Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Fender => Thema gestartet von: drul am 21.12.2020 16:54
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Hallo Gemeinde,
ich versuche hier mal einen Hilferuf zu formulieren. Vorab: ich kann löten und besitze "Halbwissen"; bin aber kein Fachmann. Ampkits aufbauen und Mods umsetzen nach Anleitung und das getane mindestens grob nachvollziehen - das ist in etwa mein Level; ich versuche trotz knapper Zeit immer dazu zu lernen.
Nun mein Thema: gebraucht über Kleinanzeigen (Händlerkommission) gekaufter Deluxe Reverb Nachbau; alles soweit ich es durchgesehen habe 1:1 die AB763 Schaltung. Sieht neuwertig aus. Problem: ein leises aber doch deutlich wahrnehmbares 50Hz-Brummen. Zu laut, um es zu ignorieren; irgendetwas passt nicht. Es ist da, sowie ich den Standby einschalte, und unabhängig von allen Reglerpositionen; auch von Reverb und Vibrato (Hall aus und abziehen, Vibrato Off Switch Mod; brummt weiter). Außer beim Treble Poti des Vibrato-Kanals, dort wird ab ca. 8 das Brummen sprunghaft lauter. (Inzwischen ist mir ziemlich klar, dass das wohl der Verkaufsgrund dieses ansonsten edel aufgebauten und toll klingenden Amp war)
Was wurde bisher getan? komplett auf kalte Lötstellen durchgesehen, Bauteile und Röhren mit Holzstab abgeklopft, Röhren durchgetauscht. Kabelstrecke vom Doghouse Richtung Bias/Trafo mit geerdeter Wicklung versehen. danach ab zum Experten. Einem von einem regional angesehenen Gitarrenshop "wärmstens empfohlenen, sehr erfahrenen Techniker; "40 Jahre Röhrenerfahrung; den Amp kenne ich usw.). Er hat das Netzteil und die Heizung durchgemessen, die alten RCA- 6V6 Schätzchen mit leichtem Unmatch gegen 2 gematchte TungSol getauscht und die Verkabelung (des Vibrato Channel) überprüft. alles ohne Befund; und nun hat er mir nahergelegt, den Amp abzuholen, "weil alles was ich jetzt noch prüfen würde, sehr aufwändig und teuer würde"...
Ach ja - und der Trafo habe einen mechanischen Brumm (war mir nicht aufgefallen), der aber keine elektrische Auswirkung habe.
Zusätzliche Siebdrossel oder C im Netzteil haben keine Verbesserung gebracht.
so - da stehe ich nun. In der Zwischenzeit war ich nicht untätig und hab mich noch weiter belesen. Geplante nächste Schritte; in dieser Reihenfolge und im DIY:
- Vibrato Ch. Treblepoti und den 250uF Silver Mica des Tonestack auf Verdacht austauschen
- Poti-Gehäusemasseführung liften und gesondert an die Masseleiste zwischen Trafo und Board führen
- Eingangsbuchsen vom Chassis isolieren und ebenfalls gesondert an die Masse führen
- Netztrafo tauschen
tja ...
ich hoffe darauf, dass das beschriebene Fehlerbild jemandem etwas sagt bzw. jemand noch weitere Vorschläge auf Lager hat.
Vielen Dank Euch im Voraus!
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Hi,
wenn es ein Selbstbau ist, ist die Masseführung ein heißer Kandidat.
Deine geplanten Maßnahmen:
> Poti-Gehäusemasseführung liften und gesondert an die Masseleiste zwischen Trafo und Board führen
> Eingangsbuchsen vom Chassis isolieren und ebenfalls gesondert an die Masse führen
sind auf jeden Fall einen Versuch wert.
Weitere vielversprechende Optionen sind:
* Heizung hochlegen
* Symmetrierpoti für die Heizung (Humdinger)
Details dazu findest du z.B. unter:
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
Testweise kannst du auch mal die Phasendreherröhre ziehen
(von hinten gesehn: die ganz linke Vorstufenröhre bzw. die linkeste "kleine").
Wenns dann immer noch brummt, kommt es aus der Endstufe
(hatte ich aber noch nie).
Mein erster Amp war auch ein Deluxe Reverb mit hartnäckigem Brummen.
Das hat damals erst ein sehr fähiger Bekannter gelöst. Er hat die Masseführung
auf Sub-Sterne umgelötet und danach war er total brummfrei. Mache ich seitdem immer so.
Die anderen Optionen sind aber wahrscheinlich erstmal einfacher und naheliegender.
Viel Glück.
Grüße
Oliver
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Hallo Oliver,
Vielen Dank schon mal!
Die Heizung liegt schon ganz oben und ist sauber verdrillt.
Das Hum Balancing Poti hatte ich in meiner Liste noch vergessen. Allerdings bin ich mir bezüglich des Potiwertes unsicher. Man liest oft 100R, aber es ersetzt ja zwei 100R; sollte ich da nicht eher auf 250 zurückgreifen?
Ach - und nur mal so eine ganz dumme Frage: das Chassis ist aus V2A Edelstahl. Da klingelt es nicht zufällig bei jemandem bzgl. Masseproblemen; evtl wegen anderer Leitfähigkeit?
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Die Heizung liegt schon ganz oben und ist sauber verdrillt.
Sprich, der CT der Heizwicklung liegt mittels eines Spannungsteilers (von der B+) auf + 40-70V?
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Äh - nein. Bin ich Anhand des links lesen auch drauf gestoßen... ich hatte es räumlich verstanden; mit größtmöglicher Höhe über den übrigen Leitungen verlegt.
Das muss ich mal versuchen zu verstehen
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> Die Heizung liegt schon ganz oben und ist sauber verdrillt.
schade, das ist nach meiner Erfahrung ein ganz heißer Kandidat.
> das Chassis ist aus V2A Edelstahl. Da klingelt es nicht zufällig bei jemandem bzgl. Masseproblemen;
> evtl wegen anderer Leitfähigkeit?
nein. Elektrisch - und vor allem fürs Brummen - halte ich das für irrelevant.
Das Material war für mich bisher nur ein Thema, wenn ich Röhrenfassungen mit nem Schälbohrer reinmachen wollte.
In Stahl ist das eine Strafarbeit - Alu bevorzugt.
> Man liest oft 100R, aber es ersetzt ja zwei 100R; sollte ich da nicht eher auf 250 zurückgreifen?
beide Werte sind ok. Habe ich auch schon mal so gemacht.
Aber der Humdinger hat bei mir gegenüber dem Hochlegen so wenig gebracht, dass ichs mir bei weiteren Amps dann wieder gespart habe.
> - Netztrafo tauschen
auch wenn er mechanisch brummt würde ich davon erstmal Abstand nehmen.
Wenn du das elektrische Brummen beseitigt hast und ihn auch nur minimal aufdrehst, bemerkt das mechanische Brummen niemand mehr. Klar, im Wohnzimmer kann das stören, aber dafür braucht man ja so einen Amp auch nicht.
Unabhängig vom Hochlegen, hat deine Heizung einen Massebezug?
Hat der Trafo eine eigene Heizungsmasse?
Brummt er noch, wenn du die Phasendreherröhre ziehst?
Wenn es dann still ist, könntest du die Endstufe schonmal ausschließen.
> - Vibrato Ch. Treblepoti und den 250uF Silver Mica des Tonestack auf Verdacht austauschen
kannst du machen und schadet nichts, ich würde aber wetten, dass brummtechnisch nichts bringt.
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Das muss ich mal versuchen zu verstehen
Unbedingt, das *kann* recht viel bringen....!
*edit* Das Verdrillen der Heizleitungen ist trotzdem wichtig und nicht zu unterschätzen!
Allerdings hat mir das Hochlegen der Heizung schon oft einfache und schnelle "Hilfe" beschert.
