Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: tpgw am 21.08.2008 11:07
-
Hi,
Ich bin schon seit mehreren Monaten im Bestiz eines geklonten, aber nicht modfizierten JCM800 2204 50W.
Der sound ist zwar recht gut, aber es gibt sicher Verbesserungen.
Ich möchte also hiermit einen Thread eröffnen, in den Röhrenpros. ihre getesteten Mods reinstellen können. Das ganze sollte allerdings speziell auf der JCM800 Basis sein, also 2203 und 2204er Vorstufe, und vllt. auch Endstufe.
g
t
p.s Es wäre sehr Vorteilhaft, damit man nicht aneinander Vorbeischreibt, dass alle die Original Schaltpläne von Marshall benutzen: http://www.dreamtone.org/images/2204%20JCM800%20Pre%20Amp%201988.gif
-
Ich bin Röhrenproll, darf ich auch mitmachen? ;D
Gute Idee übrigens !
-
;D
Natürlich, jeder der ne Modifikation für die JCM800er Serie kennt kann die Posten.
Kennt jemand die Mods von FJA?? ich hab da bei Youtube ein Video gesehen...boah :o
g
t
-
Ich kenne Jerry, aber er verrät nicht, was er so macht. Er verdient ja seine Brötchen damit . . .
Ich kann Dir aber sagen, dass er ursprünglich vom Modden eines 5150 kommt, daher würde mich nicht wundern, wenn vieles in Richtung dessen Vaters (also SLO) geht. Er baut auch gerne Chokes in DSLs . . .
-
Was mir noch einfällt - Jerry macht wohl eher die Standard-Sachen. Die High-Flyer sind (oder waren) Cameron, Bray, Arrendondo und Trace von Voodoo.
Hier mal ein paar Camerons:
http://www.youtube.com/results?search_query=cameron+marshall&search=Search
Ich bin mir sicher, dass Mark die Kisten zu 4 stufigen ohne CF umbaut, da ich einige Gutshots zu Gesicht bekommen habe. Mehr kann ich allerdings auch nicht sagen.
Reb Beach und Doug Aldrich spielen Camerons btw . . .
Hör mal im Vergleich einen über-kaskadierten "Jose" Mod Arrendondo (von Voodoo) an - auch wenn die schlechtere Mic-Cam das "verzerrt":
http://www.youtube.com/watch?v=dNePdca_QG4&feature=related
-
Anbei ein typischer Cameron mit Aldrich-Mod.
Kein CF, Gainpoti geht auf V2A - mit R zum ausdünnen - Depth traditionell . . .
-
Arrendondo . . .
-
Bainzy's DPDT Mod
-
Eine Textdoku von Larry:
Assuming that your amp is a Mastervolume model with two Inputs and it's a bluesy tone you want to obtain with it, I'd recommend you a complete adjustment of your circuitry, beginning at the first gain stage as follows:
1-st stage: 1.8K cathode R bypassed with a 1µ film cap
After 1-st plate swap in a .0047 coupling cap to the 470K, but bypassed with a 1000p Silver Mica instead of the common 470p Ceramic.
Important!!! Swap in a 250K log Gain pot (instead of the 1M type) and don't bypass it with a cap - then put in a additional 220K...470K grid stop R to the 2-nd stage.
Diminish the 2-nd stage's cathode R to 5.6K and DON'T bypass it with a cap.
The voltage divider to the 3-th stage is 680K after the cap, bypassed with a 220p Silver Mica - then with a 220K to ground. But now you have to add a 220K grid stop R to the tone amp's grid.
Keep the resistor values around the tone amp, but increase the slope resistor in the tone stack to 56K and swap in a 220p or a 250p Silver Mica treble cap.
If the tone amp's cathode resistor (820 ohms) is bypassed with a cap - remove it!
Twist the wires running to the tone controls including the ground wire and run these near the chassis or behind the control's housings!
I guess, you have to remove the MV's and Mid's ground wire from the back of the pots and instead of this you better run a ground wire from that point, where the tone amp's cathodes are grounded on the board. Otherwise you can't twist it together with the control's wires.
Go from the Master Volume's wiper with a 100K R into the input cap of the PI tube.
Increase the PI's common cathode resistor from 470 ohms to 1.5K and also the tail resistor from 10K to 47K.
Replace the 47p cap between the PI's plates with a 220p cap.
Use 2 FB resistors in series. A 39K, 33K or 27K followed from a 56K, 68K or 82K and bypass the larger one with a 1000p cap. This device runs off the 4 ohm tap.
The supply voltages on the preamp tubes shouldt be:
- 290V...300V on V1
- 320V...330V on V2
- 345V...360V on V3
If your OT isn't a rasor blade type and your preamp tubes didn't come from the factory "I'll be cutting your ears off", then you'd have your expected "bluesy sound" - but w/o any warranty!
Much success!
Larry
-
HI,
Nicht schlecht bis jetzt.
Mich würde interessieren, ob man einen simplen Boost Schalter in die 2204er Vorstufe einbauen könnte, sodass man mehr Gain rausbekommen würde. Wäre döch machbar, oder?
g
t
-
Ich würde das so machen (aus meiner Sicht als Live-Spieler):
-definitiv 2tes Master
- simultan entweder das Gainpoti umgehen (bypass) oder entsprechende "boosts" aktivieren
Das geht alles mit nem 2xUM Relais. Der 2te Master deshalb, weil man mMn mindestens +3dB (ich persönloch eher +6dB) fürs rumsolieren brauche. Oder gleich wie in einigen anderen Amps als Boost das Tonestack umgehen und von mir auch noch nen Kathoden C und einen Spannungsteiler verändern - oder so . . .
-
Hi Olaf,
Anbei ein typischer Cameron mit Aldrich-Mod.
Kein CF, Gainpoti geht auf V2A - mit R zum ausdünnen - Depth traditionell . . .
Wat is denn ein CF ???
Gruß, Andy
-
Kathodenfolger - Cathode-Follower.
-
HI,
Und wie siehts mit nem 2,2uf Kondesator von der Kathode der V1b Triode zum Ground, geht das auch???
g
t
-
Du meinst sicherlich ein Kathodenbypass-C. Also ein Kondensator parallel zum Widerstand an der Kathode (in Deinem Fall 10k)?
Kann man machen, ich würde aber zuerst die Standardmods durchziehen:
470k von Lo zum Gainpot gegen 220k ersetzen
V1B Kathoden R in 5 k umwandeln (noch einen 10k parallel zum 10k)
den Spannungsteiler (470k/470k) auf 470k/1M
Ein Kathoden-C über V1B gibt einen gewaltigen Mid (und) Gain-Boost - too much IMO. Wenn überhaupt, dann max. 1µF.
-
HI,
Thx. Ich probier mal alles, und schreib dann wie's war ;D
g
t
-
Hi!
Hab hier noch was in meinem Archiv gefunden, es handelt sich um die Ursprungsversion des Splawn Quickrod (keine Garantie).Leider ist nicht alles komplett..
Diese Splawn amps finde ich persönlich echt hammer! Weiß da noch jemand mehr dazu?
Und dann hier noch was aus dem Metroboard (hab das selbst zum größten Teil mal nachgebaut, allerdings kleinere Koppel-C´s):
Ok Now for the full on Metal gain machine. I will denote which I did not install, these will emulate the crunch channel on a Soldano SLO "somewhat")
1. Change the 1st gain stage to 220k plate resistor and 1k8/1uF cathode resistor/cap. This will increase the gain a bit compared to the typical Marshall values of 100k plate and 2k7/0.68uF cathode.
2. Replace the 470pf cap that bypasses the 470k resistor before the volume control with a 2200pf cap. This drastically increases midrange and is probably the most crucial step to get near the SLO tone. (did not do as I wanted to retain the Marshall voice)
3. Replace the 10k cathode resistor on the 2nd gain stage with a 1k8/1uF combination. This will drastically increase the gain. If this gives you too much gain, just use a 1k8 without the cap. This is still a lot more than stock.
4. Replace the 470k+470pf/470k voltage divider with a 220k/330k voltage divider. This will reduce brightness and lower the signal to the next stage a bit to avoid overload.
5. Replace the 820 cathode resistor on the 3rd gain stage with 1k8/1uF (this is not really necessary). This sets the stage to a slightly lower current while the cap creates a highs emphasis.
6. Replace the slope resistor (33k) with a 47k (very important for the SLO type midrange). Alternatively you can use a 39k. ( I used the 39k)
The amp should have a lot more gain (also a bit more noise - there is no free lunch) with these mods than before and approximate SLO lead gain levels. The gain stage with the 39k cathode resistor is very low gain and acts as a clipping stage.
I would start with Steps 2 and 6 to get closer to the tonal color. Next I would do Steps 3 and 4 to increase the gain and reduce highs. ( I did 3&4 first then tried steps 2&6)
Ich finde diesen Thread auch super! Vor allem die Schems bzw Layouts von Olaf!
Cheers Jogi
-
1 I'd use 150k, esp. in 50 Watter, in 100 Watters 220k is fine though
3 is too much. Use 2k2 instead. No cap !
5 is also too much. Use 1k instead. The 1µF is ok, nothing dramatical
6 39k is perfect
and last but not least: with that amount of gain a 1M gain pot sounds like shit. Use 250k instead :D :D :D
:D
All IMO of course.
-
Der Splawn hat auch keinen CF mehr . . .
. . . ach ja, wenn man das macht hat man so 350V an V2A/Anode (hat der SLO auch an V2A). Darum sollte der Kathoden-R doch mind. 10k haben (oder man produziert vorher weniger Gain) und zieht das Signal entspr. runter.
Bild und Text passen nicht recht zusammen, Jogi.
-
Mir fällt da noch was ein: die ganzen 22nF Koppel-Cs sind sicherlich zu groß, besonders wenn man mit nem Depth arbeitet. 10nF an den beiden ersten Anoden sollte reichen, evtl. die Parallel-Cs zwischen den Gainstufen weglassen - evtl. auch den C am Gainpoti.
-
Hallo,
hier noch eine alternative Mod-Philosophie:
Die bisherigen Mod-Vorschläge gingen stark in Richtung Soldano und mehr nasale Mitten.
Die andere Richtung wäre, den JCM800 etwas mehr auf "vintage Sahne mit dem Marshall-Biss obendrauf" zu trimmen:
Basis-Mod:
Kathodenwiderstand 2.Stufe R5 auf 2,2K
Höhenkondensator über Gain C5 auf 470pF reduzieren (silver mica)
Kathodenkondensator 3 Stufe R9 von 820Ohm auf 1K oder 1.2K
Ggf. Grid-Stop-Widerstand an vor Stufe 3: 100K bis 220K nach Geschmack
Eränzungsmod:
Kathodenkondensator 1. Stufe C1 auf 0,47µ (Polyprop wie z.B. Solen Fast) und den Widerstand auf R1 1,5 (wie im Mesa Boogie Quad Pre)
Alternativergänzung: R11 auf 220K C8 auf 250pF (silver Mica)
Bauteile-Mod:
Sämtliche Keramik-Kondensatoren gegen Silver Mica tauschen
Koppelkondensatoren C3 und C7 von Polyester auf Polyprop (Solen Fast, Orange Drop 715)
Kondensatoren 22nF im Tone Stack (C10, C11) in Orange Drop 715 oder Xicon MPP wechseln.
Spezial-Mod: Standard-Dioden in der Gleichrichtung durch FREDs ersetzen.
Gruss,
DocBlues
-
Hi DocBlues,
Soldano ist ja nicht nur der SLO - der Crunch-Kanal vom X88R in einen Marshall eingebaut (ist fast das, was Du beschrieben hast) ist allererste Sahne ;)
-
Hallo Duesentrieb,
danke für den Hinweis. Ich wollte keinesfalls gegen Soldano argumentieren, sondern lediglich eine Alternative vorschlagen, da die vorangegangenen Mod-Vorschläge tendenziell in Richtung des mittig, nasalen Soldano-High Gain Sounds gingen (womit Soldano bekannt wurde und was ja auch den SLO primär auszeichnet). Das Mike Soldano auch andere Sounds kann, spricht nur für ihn.
Mit dem JCM800 kann man halt eine ganze Reihe verschiedener Soundcharaktere recht leicht zurechtmodifizieren. Es muß nicht immer nasaler High Gain sein auch offene, sahnig singende Sounds mit Biss sind machbar.
Generell empfehle ich den FRED-Mod der Netzteil-Dioden. Das bringt den Amp in jedem Fall nah vorn - egal in welche Richtung man ansonsten modifiziert. Im Fender-Bereich hier im Forum habe ich kürzlich noch etwas dazu geschrieben. Ein anderer Teilnehmer hat dort auch andere Dioden (billiger als FREDs) empfohlen, mit denen er gute Erfahrungen gemacht hat.
In diesem Sinne,
Gruss
DocBlues
-
Hallo,
mein Lieblings-Marshall (ein 1979er 4-input JMP, der inzwischen ein Metroamp-Board hat) sieht so aus:
1. V1, 1. Stufe: unverändert, aber kein C zwischen Anode und Kathode
2. C 3 auf 0.0047uF vermindert
3. C 4 auf 2200pf erhöht
4. C 5 auf 470pf vermindert
5. vor dem Gitter der 2. Stufe einen 470k eingefügt
6. R 6 auf 4k7 vermindert. Mit Push-pull Poti kann ich einen weiteren 4k7 plus 2uF Kondensator parallel schalten (siehe "Structure-Switch" im Ecstasy)
7. EDIT: vor dem Gitter der 3. Stufe ebenfalls einen 470k eingefügt.
8. Koppelkondensatoren in der Phasenumkehrstufe auf 0.1uF erhöht
9. Presence-Regler ausgebaut und Cut-Regler eingebaut mit 2200pf Kondensator.
Was ich auch mal drin hatte, war der "Pre-EQ"-Schalter vom Ecstasy (per Push-pull Poti einen 3900pf Kondensator zum (geänderten) C 5 parallel geschaltet). Das kommt gut, wenn man bei hohem Gain den Bass kontrollieren will - Structure und Pre-EQ aktivieren und Gain auf 4-5 - da singt der Neck-Pup :). Ich habe es allerdings beim Einbau des Metroamp-Boards nicht wieder verwendet, weil ich das Push-pull Poti für einen anderen Amp brauchte. Auf den Structure-Switch wollte ich dagegen in diesem Amp nicht verzichten >:D. Alles in allem also eine Kreuzung aus 2203/04, XTC und SLO. Nicht gerade originell aber gut :)
Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich in dem Amp schon mehrere Schaltungen ausprobiert habe, die alle gut klangen (z.B. R 15 auf 39k oder 47k erhöhen; statt CF eine 4. Gainstufe). Die gleichen Schaltungen klangen in anderen Marshalls nicht so gut. Ich bin z.B. in anderen Amps von dem SLO-Lead-Filter (470k+2200pf oder 1meg+1000pf) wieder weggegangen, weil es zu nasal klang.
In einem anderen Amp habe ich folgendes gemacht:
1. C 4 entfernt
2. C 5 auf 470pf vermindert
3. R 6 auf 2k7 vermindert (2k2 ist auch gut)
4. R 9 durch 2k7 plus 0.68uf ersetzt
5. vom Schleifer des Midpotis einen 1000pf Kondensator an Masse gelegt (bewirkt, dass beim Aufdrehen des Mittenpotis die Höhen nicht so stark mitangehoben werden, ist aber sehr subtil)
6. zwischen Schleifer des Treblepotis und Master Volume Eingang einen 470k eingefügt und vom Master Volume Eingang einen 150k an Masse gelegt (siehe Soldano Atomic 16). Wirkung: die Lautstärke steigt nicht so sprunghaft an.
Der Amp macht allerdings noch Probleme. Er hat einen Effektweg drin, der mit 2 Gainstufen aufgebaut ist. Macht für mich keinen Sinn. Bei Gelegenheit kommt ein CF vor den Send-Ausgang.
Viele Grüße
Stephan
-
Bild und Text passen nicht recht zusammen, Jogi.
Jo das war sehr undeutlich von mir geschrieben... Das Bild ist natürlich was komplett Anderes als die "metal machine" Soldano Mods ;)
Das Layout ist der Splawn, der Text stammt aus dem Metroboard, ein Member dort hat wohl versucht nen 2203 in Richtung Avenger zu bringen.
Grüße
-
Das Layout ist der Splawn, der Text stammt aus dem Metroboard, ein Member dort hat wohl versucht nen 2203 in Richtung Avenger zu bringen.
Um diesen Satz zu ergänzen...
... Das Member 'dort' war diersmal nicht ich, sondern das Metroboard Member necrovore ;)
Larry ('dort' als novosibir rumlungernd)
-
Du könntest ja auch gut Deinen Loop hier herein stellen, Larry - zumal ich schon gezeichnete Layouts gesehen habe . . . ;)
-
Schade daß es hier nur um JCM 800 Mods geht, und nicht um die geilen JMP 2203er! :(
cheers, "ACY" :devil:
-
In einem anderen Amp habe ich folgendes gemacht:
1. C 4 entfernt
2. C 5 auf 470pf vermindert
3. R 6 auf 2k7 vermindert (2k2 ist auch gut)
4. R 9 durch 2k7 plus 0.68uf ersetzt
5. vom Schleifer des Midpotis einen 1000pf Kondensator an Masse gelegt (bewirkt, dass beim Aufdrehen des Mittenpotis die Höhen nicht so stark mitangehoben werden, ist aber sehr subtil)
6. zwischen Schleifer des Treblepotis und Master Volume Eingang einen 470k eingefügt und vom Master Volume Eingang einen 150k an Masse gelegt (siehe Soldano Atomic 16). Wirkung: die Lautstärke steigt nicht so sprunghaft an.
Der Amp macht allerdings noch Probleme. Er hat einen Effektweg drin, der mit 2 Gainstufen aufgebaut ist. Macht für mich keinen Sinn. Bei Gelegenheit kommt ein CF vor den Send-Ausgang.
Viele Grüße
Stephan
Update: es war tatsächlich der Effektweg! Der hat einfach mit zuviel Gain den PI überfahren. Damit ist der Soundkiller im System identifiziert ;D. Flugs einen Kathodenfolger a la Kevin O'Connor eingebaut, den Aufholverstärker mit einer Gegenkopplung versehen und als Röhre eine 12AT7 genommen. Der Amp klingt jetzt so, wie er soll: warm und fett :).
Deswegen nur noch einmal die - von mir nicht immer befolgte - Grundregel (Ihr kennt sie zwar bestimmt): erst muss der Amp funktionieren, dann wird getunt. Deswegen werde ich auch bei meinem 50er nichts unternehmen, bevor ich nicht den ersten Netzteilelko getauscht habe.
@ACY: sämtliche Mods sind doch auch für die JMP 2203er möglich.
Viele Grüße
Stephan
-
Moin!
Das war ein bisschen augenzwinkernd gemeint, weil ich es doch immer recht lustig finde, daß nur von den 800ern geredet wird. Dabei sind doch die alten JMP´s die Ur-800er! Die meisten (so wie du ja auch) wissen das ja, aber viele scheinen das gar nicht (mehr?) zu wissen.
Grüsse, "ACY"
-
Servus ;D
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis für die jüngeren hier, die den Hintergrund nicht genau kennen :guitar: :
Genaugenommen gibt es den JCM 800er gar nicht. JCM800 war eine ganze Amp-Serie in den 80ern (Nachfolger der JMP-Serie und am einfachsten unterscheidbar am Gehäuse) einschließlich Super Lead, Super Bass und einigen Ausrutschern ;). Aber hier geht's wohl ausschließlich um die Varianten des 2204 und 2203. Das steht zwar am Anfang des Threads, aber dort werden die beiden Typen mit "JCM800" gleichgesetzt und das ist natürlich etwas verwirrend.
Grüße,
Joachim
-
Hallo Joachim,
vollkommen richtig. Zusammenfassend gab es m.W. in der JCM 800 Reihe folgende Modelle:
1. Non-Master Volume/4 input: 1987 (50W) und 1959 (100W)
2. Master Volume/2 input: 2204 (50W) und 2203 (100W)
3. Split Channel/1 input mit Hall: 2205 (50W) und 2210 (100W)
Die unter Nr. 1 und Nr. 2 aufgeführten Modelle gab es auch in der JMP-Serie.
