Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: julius am 23.11.2022 19:47
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Hey,
ich habe hier einen Laney Aor 30, der soweit funktioniert.
Bei HIGH INPUT und sehr leise gedrehtem Preamp 2 Poti, übersteuert das Signal (vorallem die Basssaiten),
klingt verzerrt, aber eher nach Transistorübersteuerung. Das ganze passiert nur bei Preamp 2 in der Einstellung 2-4, drehe ich das Poti höher tritt der Fehler nicht mehr auf. Das Probkem tritt egal bei welcher Master Stellung auf. Beim LOW Input tritt der Fehler nicht auf. An den Röhren kann es nicht liegen. ???
https://schematichell.com/newamps/laney_aor30.pdf
Jemand ne Idee?
LG
Julius
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Jemand ne Idee?
Ich versuchs mal ... ein offensichtlicher Unterschied der beiden Zweige ist der Schaltkontakt der Low-Input Buchse. Putze oder - vielleicht noch besser - überbrücke den mal.
Ciao
Sebastian
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Ich hab mal ein Video gemacht mit dem Fehler:
https://www.youtube.com/watch?v=zpd9EyizsRs
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(https://i.ibb.co/c67w29p/DAA4-CEBB-CB45-44-E8-9-EFE-0-DDB1-FCC3457.jpg) (https://ibb.co/zX0FPgL)
(https://i.ibb.co/Fhrp3TB/72800-AFE-A1-EB-40-AC-BC51-484359-B0-A2-D8.jpg) (https://ibb.co/hg609zK)
(https://i.ibb.co/QQScYzH/640-D7-CA0-A24-A-47-F4-9-ACC-FBD86-CBBCBCE.jpg) (https://ibb.co/ZX4Jctg)
(https://i.ibb.co/3vGRqtr/7-C7-D5-F6-B-52-BD-47-E9-904-C-BAEBCCA00108.jpg) (https://ibb.co/f9BD5m1)
(https://i.ibb.co/QH10sJT/63-DFA770-8-B3-D-4-D23-9-B24-F59359757-BDB.jpg) (https://ibb.co/DMSd31v)
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Moin,
da ist irgendwas entweder nicht richtig gebiased oder ein Koppelzweig hängt in der Luft, sprich, dem Fehlt ein Pfad zu GND.
Ich würde systematisch vorgehen:
Kathodenspannung checken, die muss jetzt nicht auf 200mV genau sein.
Alle Widerstände in den ersten zwei Stufen checken.
Über Sicherheitswarnungen müssen wir nicht sprechen oder? :)
LG RG
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Moin,
Bias der Endröhren ist eingestellt. Der passt.
Der Fehler tritt ja auch unabhängig von Master Lautstärke auf.
Die Widerstandswerte passen alle.
Die 3 schwarzen ELKOs messen alle ~ 6,8 uF statt den angegebenen 4,7 uF. Sollte ich die austauschen oder ist das noch im Rahmen?
Die beiden (Blau, grau, gelb, weiß) 0,68 uF Kondensatoren sind ok.
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Moin,
auch Vorstufenröhren sind gebiased - über die Kathoden Widerstände.
Wie gesagt, alle Widerstände meßen, auch die Pfäde zum GND nach den Koppel C's.
Kann natürlich auch ein kaputter Elko sein, so vertrauenserweckend sehen sie nicht aus
lg RG
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An V2A Pin 1 knallt's, wenn ich messe. Rot ist die gemessene Spannung.
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V2B (die 1 V statt 0,2 V an der Kathode (Pin 8)) scheint auffällig zu sein oder?!
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Mhh das sieht auf den ersten Blick ganz gut aus eigentlich.
Du sagtest ja der Low Eingang geht, ich vermute das Problem ist eher richtung erster Stufe vom High Eingang. Entweder davor oder danach oder die Röhre eventuell selbst.