Beim Verlegen der Leitungen ist grundsätzlich auf Abstand zu den Heizleitungen und anderen Leitungen, die hohe Ströme oder empfindliche Signale transportieren, zu achten. Schau mal bei valvewizard.co.uk, da findest Du auch einen sehr guten Artikel über Massekonzepte....
Viele Grüße,
Heiko
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Massebezug der Heizung - sollte alles wie bei AB763 Original sein; kann ich erst überprüfen, wenn er wieder bei mir ist; also Morgen oder übermorgen.
Vorhin war es mir nicht gelungen (mit Chrome) Bilder hochzuladen, um einen Eindruck vom Aufbau zu geben.
Hole ich schnellstmöglich nach
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Gestattet mir vielleicht noch eine Nachfrage - das Zunehmen des Brumm durch Aufdrehen des Treble Potis (und nur des Treble; und auch nur im Vibrato Ch.) vergrößert den Brumm (der aber eher tief-mittig von der Frequenz her ist). Darauf ist hier bis jetzt noch niemand eingegangen.
Kann man daraus irgendwelche Schlüsse ziehen? Bzw. eingrenzen?
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Hallo,
ich hoff, ich hab es nicht überlesen... als erstes würde ich mal folgende Röhren - in dieser Reihenfolge einzeln ziehen*) und berichten
*) und wieder zurückstecken
V6
V4
V2
V1
V3
Grüße
Jochen
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Hallo Jochen
Danke - werd ich machen. Sowie er wieder bei mir ist
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Hallo Jochen
Danke - werd ich machen. Sowie er wieder bei mir ist
bzgl des Treblepotis - das Volumepoti hat keinen Einfluß?
Nur ein Kanal?
Das dann bitte auch in Verbindung mit den gezogenen Röhren im Auge behalten...
Grüße
Jochen
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Brummen tut es immer mit gleicher Lautstärke, und nur das Treble des Vibrato-Kanals beeinflusst den Pegel; ab ca. 7-8 wird’s deutlich lauter. kein anderes Poti.
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So; hier mal ein Video
https://youtu.be/xCsK6HJC2aE (https://youtu.be/xCsK6HJC2aE)
Da ist am Schluss noch das von mir eingebaute PPIMV zu sehen/hören. Gebrummt hat’s aber definitiv schon vorher; ich habe Aufnahmen davon.
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So; hier mal ein Video
https://youtu.be/xCsK6HJC2aE (https://youtu.be/xCsK6HJC2aE)
Da ist am Schluss noch das von mir eingebaute PPIMV zu sehen/hören. Gebrummt hat’s aber definitiv schon vorher; ich habe Aufnahmen davon.
under dem PPIMV funktioniert wie er soll?
Bitte geh trotzdem die Choreografie von mir nochmal systematisch durch - und denk an die Volumepotis...
und berichten
Grüße
Jochen
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Das PPIMV funktioniert wie es soll. Beim Reindrehen des Master (bei voll auf ist es ja aus dem Weg) setzt aber ein tieferer Brumm zusätzlich ein; das habe ich eben erst an der HiFi Anlage gehört; vorher war mir das kaum aufgefallen.
Da scheint ja einiges durcheinander zu laufen; aber ich fokussiere mich jetzt erstmal auf das was bei Master voll auf da ist (und schon da war, bevor ich das Master eingebaut habe).
Ja; ich werde berichten. Vielen vielen Dank soweit an Euch hier!
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So - er ist wieder bei mir.
Ergebnis Röhrenziehübung:
- V6: alles still bis auf einen ganz leisen Brumm
- V4: dito
- V2: Brummt. Keine weitere Verstärkung durch Exzremstellungen der Potis
- V3: wie wenn alle Röhren drin sind (also Brumm mit starker Zunahme wenn Treble Vibrato Ch. über 7-8; auch bei Vol über 7, aber mit weniger Brumm als beim Treble Poti. Das Grundrauschen wird von beiden Potis ebenfalls übermäßig mit verstärkt
-V1: dito
Nun kommt’s aber: ich bin mir ziemlich sicher, dass der Brumm trotz negativen Befunds des Techs weniger geworden ist; ca. Halbe Lautstärke wie vorher. So wäre es sogar in einem zu tolerierenden Rahmen.
Mein Laienbefund der obigen Übung wäre jetzt, dass der Amp tatsächlich ein kleines Masseschleifenproböem hat. Und dass es ein weiteres, unabhängiges Problem vor der V2b gibt.
Hier noch der Technikerbericht:
Netzteilbrumm/Ripple ausgeschlossen
Heizungsbrumm ausgeschlossen
Unsymmetrie von End- und Treiberstufe ausgeschlossen
Einkreisen der Ursache auf Bereich um Volume/Treble Vibrato Channel
Sobald ich eine Stunde Ruhe habe, schaue ich mal rein ob ich andere Kabelroutings o.ä. Sehe, die eine Ursache für eine Verbesserung sein könnten. Ansonsten - er hat einige Verkabelungen für die Analyse entlötet und dann wieder zurück ...
Ach ja; und eben Neue TungSol 6V6 - prophylaktisch
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So - er ist wieder bei mir.
Ergebnis Röhrenziehübung:
- V6: alles still bis auf einen ganz leisen Brumm
- V4: dito
- V2: Brummt. Keine weitere Verstärkung durch Exzremstellungen der Potis
- V3: wie wenn alle Röhren drin sind (also Brumm mit starker Zunahme wenn Treble Vibrato Ch. über 7-8; auch bei Vol über 7, aber mit weniger Brumm als beim Treble Poti. Das Grundrauschen wird von beiden Potis ebenfalls übermäßig mit verstärkt
-V1: dito
Nun kommt’s aber: ich bin mir ziemlich sicher, dass der Brumm trotz negativen Befunds des Techs weniger geworden ist; ca. Halbe Lautstärke wie vorher. So wäre es sogar in einem zu tolerierenden Rahmen.
Mein Laienbefund der obigen Übung wäre jetzt, dass der Amp tatsächlich ein kleines Masseschleifenproböem hat. Und dass es ein weiteres, unabhängiges Problem vor der V2b gibt.
Hier noch der Technikerbericht:
Netzteilbrumm/Ripple ausgeschlossen
Heizungsbrumm ausgeschlossen
Unsymmetrie von End- und Treiberstufe ausgeschlossen
Einkreisen der Ursache auf Bereich um Volume/Treble Vibrato Channel
Sobald ich eine Stunde Ruhe habe, schaue ich mal rein ob ich andere Kabelroutings o.ä. Sehe, die eine Ursache für eine Verbesserung sein könnten. Ansonsten - er hat einige Verkabelungen für die Analyse entlötet und dann wieder zurück ...
Ach ja; und eben Neue TungSol 6V6 - prophylaktisch
OK
Eins noch zum Abchecken:
Schau mal, ob das Volumepoti wirklich richtigrum verdrahtet ist...
Grüße
Jochen
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Jou; mach ich
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@cca88 Hallo Jochen,
das Treble Poti ist "leider" korrekt verkabelt.
In einem Punkt muss ich mich korrigieren - der Brumm ist wohl nicht leiser geworden (wie auch). Am gewohnten Platz stehend, habe ich ihn in der gleichen (geringen) Lautstärke gehört wie vom ersten Tag an.
Die Frage wäre jetzt: womit anfangen. Ich werde mir auf jeden Fall die Verdrahtung vor V2b im Detail anschauen; den Silver Mica Tone Cap auf Verdacht tauschen. Dazu muss Dirk aber erstmal eider seine Pforten öffnen; hab ich keinen passenden da.
Die Frage ist, was noch. Potimasse liften wäre vermutlich die einfachste Übung.
Ach ja zum Thema Röhren ziehen: die V1, V2, V6 (PI) habe ich schon mal getauscht ohne Erfolg. Aber die V4 noch nicht. Das werd ich mal als nächstes eben machen.
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Hallo,
Jochen hatte nach der Verkabelung des Vol. Potis gefragt, nicht nach dem Treble Poti.