Viele Grüße
Stephan
-
Hallo,
zur Abwechslung noch etwas für die Modsammlung, was ich aber selbst nicht ausprobiert habe. Es ist die sog. "Powertool-Mod" aus Tom Mitchells Buch "How to Service Your Own Tube Amp".
1. An der ersten Gainstufe den 0.68uF Ck durch 22uF oder 25uF ersetzen.
2. Den Koppel-C nach der ersten Gainstufe von 0.022uF auf 0.0022uF verkleinern.
3. Nach dem Koppel-C nach der zweiten Gainstufe zwei antiparallele Dioden (ich glaube es waren IN4154) an Masse schalten.
4. An der dritten Gainstufe einen 0.68uF Ck parallel zum 820 R schalten.
Hat jemand von Euch so etwas mal ausprobiert? Kevin O'Connor diskutiert insbesondere die Dioden als Möglichkeit, mehr Verzerrung ohne Erhöhung der Nebengeräusche zu bekommen.
Eine interessante Modseite gibt es auf www.tone-lizard.com/Ultimate_JCM800.htm , falls das noch niemand hier erwähnt haben sollte.
Viele Grüße
Stephan
-
ANGST! :devil:
Nicht das ich grundsätzlich Halbleiter verteufeln möchte... Aber ist denn verzerrung alles???
Ordentlich Verzerrung zu erhalten ist wahrlich keine große Kunst! Aber dabei noch eine ansprechende Dynamik und selbigen Sound zu erreichen ist da schon schwieriger!
Habe jedenfalls nich nie einen Amp mit Diodenzerre gerhört der das vernünftig kann! Ein schönes Beispiel zum vergleichen ist der H&K Tube 50 der bei HiGain nämlich Dioden dazu nimmt und dann plötzlich wunderbar abgeschnürrt klingt. In diesem Amp hat man auch gleich ein schönes Beispiel wie man ein PPMV NICHT realisiert!
(Möchte damit nicht sagen, dass diese Amps grundsätzlich schlecht sind! ::) :angel: :P )
Es gibt auch einen JCM900-Typ den man wunderbar auch dadurch aufwertet, dass man ua. solche Dioden rauswirft.
Viele Grüße!
Kim
-
Hallo Kim,
ich gebe Dir völlig Recht, dass Verzerrung nicht alles ist. Mir kommt es persönlich immer auf eine gute Dynamik an. Merkwürdigerweise nur beschäftigen sich alle Marshall-Mods damit, einen größeren oder kleineren Zuwachs an Gain zu erhalten. Der Grund ist meist, dass man diese 4-input-Biester so gut wie nirgendwo ausfahren kann.
Wenn mich jetzt jemand fragt, wie man aus einem 2203 einen cleaneren Ton rausholt, dann wäre es wahrscheinlich das Einfachste, die beiden ersten Triodensysteme parallel zu schalten (Ra = 47k, Rk = 470, Ck = 1uF oder auch größer je nach Geschmack) und die beiden Inputbuchsen ähnlich wie bei einem Fender zu verschalten, damit man immer noch einen "high" und einen "low" input hat. Diese unterscheiden sich dann natürlich nicht mehr so stark wie vorher, weil wir ja jetzt insgesamt nur noch 2 Gainstufen plus CF haben.
Bestimmt haben auch Leute hier im Board schon Fender-Schaltungen in Marshalls eingebaut, und wenn es nur als zusätzlicher Cleankanal war, oder?
Viele Grüße
Stephan
-
Hi!
Hab hier noch was in meinem Archiv gefunden, es handelt sich um die Ursprungsversion des Splawn Quickrod (keine Garantie).Leider ist nicht alles komplett..
Diese Splawn amps finde ich persönlich echt hammer! Weiß da noch jemand mehr dazu?
Hallo,
das ist sehr interessant, vor allem der 0.22uF Bass Cap - das wird sicher ordentlich rumpeln! Den gleichen Wert finden wir dann auch als Eingangs-Cap zum PI. Ich denke mal, er hat dann zum Ausgleich die 100k-Massewiderstände im PI-Kreis gewählt (normalerweise sind dort 1Meg). Wenn ich das richtig gesehen habe, ist auch im Feedbackkreis ein 0.22uF in Reihe mit dem 220k-Widerstand - sozusagen ein fest eingestellter Deep-Regler.
Ansonsten sind mir viele Kondensatoren parallel zu Spannungsteilern aufgefallen, was sicher viele Höhen bewirkt. Zum Ausgleich hier sind wohl dann die beiden 1000pf-Caps zur Masse an Gain und Master Volume gedacht. So wie das hier geschaltet ist, nehmen die Höhen bei weiter aufgedrehten Reglern immer weiter ab - eine Versicherung gegen Oszillationen? Im Bad Cat Hot Cat ist das am Gainregler auch so.
Die Soundfiles auf YouTube sind ja ziemlich heavy. Schade ist, dass man oft nicht sehen kann, wie laut der Amp eingestellt ist. Aber ich habe den Eindruck, dass man für diese Amps ziemlich starke Speaker braucht ...
Grüße Stephan
-
Hier noch die Modifikation von Carl Zwengel (Summit Amps):
1. Den 0.68uF Ck an der ersten Stufe durch 5uF (4,7uF tut's auch) ersetzen.
2. Parallel zum 10k Rk an der zweiten Stufe einen 5uF (oder 4,7uF) Ck löten.
3. Den Spannungsteiler von 470k+470pf/470k durch 1M/220k ersetzen.
4. Tonestack-Werte: Treble 250pf, Bass 0,1uF, Mid 0,047uF
Ich habe das allerdings nicht selbst probiert.
Was ich probiert habe, war eine Modifikation, die Trace von Voodoo Amps mal publiziert hat:
1. Den 0.68uF Ck an der ersten Stufe durch 0.47uF ersetzen (etwas klarerer Ton).
2. Den 470pf parallel zum 470k vor dem Low Input entfernen (weniger Höhen).
3. Den 10k Rk an der zweiten Stufe durch 4,7k ersetzen (mehr Gain).
4. Den 33k Slope-R durch 47k ersetzen (wie SLO, mehr hohe Mitten)
5. 25k Mid-Poti gegen 50k ersetzen (viel mehr Mitten möglich, bei hohen Einstellungen wird die Klangregelung aber insgesamt eher wirkungslos).
Das hat mir gut gefallen, insbesondere für's Solieren.
Wenn man übrigens den ganzen Amp dunkler haben will, würde es evtl. schon reichen, das 250kB Treble Poti gegen ein 250kA zu tauschen. Ich habe in einem anderen Amp den Tausch in die andere Richtung gemacht, und der Sound wurde heller und offener. Umgekehrt sollte man sich, wenn man mit dem Ton nicht zufrieden ist, vergewissern, ob da auch ein 250kB (oder 220kB) drin ist.
Viele Grüße
Stephan
-
4. Den 33k Slope-R durch 47k ersetzen (wie SLO, mehr hohe Mitten)
Das mag wohl der akustische Eindruck sein, aber tatsächlich ist es 'überall' weniger.
Selbst die Hochmitten und Höhen büssen hierbei um ca. 0,5dB ei, insbesondere aber die Tiefmitten ab 700Hz abwärts und die Bässe um ca. 1,5-2,0dB - und auch der charakteristische Mid-Dip wandert um ca. 100Hz tiefer.
Wenn man übrigens den ganzen Amp dunkler haben will, würde es evtl. schon reichen, das 250kB Treble Poti gegen ein 250kA zu tauschen. Ich habe in einem anderen Amp den Tausch in die andere Richtung gemacht, und der Sound wurde heller und offener.
Physikalisch unmöglich! Die Klangregelung hat danach den gleichen Regelumfang wie zuvor auch - nur sind die Positionen des Treble-Reglers nun bei gleichen Soundeinstellungen an anderen Positionen seines Regelweges. Was sich jedoch ändert ist die 'Sensibilität' des Treble-Reglers, der nun bei Stellung 6-7 nicht mehr als quasi schon fast voll offen erscheint, sondern sich jetzt im Reglerbereich von 4-8 erheblich feinfühliger dosieren lässt.
Larry
-
Was sich jedoch ändert ist die 'Sensibilität' des Treble-Reglers, der nun bei Stellung 6-7 nicht mehr als quasi schon fast voll offen erscheint, sondern sich jetzt im Reglerbereich von 4-8 erheblich feinfühliger dosieren lässt.
Larry
Larry,
das ist genau das Phänomen, das ich beschreiben wollte. Mit dem 250kA hatte ich die Wahl zwischen zu hell (ab 9) und zu dunkel (bis ca. 8). Das ist jetzt wesentlich besser, d.h. einfacher einstellbar. Wahrscheinlich kann ich jetzt mit dem 250kB Werte einstellen, die mir vorher nicht zugänglich waren, weil ich sonst im Millimeterbereich hätte drehen müssen. Aber ich sehe es ein, dass ein Wechsel von linear zu log eher keinen Sinn macht, sondern man den Treble dann auf 3-4 dreht, wenn man es dunkel haben will :).
Grüße Stephan
-
Mein JCM800 hatte vorgestern einen Totalumbau. :D
http://img258.imageshack.us/img258/8164/26713463266kz2.jpg
Klingt derbst geil!
-
Hallo
Ich bin im Besitz eines 2210 Bj.86.Gibt es für diesen Amp auch Mods?
Gruss Michael
-
Hhhmmm...
Entweder neu aufbauen, oder bei Ibbäähh dem großen Auktionshaus reinsetzen. Da werden Preise über Wert für diese Dinger gezahlt.
Ein Umbau wäre bei dem Amp ein ganz schön rumgefrickel!
Wenn man ihn doch umbauen will, dann Planine raus und neu aufbauen...
Das ist wenigstens meine Meinung zum 2210...
Viele Grüße! Kim
-
Hallo Kim
Das heisst Trafo,AÜ und Röhren behalten und den Rest neu aufbauen?Das ist eine bis zwei Nummern zu gross für mich.Aber verkaufen will ich ihn auch nicht unbedingt.Ist immerhin mein erstes Marshalltop.Den will ich für meinenSohn aufheben.Falls jemand aber gute Mods kennt, bitte hier melden.
Gruss Michael
-
@Michael
JA, das ist schon sehr viel Arbeit... Aber Gehäuse und Trafos sind ja klasse! Die Schaltung von 2210 leider eher weniger... Wenn man am PI etwas lötet, Duensentrieb meinte mal den 22K Tail-R auf 10k verkleinen bringt da wohl einges, wenn ich mich recht entsinne... Dann geht der 1. Kanal wohl schon ganz gut. ;)
Der Zerrkanal zerrt weniger mit Röhren sondern mit Dioden. Da was richtiges rauszuholen ist wegen der Platinenbauweise leider ein Horror.
Aber einen Amp verkaufen an dem einen etwas liegt... NIEMALS! O0
@VintageBalu
Woher kommt dieser Mod? Sieht mal anders aus... Hast du da Soundbeispiele? Wie würdest du den Sound beschreiben?
Viele Grüße!
Kim
-
Woher kommt dieser Mod? Sieht mal anders aus... Hast du da Soundbeispiele? Wie würdest du den Sound beschreiben?
Das Gedöns heisst RoccoMod und Soundbeispiele dazu findest du unter Rockstah's Ergüssen auf'm Metroboard.
Mir hat's allerdings stets die Zehennägel hochgerollt, wenn ich da reingehört hatte.
Hier noch ein Foto, wie's aussehen kann (nicht mein Werk 8))
Larry
-
Danke! :)
(nicht mein Werk 8))
Hihi! Das habe ich mir fast gedacht... O0 Wäre mal... anders. :devil:
Viele Grüße, Kim
-
Hallo,
mein Lieblings-Marshall (ein 1979er 4-input JMP, der inzwischen ein Metroamp-Board hat) sieht so aus:
1. V1, 1. Stufe: unverändert, aber kein C zwischen Anode und Kathode
2. C 3 auf 0.0047uF vermindert
3. C 4 auf 2200pf erhöht
4. C 5 auf 470pf vermindert
5. vor dem Gitter der 2. Stufe einen 470k eingefügt
6. R 6 auf 4k7 vermindert. Mit Push-pull Poti kann ich einen weiteren 4k7 plus 2uF Kondensator parallel schalten (siehe "Structure-Switch" im Ecstasy)
7. EDIT: vor dem Gitter der 3. Stufe ebenfalls einen 470k eingefügt.
8. Koppelkondensatoren in der Phasenumkehrstufe auf 0.1uF erhöht
9. Presence-Regler ausgebaut und Cut-Regler eingebaut mit 2200pf Kondensator.
Was ich auch mal drin hatte, war der "Pre-EQ"-Schalter vom Ecstasy (per Push-pull Poti einen 3900pf Kondensator zum (geänderten) C 5 parallel geschaltet). Das kommt gut, wenn man bei hohem Gain den Bass kontrollieren will - Structure und Pre-EQ aktivieren und Gain auf 4-5 - da singt der Neck-Pup :). Ich habe es allerdings beim Einbau des Metroamp-Boards nicht wieder verwendet, weil ich das Push-pull Poti für einen anderen Amp brauchte. Auf den Structure-Switch wollte ich dagegen in diesem Amp nicht verzichten >:D. Alles in allem also eine Kreuzung aus 2203/04, XTC und SLO. Nicht gerade originell aber gut :)
UPDATE: Inzwischen habe ich auf den Hinweis von Olaf und Larry mal probeweise das 1MA Gain Poti durch ein 500kA ersetzt und kann bestätigen, dass sich das bei Higher Gain Schaltungen lohnt. Nicht umsonst haben SLO und XTC als die Amps, die meinem Mod Pate gestanden haben, ebenfalls ein 500kA als Gain Poti. Ich habe dann gleichzeitig den Bypass Cap von 470pf auf 1000pf erhöht (ebenfalls vorbildgetreu). Das Poti ist jetzt über einen weiteren Regelbereich nutzbar, weil sich die Bässe etwas abgeschwächt haben (mit Humbuckern bis 8, vorher nur bis 7). Als nächstes werde ich den 820R an der 3. Kathode durch 1k ersetzen, um den Amp noch etwas tighter zu bekommen. Die Hoffnung ist, dass ich dann den ganzen Bereich nutzen kann.
Schade, dass Dirk keine 500kA Push-Pull Potis hat (oder habe ich da etwas übersehen?).
Viele Grüße
Stephan
-
Ist´s denn dann überhaupt noch a Marshall? :devil: :devil: :devil: :devil: ..............
Gruß, "ACY"
-
Ist´s denn dann überhaupt noch a Marshall? :devil: :devil: :devil: :devil: ..............
Gruß, "ACY"
Hi ACY,
na ja, er hat noch das Gehäuse, das Chassis ....
und noch die Originaltrafos. Einige der Elkos und Potis sind auch noch original. Er hat sogar noch ein Quartett Mullard EL 34 drin.
Wenn man überlegt, dass ich das Ding damals im Jahr 2001 für DM 200,00 gekauft habe, war das schon ein Mordsschnäppchen. Heute bekäme ich für das Geld nicht einmal die Mullards. Er war damals so billig, weil er von einem anderen Techniker soundmässig totmodifiziert war (matschige Bässe, Mittengau, überhaupt keine Höhen). Das war mein erstes Modifikationsopfer - danach gab's kein Zurück mehr.
Viele Grüße
Stephan
-
UPDATE: Inzwischen habe ich auf den Hinweis von Olaf und Larry mal probeweise das 1MA Gain Poti durch ein 500kA ersetzt und kann bestätigen, dass sich das bei Higher Gain Schaltungen lohnt.
Na so etwas - da hat doch der Amp gestern noch etwas mehr Ecstasy genommen (habe nach der 2. Gainstufe den 470pf Cap, der parallel zum Serienwiderstand des Spannungsteilers war, dort entfernt und parallel zum 470k Gridstopper eingelötet). Das hat dem Amp etwas nasale Mitten genommen. Gleichzeitig habe ich an der 2. Stufe einen 470pf zum 100k Anodenwiderstand gelötet. 1000pf schienen mir etwas zu viel zu sein, werde ich aber evtl. auch noch probieren. Der Amp hat jetzt eine andere Mittenfärbung und etwas mehr "Kante", gleichzeitig auch etwas mehr Druck im Bass. Klingt insbesondere mit Single Coils besser als vorher.
Viele Grüße
Stephan
-
Hi Stephan,
Zitat: "(habe nach der 2. Gainstufe den 470pf Cap, der parallel zum Serienwiderstand des Spannungsteilers war, dort entfernt und parallel zum 470k Gridstopper eingelötet)"
V2 hat doch serienmäßig gar keinen Gridstopper?
Wahrscheinlich meinst Du den Gitterableitwiderstand und hast die 470pF darüber (vom Gitter auf Masse)gelötet.
Oder hattest Du hinter dem serienmäßigen 470K/470K Spannungsteiler vor V2A noch einen 470K Gridstopper zum Gitter von V2A eingebaut?
Gruß
Jacob
-
Hi Jacob,
richtig, serienmäßig ist dort kein Gridstopper. Ich habe als Teil meiner SLO-Mod einen zusätzlichen 470k als Gridstopper vor der 2. Gainstufe eingebaut. Vor der 3. Gainstufe habe ich ebenfalls einen 470k Gridstopper eingefügt. Den 470pf habe ich parallel zu diesem Gridstopper gelötet.
Parallel-Caps zu Gridstoppern sind übrigens keine Bogner-Exklusivität. Dumble hat in seinen späteren Modellen dem 220k Gridstopper vor der 2. Stufe einen 500pf parallel geschaltet. Sinn ist - so glaube ich - die Millerkapazität der 12AX7 wirkungslos zu machen.
Viele Grüße
Stephan
-
Sinn ist - so glaube ich - die Millerkapazität der 12AX7 wirkungslos zu machen.
Was mit Sicherheit nicht geht.
-
Was mit Sicherheit nicht geht.
Womit 'GegenMicrosoft' Recht hat, die Millerkapazität ist eine gegebene Grösse.
Aber dieser Parallel-C nimmt Einfluss auf die Eckfrequenz des durch den vor'm Gitter ligenden Gesamtwiderstand und der Millerkapazität gebildeten Tiefpasses und schiebt die Lage des -3dB-Punktes entsprechend nach oben - was Stephan vermutlich auch sagen wollte, nur eben etwas unglücklich formuliert hatte ;)
Larry
-
Womit 'GegenMicrosoft' Recht hat, .....
WiderGates hat nix mit dem Herrn Bill zu tun, sondern ist oberpfalzenglisch und bedeutet "weiter geht's".
.....und Hawadääre bedeutet: "Habe die Ehre".
-
Womit 'GegenMicrosoft' Recht hat, die Millerkapazität ist eine gegebene Grösse.
Aber dieser Parallel-C nimmt Einfluss auf die Eckfrequenz des durch den vor'm Gitter ligenden Gesamtwiderstand und der Millerkapazität gebildeten Tiefpasses und schiebt die Lage des -3dB-Punktes entsprechend nach oben - was Stephan vermutlich auch sagen wollte, nur eben etwas unglücklich formuliert hatte ;)
Larry
Hi Larry,
richtig, ich wollte damit sagen "der Millerkapazität entgegenwirken".
Viele Grüße
Stephan
-
Hallo!
Ich hab bei meinem 2203 mal den 10K (ich glaub an V1b?) mit einem weiteren 10K parallel gelötet also 5K. Somit hat der Amp ja mehr Gain bekommen. Nun meine Frage, welche Werte habt ihr schon ausprobiert zur Steigerung des Gains? Ich hab gelesen 4,7K sollen der Sweet Spot beim 2203 sein andere sagen sogar 1,5K sollen geil sein. Was habt ihr denn so für Werte in euren Amps ohne das alles zu fiepen oder rauschen oder was auch immer anfängt.
-
Wenn Du nur diesen R veränderst, dann würde ich es bei 5k belassen, sonst droht Matsch. Will man mehr Gain müsen noch andere Maßnahmen her - im Zuge derer kann auch der Kathoden-R von V1B weiter verkleinert werden.
