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Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: julius am 19.11.2022 17:07
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Hallo liebe Leute,
ich messe bei einem JCM 800 2203 zwischen Pin 1 und Pin 6 (bzw. Pin 4/5 und 9) aller Röhrensockel und Masse einen Kurzschluss bzw. 0,3 Ohm. Ich kann mir gerade nicht erklären, ob das so richtig ist?
Über eine kurze Erklärung würde ich mich freuen!
Schönes Wochenende
Julius
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Hab mich versehen. Pin 2 und Pin 7 liegen auf Masse, Pin 1 und 8 gehen direkt auf Masse. (Endstufenröhren).
Das ist ja die Heizung?! Bei den Vorstufenröhren liegen Pin 4/5 und Pin 9 auf Masse.
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Das habe ich mich schon bei anderen Schaltungen immer gefragt...
Der Ausgangstrafo gibt für die Heizung 2x jeweils 6,3 V AC gepolt aus, das heißt zusammengelegt ergibt das 6,3 V Gleichstrom?!
Aber warum liegt Center Tap auf Ground?! Das verstehe ich nicht...
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Der Reihe nach: Üblicherweise ist die Heizkreis nicht freifliegend, sondern irgendwie mit dem Rest der Schaltung verbinden, um klare Potentialverhältnisse zu schaffen und Brumeinstreuungen zu minimieren.
Wie hier http://www.valvewizard.co.uk/heater.html (http://www.valvewizard.co.uk/heater.html) gezeigt, gibt es dazu verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist die Sache mit der Mittenanzapfung auf Masse ... und das kann auch Deine Messungen erklären: Gleichspannungsmäßig misst Du einfach "nur" den Kupferwiderstand der Trafowicklung.
Ciao
Sebastian
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Danke für den Link!
Ich messe lediglich 3 VAC?! Könnte der Trafo durch sein?
LG
Julius
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Ich messe lediglich 3 VAC?! Könnte der Trafo durch sein?
Wo misst Du die 3VAC?
Zwischen den beiden Heizungsanschlüssen? Dann sollten die Kathoden nicht mehr ordentlich glühen und Du wirklich ein Problem haben.
Zwischen je einem Heizungsanschluss und Masse? Dann ist die Heizung OK und die die Kathoden sollten ordentlich glühen. Was Du da gemessen hast, ist die halbe Heizspannung zwischen dem Mittelabgriff und je einem Ende.
Ciao
Sebastian
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Hey :-)
Ah ok! Leuchtet mir jetzt ein. Danke! Zwischen Pin 2 und Masse habe ich gemessen. Dann scheint mit der Heizung alles ok zu sein.
Amp läuft auch. Aber Bias lässt sich nicht einstellen. Höchster Wert ist 28 mA bei voll geschlossenem Poti. Anodenspannung bei Last 450 V. Die zwei 10 uF / 100 V Elkos sind ok. Der 56 KOhm Widerstand auch. Was könnte ich noch checken?
LG und vielen Dank!
Julius
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Mei ... das kann mehrere Ursachen haben. Vielleicht sind die Endröhren auch einfach nur ausgelutscht. Hast Du mal andere/neue versucht?
Kam das Problem schleichend oder plötzlich? Kannst Du die Biasspannung messen? Also die negative Gittervorspannung, gemessen im Standby mit gezogenen Endröhren in beiden Endstellungen des Bias-Potis. Am besten direkt über dem letzten Siebelko der Biasversorgung ohne die 220K Gitterableitwiderstände im Messkreis. Andernfalls kann je nach Multimeter die Messung schon verfälscht werden (Innenwiderstand).
Anhand der Ergebnisse sollte man schon mal sehen können, ob der Bereich passt und der Fehler woanders zu suchen ist.
Viel Erfolg,
Sebastian
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Moin,
ich messe 50 - 58 V DC bei C20 (10 uF)
und 40 - 48 V DC bei C19 (10 uF).
Habe mich am folgenden Schaltplan orientiert:
https://el34world.com/charts/Schematics/files/Marshall/Marshall_jcm800_lead_mstvol_100w_2203.pdf
Seite 2
Danke für die Unterstützung.