PS ich denke die 0.2 Volt im schaltplan sind ein.fehler.
lg
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Ja, der Low Input funktioniert einwandfrei! Auch bei voll aufgedreht...
Die Röhren habe ich alle schon mehrmals durchgetauscht, daran kann es nicht liegen.
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:facepalm: Blind ich bin.
Schau mal ob sich was ändert, wenn Du die beiden Pins brückst.
Wenn ja, dann ist das der koppel C davor, dem der Pfad zum GND fehlt :) Ach ja und Du hast dann deinen Fehler gefunden.
lg
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Ich versuchs mal ... ein offensichtlicher Unterschied der beiden Zweige ist der Schaltkontakt der Low-Input Buchse. Putze oder - vielleicht noch besser - überbrücke den mal.
Ciao
Sebastian
Sorry Sebastian, ich hab den Post übersehen und Du hast es sofort erkannt, ich wollte Dich nicht übergehen.
@ Julius, Check das, das ist quasi offensichtlich.
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Guten Morgen,
vielen Dank für den Tipp. Die Buchsen hatte ich bereits überprüft und jetzt auch mal überbrückt.
Der Fehler bleibt leider.
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Guten Morgen,
Sorry Sebastian, ich hab den Post übersehen und Du hast es sofort erkannt, ich wollte Dich nicht übergehen.
Kein Problem ... ist ja hier kein Wettbewerb :) ... wenn ich die Antwort von Julius trichtig verstehe, scheint sich das Ding leider immer noch zu wehren. Irgendwo steckt noch der Hund drin.
ich würde als Nächstes mal die Koppelkondensatoren C3 und C4 unter die Lupe nehmen und vielleicht testweise tauschen ... vorher noch das 100Klog Poti vor V1B inspizieren ... wenn da der Schleifer wackelt, fehlt der ordentliche Massebezug von V1B. Testweise könntest Du auch einfach einen 1MOhm Widerstand zwischen Schleifer und Masse an dieses Poti löten. Das verzieht zwar etwas die Verstellkurve ... sorgt aber für klare Verhältnisse am Steuergitter von V1B.
Wenn das alles immer noch nichts hilft, schaue nach dem H11F1-Ding (Optokoppler?) ... wenn das kaputt ist, oder nicht mehr sauber angesteuert wird, kann das vielleicht auch die Nebengeräusche und das Verhalten (zu leise) erklären. Wird das Ding durchgeschaltet, sollte der AC Pegel am am Gitte von V1B meklich sinken. Überprüfe da mal das ganze Gerödel um die Remote-Buchse ... Spannungspegel, Lötstellen, Spikes auf der DC Versorgung, ...
Nicht aufgeben!
Ciao
Sebastian
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Ergänzung: H11F1 sind tatsächlich Optopkoppler im 6-beinigen DIL Gehäuse: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/h11f3m-d.pdf (https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/h11f3m-d.pdf) ... intern ein FET, der von einer LED beleuchtet wird.
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Hab die Koppelkondensatoren durch WIMAs ersetzt.
Die Potis scheinen auch alle ok zu sein.
Keine Veränderung.
Danke für die Ratschläge und den Hinweis mit dem Optokoppler.
Die Verzerrung / Übersteuerung klingt ja tatsächlich auch nach übersteuertem Transistor...
Ich hab so einen Multifunktions Komponententester. Bekomme ich damit was raus?!
Die Frage ist, ob der erste H11F1 auch was macht, wenn der Boost aus ist (Preamp Volume 1 hat ein Push-Pull-Poti)?!
Schönes Wochenende!