-
Und man kann dann im Rahmen dessen noch mit den Zwischengliedern (nicht das zwischen den Beinen) etwas spielen, indem man dort die Widerstands- und Kondensatorwerte verändert. Bei grösseren Änderungen der Anoden- und Kathodenwiderstände sollte man IMMER die Arbeitspunkte der Röhren nachkontrollieren und evtl. die Versorgungsspannungen der Stufen entsperechend anpassen. Ein subfinaler Nachschliff kann im Tonestack - insbesondere durch andere Werte des Treble-C und Slope-R erfolgen. Zum finalen Nachschliff des Gesamtsounds sollten auch evtl. andere Werte für die Koppel-Cs zu den Endröhren und andere Werte der Bias-Rs erwogen/ausprobiert werden.
Just my 2 Kekse
Larry
-
Hallo,
um mal von den Gainmods weg zukommen.
Gibt es keinen Mod um die Nebengeräusche und dad Brummen zu reduzieren?
Bringt es was die Heizung Hochzulegen, so um die 50V?
Gruß
Tobi
-
So und damit man sich auch der Laie (so wie ich es einer bin) mal ein Bild davon machen kann über was hier so alles geredet und beraten wird, hab ich ein nettes Bild im Internet gefunden, ich denke das stimmt so. Jetzt weiß man wo was sitzt. ;)
-
Bringt es was die Heizung Hochzulegen, so um die 50V?
HI,
Ich weiß zwar nicht, wie du das genau meinst, aber ich denke das werden deine Röhren nicht überleben.
Der einzige Weg das brummen über die Heizung zu eliminieren sind Symetrierpotis und ne Gleichstromheizung.
g
t
-
Du weißt nicht von was der andere redet und denkst das werden die Röhren nicht überleben? Sie werde es lieben.
Das Hochlegen auf 50V rum ist prinzipiell keine schlechte (schwäbisch für sehr gute) Idee, da auch der Kathodenfolger weniger belastet wird (Stichwort Ukf). Oft bringt das schon eine Besserung beim Brumm. Die nächste Stufe wäre eine ungeregelte DC-Heizung (kann bei schlechter Ausführung aber sogar noch mehr Brummen), dann eine geregelte.
Ich würde mir aber vorher noch die Leitungsverlegung anschauen, ob die Heizungen alle schön Chassie-nah verlaufen, am besten in den Kanten verlegt. Dann sollten Gitterleitungen weg von wechselspannungsführenden Leitungen, v.a. die vorderen Gitter sind da empfindlich.
Weiter könnte der Brumm auch über Ub+ reinkommen. Hier mal mit dem Oszi ansetzen, dabei am besten die Hochspannung mit abgekoppelter Vorstufe messen, um eine Brummeinstreuung in die Gitter zu vermeiden, die man u.U. auch an der Versorgungsspannung noch erkennen kann. (sprich PI-Eingang auf Masse ziehen oder Steuergitter der Endstufe an den Koppel-Cs trennen).
Wenn Du so von hinten nach vorne gehst kannst Du eingrenzen wo der Fehler liegt. In der Endstufe (dann sinds evtl. die Elkos) oder weiter vorne in der Vorstufe (hier eher die Heizung oder meist eine schlechte Leitungsverlegung).
Wenn Du das alles optimierst und dann noch die Heizung um 50V herum symmetrierst, sollte zumindest bei einem 2203 Ruhe sein, den letzten Restbrumm bügelt dann die PP-Endstufe aus.
Viele Grüße,
Marc
(P.S.:@ tpgw (zu Deinem anderen Thread) für eine SLO Vorstufe im 2203 fehlt Dir eine Triode)
-
Hi,
Srry. aber ich hab (als ich mit Röhrenamps angefangen hab) schonmal ne Röhre zerstört, da ich ca. 60V durch die falschen Pins geschickt habe. Kann natürlich sein, dass das altersschwäche war, die Röhre hatte nämlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Naja, wenn ihr meint das geht, ich zahl ihm kein neues Endstufen Quartett ;) ;) ;)
g
t
@mac-alex_2003: Mein 2203 hat genug Trioden (8Stk.) ;D
-
Ist es denn tatsächlich Brummen oder mehr ein Rauschen?
-
Ist es denn tatsächlich Brummen oder mehr ein Rauschen?
eigentlich beides, das Rauschen übertönt den Brumm bei hohem Master und Gain.
Gruß
Tobi
-
Hallo!
Seit ich den 10K bei V1B mit einem weiteren 10K Parallel gelötet habe (der etwas mehr Gain mod) wird bei mir eine V1 Röhre nach der anderen mikrofonisch. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen dem Mod und der Mikrofonie oder ist das eher Zufall?
Gruß
Jimmy
-
Es gibt eine ganz einfache Gleichung, die für alle Gainmods lautet:
"Um so Gain - desto mikrofonisch!"
Klar gibts noch weitere Gleichungen, z.B.:
"Um so Gain - desto Rausch!"
usw.
Und für dich gilt, dass du nun eben eine 'ruhigere' bzw. weniger mikrofonische Röhre für V1 brauchst!
Larry
-
ok danke Larry!
-
Du meinst sicherlich ein Kathodenbypass-C. Also ein Kondensator parallel zum Widerstand an der Kathode (in Deinem Fall 10k)?
Kann man machen, ich würde aber zuerst die Standardmods durchziehen:
470k von Lo zum Gainpot gegen 220k ersetzen
V1B Kathoden R in 5 k umwandeln (noch einen 10k parallel zum 10k)
den Spannungsteiler (470k/470k) auf 470k/1M
Ein Kathoden-C über V1B gibt einen gewaltigen Mid (und) Gain-Boost - too much IMO. Wenn überhaupt, dann max. 1µF.
der 1M ersetzt die 470k/470pF-Kombination?
hab ich soweit mal probiert bei meinem clone, klingt auf jeden fall etwas tighter.
es gab doch noch standard mods gegen die etwas harschen Höhen.
und ich hätte gern etwas mehr Bumms untenrum. ;)
grüße
-
Hallo!
Ich möchte gerne einen fixed Deep haben (ohne Einstell-Poti) bei einem 2203, welchen Wert würdet ihr empfehlen? 2n2?
-
Weiß eigentlich jemand genaueres zur Schaltung des Aldrich-Mods von Cameron? Ich habe mir mal die Youtube Videos angesehen und finde den Sound ziemlich Klasse.
-
Weiß eigentlich jemand genaueres zur Schaltung des Aldrich-Mods von Cameron? Ich habe mir mal die Youtube Videos angesehen und finde den Sound ziemlich Klasse.
Hallo Sören,
nicht mehr, als dass der Kathodenfolger zu einer weiteren Gainstufe umgebaut wird. Ob und welche Werte Cameron verändert, ist mir nicht bekannt. Vielleicht weiß Olaf mehr?
Viele Grüße
Stephan
-
Ja, das ist schon klar mit der umgebauten Kathodenfolgerstufe. Das sähe dann wohl ähnlich aus, wie der Screamchannel der Groovetubes Trio Vorstufe. Die hat auch 4 Gainstages ohne CF und klingt nebenbei sehr lecker! Aber dieser Aldrich Mod täte mich von den Werten her wirklich interessieren. Google und die einschlägigen Seiten geben darüber allerdings nichts her.
Scheinbar sind die Cameron Mods neben den Diezelplänen eine der letzten Schematic-Geheimnisse ::)
-
Das sähe dann wohl ähnlich aus, wie der Screamchannel der Groovetubes Trio Vorstufe. Die hat auch 4 Gainstages ohne CF...
... und ist bis auf diverse Abweichungen in den Bauteilewerten jedem Engl Leadkanal brachial ähnlich!
Ebenso ähnlich, wie jedem Cameron, Splawn, Friedman, u.v.a. Leadkanal - ja selbst die Schaltung des Sovtek MIG100 fällt da bedingt noch mit rein!
Das "Kochrezept" ist bei allen gleich, nur die Zutaten & Gewürze (Bauteilewerte & -brands) sind jeweils in unterschiedlichen Mengen & Qualitäten vorhanden.
Die spontan aufkeimende Frage: "Wer hat denn da von wem...?" wird wohl bis in alle Ewigkeit unbeantwortet bleiben ;)
Scheinbar sind die Cameron Mods neben den Diezelplänen eine der letzten Schematic-Geheimnisse ::)
Ich hatte schon immer die Vermutung, dass du ein äusserst bescheidener Mensch bist - beileibe nicht so schem-gierig wie die meisten anderen hier ;D
Larry
-
was kann man denn noch machen um den gesamten Klang dunkler zu machen, hohe Mitten als auch Höhen, möglichst wenig davon. hab einiges an gainmods probiert, aber gesamtklanglich geht da noch was.
ist ein toller amp aber..die 80er waren schrill ;D
-
Hallo,
gerade bei einem Marshall 800 ist "dunkler" nun überhaupt kein Problem! Das liegt daran, dass der 800er sehr viele Höhenanhebungen zwischen den Gainstufen hat - ist halt Teil des Marshall-Charakters. Diese kann man aber wie folgt "entschärfen":
1. Entferne den Kondensator über dem Preamp Volume Regler. Das lässt dann bei niedrigeren Einstellungen weniger Höhen durch - bewirkt aber auch subjektiv weniger Verzerrung.
2. Zwischen dem Low Input und dem Preamp Volume Regler befinden sich ein 470k Widerstand und ein 470pf Kondensator, die parallel geschaltet sind. Entferne den 470pf Kondensator.
3. Zwischen der 2. und 3. Stufe ist ein Spannungsteiler mit einer 470k/470pf-Kombination (wie vorher) und einem 470k Widerstand gegen Masse. Auch hier kannst Du den 470pf rausnehmen.
4. Wenn das immer noch nicht reicht, kann man statt des Presence-Reglers einen Cut-Regler wie beim Vox AC 30 einbauen. Dann hast Du bei voll aufgedrehtem Regler ungefähr den Sound wie jetzt bei zugedrehtem Presence. Mit dem Cut kann der Sound dann weicher gemacht werden.
5. Nicht zuletzt hat der Lautsprecher einen enormen Einfluss. Was spielst Du denn für eine Box?
Viele Grüße
Stephan
-
. . . Koppel-Cs größer machen ;)
-
Hallo,
gerade bei einem Marshall 800 ist "dunkler" nun überhaupt kein Problem! Das liegt daran, dass der 800er sehr viele Höhenanhebungen zwischen den Gainstufen hat - ist halt Teil des Marshall-Charakters. Diese kann man aber wie folgt "entschärfen":
1. Entferne den Kondensator über dem Preamp Volume Regler. Das lässt dann bei niedrigeren Einstellungen weniger Höhen durch - bewirkt aber auch subjektiv weniger Verzerrung.
2. Zwischen dem Low Input und dem Preamp Volume Regler befinden sich ein 470k Widerstand und ein 470pf Kondensator, die parallel geschaltet sind. Entferne den 470pf Kondensator.
3. Zwischen der 2. und 3. Stufe ist ein Spannungsteiler mit einer 470k/470pf-Kombination (wie vorher) und einem 470k Widerstand gegen Masse. Auch hier kannst Du den 470pf rausnehmen.
4. Wenn das immer noch nicht reicht, kann man statt des Presence-Reglers einen Cut-Regler wie beim Vox AC 30 einbauen. Dann hast Du bei voll aufgedrehtem Regler ungefähr den Sound wie jetzt bei zugedrehtem Presence. Mit dem Cut kann der Sound dann weicher gemacht werden.
5. Nicht zuletzt hat der Lautsprecher einen enormen Einfluss. Was spielst Du denn für eine Box?
Viele Grüße
Stephan
Hallo Stephan,
hab deine Punkte 1 - 3 schon standartmässig gemacht, immer noch mucho zu viel highs/mids ;) ich hab beide regler max auf 2-3.
der Cut-Regler klingt trotzdem interessant. oder ein Poti mit dem man Mids und Highs regeln kann.
Presence ist prinzipiell in Verbindung mit meinem Deep schon wichtig.
was kann man denn mit Tone-caps/Potis noch machen?
ich hatte mal einen sovtek mig-50 (mit 6l6) der hatte (bei sehr viel weniger gain natürlich) einen klasse warmen, kraftvollen dunklen Grundsound.
grüße,
andreas
ich spiel über eine geschlossene 1x12er H&K box mit V30.
-
. . . Koppel-Cs größer machen ;)
welche werte, jetzt sind 2x 22nF drin. ;)
interessant war beim Spannungteiler, wenn man die Kombi 470k/500pF durch einen 1M ersetzt, ergibt das einen gleichmässigeren, nicht matschenden Charakter, auch mit voll offenem Deep (gain geht etwas flöten). da kann man die Gainmods etwas´relativieren´. oder so.
-
Hallo Stephan,
hab deine Punkte 1 - 3 schon standartmässig gemacht, immer noch mucho zu viel highs/mids ;) ich hab beide regler max auf 2-3.
Vermutlich ist dein JCM800 von Mitte bis Ende der 80-er?
Falls ja, wirst du ohne Austausch des Ausgangsübertragers soundwise nie restlos glücklich werden!
Larry
-
Larry
[/quote]
Vermutlich ist dein JCM800 von Mitte bis Ende der 80-er?
Falls ja, wirst du ohne Austausch des Ausgangsübertragers soundwise nie restlos glücklich werden!
Larry
nee, das isn Selbstbau, NT und AÜ sind aus nem 70er Jahre AC-30 clone, klang eigentlich sehr voluminös.
Die Sache is halt so, einigermassen hohes Gain einerseits und einen Depth andererseits ohne Matsch.
grüße
-
nee, das isn Selbstbau, NT und AÜ sind aus nem 70er Jahre AC-30 clone, klang eigentlich sehr voluminös.
Vielleicht haste ja 'n HF Schwinger in der Schaltung, der in seiner Grenzerscheinungsform im Anfangsstadium auch nicht gleich heftige Störungen des Sounds und Sustains verursacht, sondern einfach nur das saftige Mittenfleich aus'm Sound rausnimmt und zudem das obere Frequenzband mit 'Krätzies' anreichert, was oberflächlich behört als zu höhenreich empfunden wird? Nur so 'ne Vermutung.
Larry
-
Hallo,
die Koppel-Cs größer zu machen bringt nur mehr Bass und nicht direkt weniger Höhen (indirekt halt, da die Bässe angehoben werden). Größer als die Standard-22nF bekommst Du aber Probleme mit Matsch, da würde ich nicht rangehen.
Wenn Du die beiden 470pF rausgemacht hast und ebenso den 1nF über dem Gainpoti sollte der Amp eigentlich schon recht dumpfer sein. Wenn sonst alles ok ist kann noch eine falsch angelötete NFB-Leitung schuld sein. Ist diese nicht am 4 Ohm Tap dran sondern z.B. aus Versehen an Masse fehlt sie, was wieder zu zuvielen Höhen führt.
Du kannst dann auch hergehen und die NFB-Leitung mal auf 8 oder 16 Ohm umlöten, dann wird der Amp auch dunkler, oder den 100k NFB-Widerstand auf z.B. 56k runternehmen.
Viele Grüße,
Marc
-
Vielleicht haste ja 'n HF Schwinger in der Schaltung, der in seiner Grenzerscheinungsform im Anfangsstadium auch nicht gleich heftige Störungen des Sounds und Sustains verursacht, sondern einfach nur das saftige Mittenfleich aus'm Sound rausnimmt und zudem das obere Frequenzband mit 'Krätzies' anreichert, was oberflächlich behört als zu höhenreich empfunden wird? Nur so 'ne Vermutung.
Larry
hallo larry,
da kenn ich mich zu wenig aus, vielleicht ist das ein Hinweis. mir fällt halt auf wie schnell es matscht, wenn man mit verschiedenen R´s und C´s ausprobiert, abre vielleicht ist das normal. ;)
-
Hallo,
die Koppel-Cs größer zu machen bringt nur mehr Bass und nicht direkt weniger Höhen (indirekt halt, da die Bässe angehoben werden). Größer als die Standard-22nF bekommst Du aber Probleme mit Matsch, da würde ich nicht rangehen.
Wenn Du die beiden 470pF rausgemacht hast und ebenso den 1nF über dem Gainpoti sollte der Amp eigentlich schon recht dumpfer sein. Wenn sonst alles ok ist kann noch eine falsch angelötete NFB-Leitung schuld sein. Ist diese nicht am 4 Ohm Tap dran sondern z.B. aus Versehen an Masse fehlt sie, was wieder zu zuvielen Höhen führt.
Du kannst dann auch hergehen und die NFB-Leitung mal auf 8 oder 16 Ohm umlöten, dann wird der Amp auch dunkler, oder den 100k NFB-Widerstand auf z.B. 56k runternehmen.
Viele Grüße,
Marc
hallo marc,
Bassreserven hat er auf jeden Fall genug! der AÜ is auch gut denk ich mal. (5 kilo). bin jedes Mal erschrocken,wenn man die Gegenkopplung abmacht, kann nicht mal bis 1 aufdrehn, das liegt aber an der Natur der Sache ;D
NFB-Leitung, du meinst die Gegenkopplungsschleife? jetzt ist ein 100k verbaut, geht auf den 4Ohm. ich probier mal 56 k statt 100k.
grüße
-
Na, was heißt denn
"schem-gierig, wie die meisten hier"
?
Die Eintagsfliegen, die hier im Forum reinschneien, schnell mal einen Schaltplan erfragen und dann ohne ein Danke nie wieder gesehen werden, empfinde ich doch eher als deutliche Minderheit. Eher schätze ich an diesem Forum, dass neben dem Tausch von Schaltplänen auch immer rege und produktive Diskussionen über den Sinn und Unsinn bestimmter Schaltungsdetails stattfinden. Schließlich dreht sich doch unser aller Hobby um Amps und deren Pläne, da ja die wenigsten unter uns wirklich in der Lage sind einen Amp on der Pike auf selbst zu designen.
Ich würde gerne generell noch was von den "4 Stufen-ohne CF Mods" beim Marshal hören, denn auch, wenn sich diese Schaltung doch weit vom Standart 2203 entfernt, sind es doch gerne und häufig durchgeführte Mods, insbesondere für diejenigen, die hinter dem 80er Hardrock/Hair-Metal Sound her sind.
Mich würde interessieren, wie die "Pro´s" unter euch beim Cameron Aldrich-Mod die Anordnung des Gainreglers zwischen der 2. und dritten Stufe beurteilen?
Ich würde eher denken, dass ein Gainregler nach der ersten Stufe (die ja eher noch clean verstärkt) sinnvoller ist, da so das Übersteuerungsverhalten der 2.-4. Stufe geregelt werden kann und der Gainregler einen weiten Regelbereich von clean bis verzerrt hat.
Liegt der Gainregler erst hinter der 2. Stufe, dann ist der verstärkungs- und Verzerrungsfaktor der 2. Stufe ja fest und es wird mit dem Gainregler nur das Übersteuerungsverhalten der Stufen 3 u d 4 geregelt. Das sollte ja einen weniger weite Regelbarkeit des Übersteuerungseffektes nach sich ziehen.
Welchen Vorteil hat der Gainregler zwischen der 2. und 3. Stufe dann? Irgendeinen Grund wird Herr Cameron ja haben...
-
Ich habs hinter der ersten gemacht, Sören. Wenn überhaupt würde ich später im Zirkus auch nur nen regelbaren R einbauen (zusätzlich).
Die Cam. Schem, die ich habe, hat das auch so. Zusätzlich, wenn nicht zuviel an den prinzipiellen Werten geändert wird, zieht er mit Cs zur Masse noch den Fizz weg. Ich könnte die Schem posten, habe aber versprochen das nicht zu tun und denke auch, dass sie nicht 100% korrekt ist.
Probieren . . . ;)
-
so, nochmal kurz meine mods für die Sammlung ;D
jetzt klingt es so wie ich mir einen Crunch vorgestellt hab. einfach noch einen 47pF Glimmer über den 5k Kathoden-R.
470 pF über dem 470K zwischen low und Gainpot ab, dort 100k statt 470k
1nF überm Gainpot ab (nimmt den entscheidenden offenen Biss)
470pF über dem 2. 470k Spannungsteiler ab
der 68k gegen 10K getauscht
die beiden Anoden-R´s 100k gegen 150k
2. Spannungsteiler 235k statt 470k
820ohm gegen 1k
Slope 33k gegen 39 K
500k Gainpot
die beiden 10k/2W R´s gegen 5k/2W
grüße,
Andreas
-
Hallo!
