Vor dem Standbyschalter solltest Du m.E. eine Sicherung installieren.
Die Heizungsgleichrichtung bezieht sich, von ihrer Dimensionierung her gesehen, doch bestimmt nur auf V1 und V2?
BTW:
schade, dass es die schicken Alpha- Schlitzpotis im Shop nicht auch noch mit anderen Werten gibt (lin. 25K / 50K / 100K) :-\
Du kannst Dir ja noch zwei kleine Abdeckhauben für die Bias- Potis anfertigen, damit kein neugieriger Besucher "versehentlich" dran herumdrehen kann :devil:
Gruß
Jacob
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Vor dem Standbyschalter solltest Du m.E. eine Sicherung installieren.
Die Sicherungen gibt es natürlich! ;D Das sind die Einbausicherungen auf der Rückseite.
Die Heizungsgleichrichtung bezieht sich, von ihrer Dimensionierung her gesehen, doch bestimmt nur auf V1 und V2?
Exakt!
Du kannst Dir ja noch zwei kleine Abdeckhauben für die Bias- Potis anfertigen, damit kein neugieriger Besucher "versehentlich" dran herumdrehen kann :devil:
Das ist eine gute Idee. Da muss ich mir mal was geeignetes überlegen.
Gruß, Peter
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Hallo Peter,
Schönes durchdachtes Layout und Aufbau, bin gespannt auf das Endergebnis.
BTW wie groß ist das von Dir verwendete Chassis?
Viel Erfolg,
Sepp
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Hallo Sepp,
danke. Ich habe dieses Chassis genommen:
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p217_Chassis-1441-36-schwarz.html (https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p217_Chassis-1441-36-schwarz.html)
Gruß, Peter
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Bzgl. der Abdeckung der Biaspotis:
mit etwas Glück findest Du in einer Drogerie, Apotheke (nicht der in Worms :devil: ) oder im Süßwarenhandel schicke, kleine Pillendöschen.
Evt. sogar aufklappbar und schick bedruckt!
Die kannst Du dann via der Potis und Buchsen mit dem Chassis verschrauben (oder aber nur das Ober- oder Unterteil der Döschen mit passenden Gewindebolzen montieren).
Gruß
Jacob
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@Peter: Danke, ich dachte es sei kleiner.
@Jacob: Gute Idee, aber da gibts schon eine ziemlich Auswahl :o Gelenkbolzen oder Teile aus dem Modellbau könnten auch noch eine Alternative sein.
Gruß,
Sepp
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Hallo Peter,
sieht gut aus!
Zur Schaltung:
2 Kommentare/Fragen zum Heizungsnetzteil:
- Was meinst Du mit der Bezeichnung "2x2A min" an der Diode unterhalb des 7805?
- Du hast 2 unterschiedliche Massebezüge: am Trafo und hinter der Gleichrichtung. Entscheide Dich für eine.
Gruß Hans- Georg
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Hallo,
@Zierkappen: Danke für die rege Teilnahme. Ich will die Kiste erstmal zum laufen bringen,
bevor ich mich diesen Details zuwende.
Zur Heizung: Die Bezeichnung an der Diode meint 2 Dioden in Reihe (um von 5V auf ~6,2V
zu kommen) mit einer Mindestbelasbarkeit von 2A.
Wegen der Masse habe ich diesen Thread noch mal gewälzt:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12538.0.html (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12538.0.html)
Dort wird auf Seite 4 die Version aus dem Rectifier eingeführt. Ist im Grunde wie im SLO gemacht,
nur dass dort mit Cs statt mit Rs symmetriert wird. Daher sollte es eigentlich so gehen. Der Test
steht aber noch aus, weil gerade noch offene Kabelenden herumliegen, weshalb ich noch keinen
Saft draufgeben kann. Spice sagt aber auch, dass es klappt.
Gruß, Peter
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Zur Heizung: Die Bezeichnung an der Diode meint 2 Dioden in Reihe (um von 5V auf ~6,2V
zu kommen) mit einer Mindestbelasbarkeit von 2A.
Hallo Peter,
die Auslegung der Dioden auf 2A schadet nicht, ist aber nicht notwendig. Der hohe Strom fließt vom Eingang PIN1 zum Ausgang PIN3. Über PIN2 fließen nur die zum Betrieb der Regelungsschaltung notwendigen Ströme.
Zur Masse:
bei Deiner angegebenen Referenz (Seite 4, Dual Rectifier) liegt der zweite Massebezug direkt hinter dem Gleichrichter, also vor dem 7805 bezogen auf Deine Schaltung. Das erscheint mir als der der bessere Punkt, da hier die positive und negative gleichgerichtete Spannung noch gleich groß ist.
Am besten Du probierst es aus.