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Zu den Optokopplern:
Ob man die vernünftig mit Deinem Tester untersucht bekommt weiss ich nicht ... aber zumindest im ausgebauten Zustand könnte man versuchen, den Widerstand bei verschiedenen LED Strömen zu messen und mit dem Datenblatt zu vergleichen. Aber bei den Preisen für das Ding ist ein einfacher Austausch wahrscheinlich wirtschaftlicher ;D
Wenn ich mir die Schaltung so ansehe, ist das kein wirklicher Boost, sondern sie nehmen die Verstärkung an zwei Stufen zurück, wenn sie eingeschaltet sind:
- Zwischen V1A und V1B wird R9 parallel zum Poti geschaltet. Der Ausgang von V1A ist damit deutlich stärker belastet und zudem die Spannung deutlich weiter heruntergeteilt, als mit dem Poti alleine
- Vor IC1A wird der Fusspunkt des Potis auf GND gezogen und damit erst zum Spannungsteiler gemacht. Andernfalls ist es nur - egal in welchen Stellung - ein kleiner Serienwiderstand zu R39 und von beschränkter Wirkung
Anders ausgedrückt: gerade im ungeboosteten Zustand sind die Optokoppler wirklich aktiv!
Wenn Du ihnen nicht über den Weg traust, überbrücke testweise den internen FET (Pin 4 und 6) bei beiden Kopplern, dann ist der Boost weg, ohne dass es einen Optokoppler bedarf ... das geht auch im eingebauten Zustand ohne Schaden.
Ciao
Sebastian
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Es scheinen wirklich die H11F1 zu sein. Der Fehler tritt so nicht mehr auf.
Ich werde mal zwei bestellen.
Vielen vielen Dank! :topjob:
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Wunderbar! ... danke für die Rückmeldung!
Und wenn es mit den neuen Kopplern nicht besser wird, überprüfe die Schaltung auf der LED-Seite mit besonderem Augenmerk auf: Lötstellen, die Schaltkontakte (Remote-Buchse und Poti), D4 und C44.
Entferne mal die Brücken an den Kopplern und klemme den Vebindungspunkt von D1 und D2 direkt auf GND ... dann sind die beiden mechanischen Schalter aus dem Rennen. Ist es dann schon besser?
Hast Du Zugriff auf ein Oszilloskop? Dann schaue Dir mal die Versogungsspannung für die LEDs der Koppler an ... über C44 sollte eine saubere Gleichspannung anliegen. Laut Plan ca. 17V (Schalter offen) und 11V (Schalter zu). Dreck auf dieser Versorgung kann über die Koppler auch auf das Signal durchschlagen.
Ciao
Sebastian
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Ich danke Dir / Euch! :bier:
Ich habe die 4-6 Brücke an den Kopplern entfernt und D1 und D2 direkt auf GND gelegt, dann ist quasi der "Boost" aktiv, dann ist alles super! Nur ich kann halt nicht zwischen "Boost" und "NIcht-Boost" schalten. Bei "Nicht-Boost" tritt ja der Fehler auf.
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Kommando zurück ... beim Lesen Deiner Antwort fällt mir auf, dass ich die Schaltung vorhin falsch und zu einfach gelesen habe.
Also, neuer Versuch ;D
Schalter PULL AOR offen:
* Strom fliesst von C44 über R13 durch die LED des ersten Optokopplers zu GND. Sein FET ist niederohmig. Die Verstärkung der Stufe um V1 ist damit reduziert.
* Durch die LED des zweiten Optokopplers vor IC1A kann kein kein Strom fliessen, und die LED D2 leuchtet nicht. Der FET dieses Optokopplers ist hochohmig. das AOR VOLUME Poti ist damit weitgehend wirkungslos, da sein Fusspunkt nicht mit GND verbunden ist.
Schalter PULL AOR geschlossen (das ist dann vermutlich der Boost):
* Strom fliesst von C44 über R13 durch D1 weitgehend an der LED des ersten Optokopplers vorbei zu GND. Die Durchlassspannung von D1 ist so niedrig, dass die interne LED des Kopplers nicht leuchtet, sein FET ist hochohmig. Somit ist R9 nicht zugeschaltet und die Stufe um V1 hat ihre volle Verstärkung.