Wie wirkt sich denn der 47pf über der 5k Kathode aus? Rein rechnerisch gibt der doch nen Höhenboost aber schon weit im nicht mehr hörbaren Bereich- wenn meine rechnung stimmt... ::)
Wie würdest du den Unterschied beschreiben?
-
Wie wirkt sich denn der 47pf über der 5k Kathode aus? Rein rechnerisch gibt der doch nen Höhenboost aber schon weit im nicht mehr hörbaren Bereich- wenn meine rechnung stimmt... ::)
Rein mathematisch liegt hier der -3dB Punkt bei 2,9MHz - und das hören nich ma mehr meine Fledermäuse :)
Larry
-
Ich hatte zwar was anderes raus aber trotzdem in der Nähe davon, hab mich wohl bei den vielen Stellen verzählt. Naja vll Voodoo? ;)
-
Du hast vermutlich vergessen, den Röhren-Innenwiderstand, der zum Kathodenwiderstand parallel liegend zu betrachten ist, in deine Gleichung mit einzubeziehen!
Ein Flüchtigkeitsfehler, der den meisten 'Schnellrechnern' unterläuft ;)
Larry
-
Hmjo..Ich hab auch theoretisch keine Ahnung davon, hab nur mal die Formel von George im Metroboard gefunden (isn Sticky im Repair und Mods Board) und damit mal hantiert. Hab aber auch schon Threads gefunden in denen diese Formel auf ihre Reliabilität diskutiert wurde. Mir fehlen da wirklich die theoretischen Basics. Aber so ganz grob kam ich ja trotzdem hin mit meinem Ergebnis.
Grüße Jogi
-
Hmjo..Ich hab auch theoretisch keine Ahnung davon, hab nur mal die Formel von George im Metroboard gefunden (isn Sticky im Repair und Mods Board) und damit mal hantiert.
Ich kenne diese Formel, aber die ist falsch! Die Formel aus Dave Funk's Tube Amp Workbook ist ebenso falsch!
Einzig richtig ist die Formel von Randall Aiken (einer der sehr wenigen von mir anerkannten Masterminds) auf seiner Advanced Tech FAQ Site.
Hab aber auch schon Threads gefunden in denen diese Formel auf ihre Reliabilität diskutiert wurde.
... und vermutlich von mir 'dort' auch kritisiert wurde?
Larry
-
Hallo!
Wie wirkt sich denn der 47pf über der 5k Kathode aus? Rein rechnerisch gibt der doch nen Höhenboost aber schon weit im nicht mehr hörbaren Bereich- wenn meine rechnung stimmt... ::)
Wie würdest du den Unterschied beschreiben?
sorry ich meinte 154pF, zumindest glaub ich daß es einer ist.
ein Glimmer aus nem alten amp, klingt sehr gut. gute Höhen, etwas Gain. mit der Aufschrift ´154M5 S 302´ ist schon abgewetzt, schwer zu lesen.
hab einige Werte ausprobiert aber diese C´s klangen sehr gut, auch am Spannungsteiler.
auf jeden Fall bringt der C gainmässig und vor allem klanglich genau das entscheidende Quentchen. (1uF war too much z.B.)
Jetzt stört auch der mittige Grundcharakter gar nicht mehr. man kann das Gitarren Volme-Poti abdrehen und etwas cleaner spielen.wenn man dann satt in die Saiten haut, drückts heftig ;D
sehr spieldynamisch.
grüße
-
sorry ich meinte 154pF, zumindest glaub ich daß es einer ist.
ein Glimmer aus nem alten amp, klingt sehr gut. gute Höhen, etwas Gain. mit der Aufschrift ´154M5 S 302´
154 bedeutet eine 15 mit 4 Nullen hinten dran - und das dann in pF ;)
= 150000pF = 150nF
Larry
-
Schon wird ein Schuh draus! ;D Also doch nix für Fledermäuse :headphone:
-
Schon wird ein Schuh draus! ;D Also doch nix für Fledermäuse :headphone:
Erst heute habe ich etwas für Irrer und fahrlässige Verwirrer geschrieben, was nun auch für antissimo gilt!
Nachzulesen hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=9339.msg83566#msg83566
Larry
-
also, also..manchmal gibt es schon kryptische Aufdrucke.. ;D
"Die Strafverbüssung ist vom Straffälligen selbst auszuführen in der Weise, dass er bei geöffnetem und betriebsbereitem Amp die rechte Hand ans Chassis anlegt und die linke dann zu B+ führt. Diese Kontaktpunkte sind nun 17 Sekunden lange zu halten, währenddessen wiederholt (so oft es eben gelingt) "Ich kommähääh, Halleluhuuuhjah!" zu singen ist "
weihnachten is doch vorbei, Larry.. ;)
-
weihnachten is doch vorbei, Larry.. ;)
Da fällt mir doch glatt ein ganz blöder Witz dazu ein:
Sitzen zwei Pferde im Keller und sägen Heizöl.
Kommt 'n drittes Pferd runter und sagt:
"Hey, wisst ihr schon? Morgen ist Weihnachten!"
Das eine der beiden anderen Pferde schaut etwas verdutzt, meint aber dann:
"Ach, nein - da gehen wir nicht hin!"
:laugh:
;D
Larry
-
Hallo,
hier habe ich noch einen Mod entdeckt, der den Frank Levi Mods sehr ähnlich sein soll.
Viele Grüße
Stephan
-
Hallo,
hier habe ich noch einen Mod entdeckt, der den Frank Levi Mods sehr ähnlich sein soll.
Viele Grüße
Stephan
Konvertiert zum Hi-Gain-Bassamp ;D
-
Hi!
Also wenn ich mir das anschaue frage ich mich echt wie das funktionieren soll. Der 2203 ist doch Stock sowieso schon ein bißchen ein "Matscher" bei Highgain. Dann mit den beiden Riesen CK´s, ohne andere Maßnahmen die etwas Bass, zumindest vorne cutten, muss diese chose doch eigentlich matschen dass es kracht oder?
Alle Amps die ich im Highgainbereich kenne, die so große CK´s haben, haben gleichzeitig aber auch andere Bass-Cut-maßnahmen verbaut. Kleinere Koppel-C´s o.ä.
Grüße Jogi
-
Olaf, Jogi,
ich sehe das genauso und habe den Mod nur der Vollständigkeit halber hinzugefügt. Ich habe keine große Lust verspürt, ihn auszuprobieren.
Viele Grüße
Stephan
-
Hi Stephan!
Sollte auch nicht als Kritik an dir/deinem Posting verstanden werden, sondern generell als (evtl.) Diskussionsanlass.
Grüße!
-
... habe ich auch genauso verstanden :)
Und ich glaube, Olaf hat den vermutlichen Klangeindruck treffend beschrieben (schade, dass es hier kein "abrockenden Bassisten-Smiley" gibt).
BTW: hat jemand Infos zur Caswell/"appetite for destruction" Mod? Ich weiß nur, dass es 4 Stufen sind.
Viele Grüße
Stephan
-
Schau mal bei Metro rein!
hab das hier gefunden http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?f=4&t=16638&st=0&sk=t&sd=a .
Weiss natürlich nicht was da stimmt und was nicht..
-
Vielen Dank!
Es gibt im Metroforum noch einen Riesen-Fred über #39 vs. Caswell-Mod. Nicht ganz so groß wie der PPIMV-Fred, aber immerhin.
Vielleicht mal zum Zusammenfassen:
1. Mod-Kategorie = 3 + CF
Das wären alle Mods, die sich auf das Ändern von Widerstands- und/oder Kondensatorwerten (sei es an Kathoden, Anoden, Zwischengliedern, Potis und Klangregelung) beschränken. Keine zusätzlichen Röhrenfassungen erforderlich.
- Chip/Frank Levi Mod
- Carl Zwengel
- Trace/Voodoo
- Egnater TOL Leadkanäle u. Seminar Head
- XTC Blue Channel, Shiva, Fish Strato/Shark Channels
- SLO Crunch Channel u. Atomic 16
- GT Trio Mean Channel
- Ceriatone Chupacabra sowie alle einkanaligen José-Varianten
2. Mod-Kategorie = 4 ohne CF
Das wären die Mods, die den CF zur Gainstufe umbauen. Keine zusätzlichen Röhrenfassungen erforderlich.
- Cameron
- Splawn
- Rocca/Kevin O'Connor
- GT Trio Scream Channel
- Sovtek Mig 100H
- EDIT: einige der Mods von David Bray (Panther Mod) dürften wohl auch hierunter fallen
3. Mod-Kategorie = 4 + CF
Hierfür ist dann definitiv eine vierte Novalfassung erforderlich.
- Caswell #36 und #39
- Bogner Ecstasy Red Channel, Uberschall, Fish Brown Channel
- Diezel (?)
- Soldano SLO Lead channel, Avenger, Hot Rod (und Derivate wie MB Recto, Trace Elliot Speed King)
- Laney GH 100 u.a.
- CAA 3+ (bzw. OD-100)
- VHT Deliverance (obwohl er einen Kathodyn-PI und keinen Long Tail Pair PI hat)
4. Mod-Kategorie = andere Konfigurationen
Hier sehe ich die José und Lee Jackson Mods (3 + CF vor der Klangregelung und 1 dahinter). Auch hierfür braucht es eine vierte Novalfassung. EDIT: Hierunter müsste man wahrscheinlich auch den SL-X und den Leadkanal vom 30th Anniversary nehmen (1+CF+3+CF), auch wenn sie bis auf den zusätzlichen CF eigentlich 4+CF-Designs sind. Hierunter fällt m.E. auch der Carvin Legacy - 4 ohne CF, aber mit James-Tonestack.
Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Viele Grüße
Stephan
-
... und noch einer aus dem Metroamp-Forum.
Viele Grüße
Stephan
-
Als letzte Gainstage vorm KF würde ich dann an der Kathode auch 2k7 und 470nF machen ;D
-
Eine Kurzbeschreibung der "Caswell Mod" aus dem Metroamp-Forum von wdelaney (ohne Gewähr für Richtigkeit
und ohne eigene Erfahrungswerte):
I still maintain the AFD specs are as follows.
1. Convert to 2203
2. prior to feeding the voltage divider going to stock v2 feed a 470K-470pF / 270K voltage divider. Go into added tube.
3. Cathode is unbypassed 10K resistor. Caswell NOW offers a switchable bypass cap here for more gain... the value Larry mentioned. I don't use it, as I don't believe it was part of the AFD amp.
4. Output cap is .022uF. This then feeds the stock voltage divider going to the stock v2.
5. In between the output of the added coupler cap and the voltage divider add a 1M resistor to ground.
After installing this mod, I saw no reason to tinker any further.
Nach meinem Empfinden dürfte das wegen der vielen Höhenbypässe sehr bissig werden, auch wenn sich das Kathoden-Gain wegen der zwei 10k eher in Grenzen hält. Über die Koppel-Cs steht nicht viel drin; vermutlich sind alle 0,022uf. Wenn ja, würde ich wahrscheinlich den ersten oder zweiten auf 4700pf runtersetzen.
Viele Grüße
Stephan
PS: Edits aufgrund inzwischen gemachter Erfahrungen.
-
Nach meinem Empfinden dürfte das wegen der vielen Höhenbypässe sehr bissig werden, auch wenn sich das Kathoden-Gain wegen der zwei 10k eher in Grenzen hält. Über die Koppel-Cs steht nicht viel drin; vermutlich sind alle 0,022uf. Wenn ja, würde ich wahrscheinlich den ersten oder zweiten auf 4700pf runtersetzen.
Die Bissigkeit dieser Mod haben inzwischen einige Leute auf dem Metroamp-Forum bestätigt. Sie erhöht sich noch, wenn man wie einige es getan haben die 10k Kathoden-Rs mit einem C brückt. Einer vermutet, dass Slash deswegen seine Les Paul mit den sehr weich klingenden Seymour Duncan AP II Pickups gegenüber anderen Gitarren bevorzugt hat. Kann schon sein. Allerdings hat George Lynch ja nun auch diese Mod über alles geliebt, und der spielt Strat-ähnliche Gitarren mit Pickups, die mehr Output haben. Vielleicht hat Caswell deswegen die Kathoden-Cs schaltbar gemacht.
Ich fürchte, ich muss das selbst einmal ausprobieren. Wäre ja ein netter Kontrast zum eher dunkel klingenden Splawn-Mod.
Hier noch ein Auszug aus dem Guitar Player von 1999 EDIT: 1989, welcher u.a. auch Tim Caswell behandelt:
"Tim Caswell creates truly unique sounding mods. He is very affable and patient and works closely with his customers. These mods are strictly hellified. Just ask George Lynch."
Viele Grüße
Stephan
-
Ich fürchte, ich muss das selbst einmal ausprobieren.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11615.0.html
-
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11615.0.html
Du solltest erwähnen, dass es der SIR #39 Umbau ist ;-)
Gruß, Stone (und danke Dir, Dirk)
-
My take on the Marshall #36 mod
http://img690.imageshack.us/img690/348/36modmk11.png
Hi Nigel,
Thanks for sharing.
I believe the second gain pot is very useful to control the gain in this arrangement. This is also what I understood Caswell did in the "Lynch Mod" which is basically #39 but with both 10k cathode resistors bypassed with caps.
Cheers Stephan
-
Ich habs hinter der ersten gemacht, Sören. Wenn überhaupt würde ich später im Zirkus auch nur nen regelbaren R einbauen (zusätzlich).
Die Cam. Schem, die ich habe, hat das auch so. Zusätzlich, wenn nicht zuviel an den prinzipiellen Werten geändert wird, zieht er mit Cs zur Masse noch den Fizz weg. Ich könnte die Schem posten, habe aber versprochen das nicht zu tun und denke auch, dass sie nicht 100% korrekt ist.
Probieren . . . ;)
Ach ,
was Du so hast und wen Du kennst...
Wie immer, nimm´s nicht persönlich, ich interpretiere, bzw entschlüssele nur Deine Post´s
-
Hi,
Ich bin schon seit mehreren Monaten im Bestiz eines geklonten, aber nicht modfizierten JCM800 2204 50W.
WAS SOLL DAS HEISEN ???
Es kommt immer drauf an was man ereichen will: Alle Marshalls sind abgeguckte Bassmanclones, keine eigenen ideen haben die !!!
Alle JCM 800 brauchen vernünftige gain-steps / eingänge; HI/LO clean/lead >>> getunte tonregler, original passiert da ja sonst nix.
Auch das beschissene mastervolumen muss frequenzunabhängig werden - auch bei schlafzimmerlautstärke muss der amp drücken im bass & schieben & singen in den mitten & sahnige höhen abliefern.
Das wäre der passende character eines JCM ohne sichtbare modifikationen von aussen, also passend zur originalfrontplatte mit bedien-elementen.
Auf der rückseite ein puristischen pre out/power in = FX-send/ret als passive version.
Den katodenfolger in gainstage gewandelt + andere feinheiten & der geht von crystalcrispclean auf higainmonster......
-
Naja, wenn man sich die Schaltung eines 2204 oder 2203 anschaut und mit einem Bassman vergleicht, sind doch Unterschiede zu erkennen.
Deine Forderung "Auch das beschissene mastervolumen muss frequenzunabhängig werden - auch bei schlafzimmerlautstärke muss der amp drücken im bass & schieben & singen in den mitten & sahnige höhen abliefern" läßt mich allerdings daran zweifeln, ob du weißt über was du schreibst. Oder vielleicht hast du auch eine eigene Vorstellung von einem Schlafzimmer (schalldicht)?
Aber vielleicht kannst du hier ja mal einen Schaltplan mit deinen Modifikationen einstellen; das wäre jedenfalls konstruktiver als dein verbaler Rundumschlag.
Viele Grüße,
Axel
-
@lötkolben96: Wenn Dir die Marshall Verstärker nicht gefallen sollten, weshalb auch immer, dann ist dies Deine persönliche Meinung. Ich bitte daher um konstruktive Kritik, ggf. auch Schaltungsvorschläge, aber keine pauschale Verurteilung.
Danke.
Gruß, Dirk
-
Den katodenfolger in gainstage gewandelt + andere feinheiten & der geht von crystalcrispclean auf higainmonster......
Hi Mike,
das würde mich in der Tat interessieren, wie man aus 4 Gainstufen noch bei vollaufgedrehtem Gitarrenvolume einen "crystalcrispclean" herausbekommt, ohne das "highgainmonster" zu verlieren. Ich habe schon Berichte gelesen, nach dem die Rocca-Mod, die hier im Fred schon gepostet wurde, das annähernd erreichen soll. Geht Deine Mod in diese Richtung?
Viele Grüße
Stephan
-
Schade, Mike hatte wohl leider doch nichts Konkretes zum Thema beizutragen.
Ich habe meinen nach Splawn-Art modifizierten JMP 100er auf die Rocca-Mod umgebaut - passte auch vom Layout her viel besser in das Metro MV Board. Das ist schon ganz anders als der doch sehr dunkel, wuchtig aber auch etwas träge klingende Splawn-Preamp. Viel mehr Attack, der Amp fühlt sich "schneller" an, viel mehr Höhen, lässt sich aber immer noch dunkel und fett einstellen. In der Summe hat er nicht ganz so viel Gain wie der Splawn-Preamp, wenn alle Cks in Betrieb waren, aber nicht viel weniger. Halt mehr Classic Rock und 80s als 90s und 00s, was mir persönlich mehr entgegen kommt. Ich habe mich an die oben geposteten Pläne mit folgenden Abweichungen gehalten:
1. Ck der vierten Stufe ist 1uf statt 680nf. Dürfte nicht so viel am Grundsound ändern.
2. Rfb 47k. Mit 100k war es mir etwas zu brutal.
3. PI Fizz C ist 100pf. Vorsorgliche Stabilisierungsmaßnahme wegen Nr. 2.
4. PI Input und Grounded Grid Caps sind 0,22uf, PI Grid Load Rs sind 100k (Überbleibsel der Splawn Spec).
Der Sound lässt sich mit dem Guitar Volume zwar aufklaren, genauso gut oder besser als in den anderen Marshall-Varianten, die ich bisher getestet habe, aber "clean" in dem Sinne, dass ich bei voll aufgedrehtem Guitar Volume reinlangen kann und es trotzdem clean bleibt (meine Definition von "crispy clean"), funktioniert nicht. Mit Single Coils und gerade aufgedrehtem Preamp Gain muss ich das Guitar Volume zurückdrehen und mit den Fingern leicht anschlagen, damit es clean bleibt, alles andere cruncht schon. Wahrscheinlich sollte ich den Ck an der ersten Stufe entfernen, um das zu ändern.
Viele Grüße
Stephan
-
Hallo zusammen,
hier habe ich noch eine Variante der #34 gefunden. Die Datei ist leider zu groß, um sie hier einzustellen. Hier ist der Text:
Instructions
A. Remove C2 and leave it blank
B. Replace C3 with a 500pf cap (this tightens the bass and increases mids)
C. Remove R3 and the wire that leads to pin 2 of V1a. Now solder a 33K resistor to pin 2 of V1a – solder the center conductor of your hot-shield to this resistor and cover with heat shrink. Solder the shield braid of your hot-shield cable to pin 1 of V1a. Solder the other end of the hot-shield cable to the board where R3 was removed as shown in photo A. The shield at this end should be cut off and then covered with heat shrink (white) as shown in photo A.
D. Replace C4 with a 5000pf cap
E. Remove C5 and leave it blank
F. Bypass R6 with a 10K resistor and .1uf cap
G. Bypass R9 with a .47uf ~ 10uf cap (this adds punch and compression)
H. Replace C17 with a .22uf ~ .68uf cap (the stock .1uf cap can cause squealing depending on the preamp tubes you are using – see below notes for explanation)
I. Replace C21 with a 16uf/16uf 450v cap (see photo A. for location)
J. Replace C22 with a 32uf/32uf 500v cap (see photo B. for location)
NOTES:
A. Self explanatory
B. Self explanatory
C. Trim one end of the 12 to 14 inch shielded cable so that the center conductor is the only wire exposed. Cut off the shield braid and heat-shrink the cable so that the any exposed shield cannot short-out anywhere. Solder this to the board as shown in photo A. Trim the other end with the shield braid twisted and long enough that it can be soldered to pin 1 of the V1 tube socket as shown in photo A.(I heat shrinked mine with blue shrink wrap to prevent any possibility of a short.) Solder the center conductor of this cable to the 33K resistor that you soldered to pin 2 of the V1 tube socket. (photo C.) DO NOT SHORT THE SHIELD TO THE CENTER WIRE, OR YOU COULD BE SERIOUSLY SHOCKED!!!!!