Gruß Hans- Georg
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Hallo Hans-Georg,
danke für die Hinweise. Bei den Dioden habe ich echt nicht mitgedacht.
Den Rest schau ich mir noch mal an bzw. probiere es aus.
:gutenacht:
Peter
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Hallo,
eben hat der Amp den Netzteiltest absolviert. Die fetten Elkos ziehen ganz schön viel Einschaltstrom.
Da mussten relativ große Sicherungen für die B+ her. 500mA mittelträge hat er noch gefressen, jetzt
sind 1A drin. Mit trägen kann man vielleicht noch weiter runter gehen.
Im Heizungsnetzteil habe ich eine Masse entfernt. Da hatte Hans-Georg recht, das geht im Rectifier
aber hier mit dem Regler läuft das nicht. Außerdem war der 5Ohm Lastwiderstand vor dem Regler einen
Tick zu groß, so dass der 7805 zu wenig Spannung abbekam und an den Röhren nur noch 5.9V anlagen.
Der Widerstand entlastet den Regler, damit der nicht so viel verbraten muss und nicht zu heiß wird.
Ich habe den R verkleinert und jetzt sind es 6,1V. Die restlichen 0,2V fehlen aber nicht mehr wegen zu
geringer Regelspannung, sondern weil die Dioden am Fuß des 7805 eine zu geringe Durchlassspannung
haben. Ich werde das aber erst mal so lassen, das liegt im Toleranzbereich.
Was ich auf jeden Fall nicht empfehlen kann, sind die Billig-GU50-Sockel. Mir war zwar vorher klar, dass
die nicht die erste Wahl sind, aber ich wollte keine Käfige auf dem Wohnzimmeramp. Im Gitarrenamp ist
das was anderes, da würde ich sofort die Käfigsockel nehmen. Bestraft wurde ich dafür mit einem
herausgefallenen Pin und Kontaktproblemen - eine Röhre wollte erst nach etwas Wackeln heizen. Ich
werde nun alle Pins nachbiegen, damit die Röhren strammer drin sitzen.
Gruß, Peter
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Was ich auf jeden Fall nicht empfehlen kann, sind die Billig-GU50-Sockel.
Für gute Fassungen ohne Käfig such mal nach "Audioröhrentechnik". Nicht ganz billig aber ein ganz anderer Qualitätsstandart.
Gruß Hans- Georg
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Hallo Hans-Georg,
ich kenne die Seite und die Sockel aber das ist mir preislich dann wirklich zu viel.
Es gibt ja auch noch die russischen Fassugen ohne Käfig. Aber jetzt bleiben vorerst
die günstigen drin und die Kiste soll erst mal laufen. Ich habe alle Kontakte etwas
zusammengebogen und die Röhren sitzen jetzt schon strammer.
Außerdem habe ich den Schaltplan noch einmal überarbeitet. Ich werde nun doch
mit einer Pentode als V1 arbeiten, damit ich genug Verstärkung habe, um noch eine
vernünftige Gegenkopplung über alles hinzubekommen. Außerdem kann ich so das
Eingangspoti etwas großer machen, ohne die Höhen zu beschneiden.
Gruß, Peter
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Moin Peter,
geh' besser noch mal in Dich- m.E. sollte man beim Kauf von Röhren- Fassungen lieber nicht allzu sehr sparen wollen :-
Bedenke u.a. die notwendige langfristige Kontaktsicherheit und die mechanische Stabilität der Fassungen bei den üblicherweise meist recht hohen Betriebstemperaturen der Röhren.
Auch dann, wenn der Amp nur "inhäusig" verwendet wird... 8)
Gruß
Jacob
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Achso: Gibt es Kommentare/Einwäde zur Schaltung?
Hallo allerseits,
ich habe definitiv Einwände, konkret zur Erzeugung der Heizspannung, zur Sicherheit und zum Anodenspannungsnetzteil. Ich vermisse Sicherungen im Primärkreis in beiden ! Leitungen des Netztransformators, sowie eine Sicherung im Sekundärkreis der Anodenwicklung. Wenn man die Endröhren einzeln noch gesondert sichern möchte, dann mit einer Sicherung im Katodenkreis jeder Endröhre. Um im Fehlerfall eine ausgelöste Sicherung zu erkennen, kann dieser eine LED mit entsprechendem Vorwiderstand parallel geschaltet werden, so dass im Fehlerfall, nach ansprechen der Sicherung nur noch ein geringer Strom fliest, jener aber die LED bedient und die defekte Sicherung signalisiert. Im Anodenspannungsnetzteil ist der Ladekondensator mit 330µF einfach viel zu groß. Als Ladekondensator, dazu direkt nach dem Gleichrichter, ist 50-100µF sinnvoll und erst nach! der Drossel macht eine größere (Sieb)Kapazität Sinn. Große Ladekondensatorkapazität belastet den Transformator unnütz (Stichworte: Strumflußwinkel, Lade und Entladeverhältnisse zwischen den Halbwellen).