Noch was: Mich wundert dass Du schreibst dass der Brumm auch da ist, wenn V2 gezogen ist. V2 ist die 1. Röhre des Vibratokanals. Ist das der gleiche Brumm wie wenn alle Röhren drin sind?
Gruß Stephan
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Ich finde im Video klingt es eher nach einem Brumm, was man hört, wenn ein "offenes" Gitarrenkabel am Input hängt. Also vielleicht macht das Treble- oder Volume-Poti keinen richtigen Kontakt mehr? Könnte auch auf eine kalte Lötstelle hindeuten in diesem Bereich. Oder eben an den Input-Buchsen des Vibrato-Kanals. Allerdings müsste dann ohne V2 Ruhe sein (wie Stephan auch schon angemerkt hat).
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Moin...
hast du das Chassis mal von oben abgeschirmt (Metallplatte o.ä.) ? Der Vibrato-Kanal ist ja der mit dem Reverb, und diese ganze Reverb-Schalte ist oft sehr empfindlich... für meine Ohren klang das so (hat mich dran erinnert...).
Gruß,
Volka
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Volka,
das stimmt schon dass das genauso wie ein Reverb Brumm klingt. Aber das passt nicht zu der Lautstärkeabhängigkeit vom Treble Poti.
Ist wahrscheinlich irgendein blöder Massefehler im Bereich der Klangregelung des Vib. Kanals.
Gruß Stephan
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Hallo Alle,
erstmal ein zwischen-Dankeschön für Eure rege Unterstützung! Ihr seid ja wirklich klasse!
1) hatte mich verschrieben - das Volume Poti ist korrekt verdrahtet (das Treble auch)
2) Ja; das Grundbrummen ist auch da, wenn die V2 gezogen ist; d.h. es kommt über die Vorstufen beider Kanäle rein.
Allerdings nimmt es (wenn alle Röhren drin sind) nur bei Aufdrehen von Volume und Treble des Vibrato Kanals zu (nicht beim Bass und nachträglich eingebauten Mid Poti)
Vom Reverb ist das unabhängig.
Das Cabinet ist auf der Unterseite mit Metallfolie beklebt; wie üblich.
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Mich macht die Aussage stutzig, dass der Einbau einer Drossel keine Veränderung gebracht haben soll.
Wenn das stimmt, muss die Einstreuung doch eigentlich vom Netztrafo nach weit hinten in der Schaltung gehen.
AÜ mal verdreht?
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Muss ich schauen, ob man den AÜ drehen kann. Geht ja wenn dann aber nur um 180 Grad.
Was ganz seltsames: ich war mir nicht sicher, ob ich die V4 schon getauscht hatte; hätte ja sein können dass die brummt. Also ne andere rein. Laute Nebengeräusche (lautes Rauschen, Rascheln). Aha scheinbar defekt. Also die Nächste ausprobiert. Auch höherer Geräuschpegel. Gut; die erste wieder Zurück. Nach dem Einstecken wieder Nebengeräusche. Dann plötzlich kamen vom Reverb - abhängig vom Ausschlag des Reverb Poti - ebenfalls laute Nebengeräusche (Rauschen; auch etwas Brumm). Erst die nächste 12AX7, eine Sovtek, brachte wieder den vorherigen Zustand. Hall auch wieder ok.
Ich glaube aber nicht daran, dass plötzlich 3 Röhren defekt sein sollen. Da muss irgendetwas um die V4 herum sein. Sockel und Lötstellen sahen aber alle sauber aus.
Ansonsten habe ich heute Abend die Verkabelung des 2. Kanals bis Vol und Treb überprüft und keine Fehler finden können. Auch die Bauteile scheinen, soweit ich sie im eingebauten Zustand messen konnte, ok.
Das hört sich alles sehr wirr an; ich beschreibe aber nur, was ich hier (leider) erlebe ...
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Hallo,
V4 ist die Aufholstufe nach dem Reverb. Diese Röhre ist wegen der hohen Verstärkung am empfindlichsten z.B. gegen Störungen wie schlechte Kontakte der Fassung. Röhren können verschieden dicke Beinchen haben, je nach Hersteller, so dass da solche Störungen sich stark auswirken.
Ich glaube nicht, dass der Brumm aus der Einstreuung in den AÜ kommt:
- V6 gezogen ist alles ruhig
- Der Brumm reagiert auf Treble und Vol vom Vib. Kanal.
Mal uns mal deine Masseführung der Vorstufe des Vib. Kanals auf. Aber "as built"! D.h. nicht nur wie es im Plan steht.
Viele Grüße Stephan
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Ich glaube nicht, dass der Brumm aus der Einstreuung in den AÜ kommt:
- V6 gezogen ist alles ruhig
- Der Brumm reagiert auf Treble und Vol vom Vib. Kanal.
Mal uns mal deine Masseführung der Vorstufe des Vib. Kanals auf. Aber "as built"! D.h. nicht nur wie es im Plan steht.
Viele Grüße Stephan
Sehe ich genauso...
Mach mal ein paar gute Bilder vom Vorstufenbereich
Grüße
Jochen
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Masseführung aufmalen. Alles klar ich verstehe die Übung. Mach ich. Hab sie gestern erst mit Original Layout verglichen, aber trotzdem.
Wenn der Bilder-Upload nur mal klappen würde. Ok ersatzweise YT Video standaufnahme. Muss aber schaun wann Zeit ist - Heute natürlich Familie :-)
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OK - jetzt scheint der Bild-Upload zu funktionieren. Hier schon mal eine Draufsicht aus der Totalen.
Detailfotos folgen später.
Inzwischen habe ich aus meinem Vorstufenröhren-Fundus mal alles zusammen aufgelegt und eine mir am besten passend erscheinende Bestückung eingesetzt:
V1 - TAD 7025 s selected
V2 - TAD 7025 highgrade
V3 - TAD 12AU7
V4 - TAD 7025 highgrade
V5 - Marshall 12AX (Shuguang A low noise)
V6 - TAD 12AT7 selected
Also eigentlich alles keine Wald-und-Wiesen-Röhren. Sollten auch alle in gutem Zustand sein; sind zumindest nicht alt und nicht viel gelaufen.
Das Grundbrummen scheint mir minimal leiser. Das Grundrauschen (welches natürlich mit Aufdrehen beider Vol und Treb Potis weiter zunimmt) hat aber nach meinem Dafürhalten ein recht beachtliches Level. Neuerdings brummt der Reverb, ohne dass ich irgend einen Eingriff an der Elektronik vorgenommen hätte. Kann es sein, dass das Gesamtsystem einfach so empfindlich auf die Röhrenbestückung reagiert?
Die bleibende Konstante sind die deutlich überproportional zunehmenden Brumm und Rauschen im Vibratokanal bei Volume und Treble >7,5. Da ist definitiv irgendetwas faul und ich werde unbenommen anderer Maßnahmen neue Potis und passive Bauteile für den Bereich vor V2b bestellen.
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Hallo,
was ist das für ein Poti auf der Rückseite neben dem Lautsprecher Anschluss?
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aha - dort wo 3 Striche stehen, ist die oft so genannte Apothekenmarke gemeint. 12AU7 gerade eben gegen Apotheken-12AT7 selected getauscht; Hall-Brumm bleibt.
Dire beiden Potis auf der Rückseite sind links (Stereo) ein LarMar PPIMV; das rechts daneben Mittenpoti Vibratokanal. Ich schließe das als Ursache aus, da ich die Mods zwischenzeitlich zurückgebaut hatte. das Mittenpoti werde ich aber voraussichtlich wieder auf den festen R zurückbauen, da ich gemerkt habe, dass mir die Mittelposition am besten gefällt, und damit ich eine potenzielle Antenne weniger im Boot habe.
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platt gesagt - das Basissystem eines irgendwie gearteten technisch einwandfreien Silver oder Blackface ist bzgl. der Röhren das gutmütigste System, daß es gibt...
