Hallo zusammen,

da ich am Wochenende meinem neuestem Amp ein paar Sounds entlocken konnte, wollte ich ihn euch nicht vorenthalten. Sicherlich sind noch ein paar Arbeiten notwendig aber dazu komme ich nachher noch.

Also was war die Prämisse zu Projektbeginn? Lagerverwertung oder auf gut deutsch...das verbauen was eben rumliegt. Chassis habe ich vor gefühlt einer Ewigkeit in der Bucht erstanden und die Trafos habe ich aus Stone's Restbeständen rausgekauft. Sind soweit ich weiß ein OT/PT Satz aus deinem Mig100. Leider habe ich keine gescheite Wicklung für die Relays und DC Heizung dran gehabt also musste noch ein kleiner Zusatztrafo ran. Die Platine habe ich selber "entworfen". Orientiert sich stark an der alten Friedman Hauptplatine nur wollte ich die axialen Elkos raus haben. Ist meiner Meinung nach eine ziemlich gute Basis für frisierte Marshall Amps, hab selber schon unterschiedliche Varianten auf dieser Platine umsetzen können mit minimalen Anpassungen (z.B. Leiterbahn auftrennen o.ä.). Die Schaltung die ich dieses Mal testen wollte ist ein Mix aus BE100 DLX und BE50 DLX. Den Clean habe ich aus dem BE50 genommen weil ich nicht noch eine ECC83 verbauen wollte und mir der Kanal so eigentlich immer gut gefallen hat. Die ganzen Schaltoptionen sind aus dem BE 100, also Fat, C45 und Sat. Als Loop kommt der 08/15 LND150 Solid State loop rein, hab da auch einige rumliegen und hab mit denen bisher sehr gute Ergebnisse erzielt.

Das Chassis habe ich Lackiert und die Beschriftung auf Vinyl geplottet und anschließend nochmal mit Klarlack fixiert. Sicherlich nicht das robusteste finish aber mir als Hobbykeller-Gitarrist langt es bei so einem Projekt.

Das erste Einschalten an der Dummy-Load war auch dieses Mal extrem aufregend. Die Betriebsspannungen waren direkt beim ersten Einschalten im korrekten Bereich, außer beim BIAS, da hab ich ins falsche Fach gegriffen und satte 220k statt 22k reingezimmert. Das einzige was mich immer frustet ist das ich einfach kein Glück mit den 6,3V Glühbirnen hab. Direkt nach 3-5 Minuten durchgebrannt. Hab die Verkabelung dann zig mal kontrolliert und kein Problem feststellen können. Bei der Nächsten Bestellung wird ein "LED-Birnchen" mitbestellt und ich hoffe dass ich damit mehr Glück hab. Erster Versuch am Cab hat dann gezeigt, dass ich mein Signal nicht auf die Gain-Potis geführt hab. Auch ein leichter fix und schon ging das Ding ab wie Lutzi. Den Clean Kanal kenne ich bereits und der war wie gewohnt gut (bzw. ausreichend für meinen Spielstil). Beim BE und HBE muss ich noch ein wenig am Voicing feilen. Die Zerre ist ein wenig klinisch. Ich bevorzuge da was zwischen klinisch und matschig aber ich denke mit ein paar Bauteilwechsel komme ich da noch hin. Was mich überrascht hat ist 1. ich hab den AÜ nicht wie üblich falsch herum dran gehabt :D:D und 2. ich habe einen ziemlich ruhigen High Gain Kanal und etwas mehr Störgeräusche auf dem Clean Kanal. So rum hatte ich das bisher nicht.

Nun zu meiner ToDo Liste:
- offensichtlich noch ein Headshell bauen
- Gain Structure habe ich aus irgendeinem Grund ausgelassen, den werde ich mir wahrscheinlich doch noch dranbauen
- den Clean Kanal entbrummen
- ein wenig am Voicing feilen
- Untersuchen warum B+ nur 450V hergibt nach dem Brückengleichrichter bei 360V AC...da habe ich eigentlich mit ein wenig mehr gerechnet
- Loop Pegel gescheit einstellen
- wenn der Sound dann passt noch mit Kabelbinder etc. den Innenraum aufräumen

Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Der Amp ist sicherlich nicht der schönste aber klingen tut er soweit ganz gut und hat noch mehr potential drin.