LG
Julius
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OK ... jetzt wird es spannend ;D
Das ist mMn für eine EL34 zu negativ. Bei meinem Selbstbau brauchen die Endröhren an dem Punkt etwa -36.5V um bei einer Anodenspannung von 445V auf 33mA zu kommen. Wenn ich mich recht entsinne, waren zu dem Zeitpunkt, als ich das gemessen und niedergeschrieben habe, neue Wormser EL34 vom bekannten Doktor eingesteckt. Mit alten RFT oder russischen "Tungsol" waren die Werte aber ähnlich.
Wenn Du nur -40V und weniger einstellen kannst, wirst Du den Ruhestrom nicht wirklich auf diese Werte bringen können, wenn es um EL34 geht. Wenn ich das hier https://mhuss.com/MyJCM/ (https://mhuss.com/MyJCM/) richtig deute, scheint es auch US Versionen zu geben, die ursprünglich für 6550 ausgelegt sind ... hier braucht es wohl höhere negative Vorspannungen: https://mhuss.com/MyJCM/vchart.html (https://mhuss.com/MyJCM/vchart.html) ... allerdings ist da von -57V die Rede, also auch wieder negativer, als Du erreichen könntest.
Stellt sich immer noch die Frage, ob das nun schon immer so war, oder die Folge eines Defekts oder irgendeiner Modifikation in der Vergangenheit ist. Teile doch mal ein paar aussagekräftige Photos von den Innereien ... vielleicht kann man drauf was erkennen.
Abgesehen davon kann es nicht schaden, die Werte der einzelnen Widerstände im Biaszweig nachzumessen.
Viel Erfolg!
Ciao
Sebastian
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Also vom Trafo liegen 98 V AC an R30 (27 K) an, das müsste ja so richtig sein.
Die Widerstandswerte passen eigentlich alle:
R24 und R25 (220 K) [ist 200 K)
R26 (47 K) [ist 50 K)
R27 (15 K) [ist 14,5 K)
R29 (27 K) [ist 27 K)
R31 - R34 (5,6 K) [ist ~ 5,6 K)
Poti RV1 (22 K) [ist 0 - 22 K)
Modifiziert war eigentlich nichts. Auf der Platine scheint alles original zu sein.
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Anbei Fotos
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Danke für die Bildchen. Vielleicht habe ich da was: wenn ich die durchscheinenden Leiterbahnen unterhalb der beiden erneuerten 10µF Elkos richtig deute, sollte der Widerstand mit den Ringen grün/blau/orange (56K) das Bauteil R26 (47K) sein ... siehe auch angehängter Ausschnitt. Du hast den mit 50K gemessen. Irgendwie passt das nicht so recht zusammen. Sollte der allerdings wirklich deutlich größer, als geplant sein, kann das Dein Problem erklären. Das verschiebt nämlich den Einstellbereich in Richtung größere negative Vorspannung.
Klemme mal einen 301K Widerstand parallel zu dem R26, dann sollte sich aus der Parallelschaltung von 56K und 301K etwa der gewünschte Wert von 47K ergeben und der Einstellbereich passen.
Aber ich muss Dir recht geben ... irgendwie sieht das alles noch original aus. Warum? ... da bin ich überfragt. Vielleicht kann einer der ausgewiesenen Marshall-Spezis hier was dazu sagen.
Ciao
Sebastian
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Also nochmal mit nem Fluke durchgemessen:
Biaspoti 20K - die letzten 10 % können aber doch nicht dafür verantwortlich sein oder?
R26 misst 56K
Hm...
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mach mal so wie roehrich sagt, die Vorspannung muß positiver werden, hatte ich letztens bei einem Hiwatt DR201 auch,
hab so lange verschiedene Widerstände parallel geklemmt, bis der Einstellbereich gepasst hat,
da mußte ich zum orig. 22k einen 15k parallel löten...
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Guten Morgen,
wenn man mit Deinen Messwerten für Poti=0R etwas rechnet, kommt das schon hin ... R26 und R27 bilden dann einen Spannungsteiler für die 50V an C20.
Deine Biasspannung ist rechnerisch: (50V/(56+15))*56 = 39.5V ... hast Du auch so gemessen, ist aber zu stark negativ, Du willst geringere negative Vorspannung haben.
Mit 47K nach Schaltplan sieht's so aus: (50V/(47+15))*47 = 37.9V ... könnte knapp reichen, denn es ist noch nicht eingerechnet, dass durch die stärkere Belastung auch die 50V etwas sinken werden (Sieht man ja an den Messwerten für die andere Potistellung, ist aber ganz in Deinem Sinne).