Leider
Grüße
Jochen
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So - hier meine laienhafte Zeichnung der Masseführung Vibrato Channel. Ich sehe keine Abweichung zum Original. (der Mitten-R am Bass Poti ist einem 100R-Poti gewichen, hab zur Vereinfachung den R eingezeichnet)
Die Potigehäuse sind natürlich über Chassismasse verbunden, und die Input Buchsen ebenfalls.
Dazu ein Foto der zentralen Massepunkte.
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Und hier noch die Tonestacks. es ist die Rob Robinette Mod für das Channel Bridging (Reverb & Tremolo für Normal Channel) sowie eine Brownface Mod des Normal Tonestack realisiert. Wohl gemerkt: die Geräusche waren schon vor den Mods da; ich habe Videoaufnahmen vom "Tag der Ankunft".
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Nachdem ich die Kiste zum Abmalen ohnehin offen hatte, habe ich noch
- alle Potimassen und den Signalweg Vib Channel bis zu den Potis nachgelötet
- V3 nochmal durchgewechselt; diesmal NOS Sylvania 12AT7WA
- Fassung V4 Kelche nachgebogen (war aber m.E. Nicht wirklich nötig)
- Reverb Steckkontakt Massen nachgebogen.
Das Reverb-Brummen ist jetzt wieder weniger. Noch da zwar, aber erträglich.
Das Grundbrummen und der relativ deutliche (aber möglicherweise mit CC und SoZo Blue normale) Rauschpegel bestehen nach wie vor.
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Und hier noch die Tonestacks. es ist die Rob Robinette Mod für das Channel Bridging (Reverb & Tremolo für Normal Channel) sowie eine Brownface Mod des Normal Tonestack realisiert. Wohl gemerkt: die Geräusche waren schon vor den Mods da; ich habe Videoaufnahmen vom "Tag der Ankunft".
Ganz ehrlich - die Tatsache, daß Du uns nicht gleich verrätst, was an der Kiste schon alles modifiziert ist, macht eine konstruktive (Offline)-Hilfe beinahe unmöglich.
das verfälscht das Gesamtbild.
Ich bin da jetzt erstmal raus
Grüße
Jochen
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Wie sind die V2 und der Tonestack (6k8 Widerstand) davor auf Masse geführt? Nur über das Poti oder auch zu einem Massepunkt am Gehäuse?
Ich kann das auf den Fotos nicht richtig erkennen. Und auf deiner Skizze hast Du diesen Bereich ausgespart...
Ich habe das Foto der Tonestack Potis mit Kommentaren angehängt.
Gruß Stephan
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@cca88 ich betreibe ja keine Geheimnistuerei. Ich weiß aber 100% sicher, dass das Brummen schon da war, bevor ich die Mods umgesetzt habe, weil ich davon Tonaufnahmen habe.
Außerdem habe ich zusätzlich jede der Mods zwischenzeitlich zurückgebaut, um ganz sicher zu gehen, dass es nicht an ihnen liegt.
Ich habe sie also rein aus Gründen einer effizienten Analyse und Kommunikation nicht erwähnt, weil sonst ja mit Sicherheit viele gut gemeinte Beiträge gekommen wären mach dem Motto „das liegt wahrscheinlich am MV; schlecht balanciertes Stereopoti, schlechte Schirmung, etc pp. Genau das wollte ich uns sparen. Bitte also nicht sauer sein.
Hier die Auflistung:
- LarMar PPIMV
- Endstufen-Coupling C Werte um 50% reduziert
- Mittenpoti Vib. Channel
- NFB schaltbar zwischen Blackface und Brownface Deluxe Rs
- Normal Channel Tonestack Brownface Mod (Hotrod your Fender Amp.pdf)
- RobRob Normal Channel Reverb&Vibrato Mod
Jede einzelne Mod ist einschlägig im Web dokumentiert; ich habe sie einzeln durchgetestet und für mich dokumentiert;
@stephan61 Schau ich nach und meld mich wieder
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@stephan61
das rote (mit blau verdrillte) kabel ist der ursprüngliche Channel Mix vom Normal Channel her, der durch die RobRob Normal channel Reverb & Vobrato Mod ausser Funktion genommen wird. es ist an beiden Enden nicht mehr mit der Schaltung verbunden.
das blaue Kabel vom linken Pin des Bass Poti geht zum 47nF Tone Stack C. Parallel dazu geht das 10k Mid Poti (original 6k8 R) vom linken Pin an die Potimasse des Bass Poti.
ich hab hier jetzt mal der Vollständigkeit halber meine Laiendoku der von mir durchgeführten Mods angehängt. Vibrato durch 2 andere C-Werte verlangsamen und Vibrato durch on-off Schaltpoti aus dem Signalweg nehmen habe ich oben in der Aufzählung vergessen. die externen Bias-Messpunkte sind (noch) nicht umgesetzt.
Die Mods in ihrer Summe habe ich durchgeführt, um den DR aus dem Hause „Apotheke“ eines Freundes nachzubauen, in den ich mich spontan „verliebt“ hatte. Und bei dem sie einzeln und im Zusammenspiel hervorragend funktionieren - wie auch bei meinem Amp. Der Ton geht von sehr nahe am Brownface Deluxe bis zum Blackface; je nach Laune einstellbar. Von Vibrato-Reverb-Orgien bis die Finger weh tun abgesehen. Und ein Celestion G12H30 Anniversary setzt dem Ton noch das I-Tüpfelchen auf. Von den Nebengeräuschen abgesehen bin ich also sehr happy. Um das auch mal klar gestellt zu haben.
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Hier noch ein Video mit dem aktuellen Stand.
Man hört gleich zu Anfang immer noch das leichte Grundbrummen und das Grundrauschen, und dass nach wie vor bei Extremstellungen von Vol und Treb im Vibrato Channel das Brummen sehr deutlich zunimmt (beim Normal Channel nimmt nur das Rauschen zu - Normal).
Außerdem den Brumm bei Einschalten des Reverb. In Bereichen, in denen ich den Reverb nutze - unterhalb 3 - ist es aber kaum hörbar.
https://youtu.be/53BvHnixASY (https://youtu.be/53BvHnixASY)
Die Teile für die Ground-Lift- und auf zentraler Masseleiste zusammenführen von Eingangsbuchsen und allem was normalerweise auf Potimasse gehen würde, sind jedenfalls bestellt und die Übung wird dann - sollten keine anderweitigen Erkenntnisse eintreten - nach Lieferung bei passender Gelegenheit umgesetzt.
Das Verhalten des Volumen- und Treble Poti erkläre ich mir inzwischen so, dass es ja log Potis sind; ein entsprechender Kurvenverlauf normal ist, und eben nur das in dem Kanal stärker vorhandene Brummen überproportional verstärkt.
Aber vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp bezüglich des Reverb-Brumm ...
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Der Input am Reverb Tank soll am dem Trafo entfernten Ende des Chassis-Bodens liegen - ist das so korrekt?
Danke
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zu deinem Video:
* es klingt so, als ob die Inputbuchse nicht korrekt auf Masse schaltet, wenn nichts drinsteckt.
Nachdem du das Kabel gezogen hast, müssten die Geräusche leiser werden, sie wurden aber lauter.
Es klang wie ein offener Eingang (und dass der brummt ist klar).
* ich bin mir nicht sicher, wie weit die Gitarre aufgedreht war. Aber: vermute ich richtig, dass du gegen Ende
des Videos mit der Gitarre relativ nahe am Amp warst? Dann streut das Magnetfeld des Netztrafos in die
Pickups rein. Habe ich auch oft, wenn ich auf Amps sitze. Da kann man wenig gegen machen.
Ansonsten:
* zu den Layoutfragen kann ich nichts sagen. Habe ich mir nicht angesehen.
* hast Du das Hochlegen der Bezugsspannung der Heizung inzwischen mal probiert?
Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass das großes Verbesserungspotential beim Brummen hat (bei
geringem Aufwand). Und die Liste Deiner Mods zeigt ja, dass du sowas bestimmt hinbekommst.