D. You can change the value of this cap to decrease or increase the treble response of your amp. Lower the value of C4 to decrease the treble response, or, raise the value to increase the treble response (1000pf~5000pf). 2200pf is usually a good value to start with.
E. Self explanatory
F. Self explanatory
G. Bypass R9 with a .47uf to 10uf 400v min. electrolytic cap. This increases the level of punch/gain/compression of the amp. Start out with a low value and work your way up. If you use too much capacitance here, the sound will become overly compressed and squashed. Make sure the negative lead of the electrolytic capacitor is soldered closest to the front of the amp where the pots are located
H. Replace C17 with a .22uf to .68uf 400v min. cap (with some preamp tubes the stock .1uf cap allows the amp to squeal when the controls are all set to zero) You can use any value from .22uf to .68uf – adjust to taste
I. Replace C21 with a 16uf/16uf 450v min. cap. C21 and C22 are changed to improve the string attack for that ‘honk’ type effect you here so prominently on the UYI CD (Double Talkin). It also improves the tone of the neck position pickup for the Sweet Child ‘O Mine tone. C21 is located on the chassis just above the preamp tubes. (photo A.)
J. Replace C22 with a 32uf/32uf 450v min. cap. C22 is mounted to the chassis to the right of the board. (photo B.)
That’s it – crank it and enjoy!!!!
Side note: I performed the actual #34 mod (see schematic from Santiago below) on my amp, exactly as it was taken from Slash’s JCM 800 by Santiago…well, the original #34 specs didn’t sound anything like what you hear on the UYI CD. If you want your JCM 800 to sound like Slash’s #34 on GNR’s Use Your Illusion CDs, this mod will get you very close, if not spot on. If it doesn’t, you may need to tweak the value of some of the components that you added. Do them one-at-a-time, and you will eventually have the sound you are after. If needed, do what I did…play the UYI CD, play your guitar, make adjustments; play the CD, play your guitar, make the necessary adjustments, play the CD…well, you get the idea. It worked for me. 8)
Good Luck!!!!
***Many special thanks to Duane Cromer, a.k.a. CoffeeTones of the Metroamp Forum for his patience, and for taking time to help me perform the #34 mod on my amp, and in completing these specifications for everyone – many thanks Duane!!!
Viele Grüße
Stephan
-
Wahrscheinlich sollte ich den Ck an der ersten Stufe entfernen, um das zu ändern.
Hallo zusammen,
also die Rocca-Variante ist schon etwas eigen.
Das Entfernen des Ck an der ersten Stufe führte nur zu Matsch in den Bässen. Die recht starke Bassabsenkung durch den 10k II 100nf ist wesentlicher Bestandteil dieser Schaltung.
Wesentlich besser gefiel mir der Sound, nachdem ich den Spannungsteiler nach der ersten Stufe von 68k/680k auf 220k/680k geändert habe. Dadurch wird die zweite Stufe nicht so stark angefahren. Diese Variante ist allerdings sehr selektiv, was die Gitarren betrifft. Hat die Gitarre nicht ausreichend obere Mitten, was dieser Amp ohnehin begünstigt, klingt das Ganze eher leblos. Gitarren mit viel oberen Mitten leben richtig auf - allerdings ist der Gesamtsound sehr bissig.
Ich habe jetzt an der ersten Kathode 2,7k II 470nf. Das ist zwar vom -3db-Punkt ähnlich, aber die Minimalverstärkung bei den Bässen und Tiefmitten ist deutlich höher als mit 10k. Folglich musste ich den Koppel-C (von 22nf auf 4,7nf) verringern und den Spannungsteiler auf 220k/220k heruntersetzen. Ist aber immer noch etwas matschig bei Hals-Humbuckern. Wenn die Tweakerei beendet ist, stelle ich den endgültigen Plan ein.
Viele Grüße
Stephan
-
Also ich hab bei meinem die Mods der Tonelizard-Seite umgesetzt und bin hellauf begeistert!
Die typische Marshall-Kettensäge ist komplett verschwunden!
Grüßn
Daniel
-
Hier noch der Link, in dem es von den Standard-Mods etwas weg geht.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,8660.0.html
Viele Grüße
Stephan
-
Hallo!
http://mrbobo.com/music_JCM800_mods.htm (http://mrbobo.com/music_JCM800_mods.htm)
http://mrbobo.com/mods/JCM800_2204_Modified.gif (http://mrbobo.com/mods/JCM800_2204_Modified.gif)
Gruß
Manfred
-
Danke für die Links :bier: Da gibt's ja wieder einiges zum ausprobieren.
Gruß Axel
-
Wollte mal "meinen" Mod einbringen.
Klingt schön straff und hat gut Gain. Basierend auf dem Eganter Seminar Head.
Ich habe R5 auf 470k gebracht und NICHT gebrückt.R20 entfällt. R22 (Slope) auf 39k ala SLO. C1 über R10 habe ich weggelassen. Pfeifft nix.
Für mich definitiv eine Alternative zu den sonst bekannten Mods.
Als Clean habe ich in dem Amp eine Fender Stufe mit Marshall TS eingebaut. Loop gilt dann für beide, d.h. 220k Mischwiderling auf C4. Die Marshallstufe hat noch ein 1M Master vor dem 220k (R3).
Cheers,
Dote
-
Hallo Dote,
Hallo Dote,
R10 habe ich weggelassen.
Beziehst Du Dich mit den Bauteiledaten auf die Egnater-Seminar-II Schaltung im Anhang?
Da wäre R10 der Anodenwiderstann von V1b. ???
Gruß
Manfred
-
Hallo Manfred,
Du hast recht, ich meinte, dass ich den Kondensator über R10 weggelassen habe. Danke für den Hinweis, habe das Posting editiert. Alle Angaben beziehen sich auf den angehängten Plan.
Dote
Hallo Dote,
Beziehst Du Dich mit den Bauteiledaten auf die Egnater-Seminar-II Schaltung im Anhang?
Da wäre R10 der Anodenwiderstann von V1b. ???
Gruß
Manfred
-
Moin Dote,
der Hi- und der Clean- Eingang können bei Deiner Schaltbuchsenverdrahtung nicht funktionieren- es wird kein Ton aus dem Amp rauskommen ;)
Gruß
Jacob
-
Hallo Jacob,
das ist klar. Wie gesagt dient der Egnater nur als Zerrkanal. Der Schaltplan stammt auch nicht von mir, er dient nur als Richtlinie. Man denke sich also die falsch beschaltete Cleanbuchse und FSW Buchse weg und an deren Stelle von C2 einen 470k auf Gain-Poti (3).
Darum ging es mir. Habe ich wohl leider nicht klar genug beschrieben.
Viele Grüße,
Dote
Moin Dote,
der Hi- und der Clean- Eingang können bei Deiner Schaltbuchsenverdrahtung nicht funktionieren- es wird kein Ton aus dem Amp rauskommen ;)
Gruß
Jacob
-
Hier noch ein in den 80er Jahren bekannter Modder, Todd Langer (frisch aus dem SloClone-Forum). Das dürfte für single-coil-bestückte Gitarren interessant sein.
Viele Grüße
Stephan
-
Hallo Stephan,
bin gerade über deinen Post gestolpert. Ich habe einen DCP-1 Preamp von ihm.
Die Kathoden der ersten beiden Stufen haben 2,7k || 470n. Mit 4,7µ wird das sehr bescheiden klingen... ;)
Grüße, Gunter
-
Hallo Gunter,
ja, das macht mehr Sinn. Die klassischen 680nf würden wohl auch funktionieren. 4u7 schien mir auch etwas viel, auch wenn der erste Spannungsteiler ziemlich krass ist.
Viele Grüße
Stephan
-
N'Abend,
ich wollte kein neuen Fred aufmachen, ich hoffe aber, dass meine Frage hier gut aufgehoben ist.
Ich habe bei einigen Marshall-Schaltplänen gesehen, dass die Anode und Kathode derersten Stufe mit einem 100pF Kondensator gebrückt wird, wozu ist das gut?
VG
Alex
-
N'Abend,
ich wollte kein neuen Fred aufmachen, ich hoffe aber, dass meine Frage hier gut aufgehoben ist.
Ich habe bei einigen Marshall-Schaltplänen gesehen, dass die Anode und Kathode derersten Stufe mit einem 100pF Kondensator gebrückt wird, wozu ist das gut?
VG
Alex
Moin Alex!
Wollte gerade hier was reinstellen und stoße auf deine Frage - na sowas. Ist ja shcon ein bisschen her, gel. Antwort: Das macht man um den Frequenzgang eines Röhrensystems zu linearisieren, um die röhreneigene Kapazität auszugleichen. Steht in der einschlägigen Literatur, schau lieber dort nach, bevor ich mich hier verhaspel.
Nun zu meinem Anliegen:
Ich habe an unserem JCM800 2205 einige milde Mods vollzogen, nachdem ich mich hier erstmalig vor einigen Jahren zu diesem Thema zu Wort gemeldet habe, die ich gelungen finde. Man muss dafür auch nichts umbauen, sägen oder fräsen, einfach nur eine handvoll Bauteile tauschen.
Gruß,
Nigel
-
100pF !?
100pF an der Anode dämpfen die Höhen, verhindern aber hochfrequente Schwingungen - die klassische "Decke über dem Lautsprecher". Sehr kleine Kapazitäten an der Kathode bewirken eine Art "Trebleboost" - aber dafür sind 100pF eher ein bißchen klein, da würden 100NF besser passen.
-
Moin Alex!
Wollte gerade hier was reinstellen und stoße auf deine Frage - na sowas. Ist ja shcon ein bisschen her, gel. Antwort: Das macht man um den Frequenzgang eines Röhrensystems zu linearisieren, um die röhreneigene Kapazität auszugleichen. Steht in der einschlägigen Literatur, schau lieber dort nach, bevor ich mich hier verhaspel.
Nun zu meinem Anliegen:
Ich habe an unserem JCM800 2205 einige milde Mods vollzogen, nachdem ich mich hier erstmalig vor einigen Jahren zu diesem Thema zu Wort gemeldet habe, die ich gelungen finde. Man muss dafür auch nichts umbauen, sägen oder fräsen, einfach nur eine handvoll Bauteile tauschen.
Gruß,
Nigel
Hi Nigel
Da ich einen 2210 besitze bin ich an Mods immer interessiert.Wie wirken sich deine Modifikationen auf den Sound aus? Ich hab bei meinem Amp ein PPIMV nachgerüstet.Das hat sich echt gelohnt.
Gruß Michael
-
Moin Michael!
Habe dein PPIMV geschäggt. Mechanisch sehr gut gelöst, toll!. Das mache ich vielleicht auch wenn ich auf der suche nach einem charmanten Overdrive endlich fündig geworden bin. Ich möchte gerne einen JTM45-mäßigen Overdrive. Meine Mods sind evtl. nur für Menschen interessant, die ebenfalls nicht mehr mit dem Starfighter-im-Tiefflug-Sound einverstnaden sind, für die der 2205 prädestiniert ist. Ehrlich gesagt würde ich eher empfehlen sich einen anderen Amp zu kaufen, aber was solls, verkaufen werde ich meinen nicht und in der Ecke stehen soll er auch nicht, außerdem gefällt mir der REverb und die Möglichkeit der Kanalumschaltung.
Der erste Kanal klingt jetzt wesentlich wärmer, sowohl im clean als auch im verzerrten Bereich, wobei die Cleanreserven etwas eingeschränkter sind. Es gibt jetzt einen schönen Early-70ies-Bluesrock-Sound. Das ist wirklich gut gelungen. Die kratzigen bis blechernen Höhen sind weg.
Der zweite Kanal ist mein großes Sorgenkind. Nachdem ich nach vielem Hin und Her mich endlich entschloss die Diodenzerre zu entfernen (dafür muss man freundlicher weise nur ein kleines Koaxkabel auf der Unterseite der Platine umlöten), klang der Overdrive zu basslastig und gleichzeitig zu höhenlastig und überhaupt unschön. Mit dem in den Mods erwähten C7 mit 4,7n gehts ganz gut und auch die neuen Anodenwiderstände haben das ganze etwas geglättet. So klingt es schön rund unten herum aber immernoch kratzig/blechig oben herum. Das hängt sicher auch mit den Mods in der Phasenumkehrstufe zusammen, die den Amp zwar lauter und runder gemacht haben, aber auch in Richtung Fender gedrückt haben und Fender und Overdrive ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Der nächste schritt wird sein, nach der zweiten Triode im zweiten Kanal ein Tiefpass erster Ordnung mit 150pF einzubauen. Dann wird der zweite Kanal so wie der erste, aber mit mehr Zerre, so wie ich es haben wollte. Wie gesagt, die Richtung in die meine Mods gehen ist sehr gut, es fehlt noch etwas Feinschliff.
Danke fürs Zuhören!
Lieben Gruß,
Nigel
-
Hi Nigel
Mir hat der Leadkanal des 2210 schon immer zu wenig Bässe. Da ist bei Palm mutes einfach zu wenig Dampf.Mit dem PPIMV kann ich den Master weiter aufdrehen und der Amp klingt fetter.Ich habe das PPiMV am Anfang in eine Verteilerdose eingebaut,die Kabel rausgeführt und angeschlossen. So war das ganze fingersicher und ich konnte ausprobieren ob mir das gefällt ohne unnötig den Amp zu verbohren. Bitte halt mich hier auf dem laufenden.
Gruß Michael
-
Moin Michael!
DAs ist es erstmal. Wenn du nach mehr Bässen suchst, würde ich den letzten C der Zerrstufe vor dem EQ zu erhöhen. Hab noch einige Kleinigkeiten geändert:
Der Cleankanal hat jetzt mehr clenan Headroom. UNd der Zerrkanal könnte noch mehr Zerre erzeugen, ist aber so schon viel marshallmäßiger als je zuvor.
Gruß,
Nigel
-
Hi Nigel
Hast du eventuell ein paar Clips zu deinen Modifikationen? Die Kiste würde ich gerne mal hören.
Gruß Michael
-
Hast du eventuell ein paar Clips zu deinen Modifikationen? Die Kiste würde ich gerne mal hören.
Gruß Michael
Mach demnächst mal, versprochen.
Der Amp funktioniert jetzt sehr gut mit einem Boosterpedal: T-Rex, frühe ZZTop, frühe ACDC.
Er verhält sich jetzt sowieso sehr wohlwollend gegenüber Pedalerie.
GRuß,
Nigel
-
Musste noch was ändern.
-
Hi Nigel
Du hast bei der V3A den Kathoden R und den Kathoden C ersetzt. Wie beeinflusst dieser Wechsel den Sound?
Gruß Michael
-
Moin Michael!
Die Änderung macht das Röhrensystem zerrfähiger. Also in der betreffenden Stufe geht die Röhre früher in die Verzerrung. Der Volumeregler funktioniert jetzt eher wie ein zweiter Gain-Ragler. DasTiefpassfilter des 1µF ändert nicht soviel.
Sachma: Hast Du einen Schaltplan für dein PPIMV? Finde die Beschreibung bei Dreamtone etwas umständlich. Schaltplan ist eindeutiger.
Gruß,
Nigel
-
Hi Nigel
Ich habe den mod auch nur anhand der Bilder gemacht. Ich kann das aber gerne nochmal bei meinem Amp abfotografieren.
Gruß Michael
-
Moin Michael,
habs geblickt, brauchst nicht extra Fotos machen.
Danke Dir dennoch.
Gruß,
Nigel
-
Moin Michael!
DAs ist es erstmal. Wenn du nach mehr Bässen suchst, würde ich den letzten C der Zerrstufe vor dem EQ zu erhöhen.
Gruß,
Nigel
HI Nigel
Du meinst warscheinlich damit den C6.Auf was für einen Wert könnte ich den erhöhen?
Hast du schon Soundfiles von deinem Amp gemacht?
Gruß Michael
-
Du meinst warscheinlich damit den C6.Auf was für einen Wert könnte ich den erhöhen?
Hast du schon Soundfiles von deinem Amp gemacht?
Gruß Michael
Soundfiles sind in Arbeit, hab den Amp gerade einem Freund gegeben mit der Bitte mal etwas mit seiner Band oder allein aufzunehmen.
Ich meinte den C, der R28 ersetzt kann man bis 0.022µF gehen, denke ich. Falls das nicht reicht kannst du c7 erhohen bis 0.01µF. Das Problem bei
dieser Art der Verzerrungserzeugung ist, dass, meiner Empfindung nach, die Bässe nicht/weniger mitverzerrt werden. Um einen cremigeren Overdrive zu erzeugen
muss man evtl. eher mit erhöhten Katodenwiderständen arbeiten. Das hab ich aber selbst noch nicht probiert.
Hast du meinen Umbau so oder ähnlich durchgeführt? Finde den Sound recht durchsetzungsfähig ohne Bassmulm.
Gruß,
Nigel
-
Soundfiles sind in Arbeit, hab den Amp gerade einem Freund gegeben mit der Bitte mal etwas mit seiner Band oder allein aufzunehmen.
Ich meinte den C, der R28 ersetzt kann man bis 0.022µF gehen, denke ich. Falls das nicht reicht kannst du c7 erhohen bis 0.01µF. Das Problem bei
dieser Art der Verzerrungserzeugung ist, dass, meiner Empfindung nach, die Bässe nicht/weniger mitverzerrt werden. Um einen cremigeren Overdrive zu erzeugen
muss man evtl. eher mit erhöhten Katodenwiderständen arbeiten. Das hab ich aber selbst noch nicht probiert.
Hast du meinen Umbau so oder ähnlich durchgeführt? Finde den Sound recht durchsetzungsfähig ohne Bassmulm.
Gruß,
Nigel
Hi Nigel
Bin leider noch nicht zum basteln gekommen. Ich wollte eigentlich nur meine Werkstatt aufräumen und eine alte Werkbank entsorgen. Und wie ich so beim aufräumen bin hab ich gleich noch die Fenster und Tür rausgerissen,neue Steckdosen installiert und die Höhle frisch gestrichen. Desweiteren hab ich neue Fenster und eine neue Tür montiert. Morgen will ich noch neue Lampen installieren und eine Werkbank aufstellen. Dann ist auch schon der Urlaub rum. Aber irgendwann werde ich wieder basteln.
Gruß Michael
-
Hallo,
ich möchte noch einen "Mod" dranhängen, von dem ich angetan bin: von Valve Wizzard den "Bootstrapped CF".
Den 100k R für den CF auf 2x 47k und vom Knoten einen 0,047 C auf die Kathode (100k). Man könnte noch den Kathoden R auf 56k o. 47k verringern (was bei einem anderen Verstärker sehr gut kam) aber falls schon Gain-mods durchgeführt wurden könnte es zuviel werden.
Unbedingt den 820 Ohm R der 3. Stufe nicht mit C brücken. Wäre auch zuviel, da das "bootstrappen" schon alles aus der 3. Stufe rausholt (bis zu 100 fache Verstärkung der 12ax7).
Dazu habe ich nur einen 0,22 µF Solen Fast über den 0,68µF//1k8 der 1. Stufe gehängt und 5k6 auf der 2. Stufe (ich spreche von den Kathoden) Dazu nur kleine "Peeker" -Abänderungen, damit es nicht so sticht - das wars. Ah, ja, 4n7 als 1. Koppel C.
Ergebnis: chremiger Chruch ab Vol 3 und (für mich) besserer Bassanteil.
Über Bootstrapping CF bei Valve Wizzard nachlesen.
Liebe Grüße
Hans-Jörg
-
Noch eins:
Dazu habe ich noch den "Presonance" vom Ami Forum (Trainwreck und so) drinn.
