Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk TT-Projekte => Thema gestartet von: QOTSA_Lover am 4.10.2022 10:16
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Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir jemand bei einem kleinen Problem helfen.
Ich habe einen Marshall Jubilee Klon gebaut und für die "Kanalumschaltung" das TT-Doppelrelaiskit verwendet. Für den Amp benötige ich letztendlich nur eine Seite eines Relais. Verdrahtet ist das ganze wie im Schaltplan angegeben. Das Relais schaltet quasi wahlweise entweder die 2x 220k (R6/R7) oder den 47k (R29) bei den LEDs auf Masse.
Der Amp funktioniert wunderbar und ohne angesteckten Footswitch funktioniert auch alles wie es soll. Die Kanäle schalten wie vorgesehen.
Sobald ich jedoch den FS hinten anstecke entsteht ein Brummen. Der FS funktioniert auch wie er soll, aber eben verbunden mit einem deutlichen Brummen im Signal. Das Brummen setzt ein, sobald der Tip des Steckers Kontakt zur FS-Buchse bekommt. Auch ganz eingesteckt bleibt der Brumm da.
Habt ihr eine Idee was das sein kann und wie es sich beheben lässt?
Im Schaltplan des Relais-Kit sehe ich, dass der (Brücken-???)Gleichrichter und die FS-Buchse an Masse gehen sollen. Die Buchse selbst ist aber wie vorgesehen eine isolierte Cliff Buchse. Das Relais-Kit selbst hat auch keine GND Verbindung an der Platine. Somit habe ich gerade in meinem Aufbau keine eigene Masseverbindung zwischen KIT-Platine/Buchse und Chassis.
In den ganzen Layouts (CERIATONE z.B.) liegt die Relais-Versorgung auch nicht auf Masse und auch im original-Schaltplan sehe ich keine Masseverbindung für die Relaisschaltung. Dort wird aber auch kein Brückengleichrichter eingesetzt.
Vielleicht checke ich es aber auch gerade grundsätzlich einfach nicht.
Wäre super nett, wenn mir da jemand helfen könnte.
Lieben Dank und viele Grüße
Thomas
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Hallo.
Du hast da eine Mono Klinkenbuchse verbaut - da sollte aber eine Stereobuchse sein würde ich mal behaupten. Natürlich benötigt man dann auch den dazu passenden Footswitch.
mfg Ampcop
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Vielen Dank für deine Rückmeldung und Hilfe.
Ich benötige bei dem Amp ja nur eines der Relais. Tip schaltet, das von mir benötigte, Ring schaltet das von mir nicht benötigte. Somit hab ich es einfach weg gelassen und nicht bestückt.
Denkst du das kann damit zusammenhängen obwohl ich diese Funktion gar nicht benötige?
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Hi.
Ich würde trotzdem mal den Minuspol der Klinkenbuchse auf deine (Schaltungs)Masse anklemmen. Umsonst steht das ja nicht so im Stromlaufplan. Ich behaupte mal das die Buchse bewusst vom Chassi isoliert gewählt ist um da nicht irgendwelche Brummschleifen o.ä. zu fabrizieren....
Die Relais werden ja durch schliessen des Stromkreises gegen Masse aktiviert wenn ich den Stromlaufplan korrekt deute. Wie das bei dir ohne das der Minuspol der Klinkenbuchse einen Bezug zu Masse hat funktionieren kann, erschliesst sich mir gerade nicht.
mfg Ampcop
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Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir jemand bei einem kleinen Problem helfen.
Ich habe einen Marshall Jubilee Klon gebaut und für die "Kanalumschaltung" das TT-Doppelrelaiskit verwendet. Für den Amp benötige ich letztendlich nur eine Seite eines Relais. Verdrahtet ist das ganze wie im Schaltplan angegeben. Das Relais schaltet quasi wahlweise entweder die 2x 220k (R6/R7) oder den 47k (R29) bei den LEDs auf Masse.
Der Amp funktioniert wunderbar und ohne angesteckten Footswitch funktioniert auch alles wie es soll. Die Kanäle schalten wie vorgesehen.