Insgesamt klingt das für mich nicht wirklich schlimm.
Ja, das Brummen ist schon relativ laut, aber in ner Band stört das nicht.
Wenn man so einen Amp im Wohnzimmer praktisch voll aufdreht, klingt das oft nach Wasserfall.
Aber wenn man dann drüber spielt ist es ja auch sehr laut: SNR ist schon ok.
Grüße
Oliver
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@cca88 ich betreibe ja keine Geheimnistuerei. Ich weiß aber 100% sicher, dass das Brummen schon da war, bevor ich die Mods umgesetzt habe, weil ich davon Tonaufnahmen habe.
Außerdem habe ich zusätzlich jede der Mods zwischenzeitlich zurückgebaut, um ganz sicher zu gehen, dass es nicht an ihnen liegt.
Ich habe sie also rein aus Gründen einer effizienten Analyse und Kommunikation nicht erwähnt, weil sonst ja mit Sicherheit viele gut gemeinte Beiträge gekommen wären mach dem Motto „das liegt wahrscheinlich am MV; schlecht balanciertes Stereopoti, schlechte Schirmung, etc pp. Genau das wollte ich uns sparen. Bitte also nicht sauer sein.
Hier die Auflistung:
- LarMar PPIMV
- Endstufen-Coupling C Werte um 50% reduziert
- Mittenpoti Vib. Channel
- NFB schaltbar zwischen Blackface und Brownface Deluxe Rs
- Normal Channel Tonestack Brownface Mod (Hotrod your Fender Amp.pdf)
- RobRob Normal Channel Reverb&Vibrato Mod
Jede einzelne Mod ist einschlägig im Web dokumentiert; ich habe sie einzeln durchgetestet und für mich dokumentiert;
@stephan61 Schau ich nach und meld mich wieder
es geht nicht um Gemeimnistuerei, aber wenn man so wie Du nach gremlins sucht, dann ist das ganzheitliche Bild entscheidend. Gerade der Mod "beide Kanäle auf den Hall" - das zu wissen ist da wichtig. Wie gesagt - das ist der Tod für "offline-Fehlersuche".
Das Nebengeräusch in deinem Video ist auf jeden Fall nicht normal für einen intakten Fender...
Grüße
Jochen
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Danke Jochen. Und sorry nochmal. Wie gesagt ich wollte nichts verheimlichen. Die Suche geht weiter.
Oliver - danke. Der Reihe nach:
- tatsächlich ist das Brummen bei unbelegten Buchsen deutlich lauter als mit einer Gitarre dran. Und das ist nur im Vibrato Channel so. Die Schaltfunktion habe ich heute als ich ihn offen hatte extra geprüft, aber die Buchsen könnten womöglich tatsächlich falsch verdrahtet sein; oder halt ein Masseproblem in dem Bereich.
Leider bin ich was Buchsenbeschaltungen angeht immer etwas begriffsstutzig. Irgendwie raffe ich das nie so richtig. Ich stelle mal noch ein Bild ein - siehe Anhang (rot eingezeichnet was man sonst schlecht erkennen könnte; die beiden 68 Rs die unter Schrumpfschlauch zusammengeführt und mit der roten Leitung weitergehen - Input. ind de 1M R der über dem einen Input liegt). die Buchsen im Normal Channel sehen aber genauso aus (??)
- nein; im Video kommt an keiner Stelle das Brummen von Gitarre/Pickup
- das Hochlegen der Heizsspannung habe ich erstmal hinten angestellt, weil der Tech ja bei seiner Prüfung die Fehlerfreiheit der Heizung bescheinigt hat.
- ja; das Brummen ist nicht laut aber es ist auch nicht normal. Deshalb stört es mich und deshalb will ich es wegbekommen. So ein schöner Amp und dann sowas - nee das muss besser gehen.
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> Leider bin ich was Buchsenbeschaltungen angeht immer etwas begriffsstutzig.
> Irgendwie raffe ich das nie so richtig. Ich stelle mal noch ein Bild ein.
kenne ich. Guck mal dort:
https://robrobinette.com/How_Fender_Input_Jacks_Work.htm
Da wird es echt gut erklärt.
>- das Hochlegen der Heizsspannung habe ich erstmal hinten angestellt, weil der Tech ja bei seiner Prüfung die Fehlerfreiheit der Heizung bescheinigt hat.
schon klar, dass die funktioniert. Es geht um was anderes:
Es kann passieren, dass die Wechselspannung der Heizung in die Kathode reinstört
(zu Details lies bitte hier https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,7754.0.html
oder https://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=9421.msg83689#msg83689 oder Valvewizard).
Da man das kaum ganz wegbekommt ist der einfachste Trick, die Einstreuungen so zu verstärken (!, ja richtig gehört),
dass sie in die Sättigung gehen und der Sinus zu einem Gleichstrom wird. Und der hat die Frequenz 0
-> es ist zwar eigentlich schlimmer geworden, man hört es aber nicht mehr.
Man könnte natürlich die Heizung auch komplett auf Gleichstrom umbauen, ist aber bei Low-Gain Amps
wie deinem Deluxe unnötig.
Probier es mal aus. Den Versuch ist es wert.
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Ob die Input Buchsen die Ursache sind kannst Du dadurch testen, in dem Du das erste Gitter von V2 auf Masse legst, z.b. mit einem Kabel mit Krokoklemmen. Wenn der Amp dann ruhig ist isses das.
Auf alle Fälle stimmt mit den Buchsen sowieso was nicht, das hat tele05 schon richtig gesagt.
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Ok. - das mit dem potenziellen Einstreuen der Heizung ist jetzt verstanden. Werde mich damit beschäftigen. DummeFrage: könnte man das testen, indem man die V2 von hinten provisorisch mit einem Blech o.ä. Gegen die Heizleitung abschirmt? Oder reicht da schon die Zuleitung zur Röhre als Einstreuquelle?
Das mit den Inputbuchsen ist wirklich seltsam. Noch eine Anfängerfrage: das erste Gitter - ist Pin 2?
Danke Euch
Uli
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Nee, das mit dem Heizungseinstreuen hast du noch nicht ganz verstanden. Es geht um die Einstreuung der Heizwendel IN der Röhre.
Zur V2: Ja, pin 2 ist der richtige, an den das Kabel von den Input Buchsen hingeht.
Am besten anschließen wenn der Standby "off" ist, wegen der nahen Hochspannung an pin 1!
Gruß Stephan
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Ok danke. (Heizungsspnnung hochlegen hab ich ja auch noch nicht gelesen :-)
Angenommen die Kiste bleibt ruhig mit dem geerdeten Pin 2 - würde das nicht nur den Fehler auf vor dem V2A Gitter eingrenzen, sondern auch ein Einstreuen der Heizung ausschließen?
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Ja, das ist richtig.
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Ja dann ist ja richtig Spannung angesagt... bei aller Vorsicht.
Kann evtl bis übermorgen dauern, bis ich dazu komme
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So - da bin ich wieder.
V2 Pin 2 auf Masse: Grundbrummen bleibt.
Dafür habe ich die eine Fehlerquelle lokalisieren können:
https://youtu.be/Q0I1nRfWS1I (https://youtu.be/Q0I1nRfWS1I)
https://youtu.be/U7KXvCKd68c (https://youtu.be/U7KXvCKd68c)
Die Inputbuchse scheint defekt. Die innere Masselasche, gegen die die Tip Lasche federt, scheint lose und lässt sich auch nach Reinigen und Gegenbiegen nicht mehr vollständig hinbiegen.
Die Buchse hat die eigenartigsten Symptome produziert; extreme Berührungsempfindlichkeit, mal Brumm wenn Kontakt, dann umgekehrt. Der zusätzliche starke Brumm bei unbelegter Buchse ist zum ersten Mal bei unserer Analyse vorgestern aufgetreten, aber es mag durchaus sein, dass dies auch schon vorher für die sporadisch unterschiedlichen Symptome gesorgt hat.