LG Andreas

PS. bitte steinigt mich nicht für das fehlende Farbkonzept...wie gesagt, wollte verwenden was da ist und leider hab ich echt wenig Silikonlitze im Haus Und der mix aus Silikonlitze und Solid-Core Leitungen ist so beabsichtigt. Die Schaltleitungen für die Relays wollte ich etwas höher legen. Und meine Poor-Mans Amp Cradle ist nach dem Lötkolben, Oszi und DMM das wichtigste Werkzeug in der Werkstatt geworden

Hallo,

Der Einfluss der Holzsorte auf die Box ist eher gering. Du wirst sehr wahrscheinlich keinen Unterschied zwischen einer Box aus 15 mm Pappel und einer Box aus 15 mm Birke hören, wenn diese identisch aufgebaut und bestückt sind. Der Unterschied bzw. die Auswirkung der verschiedenen Bespannstoffe könnte einen deutlich größeren Einfluss haben.

Grüße, Dirk

 

Wow, ich bin überwältigt! Vielen Dank für eure Hilfe!
Dass der Amp Probleme macht wusste ich, dass sie so groß werden können war mir jedoch nicht bewusst…
Ich werde ihn wenn mal wieder schlechtes Wetter ist aufmachen und mir die ganze Sache mal anschauen.

Ich muss er’s mal heraus finden welches Baujahr und welches Board, da die Schaltpläne ja auch nicht 1:1 gleich sind.

Sind die Tsl schlimmer als die dsl ? Wo liegt denn hier der Unterschied ?

Der Level Shifter verschiebt das DC-Potential der Ansteuerung des Q5 um ca. -1.8V analog einer DC-Spannungsquelle.
Erzeugt damit auch die benötigte Basisvorspannung für Q5.
Könnte man auch mit Dioden realisieren; die Transistorschaltung ist aber flexibler hinsichtlich Einstellung der Spannung mittels zweier Widerstände.
Vermutlich ergibt sich auch eine bessere Temperaturkompensation des Ruhestroms bei entspechender thermischer Kopplung mit den Leistungstransistoren.

Moin nochmal,

weil ich gerade an dem Rechner sitze, auf dem die Fotos sind, hier nochmal eine Veranschaulichung des Problems in den Geräten.
Vielleicht hilft Dir das als Leitfaden.

Zunächst muss man aber eine kleine Unterscheidung machen, da es mehrere Fehler gibt, mit diversesten Beschreibungen, die aber am Ende alle die gleiche Ursache, nur an unterschiedlichen Stellen haben.

Bias Drift issue - siehe Bild 1
Beschreibt vornehmlich ein Problem in den TSL60 und TSL100 amps, wo die Clearance der sensiblen G1 Vorspannungen zweier Endstufenröhren zu gering zu benachbarten HT Spannungs Leiterbahnen ist.
Dafür gibt es einen Mod von Dr. Tube, der allerdings leider nur die hälfte der eigentlichen Problemzonen addressiert, nämlich die an den Endstufenröhrensockeln sowie der finalen Glättungselkos der UBias - und auch ausschließlich für TSL - nicht DSL.
Nicht aber das Problem der früheren Revisionen, wo die Clearance auch im PI nach den Koppelelkos zu gering ist.
Als resultat leaked entweder die UScreen oder die UPi in die UBias, erhöht diese und führt mitunter zum Redplating oder auch schlimmerem wie dem Tot der Endstufenröhren


Weitere Bias Drift issues R74 - siehe Bild 2
Dem Internet völlig unbekannt aber deutlich öfter ein Problem ist der R74 Screen Widerständ. Am Eingang des Widerstandes findet man auch ein Via, welches die UBias - Supply Spannung trägt. Hier leaken fast alle TSL und ich kann nicht genau sagen, ob der DSL hier auch betroffen ist. DSL's sind mir nur wenige zugeflogen in den letzten 20 Jahren. Dennoch würde ich den ganz genau begutachten.