So wie die Schaltung dargestellt ist, wird der Heizleistungsverbrauch quasi verdoppelt - sinnfrei. Obendrein wird unnötiger Aufwand beim stabilisieren der Heizspannung getrieben um dann am Ende eine falsche Spannung zu haben, wozu???
Es ist eine Endstufe bei der auch bei reiner Wechselstromheizung keinerlei Brummen durch Influenzen aus den Heizwendeln zu befürchten wäre. Alle Katoden liegen niederohmig auf Masse, beim ECC88 Phasendreher mit 18KOhm RK wirkt zu dem die Gleichtaktunterdrückung einer etwaigen Brumminfluenz entgegen (identische Phasenlage in den Katoden).
Weiterhin die beiden gleichzeitigen Massepunkte, einmal jener in der Mitte beider 6,3V Heizwicklungen und jener am Ende der Gleichspannungssiebung sind kontraproduktiv. Warum? Die negative Halbwelle "sieht" die Masse über die 100 Ohm "direkt", während die positive den Spannungsverlust an den Widerständen und dem Regler in der + Leitung "sieht". Schlimmstenfalls wird auf diese Art der Brummabstand verschlechtert.
Zur Funktion eines 7805 & Co ist zu sagen, dass der Stromfluß über den Set Anschluss ( der bei einem Festspannungsregler typischer Weise auf Masse liegt), vernachlässigbar gering ist. Wenn die Masse also auf einer Z-Spannung "schwimmend" ist, genügen hier bereits Kleinleistungstypen (Glasgehäuse). Wenn also trotz Unnötigkeit ein Regler (z.B. LT1038 & Co) verwendet werden soll, dann ein einstellbarer !! (z.B. LT1038 & Co) um exakt 6,30V ermöglichen zu können.
Mein Rat ist die Röhren konventionell mit Wechselstrom zu heizen, dazu mit der richtigen Spannung was der Katodenlebensdauer und folglich Röhrenlebensdauer nur zu Gute kommen kann. Weiterhin besagte Sicherungen hinzufügen und die Siebkette der Anodenspannung sinnvoll zu gestalten.
Gruß Frank
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Hallo Frank,
bezüglich der Sicherungen solltest Du Dir noch einmal die geposteten Bilder ansehen, da bin ich gestern noch auf 7 Sicherungen gekommen. Ich gehe einmal stark davon aus, daß diese nicht nur zur Zierde oder weil es jeder verbaut am Gehäuse bzw auf der Platine angebracht sind. ;)
Gruß,
Sepp
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Hallo Frank,
bezüglich der Sicherungen solltest Du Dir noch einmal die geposteten Bilder ansehen, da bin ich gestern noch auf 7 Sicherungen gekommen. Ich gehe einmal stark davon aus, daß diese nicht nur zur Zierde oder weil es jeder verbaut am Gehäuse bzw auf der Platine angebracht sind. ;)
Gruß,
Sepp
Hallo Sepp,
der Schaltplan steht zur Diskussion und in dem ist keine einzige Sicherung vorgesehen. Bilder vom Aufbau sagen gar nichts und wenn da 100 Sicherung im Bild zu sehen wären.
Gruß Frank
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Hallo Frank,
ich bin mir sicher, dass die Art und Weise der Formulierung Deiner Beiträge sehr schnell zu einer großen Missgunst führt. Überdenke dies bei Deinen nächsten Beiträgen und versuche Laichenschändung zu vermeiden.
Gruß, Dirk
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Hallo Frank,
ich bin mir sicher, dass die Art und Weise der Formulierung Deiner Beiträge sehr schnell zu einer großen Missgunst führt. Überdenke dies bei Deinen nächsten Beiträgen und versuche Laichenschändung zu vermeiden.
Gruß, Dirk
Hallo Dirk, das musst Du mir aber mal genauer erklären! Ich schreibe zum Thema was ich denke und meine was ich sage, ganz pragmatisch.
Gruß Frank
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Willkommen im Forum Frank,
deine Kritik ist theoretisch richtig und prinzipiell gern gesehen.
Allerdings lassen die Beiträge, die du bisher geschrieben hast, vermuten, dass du dir
die Threads gar nicht richtig durchgelesen hast (bezieht sich auch auf Nachbarthreads).
Auf das meiste von dem, was du schreibst, wurde doch schon weiter oben schon eingegangen.
Deine Hinweise sind also gar nicht mehr aktuell. So kommt es rüber, als ob du nur dein Wissen
vorzeigen möchtest und dich für das Projekt eigentlich nicht interessierst.