Gehen das leichte Grundbrummen, das nach wie vor unabhängig von der defekten Buchse da ist, würde ich jetzt trotzdem erst (nach Tausch der defekten Buchse und Erhalt der Isolierscheiben) die Potimasse- und Eingangsbuchsenmasse-Führung vom Chassis wegnehmen und auf den zentralen Massepunkt legen.
Vor dem Hochlegen der Heizungsspannung scheue ich noch etwas; a) habe ich die englische Anleitung nicht verstehen können; da bräuchte ich also noch etwas Unterstützung. Und b) wär es super, wenn es dazu nochmal ne zweite Meinung oder Erfahrung gäbe. Habe jetzt schon ein bisschen so eingeordnet, dass das (ordentliche Leitungsfphru g vorausgesetzt- und ich denke das ist hier der Fall) eher ein Qualitätsproblem weniger Wertigkeit Röhren ist. Ich habe ja auch mehrere Röhren an unterschiedlichen Positionen getestet - alles gute wenn nicht top Qualität- ohne dass sich das Brummen irgendwie geändert hätte.
Danke euch
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Hallo,
das hochlegen der Heizung kannst Du mMn nach erstmal verschieben. Wenn ich im Video richtig gehört habe, ist der Brumm weg wenn das Vol.poti auf null steht. Daher denke ich kommt der Brumm nicht von der Heizung. Der Normal Kanal ist ja auch ruhig sagst du.
Der Brumm entsteht wohl im Bereich des Tonestack. Die Massen von Tonestack und Vol.poti würde ich zusammen legen. Und mal ohne mod sauber aufbauen.
Vielleicht hilft's.
Gruß Stephan
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— Die Massen von Tonestack und Vol.poti würde ich zusammen legen —
Wie meinst Du das? Sie gehen ja bereits auf das Volume Poti Gehäuse.
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Der Tonestack hat nur die Masseverbindung über den 6k8 Widerstand auf Masse. Die würde ich zum Vol.poti führen ohne Kontakt zum Basspotigehäuse. Was du in der Skizze gelb gezeichnet hast sind die Masseverbindungen der Röhren, falls Du das in der Antwort oben so gemeint haben solltest mit "geht auf das Vol.poti ".
Weiter oben in Antwort #40 hast du selbst geschrieben dass der 6k8 auf die Basspoti-Masse geht. Langsam blicke ich es auch nicht mehr was du wie verkabelt hast...
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Nein Du hast schon Recht. Da ist der Laie in mir wieder durchgekommen.
Der 6k8 R (bzw bei mir das 10k mid Poti) geht bei mir (wie im Original) auf die Masse des Bass Poti. Das kann ich ja einfach mal stattdessen rüber aufs Volume Potigehäuse führen. Das Mid Poti werde ich auch zurück bauen - nach paar mal probieren habe ich es etwas über Mittelposition stehen ... und über das Mischen mit dem jetzt mittenlastigeren Normal Channel ist das Poti wirklich überflüssig geworden.
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Mid Poti wieder durch 6k8 R ersetzt und diesen über das Volume Poti Gehäuse an Masse geführt. Ext Speaker Buchse wieder eingesetzt.
Alles wie gehabt.
Jetzt lebe ich erstmal damit, bis die Lieferung mit der neuen Inputbuchse und den Isolierscheiben kommt.
Bei halb runter gedrehtem Master ist es nicht sehr auffällig.
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Jetzt sag ich erstmal ein Zwischendankeschön und wünsche Euch allen einen guten Start ins neue Jahr!
(Ich denke mal es wird eine Woche dauern bis ich hier wieder etwas berichten kann)
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Hallo Alle;
Teile sind gestern angekommen; es kann also weiter gehen.
Erstens die defekte Buchse austauschen; soweit klar.
Dann wie soll‘s weiter gehen - da bitte ich nochmal um Rat bzw. Ermutigung: Die defekte Buchse ist definitiv für einiges von dem seltsamen Verhalten das ich festgestellt hatte verantwortlich. Trotzdem glaube ich nicht dass sie die Ursache dieses Grundbrummens ist dass ich über alle Stufen aufbaut aber irgendwo vom Vibrato Kanal aus zu gehen scheint, den Normalkanal alleine betrieben ist leise.
Deshalb war ja der nächste angedachte Schritt, Buchsenmasse und Potimasse vom Chassis zu Liften und beides auf den zentralen Massepunkt zu legen.
Also: hier liegt ein teuflisch scharfer Schälbohrer für den V2A-Stahl des Chassis bereit (Aufbohren von 10 auf 11mm für die Isoscheiben); trotzdem ist mir klar dass das eine heftige Operation wird; 4 x Aufbohren; dazu Abhalten der Späne etc. pp.
Die Frage ist - wie wahrscheinlich ist es, dass die Aktion weiterhelfen wird? Gibt es noch andere Ideen von Eurer Seite?
Als dritte Priorität käme dann das Hochlegen der Heizungsspannung dran.
Nach wie vor denke ich dass das Einstreuen der Heizung unwahrscheinlich ist, da a) der Profi attestiert hat, dass die Heizung nicht brummt (ob er aber Einstreuen in den Röhren in Erwägung gezogen hat weiß ich nicht; ich werde ihm wohl noch ne e-Mail schreiben und fragen), und n) ichbezognes Reihe unterschiedlicher Röhren durchprobiert habe, und sich der Brumm mit keiner irgendwie verändert hat.
Danke euch im Voraus!
Uli
p.s. ich hab auch 4 isolierte Marshall Style isolierte Schaltbuchsen mitbestellt; falls die unter den Frontwinkel passen, wären sie eine Alternative. Ich will aber die Optik der Frontplatte möglichst wenig verändern...
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Ich frage noch einmal anders herum, um zu erklären warum ich noch zögere:
mit der Aktion würde ich ja das ursprüngliche Massekonzept des DR abändern. Schon mal jemand davon gehört dass sowas nach hinten losgehen kann? Unter Umständen müsste man ja womöglich noch weiter gehen und zum Beispiel auch noch die Buchsen auf der Rückseite entkoppeln und auf den zentralen Massepunkt legen? Da habe ich einfach keine Erfahrung.
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Dein Problem würde ich auch auf das Massekonzept zurück führen.
Ein Princeton bei dem die Heizung einstreut??? Da müsst ganz schön was verkehrt laufen.
Da ist doch kaum Gain im Spiel und die Schaltung ist absolut problemlos.
Nur soviel:
Schaltungsmasse in der Nähe des Eingangs aufs Chassi ( V1 Seite der Schiene)und Schutzleiter mit Schlaufe neben die Netzbuchse.
Jeder weitere Massepunkt wird Ärger machen! Übers Chassi soll auch kein Strom fließen! Sondern den Müll über den Schutzleiter gen Erde abfließen lassen. Der Punkt am Eingang gibt der Schaltung nur den Potenzialbezug, da fließt auch kein Strom(hoffentlich).
Wie das im Orginal ist wär mir völlig Wurst......
Diese Version funktioniert sicher, auch bei High Gain.
Viel Erfolg und LG!
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Hi @Stubenrocker81,
Danke erstmal. Also es ist ein Deluxe Reverb; kein Princeton.
Und beim DR ist der Zentra(st)e Massepunkt zwischen Netztrafo und Board - also der V1 abgewandt.
Strom fließt übers Chassis keiner.
Der Schutzleiter geht - natürlich mit ausreichender Schlaufe - an einen eigenen Chassis-Massepunkt am Boden unter dem Pilot light. Den könnte ich problemlos noch nach hinten in die Nähe der Kaltgerätebuchsr versetzen; aber wir sprechen da von 10cm Strecke am gleichen Chassisboden; ich weiß nicht...
Will sagen, so recht kann ich jetzt nicht folgen - aber wenn ich es recht interpretiere, plädierst Du dafür, alles was möglich ist ausschließlich auf den zentralen Massepunkt zu führen?