Super Teil - CCW Resonance, CW Presence - jeweils ab Mittestellung des Reglers. Voll CCW machts richtig "ompf". Hatte zuerst angst wegen ev. Überschwinger bei Linksanschlag, wenn das Layout nicht ordentlich eingehalten wurde, aber das Oszi zeigt mir am Ausgang schöne "glatte" Linien, keine Schnörkeln und somit ist es perfekt.
L.G.
Hans-Jörg
-
Diese Mod habe ich schon in meinem Avenger-Fred gepostet, aber hier noch einmal.
Viele Grüße
Stephan
-
Noch eins:
Dazu habe ich noch den "Presonance" vom Ami Forum (Trainwreck und so) drinn.
Super Teil - CCW Resonance, CW Presence - jeweils ab Mittestellung des Reglers. Voll CCW machts richtig "ompf". Hatte zuerst angst wegen ev. Überschwinger bei Linksanschlag, wenn das Layout nicht ordentlich eingehalten wurde, aber das Oszi zeigt mir am Ausgang schöne "glatte" Linien, keine Schnörkeln und somit ist es perfekt.
L.G.
Hans-Jörg
Hallo Hans-Jörg,
kannst Du ein bischen präziser sein? Ich gehe davon aus, dass Du das ampgarage Forum meinst. Wenn ich dor nach CCW suche, stolpere ich mehrmals über die Erwähnung, finde aber keine Beschreibung was CW/CCW sein soll. Worin unterscheidet sich das gegenüber der im zB 2204 üblichen Presence?
Thx+LG
Martin
-
Hallo,
HRM steht da wohl für Hot Rodded Marshall ;D
Ich habe auch mehrere Mods durchprobiert, bin dann aber immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. Habs jetzt nur an 2-3 Stellen probiert das Gain anzuheben und das reicht mir. Vor allem weil ich auch nicht div. Schalter, oder so einbauen möchte. Optisch solls ein Klassiker bleiben aber trotzdem "treiben" ;)
Grüße
Hans-Jörg
BTW: er wird "klassisch" JMP-Rot.
Die Optik des inneren Aufbaus hat leider auch gelitten durch den oftmaligen Umbau der Komponenten, hält sich aber im Rahmen.
-
Hallo Hans-Jörg,
kannst Du ein bischen präziser sein? Ich gehe davon aus, dass Du das ampgarage Forum meinst. Wenn ich dor nach CCW suche, stolpere ich mehrmals über die Erwähnung, finde aber keine Beschreibung was CW/CCW sein soll. Worin unterscheidet sich das gegenüber der im zB 2204 üblichen Presence?
Thx+LG
Martin
Hi Martin,
CW = clock wise, also im Uhrzeigersinn
CCW= counter clock wise, aslo gegen den Uhrzeigersinn
Heißt nur: links und rechts von der Mitte Stellung.
Schau unter "Presonance" im allgemeinen Tech Abteil.
Grüße
Hans-Jörg
-
ah super, danke ;)
-
CW = clock wise, also im Uhrzeigersinn
CCW= counter clock wise, aslo gegen den Uhrzeigersinn
Heißt nur: links und rechts von der Mitte Stellung.
Hallo Hans-Jörg,
jetzt muss man das Poti aber nur noch richtig herum halten :)
Bei Gain-, Drive-, Level- oder Volume-Potis geht das Signal zum CW Terminal, vom Mittelabgriff geht es weiter, und vom CCW Terminal geht es an Masse.
Viele Grüße
Stephan
-
HRM steht da wohl für Hot Rodded Marshall ;D
Genau.
Ich habe auch mehrere Mods durchprobiert, bin dann aber immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. Habs jetzt nur an 2-3 Stellen probiert das Gain anzuheben und das reicht mir. Vor allem weil ich auch nicht div. Schalter, oder so einbauen möchte. Optisch solls ein Klassiker bleiben aber trotzdem "treiben" ;)
Deswegen war mir das "Minimalist"-Konzept auch so sympatisch. Den Trimmer im Plan habe ich durch eine Kombination von Widerlingen (nach dem 470k II 47pf kommt ein Spannungsteiler von 200k/27k) ersetzt, so dass ich keinen Regler an der Frontplatte gebraucht habe. Und treiben tut das Ding gehörig, wenn man den Gainregler aufdreht - das ist dann schon High Gain. Aber er geht eben auch clean - das finde ich ganz schön für einen Einkanaler.
Ich werde da noch einen "Mode" Switch einbauen (entweder durch ein Push-Pull oder durch einen Minischalter), der folgendes macht:
- an der 3. Kathode zu einem fest eingelöteten 5k6 Rk und 220nf Ck einen weiteren 5k6 Rk und einen 4u7F Ck schalten und
- an der 4. Kathode einen 1k5, der parallel zu einem fest eingelöteten 1k8 liegt, wegschaltet.
Die Schaltpositionen sind dann:
1. Mode off: 3. Kathode 5k6 II 220nf; 4. Kathode 820R II 1uf (Marshall Mode)
2. Mode on: 3. Kathode 2k8 II 4u92f; 4. Kathode 1k8 II 1uf (Dumble Mode)
Der Amp klingt jetzt schon mordsmäßig dick (an der 3. Kathode sind 5k6 II 220nf, an der 4. 1k5 II 1uf) - wie fett wird er dann wohl in der Dumble Mode :guitar:
Viele Grüße
Stephan
-
Hi Nigel
Bin leider noch nicht zum basteln gekommen. Ich wollte eigentlich nur meine Werkstatt aufräumen und eine alte Werkbank entsorgen. Und wie ich so beim aufräumen bin hab ich gleich noch die Fenster und Tür rausgerissen,neue Steckdosen installiert und die Höhle frisch gestrichen. Desweiteren hab ich neue Fenster und eine neue Tür montiert. Morgen will ich noch neue Lampen installieren und eine Werkbank aufstellen. Dann ist auch schon der Urlaub rum. Aber irgendwann werde ich wieder basteln.
Gruß Michael
Wollte auch noch paar Anmerkungen zu den Split-Channel 800ern machen.
Hatte vor Jahren mal einen 2210 (dessen Überreste mir glaube ich Jacob abgekauft hatte...?).
Den hatte ich auch gemoddet, aber mit leicht erhöhtem Aufwand:
1. Umschalt IC raus, durch Relais ersetzen
2. diodenzirkus raus, dafür um V1a, V1b und V3a eine 2203 Schaltung ohne CF, mit leichtem Hotrodding.
3. Das Leadchannel Volume hinter den Lead TS (da muss dann ein Relais dahinter)
4. Das MV hinter den Reverb bzw. vor den PS
Den Normal channel fand ich eigentlich nie so schlecht, der cruncht ganz nett und man bekommt ihn mit dem Gitarrenregler clean. Den Hall fand ich sogar immer richtig gut. Erst so hat der Amp für mich auch konzeptionell Sinn gemacht. Kalng aber dann auch ganz anders....
-
Hallo,
ich hätte da noch eine Frage:
habe jetzt mal Larrys "Bluesy" adjustment vor mir und wollte fragen, wie sich eine Änderung des Pi von 470 Ohm Katode/10k Tail auf 1k5 Kat./47k Tail bemerkbar macht. Ist das eine Stabilisierung? Klang (jetztmal auf Larry andere Änderungen bezogen)?.
Da der 2203 ja ein Pre PI MV hat, wird sich da ev. bis MV 5 nicht viel tun, also eher Stabilisierungsmaßnahme wegen erhöhtem Gain von MV 5-10? Oder bin ich wieder mal am Holzweg?
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,8667.msg75773.html#msg75773
Vielen Dank im Voraus
Hans-Jörg
-
Hallo,
ich hätte da noch eine Frage:
habe jetzt mal Larrys "Bluesy" adjustment vor mir und wollte fragen, wie sich eine Änderung des Pi von 470 Ohm Katode/10k Tail auf 1k5 Kat./47k Tail bemerkbar macht. Ist das eine Stabilisierung? Klang (jetztmal auf Larry andere Änderungen bezogen)?
Hallo Hans-Jörg,
der PI mit 1k5/47k hat einen kälteren Arbeitspunkt und weniger Headroom. Der geringere Headroom dürfte sich in der Tat bei geringeren MV-Einstellungen wenig bemerkbar machen, der kältere Arbeitspunkt schon. Ich habe in meinen HoSo-Amps mit diesem R experimentiert. Der 1k5 zisselt halt schnell bei OD-Sounds, allerdings waren/sind die HoSos im Gegensatz zum 2203/04 auch auf die PI-Zerre angewiesen.
Viele Grüße
Stephan
-
Danke Stephan,
ja das war meine Überlegung, weil ja beim 2203 und dem Pre PI MV der PI erst spät (aber doch) so richtig ins Spiel kommt.
Da ich immer mit einem Attenuator meine Lautstärke regle und dadurch das MV doch weit (ca. 5-7) offen habe, spielt es doch eine gewichtige Rolle.
Wenn ich Headroom haben möchte (ich spiele auf keinen Freiluftkonzerten) drehe ich eben Gain nur bis 3, aber dem stabileren Crunch kommt es entgegen (die 1k5/47k), wenn ich das richtig verstanden habe.
Grüße
Hans-Jörg
-
aus dem RigTalk ich denke das passt - wenn nicht bitte löschen
The XR1 mod is a stripped down (3 gain stage with a cathode follower) version. Almost identical to XLO Mod Version 2 but the 4th gain stage is a cathode follower instead and Stage 3's cathode resistor is changed to 1k with a 100k nfb resistor connected to the 4ohm tap. (Running N.O.S. RCA 6550 tubes in that green one) Basically a hot-rodded JCM-800 2203 layout with improved gain architecture for a nice warm pissed off tone with great controllable feedback. You can still roll off and get nice vintage tones as well. The grind switch and depth control was not installed on the amp you see in that demo video above.
Here's an old '77 JMP Master Volume head that was owned by Vicious Rumors. My friend Mike (the guitarist from Michael Cosyn Group) had me remove the rat-nest modification disaster and restore it with a point to point board. I had to plug up a few holes in the back and redo the post phase inverter master volume so it doesn't affect the tone at all. We didn't go all out artistic with the wiring on this one, but man, it still came out pretty nice.
-
nun das layout als jpg
und sample dazu:
http://www.youtube.com/watch?v=6rXQ2L4cw1o&feature=youtu.be
-
Hallo,
lade die PDF des Layouts nochmal hoch. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann schicke mir diese per eMail zu.
Gruß, Dirk
-
Hallo,
hier nochmal die PDF aus dem vorhergehenden Thread, diesmal aber hoffentlich vollständig.
Gruß, Dirk
[gelöscht durch Administrator]
-
Hallo zusammen,
der Vollständigkeit halber füge ich den Fred über den Dirty Shirley Mini ein, das passt meines Erachtens auch gut hier her.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,21032.0.html
Viele Grüße
Stephan
-
Moin zusammen,
ich habe nun endlich meine Mods am 2205 überarbeitet und denke, dass man das hier mal zeigen kann. Ich habe im Drive-Channel eine Wertekombination gefunden, die mir sehr gefällt: Ein singender, cremiger Overdrive, dem man mittels vergrößertem Kondensator am Bassregler ordentlich Fundament für plam mutes geben kann. Ich hatte mit der Drivestage allein zuwenig Pegel, so dass ich mich entschied einen IRF820 als Buffer oder Katodenfolgerersatz vor die Klangregelung zu setzen. Das funktioniert sehr, sehr sauber. Alle Regler haben nun einen vernünftigen Arbeitsbereich.
Schwierigkeiten hatte ich mit Oszillationen, die immer dann auftauchten, wenn ich den Volumeregler des Drive-Channels sehr weit aufriss. Mit zwei abgeschirmten Röhrenzuleitungen an V1 und V3 , Grid Stoppern und letztlich mit dem IRF820 habe ich die Oszillation soweit verhindert dass sie jetzt erst bei maximalen Gain/Volume-Einstellungen(ab 9,5) auftritt. Das kenne ich auch von Serien-Marshalls, kann man so lassen, aber das Bastlerherz drängt nach einer Lösung - der soll doch bis 11 gehen.
Der erste Kanal kann im Grunde ähnliches, ist nur schwerer in die Verzerrung zu fahren, ist also ein wirklicher Clean-Kanal geworden, der aber immernoch nach Marshall klingt - nach gutem Marshall. Den Hallteil habe ich erstmal so gelassen da ich den für verzerrte Klänge sehr gut finde. Mein Kollege hätte lieber einen Fenderhall, aber da muss ich mich mal durchsetzen. Grundsätzlich sind wir sehr begeistert :guitar: :bier: :guitar: Alle Verzerrungsgrade klingen toll und irgendwie modern, nicht fiepsig und nicht so "kaputt" wie ein JCM800 in englischer Einstellung sondern sehr kultiviert - immernoch klassisch britisch. Breite Akkorde wie moll 7/9/11 etc. sind auch bei hohen Verzerrungen noch differenziert hörbar, Soli gewinnen durch den verstärkten Bassbereich.
Für Kommentare bin ich, wie immer, sehr dankbar.
Lieben Gruß,
Nigel
-
Hi Leute,
wie in einem anderem Thread schon erwähnt, bin ich gerade dabei meinen, nach den ersten einkanaligen Selbstbauten ( Sl60 mit großer Hilfe von Germy hier aus dem Forum und einen Matchless Lightning Reverb) ersten Mehrkanaler zu planen.
Als Basis dafür möchte ich den Plan von einem der Superköpfe aus dem El34world Forum nehmen. Dort hat Sluckey seinen Marshall Dual 50 vorgestellt, der einen 1987er Kanal und einen JCM800 Kanal besitzt. Beide Kanäle Teilen sich den Tonestack.
Für den JCM800 Kanal bin ich auf der Suche nach Mods in Richtung modernere Gainsounds, die sich aber per Schalter wieder komplett entfernen lassen, so dass man wieder den Stock JCM800 Sound hat.
Momentan denke ich darüber nach ein José Master mit Dioden Clipping einzubauen, allerdings bin ich mir noch nicht sicher ob das dass richtige ist, da ich noch nie so etwas in echt gehört habe. In den meisten YT Videos klingt das ziemlich hart und schon nach zu viel Gain, beim BE-100 hingegen klingt das mit den MPSA06 Transistoren ganz gut. Wenn das Trotzdem zu aggressiv sein sollte, habe ich mir überlegt, den Mod mit dem 4n7 Kondensator + 220k Poti über den Kathodenwiderstand des CF auf Masse zu probieren um Obenrum das aggressive etwas einzudämmen. Allerdings weiß ich nicht wie sich das mit Dioden Clipping verträgt.
Die meistens Mods in diesem Thread beziehen schon ja auf komplette "Umbauten" bzw. nicht schaltbare Veränderungen.
Hat jemand weitere Ideen?
Beste Grüße
-
[...]
Die meistens Mods in diesem Thread beziehen schon ja auf komplette "Umbauten" bzw. nicht schaltbare Veränderungen.
Hat jemand weitere Ideen?
Beste Grüße
Ahoi
Ich würde dazu einen neuen Thread aufmachen, da ich diesen hier wirklich als Sammlung und weniger als Diskussion der Mods verstehe (wenngleich dies hier auch der Fall ist / war).
Das Diodenclipping ist eine Geschmackssache mit welcher auch der Kopf fertig werden muss - Beispiel: die meisten Gitarristen erzählen mir, dass Diodenclipping auf keinen Fall in Frage kommt (alles "Nicht-Techniker"). 9 von 10 spielen dann ein Distortionpedal wie Boss, Ibanez, etc. vor ihrem Einkanaler (mit wenig Distortion) :-) Ebenfalls finden 9 von 10 dann z.B. die Friedman 100, Cameron, uem. Teile absolut genial - gerade im "80ies" Mode ;-)
Ich müsste es noch mal probieren, aber letztlich kann man die Dioden auch mal mit Krokoklemmen über den CF-Katodenwiderstand hängen (Kondensator zum blocken davor). Aus der Erinnerung: je kleiner die Diodenspannung, desto mehr treten auch die aggressiv klingenden Höhen in den Hintergrund.
Damit entfällt oftmals auch die Schaltung eines Kondensators über dem CF-Katodenwiderstand.
Marshall benutzt im 2555 z.B. ein asymmetrisches Clipping im Signalzweig, was nicht uninteressant ist und sich ja auch am CF umsetzen läßt (2 Dioden in die eine "Richtung" und nur 1 in die andere ...).
Bei den Transistoren gehe ich davon aus, dass das Clipping nicht so hart und gerundet einsetzt. YT-Videos finde ich grenzwertig, um solche Faktoren zu hören: letztlich nehmen die meisten mit 'nem Smartphone oder so auf, welches bei den Pegeln auch schön begrenzt und komprimiert.
Die Umschaltung auf 1987 resp. 1959 in einem 2203/04 ist nicht schwer und geht sogar mittels der Klinkenbuchsen - es wird allerdings ein knacken, weil sich der 10k Katodenwiderstand an V1a ändert.
Moderne Gainvarianten lassen sich erreichen, indem Du den 10k auf 2k7 verringerst und mit 680nF ggf. brückst.
Gruß, Stone
-
Das Diodenclipping ist eine Geschmackssache mit welcher auch der Kopf fertig werden muss - Beispiel: die meisten Gitarristen erzählen mir, dass Diodenclipping auf keinen Fall in Frage kommt (alles "Nicht-Techniker"). 9 von 10 spielen dann ein Distortionpedal wie Boss, Ibanez, etc. vor ihrem Einkanaler (mit wenig Distortion) :-) Ebenfalls finden 9 von 10 dann z.B. die Friedman 100, Cameron, uem. Teile absolut genial - gerade im "80ies" Mode ;-)
Absolut richtig. Kürzlich spielte ein Marshall-affiner Gitarrist meinen umgebauten 2205 bei dem ich die Diodenzerre entfernt habe (siehe oben), ohne, dass ich vorher etwas dazu sagte. Er fühlte sich an dem Amp sofort zu Hause und vom Charakter ist ihm keine große Veränderung aufgefallen, er klingt trotz allem immer noch nach sich selbst, ungeachtet davon, wie die Verzerrung zustande kommt. Die Mühe und Denkleistung für den Umbau war größer als die Änderung des Klangeindrucks. Es sind nach wie vor 2205-Sounds möglich, nur eben nicht mehr ganz so kreischig-dünn. Und gegen Kreischen hätte es auch einfachere Maßnahmen gegeben. Die 80er waren halt voll derbe 80er, und das kriegste nicht weg.
GRuß,
Nigel
-
Danke euch zwei!
Ich denke ich werde einfach mal rumprobieren mit verschiedenen Dioden und wenns nichts ist kommt es eben nicht rein. Von der Gainstruktur und Gainreserve würde mir beispielsweise die Art des OD1 Grün des JVM410 völlig langen...Davor noch ein Klon und schon gefällt mir das. Das dürfte mit Dioden Clipping schon zu viel sein. Für alles was mehr gain haben muss bin ich dann eher beim SL60, da der sehr direkt klingt und sich auch anfühlt im Gegensatz zum JVM....Mal sehen....
Grüße
-
Hi
Wenn man so will, so ist der SL60 ja ein auf etwas britisch getrimmter SLO100 - die Unterschiede sind gering, geben - IMHO - aber den Ausschlag Richtung Britain.
Um die Distortion im JVM bestimmen zu können, müsste ich erst in den Schaltplan schauen, aber die neueren Marshall waren stark an die SLO angelehnt - allerdings sind die Spannungen geringer, was den indirekteren Klang ausmacht.
Hinsichtlich des Diodenclipping nach dem CF geht IMHO nur probieren über studieren.
Gruß, Stone
-
Hi stone,
Ja das stimmt. Der SL60 Hi Input ist sowas wie ein "JCM800-Monster". Der Low Kanal ist echt nicht weit entfernt vom JCM800 vielleicht etwas "bluesiger" um es mal grob zu umschreiben.
Mit meinem nächsten Eigenbau möchte ich mir einen Amp bauen mit einem Plexi Kanal und einem JCM800 Kanal der evtl. etwas heißer ist wie z.B OD1 grün beim JVM oder eben mit einem schaltbaren Gain Mod mit Dioden Clipping. Desweiteren werde ich eine Kathodenbias 6L6-Endstufe nutzen um auf ca. 23 watt zu kommen...