Damit bist Du wahrscheinlich an der Grenze ... ob es damit schon gut ist, wird ein Versuch zeigen. Wenn nicht, dann wie von elhorstos vorgeschlagen den parallelen Widerstand sukzessive verringern, bis es passt ... 180K, 100K ... viel kleiner als nötig würde ich persönlich aber nicht gehen, denn das schafft nur Möglichkeiten für späteren Missbrauch ;D.
Wenn der Wert dann klar ist, kannst Du den alten R26 durch einen mit dem neue ermittelten Wert der Parallelschaltung ersetzen ... oder den paralleln einfach ordentlich auf der Unterseite zwischen die Lötaugen motieren. Dann bleibt die Originaloptik erhalten.
BTW, Originaloptik ... auch wenn Dir die nicht so wichtig sein mag (was ich bei einem Gebrauchsgegenstand auch verstehen kann), so würde ich doch nochmal über die Elkos nachdenken, und die Radialen durch passende Axiale ersetzen ... alleine schon aus mechanischen Gründen (Schock und Vibration). Gibt's auch hier im Shop: https://www.tube-town.net/ttstore/elektrolyt-10-f-100-v-105-c-9285.html (https://www.tube-town.net/ttstore/elektrolyt-10-f-100-v-105-c-9285.html).
Viel Erfolg!
Ciao
Sebastian
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BTW, Originaloptik ... auch wenn Dir die nicht so wichtig sein mag (was ich bei einem Gebrauchsgegenstand auch verstehen kann), so würde ich doch nochmal über die Elkos nachdenken, und die Radialen durch passende Axiale ersetzen ... alleine schon aus mechanischen Gründen (Schock und Vibration). Gibt's auch hier im Shop: https://www.tube-town.net/ttstore/elektrolyt-10-f-100-v-105-c-9285.html (https://www.tube-town.net/ttstore/elektrolyt-10-f-100-v-105-c-9285.html).
Sebastian
...bei original Optik in einem Amp muß ich immer bisschen schmunzeln...
hab letztes auch bei einem 2204 einen IGOT 50W Ausgangsübertrager, gegen einen orig. Drake tauschen müssen...wegen original...
ich würde die Elkos mit (Heiss)Kleber fixieren...Funktion vor Optik ist mein Motto...
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Wenn kleben, dann schlage ich statt Heisskleber, der mit der Zeit gerne doch wieder lose wird (zumindest das billige Hobby-Zeugs aus dem Baumarkt) ordentlichen Silikonkleber für die Elektronikfertigung vor: DOWSIL 744 ... gibt's auch in kleinen Tuben. Klebt sicher, fließt nicht weg, vernetzt bei Raumtemperatur vollständig, ist nicht korrosiv und bleibt leicht dauerelastisch.
Und kann sogar Originalzustand sein, wenn ich da so an den alten Engl Jive denke, den ich mal in den Fingern hatte ;D
Ciao
Sebastian
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Danke für die zahlreichen Antworten und Ratschläge! Sobald ich ihn fertig habe, melde ich mich nochmal zurück. :topjob:
:gutenacht:
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Hey!
Ich habe nun den 56K gegen einen 47K Widerstand ausgetauscht. Damit habe ich nun deutlich passendere Einstellmöglichkeiten. :topjob:
Die Elkos habe ich gegen axiale getauscht. Leider war die Brücke zwischen den Pluspolen der Elkos schon vorhanden, da der Kontakt der Platine leider verschmort ist.
Wie mein erster JCM 800 Rückbau vor ein paar Jahren, war auch dieser Amp völlig zermoddet, u.a. war ein zusätzlicher Trafo verbaut worden. Für den wurden die 230 V angezapft, die von der Netzbuchse einmal quer bis zum Trafo, der sich in Nähe der Inputbuchsen befand, gelegt wurden. Nur ein paar Millimeter und die 230 V hätten fast am Gehäuse angelegen. Das habe ich selbstverständlich alles rausgerissen.
Vielen Dank für die Hilfe! :bier:
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Hallo Julius,
auch hier Gratulation zur erfolgreichen Wiederbelebung und vielen Dank für die Rückmeldung!
:topjob:
Ciao
Sebastian