Sobald ich jedoch den FS hinten anstecke entsteht ein Brummen. Der FS funktioniert auch wie er soll, aber eben verbunden mit einem deutlichen Brummen im Signal. Das Brummen setzt ein, sobald der Tip des Steckers Kontakt zur FS-Buchse bekommt. Auch ganz eingesteckt bleibt der Brumm da.
Habt ihr eine Idee was das sein kann und wie es sich beheben lässt?
Im Schaltplan des Relais-Kit sehe ich, dass der (Brücken-???)Gleichrichter und die FS-Buchse an Masse gehen sollen. Die Buchse selbst ist aber wie vorgesehen eine isolierte Cliff Buchse. Das Relais-Kit selbst hat auch keine GND Verbindung an der Platine. Somit habe ich gerade in meinem Aufbau keine eigene Masseverbindung zwischen KIT-Platine/Buchse und Chassis.
In den ganzen Layouts (CERIATONE z.B.) liegt die Relais-Versorgung auch nicht auf Masse und auch im original-Schaltplan sehe ich keine Masseverbindung für die Relaisschaltung. Dort wird aber auch kein Brückengleichrichter eingesetzt.
Vielleicht checke ich es aber auch gerade grundsätzlich einfach nicht.
Wäre super nett, wenn mir da jemand helfen könnte.
Lieben Dank und viele Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
schau mal, was deine Heizungssymmetrierung macht, wenn Du den Fußschalter anschließt... Bei Marshall war die Relaisschaltung selber bewußt ohne Massebezug....
Grüße
Jochen
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Hallo Thomas,
schau mal, was deine Heizungssymmetrierung macht, wenn Du den Fußschalter anschließt... Bei Marshall war die Relaisschaltung selber bewußt ohne Massebezug....
Grüße
Jochen
Hallo Jochen,
vielen Dank für die Rückmeldung. Die Heizung ist über eine CT Leitung symmetriert. Ich habe jetzt mal den CT entfernt und einen 100Ohm Humdinger eingesetzt. Auch hiermit bekomme ich das Brummen nicht weg.
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Hallo Jochen,
vielen Dank für die Rückmeldung. Die Heizung ist über eine CT Leitung symmetriert. Ich habe jetzt mal den CT entfernt und einen 100Ohm Humdinger eingesetzt. Auch hiermit bekomme ich das Brummen nicht weg.
Nee - Du - du hast mich falsch verstanden - schau bitte, ob sich die Wirkung der Symmetrierung ändert, wenn Du den Fußschalter einsteckst...
Grüße
Jochen
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Nee - Du - du hast mich falsch verstanden - schau bitte, ob sich die Wirkung der Symmetrierung ändert, wenn Du den Fußschalter einsteckst...
Grüße
Jochen
Hallo Jochen, wie kann ich das überprüfen?
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Hallo Jochen, wie kann ich das überprüfen?
Hast Du ein Scope?
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Hallo Jochen,
leider nein :-[
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Hallo Jochen,
leider nein :-[
Dann schau mal mit dem Multimeter auf AC, ob sich irgend etwas bei der Heizung<>Masse ändert, wenn das Brummen kommt.
Grüße
Jochen
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Dann schau mal mit dem Multimeter auf AC, ob sich irgend etwas bei der Heizung<>Masse ändert, wenn das Brummen kommt.
Grüße
Jochen
Herzlichen Dank, mache ich morgen gleich!
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Guten Morgen,
hab jetzt nochmal einiges ausprobiert und bin leider keinen Schritt weiter.
Ich habe die Relaisversorgung mal auf original-Specs umgebaut. Ein kleines Lötboard gebaut und nach original Schaltplan verdrahtet.
Das hat zwar das Fußschalterproblem gelöst, jedoch hatte ich dann allgemein nen richtig schönen sägenden BUZZ auf dem Signal. Auch mit Kabel bisschen hin und her bewegen habe ich das nicht weg bekommen. Der Amp war so nicht wirklich ne Freude.
Also nochmal die TT-Relais-Kit Platine eingebaut. Jetzt ist er wieder so wie auf dem Foto oben.
Der Amp klingt dann super gut, der BUZZ ist weg und die Frontswitches funktionieren alle wie sie sollen.