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Hier ist mir allerdings noch etwas aufgefallen: bitte schaut Euch mal an, was da an der Lötschiene alles an schwarzen Leitungen Aufläuft.
- von den beiden Endröhren
- vom Bias
- vom Netztrafo (rot/orange und grün)
warum da die beiden Massen von den Endröhren nicht direkt zusammenlaufen, sondern an unterschiedlichen Punkten liegen und dann erst über einen Umweg zusammengeführt werden, erschließt sich mir nicht.
auch fällt mir hier - wenn ich micht nicht täusche - zum ersten Mal eine Abweichung zur Originalschaltung auf: zwischen den 6V6 Pin 8 und Masse ist je ein R (1W??); im Original nicht.
ob das alles was ausmacht? keine Ahnung ...
vielen Dank, Leute!
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Ein Freund hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass der Massepunkt „Angeschossen“ - also angeschweißt - ist am Chassis. Da wo der Kupferbolzen ist. Das entspricht ja nicht dem Standard. Ich kann das natürlich ändern und einen neuen Massepunkt mit Schraube und Zahnscheiben legen, aber wenn ich da 0 Ohm gegen das Chassis messe, sollte es ja passen - oder etwa nicht?
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Hi Uli,
ich habe bei meinem ersten Amp auch versucht, alles separat an die Sternmasse zu legen.
Das hat wenig gebracht und die daraus folgende Spinnennetzverdrahtung sah auch noch richtig scheiße aus.
Kann ich nicht empfehlen.
Es ist durchaus ok, wenn man sowas wie einen Massebus hat, über den alles an die Sternmasse gelegt wird.
Auch wenn das kein ideales "alles zusammen an einem Punkt" ist, macht das meist nichts.
Es ist viel wichtiger, thematisch zusammenpassende Massen in einzelnen "lokalen" Massepunkten zusammenzuführen.
Die können dann wiederum an den Massebus gelegt werden (auch an unterschiedlichen Stellen).
Nachdem ich mit meinem Spinnennetz gescheitert war, hat ein befreundeter Experte das alles wieder rausgerissen
und auf Substerne umgebaut - viel übersichtlicher und total brummfrei.
Ergibt sich die Frage: was ist thematisch zusammenpassend?
Ich habe gelernt: entscheidend sind die Fußpunkte der einzelnen Teil-Röhrenstufen.
Dort führt man alle Massepunkte der "direkt davor" liegenden Schaltungsteile zusammen.
Diese Substerne werden dann per Massebus verbunden. Hat bei mir fast immer gut funktioniert.
Ich habe es mal grob in den Schaltplan eingezeichnet. Ist alles kein Muss und vielleicht sogar falsch -
aber so würde ich es im ersten Schuß versuchen. Können auch mehr Substerne werden.
Beginnend an den Buchsen untersuchen, wo die Massen hingehen und überlegen, ob das "thematisch"
passt.
Und egal, wo deine Sternmasse nun ans Chassis angeschlossen wird: schraub sie testweise ab
und miss ob die isolierte Masse tatsächlich keinen Kontakt zum Chassis hat.
Wenn doch können (nicht müssen) hierdurch prima Brummschleifen entstehen.
Man sollte zumindest wissen, woher die zusätzlichen Masseverbindungen kommen.
Idealerweise gibt es keine.
Bevor du die große Aktion mit dem Aufbohren startest, versuchs lieber testweise mal mit den
Marshall Platikbuchsen (auch wenn das nicht so bleiben muss). Dann weißt du, ob das überhaupt
einen Einfluß hat.
Heizung hochlegen kannst du dann immer noch als Option behalten.
Viel Erfolg
Oliver
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Sehr empfehlenswert in diesem Zusammenhang:
http://www.valvewizard.co.uk/Grounding.pdf
;)
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Danke Leute.
Ich habe eben die defekte Inputbuchse High Vibrato Channel gewechselt, die Masseführung der Pins 8 ohne die 1Rs und direkter ausgeführt und testweise den Massepunkt von der angeschweißten Kupferschraube weggenommen und an anderer Stelle mit dem Chassis verschraubt.
Keine Änderung; das Brummen im Vibrto Channel ist nach wie vor da. Ich höre vielleicht inzwischen die Flöhe husten, aber es könnte sein, dass es sich in seiner Charakteristik etwas verändert hat (Ansteigen ab Volume und Treble >8 ist nicht mehr so extrem). Was auf ein Massethema hindeuten könnte. Oder auch nicht ...
Jetzt werd ich als Nächstes halt nochmal die Masseführung überprüfen; ganz in Ruhe (wenn auch nicht zum ersten und nicht zum 2. Mal...). Weil, Oliver, es ist ja alles schon stufenweise ausgeführt, wie es im Original auch ist. Dazu aber eben auch die parallel laufenden Masseverbindungen von Potimassen und Buchsen über Chassismasse. Aber auch das ist Ja beim Original so. Ich habe einen Freund, der einen Apotheken-DR hat und wir vergleichen laufend wie es bei seinem Amp ausgeführt ist; bisher alles ohne Befund. Es ist wie verhext.
Habe mich eben nochmal besonnen - wie schon weiter oben beschrieben hat der Profi seine Suche abgeschlossen beim Stand „Ursache vor V2 suchen“.
Da ist halt nicht viel ...
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Hi @Stubenrocker81,
Danke erstmal. Also es ist ein Deluxe Reverb; kein Princeton.
Und beim DR ist der Zentra(st)e Massepunkt zwischen Netztrafo und Board - also der V1 abgewandt.
Strom fließt übers Chassis keiner.
Der Schutzleiter geht - natürlich mit ausreichender Schlaufe - an einen eigenen Chassis-Massepunkt am Boden unter dem Pilot light. Den könnte ich problemlos noch nach hinten in die Nähe der Kaltgerätebuchsr versetzen; aber wir sprechen da von 10cm Strecke am gleichen Chassisboden; ich weiß nicht...
Will sagen, so recht kann ich jetzt nicht folgen - aber wenn ich es recht interpretiere, plädierst Du dafür, alles was möglich ist ausschließlich auf den zentralen Massepunkt zu führen?
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Man....Text weg...sorry!
An welcher Stelle der PE im Chsssi angeschraubt/genietet oder angeschweißt ist sollte keinen Einfluss aufs Brummen haben.
Ansonsten ist ja schon der Valve Wizard verlinkt worden.
Sorry ich hatte viel geschrieben und dann wurde es nicht mitgesendet....
Nicht aufgeben!
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Hallo,
die R von Pin 8 der Endröhren an Masse sind 1 Öhmer und dienen nur zur Bias Einstellung. Lass die wo sie sind. Die haben keinerlei Einfluss auf deinen Brumm. Bevor Du jetzt den ganzen Amp auseinanderreißt, geh nochmal systematisch durch.
Ich empfehle folgendes:
Die Vol. und Treble Potis so einstellen dass es schön brummt. Danach wechselweise folgende Gitter der Vorstufenröhren bzw. Punkte auf dem Board auf Masse legen in folgender Reihenfolge:
- V4 pin 7 (nicht erschrecken kann krachen und dann auch etwas brummen aber anders!), am besten der Punkt auf dem board, an dem die 3 Widerstände (220k, 470k, 3M3) zusammen kommen
- Punkt "Z" auf dem Board, an dem der 3,3 Mohm Widerstand und der 10p Kondensator zusammen kommen.
- V2 pin 7
- V2 pin 2
Und immer nur 1 Punkt auf Masse haben!
Und auf die Hochspannung aufpassen!!
Und dann berichten, ob der Brumm dann irgendwann weg war.
Viel Erfolg
Stephan
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Hi Stephan,
super - danke. das sind ja gute Hinweise zum systematischen Suchen.
Nur der Dokumentation halber: ich habe gestern noch versuchsweise die Cathode bypass caps der V2 geliftet und auch den 250pF Silver Mica vor dem Vibrato Treble Poti ausgetauscht; alles eher dem Ausschlussprinzip folgend; auf der Basis des Hinweises des Techs, der meinte ich solle im Bereich vor der V2 weitersuchen (also Input bis zweite Stufe Vibrato Channel). Alles ohne Veränderung.