Im Übrigen sollte ich tatsächlich mal einen besseren Plan einstellen. Leider komme ich gerade
kaum zum Basteln und der Amp wird wohl noch eine Weile brauchen.
Ich schicke den Beitrag jetzt mal trotzdem so ab, obwohl meine Vorredner schon etwas vom
Inhalt vorweggenommen haben.
Gruß, Peter
PS: Das mit der Laichenschändung bezieht sich auf den 4xKT88-Thread, der schon ein halbes
Jahr lang nicht mehr fortgeführt wird.
PPS: Bitte hier keinen Zank-Thread draus werden lassen.
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der Schaltplan steht zur Diskussion und in dem ist keine einzige Sicherung vorgesehen. Bilder vom Aufbau sagen gar nichts und wenn da 100 Sicherung im Bild zu sehen wären.
Da ist ja auch keine primär Seite des PT zu sehen, müsste es dann da nicht schon heissen, das geht ja gar nicht ;) Ich bin mir sicher Peter wollte Informationen zu seiner Schaltung, da sind Deine Tips zum Netzteil sicher nicht schlecht, aber der Rest muss wirklich nicht sein. Selbst als Forumsneuling, in der Materie scheinst Du ja zumindest dem Großteil von uns zumindest was die HIFI Seite angeht weit voraus zu sein, sollte es ersichtlich sein daß Peter nicht seinen Ersten baut und auf den Bildern ist IMO eine Absicherung der Primärseite des PT zu sehen, wie auch die Absicherung der HV Spannungen, die Deutung der restlichen Sicherungen ist mir jetzt zu aufwendig...
@Leichenschändung: In Foren wird es in der Regel ungern gesehen, alte schon längst abgeschlossene oder im Sande verlaufene Threads wieder auszugraben. Mit Ausnahme vielleicht wenn der Threadersteller Neuigkeiten zu seinem Amp hat, jemand noch gerne eine Antwort zu einem im Sande verlaufenen Thema hat. ("Was ist nun daraus geworden?") oder man direkt eine Frage (Glückwünsche... whatever) zu einem selbst gebauten Amp hat.
Anderes Verhalten wirkt meist provozierend und lässt nur das früher oder später Klima hochkochen. Es wäre ja nicht das erste Mal daß die Gemüter dann sinnloserweise heißlaufen und die Teilnehmer dann irgendwann nicht mehr realisieren daß sie in der Öffentlichkeit für jeden lesbar unnötige vielleicht sogar ins beleidigende abrutschende Diskussionen führen.
Zusätzlich ist meist ein Willkommen ich bin..., das ist mein erster... oder was auch immer als Vorstellung gern gesehen.
Trotzdem willkommen,
Sepp
PS: Peter war schneller, aber auch ich schick ihn trotzdem ab ;)
PSS: Nachdem das eigentlich OT ist, war es mein letzter hierzu.
@Peter: Ich hoffe früher oder später sehen wir noch Bilder vom fertigen Amp.
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Hallo,
Hallo Dirk, das musst Du mir aber mal genauer erklären! Ich schreibe zum Thema was ich denke und meine was ich sage, ganz pragmatisch.
Ich bin mir sicher, dass ich Dir nicht weiter erklären muss was ich meine.
Gruß, Dirk
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Ich liebe dieses Forum :topjob:
Gruß Otto
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Hallo,
kurzer Zwischenstand. Nach neuem Job, langem Warten auf letzte Bauteilchen und
Fehlersuche (bei sich am Ende die EF86 als Verursacher herausgestellt hat), ist nun
der erste Kanal getestet und läuft. Fehlt noch der zweite Kanal, die ganze
Eingangssektion und das Aufhübschen. Allerdings habe ich zwischendurch noch eine
4x12er, einen Amp für nen Freund und die passenden Hifi-Boxen zu bauen, so dass
die Fleißarbeit noch eine Weile auf sich warten lässt. Hoffentlich bin ich Weihnachten
fertig. Anbei noch zwei Bilder - Gesamtansicht und der erste Kanal.
Gruß, Peter
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Hallo Peter,
wenn er so klingt wie er aussieht :danke:, viel Spass damit,
Sepp
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Ist zwar schon n alter Thread, aber ne direktgekoppelte Schaltung der Vorstufe den (Betriebs)Spannungsschwankungen, verursacht durch die Endstufe, zu unterwerfen ..ich finds sehr suboptimal.
Wenn schon nicht die gesamte Vorstufe mit stabilisierter Spannung versehen werden will, dann wenigstens die Betriebsspannung der EF86. Bei der E88CC Phasenumkehr wirken sich durch deren Gleichtaktunterdrückung Spannungsschwankungen deutlich weniger aus - sie Begrenzen auber denoch den möglichen Hub.
Gruß Frank