Sobald ich hinten den Fußschalter anstecke, brummt es. Und zwar nicht wenig. Wenn ich den Stecker vom Footswitch anfasse und gegen das Gehäuse komme, verändert sich der Brumm. Er mildert sich auch etwas ab, aber ist immer noch deutlich im Signal. Wenn man in den Clean-Channel schaltet ist der Brumm kaum mehr wahrnehmbar. Das Problem ist also eher im LEAD channel ein wirkliches Problem. Scheinbar verstärkt sich da irgendwas hoch, kein Ahnung.
AC gg. Masse pro Seite der Heizung ergibt keine Auffälligkeiten. Mit und ohne Schalter konstante 3,1V.
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Hallo,
Der Schaltplanung bzw. die dort gezeigte externe Beschaltung ist ein Beispiel, welches bei Dir nicht zwangsweise auch genauso funktionieren muss. ich habe den Thread jetzt nicht im Detail gelesen aber du scheinst die Heizspannung für den Betriebs des Relaisboards zu verwenden. Versuch mal das Relaisboard über eine komplett eigenständige Spannungsversorgung zu versorgen (zusätzlicher kleiner Transformator zum Beispiel) und die Masse des Boards und des Fußschalters komplett von der Signalmasse zu trennen.
Gruß, Dirk
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Versuch mal das Relaisboard über eine komplett eigenständige Spannungsversorgung zu versorgen (zusätzlicher kleiner Transformator zum Beispiel) und die Masse des Boards und des Fußschalters komplett von der Signalmasse zu trennen.
Hallo Dirk,
vielen Dank für deine Nachricht.
Wäre es denn möglich, die Platine mit der übrigen 5V AC Wicklung des Netztrafos zu betreiben. Kann zwar sein, dass ich dann auf ein 5V Relais wechseln müsste, aber das wäre ja kein Problem an sich.
Im Moment hat die Platine überhaupt keinen Bezug zur Gehäusemasse. Außer indirekt durch den CT der Heizung. Dann würde ich die 5VAC Variante mal versuchen. Dann wäre die Schaltgeschichte vollständig von MASSE getrennt, sofern das geht.
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Du hast mit Sicherheit irgendwo einen Bezug, sonst würde es nicht brummen.
Die 5 V können verwendet werden, kann sogar schon ausreichen um die Relais zu schalten. Wenn die Spannung nicht reichen sollte, dann kann man zumindest schauen, ob das Brummproblem damit gelöst ist.
Gruß, Dirk
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Du hast mit Sicherheit irgendwo einen Bezug, sonst würde es nicht brummen.
Die 5 V können verwendet werden, kann sogar schon ausreichen um die Relais zu schalten. Wenn die Spannung nicht reichen sollte, dann kann man zumindest schauen, ob das Brummproblem damit gelöst ist.
Gruß, Dirk
Hallo Dirk,
hab das mit den 5V mal ausprobiert. Das Brummen am Fußschalter ist damit erledigt. Wenn ich jedoch die 5V Wicklungen quer durch den Amp ziehe, fange ich mir ein heftigstes Brummen ein im Amp. Da ist das Fußschalter Brummen Kindergeburtstag dagegen.
Ich muss also denke ich versuche, irgendwie schon beim Netzteil (hinten im Amp) eine geregelte/geglättete Gleichspannung zu bekommen und die dann nach vorne zum Relais legen.
Mein Plan wäre jetzt ein 5V-AC zu 5V-DC Bausatz, dann die 5V DC nach vorne zur TT-Relais-Kit Platine. Auf der Platine dann den Gleichrichter und den Elko entfernen und statt dem +/- des Elkos dort die 5V +/- DC anzulöten. Also quasi die Gleichrichtung und Filterung die auf der Platine vorgesehen ist durch ein externes kleines Netzteil ersetzen.
Das mir ausgerechnet diese kleine "Schalterei" solche Probleme bereitet hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten.
Zum Massebezug: Tatsächlich nur über die CT der Heizung und aber über die Schaltfunktion des RELAIS selbst, da das ja zwei Stellen der Schaltung im Wechsel auf Masse legt.
Denkst du/ihr, dass das funktioniert oder mache ich nen Denkfehler?
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Leider scheint mein Plan nicht zu funktionieren.
Habe heute mal den Gleichrichter und den Elko von der Relais-Platine entfernt und bin von außen mit einem 5V stabilisierten Netzteil ran. Das Relais arbeitet dann wie es soll, aber ich habe wieder einen UNFASSBAREN Brumm im Amp.