HT to GND Leakage - siehe Bild 2
C38 GND zu HT Spannung. Bild spricht für sich. Der Fehler ist auch in fast allen der Geräte zu finden.

Generell muss man leider sagen, dass sofern bereits s.g. Carbon Tracking visuell da ist, ist das Board definitiv hinüber. Eine Reparatur dessen ist nicht machbar - wenn überhaupt nur ein - für private zwecke hackjob - der allerdings sehr zeitintensiv und frustrierend ist. Einzige chance auf Reparatur ist der Austausch des PCB - erhältlichkeit neu = null.

Dies sind auch nur einige Stellen. Als 3tes bild hänge ich nochmal R74 der früheren Revisionen an, dort sieht man genau, dass der Ausgangspin des Widerstandes quasi mechanischen Kontakt zur Heizleitung hat. Nur die Lötstopmaske verhindet den Durchschlag. Bei einigen kann man den Widerstand leicht drücken und der Pin ist "durchgebohrt = Kurzschluss". 

Dazuerwähnen muss man, dass Marshall über die Jahre die Boards revisioniert hat und nicht alle Boards an all diesen Stellen unmittelbar Probleme machen. Allerdings haben sie es bis zur letzten Rev 20 nicht geschafft die Probleme komplett in den Griff zu bekommen und vor einigen Jahren aufgehört nachzuproduzieren.

Leakage kann da sein aber keine Auswirkung haben!
Leakage lässt sich im Grunde nur via Isolationsmessung bestimmen nur in den seltensten Fällen (und dann ist es definitiv zu spät) kannst Du das mit einem Multimeter nachweisen UND hat eine starke thermische Abhängigkeit!. Dazu müssten allerdings auf den Entsprechenden Leiterbahnen alle Komponenten Entfernt werden.
In den Fotobeispielen kann ich versichern leigt der Übergangswiderstand zwischen HT und C38 bei weit unter 500 Ohm bei Raumtemparatur. Dieses Foto war im Grunde nur möglich, weil die HT Fuse rechtzeitig ausgelöst wurde und keine Versuche unternommen worden waren diese zu wechseln vor einer Begutachtung. Mit jedem Wechsel sieht die Stelle entsprechend schlimmer aus.


Die DSL 50 scheinen generell allesamt etwas stabiler zu laufen. Aber bei mir schrillen die Alarmglocken wenn ich TSL oder DSL lese.

Es gibt noch weitere Probleme...
- Zum Beispiel den Faston Stecker Anode zum OT, wo einer der 100 Ohm Heater Balance Widerstände (R8) kontakt zur Anode macht. Erschreckenderweise habe ich diverseste der TSL in der hand gehabt, wo der 100 Ohm Widerstand abgebrannt ist, immernoch physisch Kontakt zum Fastonstecker hatte und jemand einfach einen zweiten 100 Ohm Widerstand an einem der Röhrensockel montiert hat....

- Sowie in einigen DSL aber allen TSL ein abbrennender Kerko der direkt zwischen Screen und Anode hängt. Ich habe gerade seine Positionsnummer vergessen. Habe ich bestimmt auch einige Fotos von.

Auch nicht zu vernachlässigen ist der 22nF Kondensator (findest Du glaube ich nicht im Schaltplan) welcher zwischen den beiden Pins des Standbyschalters hängt - der sitzt auf der Netzeingangsplatine nahe der HT Sicherung. In der Regel ist er bei allen TSL und DSL komplett tot und hochohmig. Ich habe allerings auch schon TSLs gehabt, wo im Standby eine relativ laute oszillation zu hören war (ähnlich wie überschläge). Auch dies kann durchaus die HT Sicherung in mitleidenschaft ziehen, ist mir allerdings noch nicht untergekommen. Gilt aber sicher als Kandidat!


Positionsnummern können für den DSL andere sein.
LG