Um das ganze off topic Geschreibe zu beenden werde ich, wie Stone vorgeschlagen hat, dazu einen neuen Thread eröffnen. Vielleicht kommen da ja nette Vorschläge zusammen ;)
Beste Grüße
-
Schon mehr als ein Jahr nichts los hier....
Ich liebe meinen JCM 800 2203 mit weit aufgerissenem Gain, aber man wird älter und lernt mit immer weniger Gain zu spielen und dort, also genau an der Grenze von Clean zu Crunch nur gesteuert durch PU Wahl und Anschlag, hat ein 2203 noch Verbesserungspotential für meinen Geschmack. Richtig Clean, ohne "Mehl" im Sound, wird es erst wenn weit unter der Zerrgrenze liegt weil kurz vor Clipping wird der Sound sehr "peaky" (Attack-Überbetonung) und produziert schon einen Haufen "schiefe" IMD-Produkte bei komplexeren Akkorden. Und der Sprung an Kratzigkeit/Fizz wenn die Zerre letztlich voll einsetzt führt dazu, dass man die Klangsteller sehr defensiv einstellen muss damit Zerre erträglich ist, dann ist aber Clean sehr höhenarm (oder andersrum, wird Crunch dann viel zu scharf). Und ein bischen runder/glatter darf die Zerre im Charakter auch gern sein.
Die Standard-Mods um die kreischende Plärre bei wenig Gain und auch wenig Master erträglich zu machen (mindestens: 1nF über'm Gain.Pot raus, 100k Grid-Stopper zum PI rein) bringen zwar schon einiges aber es bleibt das Problem des Charakters der Zerr-Enwicklung der mir nicht passt.
Womit sich als "Lastenheft" ergibt :
a - möglichst wenig Verzerrung bis an die Clippinggrenze, vor allem wenig K2 (weil das ist expansiver Klirr und erzeugt sowohl das Peaking und das "mehlige").
b - halbwegs symmetrisch einsetzende Clipping
c - keine neuen "Harten Kanten" bei zunehmender Austeuerung (Stichwort kein Slewing, siehe unten).
d - gerne deutlich verschobenes Tastverhältnis der Rechtecks bei voller Übersteuerung, d.h. deutlich Anteil geradzahliger Klirrkomponenten.
e - "Bremsen" der lauten hochfrequenten Anteile bei stärkerer Verzerrung, vor allem des "klirrenden Saiten-Gescheppers" vom Hals-Singlecoil bei harten Anschlag was Clean OK klingt aber verzerrt einfach zu kaputt und zu ohrenfeindlich wird.
Nachdenken, simulieren, probieren und messen/hören mit Sinusgenerator ergab, dass für alle Punkte die letzte Stufe des Preamps die dominante Baustelle ist, also V2 mit der Gainstufe (GS) mit den Werkswerten Rk=820 und Ra=100k, und dann dem Kathodenfolger (CF) mit Rk=100k plus Last des Tonestacks.
Mit Rk=1k8 (wovon aber 1k mit 68nF gebypassed ist) und Ra=150k an GS, und Rk=50k am CF konnte ich die Punkte a...c ziemlich gut erfüllen. Die Gainstage läuft jetzt auf etwas kälterem Bias (kann also weiter positiv angesteuert werden bis zum Gitterstrom), braucht daher etwas größeren Ra damit der Arbeitspunkt wieder passt welche zudem noch nach unten abwandert durch deutlich kleineren Rk des CF. Letzterer bewirkt dass der CF nicht mehr "absäuft" bei schneller negativer Austeuerung und damit keine Slewing-Distortion mehr erzeugt weil eben genug Ruhestrom da ist um die 22nF über 33k+Mid-Regler im Tonestack noch umzuladen. Dadurch läuft der CF schon deutlich im sanften Gitterstromeinsatz und das alles kompensiert irgendwie ziemlich gut den geradzahlingen Klirr und symmetriert den oberen und unteren Softclipping-Punkt. Wie schon im Original ist das Ganze alles ziemlich abhängig von den genauen Röhrendaten, ich habe eine CV4004 drin die ich ob ihres Charakters eh gern mag (und der sich gemessen in einem sanfteren Anlaufen des Gitterstroms äussert).
Punkt d hat sich mehr oder weniger zufällig ergeben, in dem jetzt die Asymmetrie welche das einsetzende Clipping der Cold-Stage (10k Rk und 100k Ra) davor erzeugt besser durch die letzte Stufe durchkommt. Gehört, am Generator, nimmt mit einsetzdendem Clipping K2 erst zu, wird dann zwischendurch null und steigt dann wieder an bei "vollem Brett" und macht den Zerr-Sound etwas heller und "sauberer".
Den Unterschied vorher/nachher habe ich mal in einer Screenshot-Reihe (Bild 1) versucht festzuhalten, am Ausgangs des CF, 200Hz mit steigendem Pegel von links nach rechts, oben Original, unten nach der Modifikation. Ab dem dritten Bild wurde die Y-Auflösung um den Faktor 2 reduziert (von 10V/div auf 20V/div) damit die Kurve ins Bild passt.
Man kann erkennen:
- Nach dem Mod ist weniger K2 im Spiel im Bereich unterhalb des Clippings.
- Clipping setzt ingesamt symmetrischer ein, behält aber den Charakter.
- Bei leichter Übersteuerung schiebt es das Tastverhältnis erst nach rechts, später nach links, macht damit dynamisch wandernde geradzahlige Verzerrung und insgesamt mehr solche als jene im Orignal (wo das Tastverhältnis bei 1:1 stehen bleibt).
- Durch die RC-Glieder nach der Cold-Stage ensteht eine Nase wenn die Cold-Stage anfängt zu clippen. Im Original verdeckt das einsetzende Slew-Limiting diese Nase vollständig. Klanglich ist die Nase an sich wenig relevant, aber das fehlende Slewing gibt einen satteren, weniger "nasal-kaputten" Zerrton.
In Bild 2 sieht man das Slewing noch deutlicher, diesmal bei 2kHz wo im Orignal der fallenden Flanke schon gar nicht mehr gefolgt werden kann, währen nach dem Mod das Slewing sehr moderat ausfällt.
Für Punkt e hatte ich jahrelang keine Lösung die irgendwie passabel funktioniert hätte. Vor einer Weile sahe ich hier im Forum in einem Friedmann-Thread dann die Variante, einen kleinen Last-C parallel zum Rk des CF zu schalten und habe das nun endlich mal ausprobiert und wow, genau das ist es! Endlich kann man den Tonestack benutzen für relativ perliges Clean aber Crunch wird nicht zu brutal scharf wenn man reinlangt.
Technisch passiert das was ich eigentlich sonst immer verhindern wollte (und deshalb nie selber darauf gekommen wäre), nämlich Slewing-Distortion, aber halt genau an der passenden Stelle, nämlich nur für Signale die gleichzeitig sehr hochfrequent und sehr laut sind. Auf der fallenden Flanke geht dem CF der Strom aus bzw hilft die fallende Steilheit kurz vor dem Cut-Off, und auf der steigenden Flanke bremst der voll einsetzende Gitterstrom das Umladen, siehe dazu Bild 3 (10kHz Clean und im Clipping, oben Original, unten nach dem Mod mit dem 1.5nF, man sieht die deutlich flacheren Flanken nach dem Mod). Der momentane Wert dieses "Soft-Caps" ist jetzt 1.5nF, muss sich aber noch im Bandkontext bewähren.
Zum Schluss noch ein paar weitere Änderungen abseits der Zerrcharakters :
- 470pF//470k vor dem Gain-Poti nun 1nF//470k.
- 1nF über dem Gain-Poti nun 250pF.
- 10k Rk der Cold-Stage nun 10k//(10+100nF), d.h. DC-Arbeitspunkt bleibt aber mehr Gain für AC.
- 3.3nF vom Schleifer des "Middle"-Tone.Pots nach Masse (keine unnötigen Höhen wenn man Middle aufdreht und Treble zu ist).
- 100k Grid-Stopper am PI-Eingang
- NFB : 22nF in Serie vom 4-Ohm Tab (Subsonic Bass-Boost), 22nF über 4k7-Tail (Glitzerhöhen-Boost auch wenn Presence zu ist). Presence-Pot ein 10k RevLog zwecks Regelweg
- Master ein kaskadiertes 1Meg Log (Stereo) für sinnvollen Regelweg bei leisen Lautstärken.
- Sowie der übliche Sicherheitsmod der Freilauf-Dioden an den Primärseiten des AÜ.
-
Edit:
- 10k Rk der Cold-Stage nun 10k//(10k+100nF), d.h. DC-Arbeitspunkt bleibt aber mehr Gain für AC.
-
Schon mehr als ein Jahr nichts los hier....
Ich liebe meinen JCM 800 2203 mit weit aufgerissenem Gain, aber man wird älter und lernt mit immer weniger Gain zu spielen und dort, also genau an der Grenze von Clean zu Crunch nur gesteuert durch PU Wahl und Anschlag, hat ein 2203 noch Verbesserungspotential für meinen Geschmack. Richtig Clean, ohne "Mehl" im Sound, wird es erst wenn weit unter der Zerrgrenze liegt weil kurz vor Clipping wird der Sound sehr "peaky" (Attack-Überbetonung) und produziert schon einen Haufen "schiefe" IMD-Produkte bei komplexeren Akkorden. Und der Sprung an Kratzigkeit/Fizz wenn die Zerre letztlich voll einsetzt führt dazu, dass man die Klangsteller sehr defensiv einstellen muss damit Zerre erträglich ist, dann ist aber Clean sehr höhenarm (oder andersrum, wird Crunch dann viel zu scharf). Und ein bischen runder/glatter darf die Zerre im Charakter auch gern sein.
Moin GeorgeB!
Ja, das finde ich auch. Ich mache es schon seit einiger Zeit so wie im Anhang. Das funktioniert sehr gut mit Akkorden, die mehr als 2 Terzen enthalten. Habe die Mods schon im 2205, 2203, MkII, Ceriatone JCM800, Petersburg P100 und Hiwatt erfolgreich umgesetzt.
Ich denke, es ist wichtig die Verzerrung in der direktgekoppelten Katodenfolgerstufe beginnen zu lassen und mehrere Röhren an der Verzerrung zu beteiligen und symetrisches und asymmetrisches Clipping gut zu kombinieren. Beim Aufdrehen des Gains kommen dann nach und nach die Röhrensysteme Richtung Eingang zum tragen.
Danke für die schönen Oszilloskopbilder und fürs Teilen deines Konzeptes.
:topjob:
Liebe Grüße,
Nigel
-
Moin!
Ich stelle hier mal wieder meine weiter verfeinerten Mods inkl. einer Lösung gegen das Übersprechen der Kanäle für den 2205/2210 hier rein. Funktioniert alles super.
Is ja sonst nix los hier.
Rock on!
Gruß
Nigel
-
Hallo Nigel :)
Danke für das teilen deiner Modifikationen :topjob:
Ich besitze ja diverse Marshall Verstärker, unter anderem auch einen 1987er JCM800 2205.
Andere Endröhren (KT88) habe ich schon ausprobiert, bin aber wieder auf Svetlana EL34 zurück gekommen.
Vieleicht liegt es am Baujahr, aber mein Amp klingt genau so gut wie er ist.
Er spiegelt ja auch immer die Zeit wieder in der er gebaut wurde.
Gruß
Meik
-
Moin Meik!
Ich besitze ja diverse Marshall Verstärker, unter anderem auch einen 1987er JCM800 2205.
Andere Endröhren (KT88) habe ich schon ausprobiert, bin aber wieder auf Svetlana EL34 zurück gekommen.
Vieleicht liegt es am Baujahr, aber mein Amp klingt genau so gut wie er ist.
Er spiegelt ja auch immer die Zeit wieder in der er gebaut wurde.
Ja, du hast recht. 1987 klangen verzerrte Gitarren eben so. Am wichtigsten ist natürlich was und wie man spielt. Das sind hier meine Bastelergebnisse - man sollte es nicht tun, wenn der Amp heil ist und gut läuft.
Die Geschichte ist, dass mein alter ex-Bandkollege mit dem Amp nie zufrieden war und ihn mir überlassen hat mit dem Ziel ihn eines Tages vielleicht doch benutzen zu können. Er hatte eine fehlerhafte Platine, eine defekte Kanalumschaltung, die üblichen Röhren/Netzteil-Geschichten. Es war sein erster Amp in unserer ersten Band vor 25 Jahren (mit nem DigiTech Boden-Multidefektgerät - alter war das grottig). Ich fand den Amp damals schon furchtbar. 80er Metal fand ich doof (dünne Bassdrum, knorrige Bässe, kreischige Gitarren/Gesänge), wobei ich z.B. Mötley Crüe und Anthtrax schon sehr mochte und Nikki Sixx und Scotty sehr viel später kurz kenenlernen durfte - sehr, sehr nette Menschen. Grunge, Funkmetal und HipHop waren angesagt. Bassdrums knallten jetzt ungleich fetter über den Baggersee. Gitarren durften wieder als solche klingen und gespielt werden, Gitarrespielen war kein Zirkustrick mehr, der Sologitarrist verschwandt. Marshall brachte daraufhin die wunderbaren JTMs heraus.
Mein Kollege wünschte sich einen Cleankanal, einen weniger kreischigen etwas zeitgemäßeren Overdrive und einen Fender-mäßigen Hall. Letzteres habe ich aber nicht gemacht, da ich den Hall, so wie er ist, gut finde. Jetzt hat der Kollege einen Supersonic, und diverse andere, und ist zufrieden. Der 2205 ist jetzt im Studiobetrieb eingebunden und hat nun einen Sound, den wir gebrauchen können. Das freut mich am meisten.
Ich bevorzuge die EH 6CA7 in Marshall-mäßgien Amps. Aber auch das ist Geschmacksache. Demnächst probiere ich mal die JJ 6CA7.
Funktioniert die Kanalumschaltung bei Dir ohne Übersprechen vom ersten in den zweiten Kanal?
Welchen deiner Marshalls spielst du am liebsten?
Gruß
Nigel
-
Moin Nigel :guitar:
Als ich mitte der 80er das erste mal Heavy Metal hörte war ich gefangen ....
Die Bands die ich damals hörte kamen fast alle aus Deutschland (Accept, Destruction, Tankard, Kreator und Sodom)
Ich glaube die haben einfach das gespielt was da war - Marshall JCM800 ;)
Den Klang bekommt man so schnell nicht mehr aus dem Kopf.
Als ich Ende der 80er in einer Band gespielt habe, hatte unser Gitarrist einen Marshall 25/50 Jcm800 in Silber gekauft.
Die Dinger wollte damals keiner haben, und so hat er einen Sonderpreis bekommen.
Metal war halt Schwarz und nicht Silber ;D
Das Ding war scheußlich, und auch das Korg A5 und der Ibanez LA Metal davor - einfach nur grausam.
Nun zu meinen Amps (wollte nicht zu weit abdriften)
Ich habe (als alter Slayer Fan) den JCM800 2203KK und den JCM800 2205.
Den 2205 funktioniert nach Austausch der Filter Caps und allen Potis perfekt.
Der Clean Kanal ist ja noch neu, den benutze ich gar nicht ;)
Der 2203KK ist eine Abrißbirne :devil:
So was gewaltiges habe ich davor noch nicht gehört. Einfach klasse ! Leider etwas unflexibel, weil kein Loop und auch der Beast Schalter ist nicht Fußschaltbar. Aber Umbauen wollte ich ihn auch nicht. Ich habe ja noch ein paar andere Amps ;D
Gruß
Meik
-
;D
Ahm....das sind wahrscheinlich genau die 5 Jahre, die uns trennen. Solche sprunghaften Entwicklungen in der Musiklandschaft gibt
es seit dem nicht mehr. Zumindest meiner bescheidenen Wahrnehmung nach, aber vielleicht bin ich einfach nur alt im Kopf.
Liebe Grüße
Nigel
-
Hallo liebe Forum Gemeinde.
Ich bin einer der Neulinge hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen..
Mein Name ist Christian Stinglwagner, bin 24 Jahre alt und komme aus dem Münchner Raum.
Ich beschäftige mich seit ca 5 Jahren intensiv mit Audio Schaltungen überwiegend mit Git. Röhrenamps, und habe schon so den ein oder anderen Amp repariert, gemodded oder gebaut.
Hier gleich noch ein Einwurf von mir zum Aldrich mod der im #71 Post hier von Dr. Nöres angesprochen wurde.
Den Schaltplan habe ich aus einer Facebookgruppe in der auch Bruce Egnator und Mark Cameron Mitglieder sind.
Letzterer hatte auch bestätigt das dieser Schaltplan korekt sein soll.
Selbst habe ich ihn allerdings noch nicht verwirklicht und kann daher leider wenig feedback geben.
Is auf jeden Fall ne interessante Schaltung mit vielen Spielereien die ich so noch bei keinem anderen mod gesehen habe.
LG und Danke für die Aufnahme im TT Forum
Stingl
-
Hallo,
Nach meiner Auslegung läuft das nicht mehr unter Mod, sondern unter komplett neuer Amp, und zwar ein Gainmonster. Clean oder Semi-Clean / feinen Crunch mit perlenden Höhen wird das Ding so nicht können, denke ich (war aber auch wohl kaum das Ziel).
Bzgl Korrektheit, da fällt mir auf die Schnelle auf :
- R65 ist bestimmt 47K statt 41K (üblicher Fehler weil die amerikanische 7 unserer 1 ähnelt).
- Bei diversen Potis fehlt die Kennlinienangabe, Bass, Master, Punch sind auf jeden Fall log.Taper (A), oder die Angabe ist falsch (Presence ist entweder Lin oder sinnvollerweise sogar Reverse-Log, sonst kein vernünftiger Regelweg).
- nur 750R als Screen-Vorwiderstand ist auch ein bischen knapp für ne EL34.
Zur Schaltung selbst, erwähnenswert der "Bass-Boost", ein Shelving-Filter dessen oberer Widerstand halt der Innenwiderstand der Stufe V1a ist. Und damit etwas die Wirkung des geradezu brutalen Hochpasses an dieser Stelle teilweise aufhebt. Und das gleiche Spielchen am ersten Gain-Pot, damit bei wenig Gain dort vor allem die Mitten/Höhen runtergehen damit der Sound nicht zu dünn wird. Die Verstärkung der ersten Stufe wird dabei ziemlich vernichtet, aber da die Kiste ja eh eine Stufe mehr hat und alle Stufen recht gainig ausgelegt sind passt das dann wieder.
Die Wirkung von "Punch" und "Voicing" dürfte eher bescheiden sein, müsste man mal genauer simulieren. Vor allem "Punch" ist bestenfalls auf den ersten 30% Drehwinkel nennenswert aktiv, wenn's gar ein Lin-Pot wäre dann sogar nur auf 5%.
Beim Betätigen der drei Schalter kann/wird es gut knallen, keine Entlade/Vorlade-Widerstände.
-
Hallo
Ja das mit den Screen Wiederständen ist mir auch aufgefallen wobei ich vermute das normal schon 1K5W richtig sind... ist ja ein umgebauter JMP gewesen der hat ja original auch schon 1k5w drin.
Das mit dem Voicing habe ich bei meinem Jose Umbau so ähnlich schon getestet. Allerdings mit nem Schalter anstatt dem Poti um die Resonancefrequenz etwas mehr ins tiefmittige zu verschieben. Der Plan vom Fortin Cali der im Netz ist hat das auch mit nem Schalter gelöst, da habe ich das her.
Ob mans wirklich braucht ist fraglich weil sichs eig mehr aufs feeling auswirkt wie auf den Klang.
Lg Stingl
-
Ah ja hätte ich fast vergessen :facepalm:
Welche Werte der Entlade/Vorlade-Widerstände würdet denn beim Aldrich Mod für Sinnvoll halten?
Lg Stingl
-
1M, direkt über C48, C49, C50. Und 10M über C61. Und auch noch 1M von den Gittern von V1B und V2A nach Masse, sodass die Gitter definiertes Potential haben falls mal der Schleifer abhebt. Sind aber alles so Paranoia-Sachen.