Also Netzteil wieder weg, Recti und Elko wieder bestückt und der Amp läuft wieder (minimalstes Brummen, aber nichts untypisches für den Jubilee). Sobald ich den Footswitch anstecke kommt der Brumm wieder.
Bin echt total am Verzweifeln und kurz vor der Kapitulation. Dann gibts halt keinen Footswitch sondern nur die Panel-Switches.
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Hallo.
Hast du zur Probe mal nen anderen Fußschalter ausprobiert? Wer weiß..... ???
mfg Ampcop
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Habe heute mal den Gleichrichter und den Elko von der Relais-Platine entfernt und bin von außen mit einem 5V stabilisierten Netzteil ran. Das Relais arbeitet dann wie es soll, aber ich habe wieder einen UNFASSBAREN Brumm im Amp.
Der Test gestern war mit 5V vom Transformator, welcher im Verstärker eingebaut ist ?
Sicher, dass du nicht irgendwo einen Massebezug hast ?
Vielleicht wäre ein Schaltplan wie und wo Du genau den Umschalter eingebaut hast hier sinnvoll, oder ?
Im Moment scheint es mir weiterhin um ein Problem mit der Masseführung zu gehen.
Grüße, Dirk
PS: die Gleichrichtung muss man nicht vom der Platine entfernen. Bei richtiger Polung geht auch DC durch die GL.
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Hallo :)
Fußschalter hatte ich auch bereits getestet. Ein anderer macht die gleichen Effekte.
Genau, das war die 5V Rectifier Wicklung. Da der NT ganz hinten und die Relais Platine ganz vorne sitzt musste ich die AC Strippen quer durch den Amp ziehen. Dann hat es fürchterlich gebrummt.
Der Test mit dem externen 5VDC Netzteil am nächsten Tag hat genau das gleiche Brummen verursacht.
Ich habe das alles so oft kontrolliert.
Die Relais-Platine hat nirgends ne direkte Chassis-Masse Verbindung. Letztendlich nur durch den CT der Heizung (sofern die als Stromquelle dient) und die Schaltfunktion des Relais selbst. B3 sitzt auf Masse und schaltet zwei Stellen der Schaltung (gehen an B1 und B2) wahlweise auf Masse.
Die LED sitzt bei mir nicht auf der Platine, sondern am Frontpanel. Auch der Switch ist isoliert und geht direkt an die Relais Platine.
Ich checke es heute Abend nochmal durch.
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Hallo,
ich habe jetzt alles nochmal geprüft. Die Relais-Platine hat beim Recti Massebezug durch den CT der Heizung. Ansonsten noch B3, da dort ja B1 und B2 wahlweise auf Masse gelegt werden. B3 geht an den Massepunkt der am nächsten zur LED Clipping Schaltung ist. Also wie im Schaltplan bei C21. B1 geht an den 47k R29 und B2 geht an die 2x220k R6 und R7.
Alle anderen Bauteile der Platine liegen nicht auf Masse.
Wenn ich da nichts übersehe, müsste das alles Schaltungskonform sein.
Was mich total irritiert:
- ich habe das Problem ja nur, wenn der FS von außen angesteckt wird. Lasse ich den weg ist alles super. Wenn da irgendwo ein Fehler in der Verdrahtung wäre, würde ich doch normalerweise davon ausgehen, dass das Problem auch ohne FS da ist.
- ich hatte kurzzeitig die Originalschaltung verbaut, die Marshall verwendet hat. Das hat mein FS-Problem gelöst aber dadurch habe ich mir ein allgemeines buzziges Gebrumme in der Schaltung eingefangen.
- Die 5VA AC Rectifier Wicklungen als Spannungsquelle hatte heftigstes Brummen zur Folge
- ebenso die externe Netzteilvariante mit sauberen 5VDC
Kann es denn sein, dass ich mir da irgendwo an einer sensitiven Stelle Nebengeräusche einfange? Also eher Layoutproblem als Schaltungsproblem?
Man liest ja immer wieder von Problemen mit Relais bzw. deren Spannungsversorgung. Was sind denn da Dinge die man vermeiden sollte? Was ist da eigentlich das Kritische? Die Induktion der Spule? Die Spannungsversorgungsleitung?