Ja; bezüglich der beiden 1Rs an den Endröhren können das eigentlich ja nur Bias-Rs gewesen sein; jedoch halt an der Stelle wenig hilfreich weil dann am Ende doch intern direkt auf dem Pin gemessen werden muss. Ich habe sie deshalb mal entfernt (auch weil ich die Masseführung an der Stelle direkter ausgeführt habe, da ich sowieso später bei Gelegenheit noch die ungenutzte US-Strombuchse als externe Bias-Messpunkte umbauen werde (schön beschriftet natürlich :-).
Gerade eben gehe ich die ganze Masseführung zum x-ten Mal durch und bin gerade zwischen V3 und 4, ohne bislang auffälliges gefunden zu haben.
Ich werde das so machen und berichten!
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@Stephan61 - hier meine Ergebnisse:
V4 Pin 7: Stille
Punkt Z: Stille
V2 Pin 7: Stille
V2 Pin 2: keine Veränderung bzw. zusätzliches "Sizzle"
was sagt uns dieses? bitte wieder um Deine Hilfe!
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Hallo,
überlege mal was das heisst wenn der Brumm weg ist wenn das Signal auf Masse gelegt ist.
Das bedeutet doch dass alle Signale die in Signalflussrichtung "stromaufwärts", d.h. davor liegen auf Masse abgeführt werden und nicht mehr weitergeleitet werden.
Wenn V2 pin 7 auf Masse liegt und es still ist, heisst das nichts anderes dass der Brumm eben DAVOR verursacht wird.
Wenn V2 pin 2 auf Masse liegt und es brummt, heisst das dass der Brumm DANACH verursacht wird.
Also zwischen den beiden Triodenhälften von V2. Dort musst Du suchen. Dort liegt der Hase im Pfeffer.
Viel Erfolg
Stephan
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Danke Stephan;
Das wäre auch meine Analyse gewesen.
Mir war nur nicht ganz klar, warum Du auch nach V4 gefegt hattest aber klar; es war das „Fassen“ eines weiteren Bereichs zur Eingrenzung.
Jetzt ist aber guter Rat teuer. Ich weiß nicht recht, was in dem Bereich ich noch umkrempeln soll. Mal in Ruhe nochmal alles überdenken.
Tipps werden gerne genommen ...
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Habe mir nochmal den Schaltplan angesehen.
Nach V2a gibt es / Massebezüge: über den 6k8 Mid R und über das Volume Poti. Da ich den Mid R ja zwischenzeitlich gegen ein 100k Poti getauscht hatte, ohne dass sich etwas am Brumm getan hätte, konzentriert es sich jetzt auf ein möglicherweise defektes Volume Poti (?).
Wo bei den Tonestack Cs und R ein Brumm entstehen sollte, wüsste ich nicht. Ebenso Bass und Treble Poti.
Also außer dem Volume Poti selbst oder der Masseverbindung des Potis fällt mir erstmal nichts ein was da noch sein könnte.
Kommentare?
Die Masseverbindung ist schnell überprüft; ein 1M Poti hab ich da ...
Fortsetzung folgt
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Also. Ich habe jetzt nacheinander Volume, Treble und Bass Poti getauscht und nach jedem Tausch einen Testlauf gemacht. Das Endergebnis findet Ihr hier
https://youtu.be/P-cPjTjhwtY (https://youtu.be/P-cPjTjhwtY)
[leichte Vertweiflung]
Es brummt nun MEHR oder zumindest fängt es früher im Fegelweg des Volume an. Ab Vol 8 hört es abrupt auf zu Brummen. Das Treble Poti scheint nicht mehr so viel Einfluss zu haben.
Zuvor hatte ich ja schon den Silver Mica vor dem Treble getauscht und auch die Cathode Bypass Cs testweise rausgenommen.
Kann es an einem defekten Kabel liegen - etwa dem zwischen Schleifer des Volume und V2 Pin 7? Beim Durchmessen ist da aber nichts auffällig.
An passiven Bauteilen habe ich jetzt bis auf die beiden Tonestack Cs 0,1 uF und 47 nF sowie den 100k R und den Cathode Bypass R alles getauscht...
durchmessen der Rs auch unauffällig.
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LEUTE - iCH HABS GEFUNDEN!!
man glaubt es nicht. Der Erbauer hatte so schön alle Leitungen zu Volume, Treble, Bass und Reverb Poti zuerst paarweise verdrillt und dann mit Kabelbindern zusammengeführt.
Das war zwar optisch schön aber akustisch nicht...
Ich habe die Kabelbinder abgeknipst und mit einem Holzstab die Leitungen verschoben und das brachte die Lösung.
Die Distanzierung von den Leitungen zum Reverb glaube ich hat es gebracht.
Jetzt aber erstmal Feierabend!
Ich danke Euch allen wirklich sehr für Eure geduldige Unterstützung!
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Ich hab zwar zumindest hier nichts beigetragen, möchte aber dennoch meine Freude über das Ende dieses Mysteriums kundtun. Es war für alle nicht leicht 😂🙈
Ich freu mich, wo ich dich doch mit diesem Mistviech Deluxe Reverb angesteckt habe.
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Ich habe es trotzdem keinen Augenblick bereut.
Auch wenn es Nerven gekostet hat, war es viel spannender als ein gutes Buch; und gelernt hab ich auch einiges dabei.
Und geholfen hast Du am meisten - wenn auch nicht hier :-)
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Glückwunsch!
Ich denke auch, dass die Parallelführung von Reverb-Leitung mit den anderen Tonestack-Leitungen das Übel war.
Viel Spaß mit dem quasi runderneuerten Amp.
Viele Grüße Stephan
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Gratuliere!
Da haben wir dich ja sauber auf alle denkbaren Irrwege geschickt.
Und dann - Leitungsführung... fast schon zu einfach.
Egal, viel Spaß mit dem Teil.
Grüße
Oliver
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Ja das stimmt natürlich mit all den Irrwegen. Aber es waren ja auch Lernwege.
Der Hauptgrund für die "Irreführung" war sicherlich, dass der Amp wirklich top aufgebaut ist. Sehr gute Komponenten, sehr sauber und ordentlich verarbeitet; mit teils feinen Detaillösungen. Definitiv kein Erstlingswerk. Da denkt man erstmal nicht an solche Fehler. Natürlich habe ich an einigen einschlägigen Stellen, die ich im Verdacht hatte, gleich zu Anfang auch die Verkabelung im Rahmen ihrer Beweglichkeit verändert. Gerade an dieser Stelle aber war alles sehr kompakt verdrillt und gebündelt, und ich bin nicht darauf gekommen dass da etwas im Argen liegen würde.
Aber wie gesagt - ich habe viel dabei gelernt und kenne den Amp jetzt natürlich auch viel besser. An einigen Stellen werde ich definitiv auch noch einige Anpassungen vornehmen; definitiv kommen noch externe Bias-Messbuchsen dran und der Reverb braucht etwas Feinabstimmung; der rennt schon bei knapp über 2 dermaßen voll los. Das Tremolo läuft manchmal erst mit Verzögerung an; das muss ich mir noch anschauen. Das ist, seit ich es mit anderen C-Werten verlangsamt habe; und Rob Robinette sagt das beansprucht die Röhre mehr und man soll sie ggf. erneuern. Darauf habe ich bis jetzt noch keine Energie verwendet und komme hierauf ggf. in einem gesonderen Thread noch zu sprechen, sollte ich nicht weiterkommen.
Aber jetzt ist die Kiste für die nächste Zeit erstmal wieder zu; verschraubt, und steht bereit zum Spielen. Ein wirklich toll klingender Amp, mt einer Bandbreite von Brownface bis Blackface, der auch super Pedale annimmt.
Danke Euch und viele Grüße
Uli