Presence wird auch rascheln wenn man das Poti bedient, lässt in der Schaltung aber nicht abstellen. Da müsste man die Variante wie in einem 2203 verwenden.
-
Super Danke für die Info GeorgeB :topjob:
-
Hi, Folks!
Ja, wenn man wg. der Corona-Kacke zu Hause sitzt, dann gräbt man schon mal 'nen älteren FRED raus... Sorry dafür!
Aber ich will Euch nicht vorenthalten, was ICH geil bei dieser Vorstufe finde:
- C3 (Koppelkondensator) 47nF (bzw. + 22nF drüberlöten)
- R5||C4 brücken (Ja, 0 Ohm!)
- VR1 ersetzen gg. 100 k log, E und S gebrückt, d. h. VR gg. GNDveränderbar!
(Zum Testen tuts auch erst mal eine Brücke am Poti (E+S) sowie ein 100 k-Widerstand am (Schleifer) S gg. GND...
Klingt erstmal sinnfrei, bringt aber Gain + Punch + Eier! Rauschen geht etwas runter (durch Verkleinerung der Impedanzen
wie z. B. in der Mess-/ Übertragungstechnik). Zudem sehr gut regelbarer GAIN (mit dem 100 k log).
Wenn die Elkos etwas schwach werden (bei dem Alter nix seltenes), hilft ein DC-Link 2,2µ bis 10µ drüber ...
Läuft bei mir seit gut 5 Jahren, immer noch geil!!! Für mich der ENDSTAND! Und relativ einfach zurückzubauen.
PLAY LOUD!!
:guitar:
-
Moin!
Ich hätte hier noch einen interessanten Schaltplan. Dieser soll angeblich vom Friedman JEL-100 sein. Bis auf einige Bauteile sieht es schon schwer nach Marshall 2203 aus. Zumindest wenn man den zweiten Kanal betrachtet. Die Schaltung des zweiten Kanals im "High Gain" Mode werde ich am Wochenende in meinen 1959HW einpflanzen.
Gruß
Julian
-
interessant, danke :topjob:
-
Hallo Leute!
Vielleicht mag mir jemand weiterhelfen. Ich würde gerne lernen und verstehen, welche Auswirkungen folgende Änderungen der Spannungsversorgung auf den Klang haben könnten.
1. R42, R66, R67 und R43 sind hier mit 4,7k angegeben. Beim original Marshall 2203, 1959 etc. befinden sich hier 5,6k Widerstände (control grid (pin 5)). Wie wirkt sich hier die Differenz auf den Klang aus?
2. C47 und C48 sind mit 100µF angegeben. Beim Marshall sind es 50+50µ parallelgeschaltet. Das ergibt natürlich in Summe 100µF und sollte somit gleich sein. Die Widerstände R69 und R70 wurden hier allerdings von 56k auf 100k erhört. Was passiert hier?
3. R52 und R53 wurden hier von 10k+10k (Marshall) auf 6,8k+6,8k verkleinert. Ich denke um die Spannung in der Vorstufe zu erhöhen um den Sound straffer zu machen?! Mein Amp hat allerdings schon eine relativ hohe B+ Spannung. Gemessen an den Anoden der Endstufenröhren komme ich schon auf 510V (ohne Röhren). Bei meinem alten Friedman SS-100 waren es nur 470V.
Gruß
Julian
-
Hi
Der Rest des Plans wäre auch interessant ... ;-)
zu 1) überlasse ich mal den Endstufen Experten.
zu 2) hier sind es 50µF in Summe, da die 100µF in Serie liegen; die 100k Widerstände dienen der Symmetrierung und Entladung - beide Elko sind mit 350 Volt angegeben, in Summe erreichst Du dann 700 Volt wenn die Widerstände zu 100% gleich sind (Spannungsteiler).
zu 3) Die Erhöhung der Spannung in der Vorstufe ist rechnerisch rund 30% - 20k gegenüber 13,6k - und damit nicht unerheblich, auch in der Praxis. Der Arbeitspunkt der Trioden verschiebt sich dadurch und dadurch ändert sich auch der Sound; in der Regel assoziiert man mit mir Spannung auch mehr "headroom" und / oder einen strafferen Sound. Wenn es die JEL Variante ist, die ich im Kopf habe, so dürfte die Distortion deutlich rotziger werden, der Anteil an Höhen (nicht Obertönen) nimmt etwas zu und die Frequenzen um 280 Hz klingen aufgeräumter.
Gruß, Stone
-
Vielen Dank für die Antwort!
Den Schaltplan hatte ich auf Seite 13 angehängt. Hier aber gerne noch einmal ;-).
-
zu 2) hier sind es 50µF in Summe, da die 100µF in Serie liegen; die 100k Widerstände dienen der Symmetrierung und Entladung - beide Elko sind mit 350 Volt angegeben, in Summe erreichst Du dann 700 Volt wenn die Widerstände zu 100% gleich sind (Spannungsteiler).
Das wären doch hier in Summe auch 50µF? Bzw. anders gefragt...kommt es aufs gleiche raus, wenn ich 50µF+50µF Elkos parallel geschaltet verwende oder zu einfachen 100µF greife?
-
Das wären doch hier in Summe auch 50µF? Bzw. anders gefragt...kommt es aufs gleiche raus, wenn ich 50µF+50µF Elkos parallel geschaltet verwende oder zu einfachen 100µF greife?
-
Hi
Anhand Deiner Rückfragen empfehle ich auf jeden Fall noch einmal einen Blick auf Parallel- und Serienschaltung von Kondensatoren ... ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir bewegen uns hier eben in Spannungsbereichen, die man nicht vernachlässigen sollte.
50µ parallel zu 50µ ergeben in Summe 100µ - 100µ in Serie mit 100µ sind 50µ.
Die Serienschaltung ist früher vor allem verwendet worden, weil die Elkos nicht unbedingt die entsprechende Spannungsfestigkeit hatten, kaum verfügbar oder deutlich teurer - es gilt also genau diese zu beachten, wenn Du Elkos auswählst (und ich rate auch dringend davon ab, die Toleranz des Bauteils zu addieren, sondern lieber zu subtrahieren, dann ist man auf der sicheren Seite).
Nicht uninteressant ist der Effekt durch die Symmetrierwiderstände hinsichtlich der Entladung der Kondensatoren, wenn der Amp ausgeschaltet wurde; den sollte man aber nicht primär betrachten.
Den Plan hatte ich leider übersehen - ich hatte eine andere JEL Schaltung im Kopf.
Der Sound dürfte hier straffer werden oder ggf. die Distortion auch rauher - allerdings schätze ich, nimmt auch der "fizz" etwas zu. Die 6k8 können "zufällig" aus "Gewohnheit" aber auch in einer filigranen Abstimmung gewählt worden sein.
Gruß, Stone
-
Vielen Dank Stone!
Ich werde von der Spannungsversorgung erst mal die Finger lassen und alles bei den Marshall Standard Specs belassen. Zudem werde ich mich mit dem Thema PSU noch mal in Ruhe beschäftigen ;-).
-
Hi
Kommt drauf an, was Deine Intention ist (müsste ich wohl mal zurückblättern und lesen).
Bei den in den letzten Jahren wieder viel genutzten Mods mit Zender-Dioden und FET Transistoren am CF spielt die anliegende Spannung der Trioden eine - wie ich finde und ausprobiert habe - erhebliche Rolle.
Ich habe z.B. in einem an einen Cameron Atomica angelehnten Amp die ersten beiden Trioden "hinter" ein Poti gehängt und konnte somit die Spannung in einem erheblichen Bereich regeln.
Dabei fiel halt auf, dass der Höreindruck im Bereich unter 400 Hz sich drastisch verändert (mit Oszi hätte man es ggf. auch messen können), gerade, wenn man dann noch Z-Dioden zuschaltet.
Ferner ist aus meiner Sicht die Wahl der Z-Dioden abhängig von der am CF anliegenden Spannung.
Aber ... was für mich dann gut klingt, muss nicht für Dich.
Der gezeigte JEL ist halt nichts anderes, als ein leicht abgeänderter 2203/04 mit separtem Triodensystem für einen "clean channel" - da könnte man jetzt schauen, welchen Einfluss die einzelnen Komponenten nehmen, aber grundsätzlich würde ich tippen, die Kiste klingt wie ein guter 2203 ;-)
Gruß, Stone
-
Ich habe da einen Marshall 1959HW welcher vom „Vorbesitzer“ auf eine modifizierte 2203 Schaltung umgebaut wurde. Allerdings nicht wirklich gut. So habe ich ihn auf „Standard“ 2203 Specs zurückgesetzt. Bin mit dem Ergebnis bzw. Klang aber einfach nicht zufrieden. Seit dem ist er eine ständige Bastelbude. Der Amp hat aber potenzial und seit dem suche ich nach Mods um ihm etwas mehr Gain zu entlocken ohne die dynamische Ansprache zu verlieren.
Würde den Amp auch gerne in eine gute Werkstatt geben, allerdings weiß ich nicht wohin. Ampete macht es nicht mehr und Tonehunter hat die Türen ganz geschlossen. Hatte schon Kontakt zu Dan Gower aus England und Henric Hermansson aus Schweden. Allerdings schrecken mich die Preise etwas ab (Gower ab 550GBP und Hermansson ab 650€). Und das für Mods, die man nur von YouTube kennt...
-
Hi
Zu den Preisen kann und möchte ich eigentlich nichts sagen - letztlich bezahlst Du natürlich deren Wissen und Erfahrung, aber auch ganz klar Arbeitszeit, Abgaben, Steuern, etc. pp. Das darf sich dann jeder selbst ausrechnen ;-)
Natürlich ist auch Art und Umfang entscheidend - und für mich zählt vor allem die Ausführung. Ich bin da sehr penibel, wenn ich aber so einige Arbeiten hier im Forum sehe, dann würde ich mich selbst so gerade eben noch im Mittelfeld einordnen - und je akurater und sicherer eine Arbeit ausgeführt wird, umso besser und umso aufwändiger.
Über den Sound von Mods kann man immer streiten - ich habe schon Sachen mit "µ"-Amp gesehen, sprich, Kathode einer Triode direkt an Masse. Eine beliebte Variante beim 2203/04 ist es z.B. die ersten beiden Kathoden zu tauschen, sodass die erste Stufe einen 10k an der Kathode hat, die zweite dann die 2k7 || 680nF Kombination.
Das entspricht dann einem "boosted" 1959/87 (SLP ist eine andere Variante, läßt sich aber auch machen) - wenn Du dann einen 4n7 über's Gainpoti lötest (anstelle 470p oder 1n) und ggf. noch einen 680nF über dem 820er (teilweise auch 1k) setzt oder auch den 820 gegen 1k5 tauscht, wirst Du ziemlich nah an den Sound vom "Running wild" Song von Airbourne kommen (Gain auf 6 und mit Paula o.ä.).
Der leicht mittig-nasale Sound des 2203/04 kommt aber z.B. durch die Reihenfolge und Beschaltung in der Vorstufe, vor allem durch den 10k - den kannst Du auch gern mal auf 8k2, 5k6 oder auch 2k7 mit einem weiteren 680nF setzen.
Gruß, Stone
-
Hi Leute,
nachdem hier jetzt fast ein Jahr nichts mehr los war, dachte ich ich mach mal wieder etwas Alarm ;).
Vor 2 Wochen ist ein 2210 bei mir eingezogen, jaja ich weiß, viele mögen ihn nicht aber manche lieben ihn....
Mein erster Eindruck war:
* Normal Channel: gute Basis für Pedale, aufgerissen Richtung 2003/4 Territorium, eher zu wenig Höhen / bedeckt
* Boost Channel: (viel) zu viel Gain, zu wenig Biss, matschig und unkonkret
Insgesamt hatte der Amp zu wenig Druck / zu viel Kompression und zu wenig Biss und auch Schub.
Ich habe dann zunächst sämtliche Elkos getauscht und noch einige Mods vorgenommen, siehe Anhang.
Ziel der Aktion war also weniger Gain und mehr Dreck im Boostkanal sowie einen Clean (Normal) Kanal der etwas cleaner bleibt und mehr Höhen hat.
Ich wollte den Amp nicht grundsätzlich umkrempeln, sondern nur klanglich etwas verbiegen..... Dazu habe ich alle größeren Anodenwiderstände im Preamp auf die "üblichen " 100k reduziert (weniger gain) und dem PI auch die "klassischen" Bauteilwerte verpasst.
Der Normalkanal hat durch den "kleineren" C15 deutlich mehr Höhen und der Boostkanal klingt durch den größeren C7 (2n2 -> 10n) deutlich fetter und auch ohne C22 etwas konkreter.
Der Vorbesitzer hat das Mastervolume hinter den Hall und den Effektweg verlegt (die einzigste Mod), macht Sinn und bleibt so...
Für mich klingt der Amp jetzt richtig geil und ich bin vollstens zufrieden... ;D
Das "Depth" Poti (ehemals DI-Level) macht bei Bedarf unten rum etwas mehr...
Ich hoffe irgendwie geholfen zu haben und sende Grüße,
Heiko
-
Sooooo,
nachdem ich dann einige Tage ins Land gehen lies, dachte ich, daß das noch besser geht.... ;D
Unten die aktualisierte Liste, darüber hinaus ist die kranke Schaltmimik mit diesem IC durch
schicke Relais ersetzt worden. Das funzt jetzt zuverlässig und vor allem: völlig geräuschfrei!
Der Amp ist jetzt sandfrei (also außer dem Netzteil....) und klingt halt wie so ein hotrodded M....
Dank der ECC81 in V2 bleibt der Normalkanal bis 3 clean und der Boostkanal hat mehr als genug
Gainreserven. Insgesamt hat die ganze Aktion den Amp schön "geöffnet", es sind plötzlich Höhen
und Biss da, die vorher definitiv gefehlt haben. Eine schöne Blues/Rockmaschine jetzt ;)!
LG,
Heiko
-
more pics....
-
more pics...
-
last pic!
-
Glückwunsch Heiko, vor allem zu deiner Relaisschaltung. Das nenne ich Konsequenz!
Die anderen Lösungen sind auch interessant. :topjob:
Ich sehe da eine Schrumpfschlauchkonstruktion über den Lautsprecheranschlüssen. Ist das die Depth-Schaltung, und was macht die in der Gegenkopplung?
Danke für die Fotos!
Liebe Grüße
Nigel
-
Danke Dir! 8)
Ich sehe da eine Schrumpfschlauchkonstruktion über den Lautsprecheranschlüssen. Ist das die Depth-Schaltung, und was macht die in der Gegenkopplung?
Nun die Depth Schaltung "liegt" nun mal in der Gegenkopplung.... (siehe das Bild oben);D.
Was man da sieht ist der 100n in Serie mit der Gegenkopplung. Selbige ist (mit dem Schalter im Depth Poti) auch komplett abzuschalten.
Diese IC-Schalterei ging mir echt schnell auf den Sack, weil die mehr Stress als sonst was gemacht hat. Pegel und so.... :-X
In der Zwischenzeit hatte ich auch noch ein paar Dinge geändert:
* 22µ parallel zu R2 nur im Normalkanal (per Relais)
* CT Heizung auf 40V DC "hochgelegt"
* V2 ECC82 / 12AU7
* das Masse-"Konzept" des Amps etwas aufgeräumt :facepalm:
Jetzt klingt er wirklich super und ist schön ruhig. Lediglich der Hall brummt etwas.... s.u.
Durch die ECC82 und den 22µ ist der Normalkanal jetzt auch echt clean zu gebrauchen, mit der 81 hat er zu schnell gezerrt.
Masse ^-^: der gesamte Mittelteil des Boards (Kathoden usw.) wird ab Werk über den Schirm des Effektloops mit Masse versorgt. Diese hat ihren Ursprung an einer Lötöse am Halltrafo. ... Ja, echt! Seitdem ich das geändert habe, ist der letzte Restbrumm praktischer Weise zum Hall gewandert, da kann man ihn wenigstens abschalten..... ;D
Ich berichte weiter!
VG Heiko
-
Aha! Danke für die Info, habe ich in der Form noch nicht gesehen.
Meiner Erfahrung nach zerrt der "clean"-Kanal so früh wegen der Dimensionierung des Katodenwiderstandes der zweiten Stufe von R13=10k.
Viel Spaß!
Liebe Grüße
Nigel
-
Meiner Erfahrung nach zerrt der "clean"-Kanal so früh wegen der Dimensionierung des Katodenwiderstandes der zweiten Stufe von R13=10k.
Genau! Deswegen habe ich ihn auch gegen einen 820R getauscht.... :).
War aber immer noch zu viel des Guten, darum die ECC82....
LG,
Heiko
-
Hallo Heiko
820R ist für eine ECC83 fast das andere Extrem zu 10k - ich hätte 1,5k, 1,8k oder 2,2k versucht.
Welchen Rk nimmst Du für die ECC82 - 820R? Ich hatte mir nämlich auch schon überlegt, was mit ECC82 zu machen.
Viele Grüße
Stephan
-
Hallo Stephan,
ja, 820R mit der ECC82!
VG,
Heiko
-
Soooo,
ground loops, also zu viel Masse ist meist schlecht, keine Masse auch :facepalm:!
Will sagen: nachdem ich der (meist geschirmten) Verkabelung um den Halltrafo einen sauberen Groudpunkt verpasst habe, ist der Amp nunmehr auch mit Hall vollständig ruhig!
Edit: der Groundpunkt am Fuße des Halltrafos ist nun unbenutzt, der Ground läuft zentral vom Masseanschluss desselben auf das Board (Massepunkt von R25)....
LG,
Heiko
-
Hallo zusammen,
ich nochmal :). Ich habe den Amp nochmal nach dem angehängten Pic als Vorbild modifiziert.
Der Boostkanal hat jetzt also 4 Röhrenstufen und der Normalkanal 2, Röhren sind alle wieder 12AX7
und der Amp macht richtig (laut) Clean und Hotrodded Marshall at it´s best!
Ich bin jetzt sehr zufrieden und kann jedem den Umbau empfehlen, der einen echten Zweikanaler daraus machen will!
[edit:
R13 820R - 1K5
D1 raus
R11 Drahtbrücke
R16 II 10µF
Diodenclipper auch raus]
Viele Grüße,
Heiko
-
Das ist jetzt zwar kein konventioneller Mod sondern eher eine Designvariation eines JCM Klons aber ...
1. Der "bessere" JCM800
Ralf Reichen designte ja die berüchtigten Petersburg P-100 Amps, die - meiner bescheidenen Meinung nach - eine cremigere Variante des klassischen 800ers sind.
Vergleicht man die Schaltpläne (MHUSS vs. gezeichneter Plan )
P-100: https://www.musikding.rocks/index.php?attachment/368335-p-100-jpg/
MHUSS jcm800: https://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
fällt auf, dass das Preamp Poti erst nach der zweiten Triodenhälfte angesiedelt ist und das High Signal über einen Spannungsteiler auf den Eingang der zweiten Triodenhälfte geführt wird.
dann kommt noch ein 220k/470k Spannungsteiler, der das Ergebnis der Verstärkungsorgie im Zaum halten soll.
2. Petersburg Mod
und jetzt zum Mod vom Mod.
Baut man seinen 800er Klon in Petersburg - Manier kann man mittels eines Schalters die beiden Kathoden von V1a und V1b schlicht "umdrehen", also Cold-Clipper auf die erste Triode legen und 2k7 auf die zweite.
(den Schalter darf man natürlich nur im STBY Modus betätigen, außer man steht auf minimal minimal Techno (1 Sekunde nur ein Schlag auf die Basedrum)
Der Effekt ist die Auswahl:
a) ein SEHR JMP klingender LOW Eingang plus ein überaus rotziger HIGH Eingang
b) ein Petersburgiger JCM 800 mit wunderbarer HIGH - Zerre und einem verhaltenen HIGH Eingang (wie bei den Amps üblich) als Pedalbasis
Hab ich gebaut - finde ich gut!
Ahoi
Erwin
-
Hi Erwin!
Wenn du den Schaltplan hier einstellen könntest - einfach auf "antworten" gehen und unten unter "Anhänge und andere Optionen" hochladen-dann haben alle etwas davon.
Viele Grüße
Bernhard