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Hallo,
nochmals: die Masse der Relaisplatine komplett von der Signalmasse trennen !
Ich verstehe dich so, dass die 5V Wicklung nicht verwendet wird und daher benötigt diese auch keine Symetrierung, wenn doch dann andere Spannungsquelle verwenden. Wenn eine externe Spannungsquelle verwendet wird, dann erst recht KEINE Verbindung zur Signalmasse.
Gruß, Dirk
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Hallo Dirk,
ich verstehe nicht, welche Masse ich von was trennen soll um ehrlich zu sein.
Vielleicht kannst du mir da noch etwas helfen, nicht das wir aneinander vorbei reden.
Der CT der Heizwicklung liegt auf Masse. Statt der Heizung nehme ich nun die 5V Wicklung die ich ohnehin sonst nicht benötige. Die hat keinen CT und somit keinen Massebezug.
Dann bleibt tatsächlich nur noch die Masse übrig, die an B3 anliegt und schaltungsrelevant ist, da so die Kanäle geschalten werden.
Reden wir über diese Masse?
Meinst du dann mit „von Signalmasse trennen“, dass ich mir für B3 da mal nen gesonderten Massepunkt abseits vom Rest machen soll?
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Der CT der Heizwicklung liegt auf Masse. Statt der Heizung nehme ich nun die 5V Wicklung die ich ohnehin sonst nicht benötige. Die hat keinen CT und somit keinen Massebezug.
Dies habe ich anders verstanden.
Welche Masse von B3 ist gemeint ? Wie schon geschrieben: Schaltplan zeichnen und einstellen, macht gleich viele Dinge viel klarer.
Dann steht irgendwo, dass die Schaltung von Marshall verbaut wurde. Also ohne das Relais-Board oder mit ?
Ohne FS alles ruhig, schalten kannst Du über einen Frontschalter. FS steckt drin und dann Brumm ?
Wenn die Schaltung ohne FS funktioniert also ruhig ist und Du statt dem FS einfach einen Klinkenstecker einsteckst an den zwei längere Litzen angelötet sind, welche erste einmal nicht mit einander verbunden sind, was ist dann ? Und wenn man diese dann mit einander verbindet, was ist dann ?
Gruß, Dirk
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Hallo Dirk,
erstmal Danke für deine Bemühungen.
Die Beschriftung B3 am Relais selbst. Dort liegt Masse an. B1 & B2 wird dann somit wechselweise auf Masse gelegt.
Zwecks Marshall Schaltung: Die hatte ich danach einfach ausprobiert und mir dafür ein anderes Problem eingefangen. Dann hat der FS kein Stress mehr gemacht, aber ich hatte andauern ein Buzz im Signal. Ich wollte damit nur sagen, dass ich bereits mehrere Varianten ausprobiert habe und alle irgendwie Stress fabriziert haben. Daher die Frage nach einem reinen Layout Problem. Damit ich einfach mit Irgendwas zu nah an was dran bin, wo ich nicht sein soll.
Bin dann eben zurück zur TT Platine, weil der Amp ohne FS ja erstmal ganz normal funktioniert. Es ist also genauso wie du schreibst:
"Ohne FS alles ruhig, schalten kannst Du über einen Frontschalter. FS steckt drin und dann Brumm ?" - GENAU DAS
"Wenn die Schaltung ohne FS funktioniert also ruhig ist und Du statt dem FS einfach einen Klinkenstecker einsteckst an den zwei längere Litzen angelötet sind, welche erste einmal nicht mit einander verbunden sind, was ist dann ? Und wenn man diese dann mit einander verbindet, was ist dann ?"
Das checke ich morgen sofort!
Wegen Schaltplan: Ich gebe mir größte Mühe aber kann das vermutlich nur schematisch darstellen. Bzw. könnte ich mit der Relaisplatinen-Zeichnung und dem Originalschaltplan das mal versuchen darzustellen.
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Vielleicht noch kurz zur Ergänzung:
Ich hatte die 5V Wicklung ohne CT dran und hatte dann einen immensen Brumm auf dem Amp - unabhängig vom FS.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Strecke zu weit war (5V beim NT und Relaisplatine beim Input) und mir die AC Strippen sauber in die Schaltung eingestreut haben.
Kann ich da mit meiner Vermutung richtig liegen?
Da das ja so gar nicht funktionieren wollte, bin ich wieder zurück zur Heizung als Spannungsquelle.
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Hallihallo,
- ebenso die externe Netzteilvariante mit sauberen 5VDC
So als Anmerkung dazu: unter Umständen ist der Minuspol am Ausgangs des Labornetzteils mit dem Schutzleiter verbunden und somit auch nicht potentialgetrennt zur Signalmasse im Verstärker!?
Ciao,
Sebastian
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Bin dann eben zurück zur TT Platine, weil der Amp ohne FS ja erstmal ganz normal funktioniert. Es ist also genauso wie du schreibst:
"Ohne FS alles ruhig, schalten kannst Du über einen Frontschalter. FS steckt drin und dann Brumm ?" - GENAU DAS
okay, genau das wollte ich wissen !
Wenn die Schaltung brummfrei ohne Fußschalter funktioniert, dann ist ein Einstreuen der Relais ausgeschlossen, die Position an der geschaltet wird unproblematisch und die grundlegende Spannungsversorgung sowie der Aufbau der Schaltung ebenfalls in Ordnung.
Ich würde nun im nächsten Schritt den Test mit den Litzen machen. Die Litzen dürfen auch ein paar Meter lang sein. Damit funktioniert die Relaisplatine auf alle Fälle, Wir haben ein paar Fußschalter in der Werkstatt die genauso gebaut sind und mit der Platine problemlos zusammenarbeiten.
Gruß, Dirk
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Danke Dirk!
Ich versuche das heute Abend nach der Arbeit gleich mal.
Besten Dank!
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Hallo Zusammen,
ich bin etwas weitergekommen, aber es war die absolute Hölle. Das Ding macht mich wahnsinnig.
Ich habe alles versucht, was man versuchen kann. Marshall Original-Schaltung erzeugt Buzz; regelbarer Netzteilbausatz für 5VAC vom Trafo zu 5VDC hat auch nicht funktioniert - sobald die Stromversorgung des Relais zu nahe an die Amp-Schaltung kam hat es furchtbar gebrummt;
Ich bin dann relativ schnell wieder zur TT-Platine gewechselt, da es am besten funktioniert. Ohne FS sogar ganz normal.
Habe dann die Platine versetzt und von V2 die Heizleitungen abgegriffen, statt von V1 -> BESSER
Dann habe ich die Kabel zur Relaisplatine von oben kommen lassen -> BESSER
Durch einen Zufall habe ich bemerkt, dass wohl das "GRID-Wire" der zweiten Stufe super sensibel ist mit FS. Also habe ich beide Gridwires der V1 neu verlegt und beide geschirmt -> BESSER
Jetzt ist der Brumm soweit zurückgefahren, dass man ihn nur nach minimal hört. Es ist jetzt definitiv mehr als brauchbar.
Ich verstehe nur nicht so ganz wieso. Das Gridwire der zweiten Stufe von V1 war das Hauptproblem. Ohne FS ist das total unkritisch. Mit FS dann total empfindlich. Durch das Abschirmen ist es jetzt unter Kontrolle.
Anschluss der TT Platine:
Ganz normal bestückt jedoch die nicht benötigte Seite der Platine umbestückt gelassen
Anschluss für Schalter geht an Frontpanel Switch
B3 des Relais ist auf Masse gelegt und legt dann B1 und B2 wahlweise auf Masse.
Heizung V2 dient als Spannungsquelle
Sonst keine weiteren Anschlüsse; nix auf Masse gelegt; keine Änderungen
Hier noch ein Bild vom jetzigen Zustand!
Falls noch jemand einen heißen Tipp hat zu dem Thema bleibe ich weiterhin dankbar! Vielleicht bekomme ich es ja ganz weg.
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Wurde der Test mit den Litzen statt dem Fußschalter gemacht ?
Gruß, Dirk
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Ich verstehe nur nicht so ganz wieso. Das Gridwire der zweiten Stufe von V1 war das Hauptproblem. Ohne FS ist das total unkritisch. Mit FS dann total empfindlich. Durch das Abschirmen ist es jetzt unter Kontrolle.
Schon mal versucht den Schirm der V1 Grid Zuleitung auf B+ derselben Stufe (Pin1) zu legen?
Vorher aber sicherstellen dass das geschirmte Kabel die Spannung aushält, ich hab da ein RG-178 dass bis 600V/200°C abkann und das nehm ich für solche Sachen...
Gruß
blues
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Wurde der Test mit den Litzen statt dem Fußschalter gemacht ?
Gruß, Dirk
Hallo Dirk,
das habe ich auch versucht. Blanker Stecker und kurze Litzen, die ich dann zum Test einfach zusammengedrillt und wieder geöffnet habe. Erst dachte "das isses". Habe dann einen Fußschalter gebaut und mit einem Speakerkabel betrieben. Dann war's wieder da. Hatte dann noch etliche Varianten probiert und immer wieder Probleme.
Jetzt gehts auch mit dem normalen Standart-FS. Aber das Problem ist scheinbar nur "kaschiert" und nicht behoben.
VG
Thomas
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Schon mal versucht den Schirm der V1 Grid Zuleitung auf B+ derselben Stufe (Pin1) zu legen?
Vorher aber sicherstellen dass das geschirmte Kabel die Spannung aushält, ich hab da ein RG-178 dass bis 600V/200°C abkann und das nehm ich für solche Sachen...
Gruß
blues
Hallo Stefan,
das ist dann ein Hot-Shield quasi, oder? Kenne ich vom #34 Mod habe das aber nie verbaut.
Was hast du da im Hinterkopf?
Beide Gridwires an V1?
Kann ich gerne mal ausprobieren. Hab für so Sachen ein BELDEN COAX. Muss ich mal gucken was das abkann.
VG
Thomas
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Habe dann einen Fußschalter gebaut und mit einem Speakerkabel betrieben. Dann war's wieder da. Hatte dann noch etliche Varianten probiert und immer wieder Probleme.
zwei lange Litzen ohne Schirm, einfach zusammen gedrillt auch versucht ?
Jetzt gehts auch mit dem normalen Standart-FS. Aber das Problem ist scheinbar nur "kaschiert" und nicht behoben.
nun ja, eine ordentliche Leitunsgführung und Vermeidung kritischer Bereiche im Verstärker, welche sich in der Praxis wirklich nur auf ein paar cm² ausstrecken können, ist eigentlich Teil der Problemlösung. Damit tust Du nichts kaschieren.
Gruß, Dirk
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Hallo Dirk,
ja genau. Das hat dann funktioniert.
Nur sobald es wieder lang wurde nicht mehr.
Ich kann das aber auch gerne nochmal im "neuen Layout" testen.
Das mit der Leitungsführung stimmt schon, ja. Aber ich hatte da vorher auch schon Wert drauf gelegt und versucht so gut wie es geht zu arbeiten. Habe auch das Masselayout nicht vom Original übernommen und mir echt Gedanken gemacht. Manchmal ist es einfach zum Haare raufen.
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ja genau. Das hat dann funktioniert.
Nur sobald es wieder lang wurde nicht mehr.
Ich kann das aber auch gerne nochmal im "neuen Layout" testen.
Möglicherweise könnte das Problem durch einen Optokoppler behoben werden, sodass dann die Relais nicht direkt über den Fussschalter geschaltet werden und die langen Kabelwegen nicht als Antenne wirken .
Das mit der Leitungsführung stimmt schon, ja. Aber ich hatte da vorher auch schon Wert drauf gelegt und versucht so gut wie es geht zu arbeiten. Habe auch das Masselayout nicht vom Original übernommen und mir echt Gedanken gemacht. Manchmal ist es einfach zum Haare raufen.
Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis....
Gruß, Dirk
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Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis....
Ja, so sieht's mal aus. Manchmal nervt es einfach.
Danke für den Tipp mit dem Optokoppler. Ich werde jetzt mal schauen wie es in der Praxis ist und wenn der Amp in einem Gehäuse mit Bodenplatte steckt. Sollte es dann nochmal Nachbesserungsbedarf geben, würde ich mich mal mit dem Optokoppler auseinandersetzen.
Ich möchte mich ganz herzlich für die Zahlreichen Rückmeldungen und Hilfestellungen bedanken.
Das mit dem Hotshield würde mich allerdings noch interessieren was da der Hintergrund ist @bluesfreak