* Strom fliesst von C44 über R38 durch die LEDs des zweiten Optokopplers und die LED D2 zu GND. die LED leuchtet und der interne FET des zweiten Kopplers ist niederohmig. damit liegt der Fusspunkt des AOR VOLUME Potis auf GND und kann als variabler Spannungsteiler wirken.
Im AOR Modus hat also die erste Stufe mehr Verstärkung, die folgenden Stufen können also leichter übersteuert werden. Im Gegenzug kann man mit dem Poti AOR VOLUME wieder den Pegel vor der Endstufe, Loop und dem Hall reduzieren.
Das heisst aber auch, dass die Optokoppler nicht gleichzeitig schalten, sondern entweder der eine oder der andere offen bzw. niederohmig ist. Somit war mein Vorschlag, beide zu überbrücken, natürlich Mist, denn dieser Zustand kommt regulär nicht vor. Somit sind auch die Tests nur bedingt aussagekräftig. Kaputtgehen kann dadurch natürlich trotzdem nichts.
Bitte entschuldige die Verwirrung!
Da Du eingangs geschrieben hast, dass das Problem nur über den HIGH INPUT auftritt, liegt es nahe, den Fehler bei der Stufe um V1 zu suchen. Wenn ich den letzten Post richtig verstehe, tritt das Problem im Boost Modus nicht auf. Der erste Koppler sollte dann hochohmig sein, der zweite niederohmig.
Das Problem tritt auf, wenn der Schalter PULL AOR offen ist. Dann sollte der erste Koppler niederohmig sein und der zweite hochohmig. Wenn Du nun nur beim ersten die Pins 4 und 6 verbindest und das Problem dann weg ist, ist ziemlich sicher dieser Koppler der Übeltäter.
Trotzdem würde ich die Versorgungsspannung an C44 noch nicht ganz freisprechen, denn Störungen darauf können auch über die Optokoppler auf das Signal gelangen. Allerdings durchläuft das Signal nach dem ersten Koppler deutlich mehr Verstärkerstufen und die Störung, die an der Stelle auf ein recht kleines Signal trifft, wird da natürlich jedesmal mit verstärkt. Und eben diese Stelle it über den LOW INPUT gar nicht im Signalweg.
Viel Erfolg!
Ciao
Sebastian
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Hey, wow! Danke für die Aufklärung.
Die Remotebuchse war tatsächlich an allen Kontakten (ohne Kabel) sehr hochohmig. Ich hab sie ausgetauscht,
aber keine Veränderung. Die anderen Buchsen sind alle in Ordnung.
Ich habe Pin 4-6 gebrückt am ersten Koppler. "Ohne Boost" (AOR offen) ist er etwas lauter, Soundverhalten ähnlich. "Mit Boost" (AOR geschlossen) ist er etwas leiser. Der Fehler tritt dann nicht mehr auf.
Die Spannung am ersten Koppler passen auf jeden Fall. Danke für den Tipp mit dem Oszi. Das sieht alles unauffällig aus.
LG
Julius
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Ich habe Pin 4-6 gebrückt am ersten Koppler. "Ohne Boost" (AOR offen) ist er etwas lauter, Soundverhalten ähnlich. "Mit Boost" (AOR geschlossen) ist er etwas leiser. Der Fehler tritt dann nicht mehr auf.
Mit der Brücke über den ersten Koppler ist die Verstärkung der ersten Stufe dauerhaft reduziert, unabhängig von der Schalterstellung ... wenn jetzt im Boost/AOR Modus das hintere Poti eingeschaltet wird sinkt die Vertsärkung nochmal etwas ... da die vordere dann fehlt, klingt es plausibel, dass jetzt im Boost Modus die Lautstärke etwas abfällt. Der Sound wird sich auch nicht sehr verändern, da ja durch den gebrückten Koppler keinerlei Änderung der Vorstufentopoligie stattfindet.
Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe: beseitigt die Brücke alleine schon das Problem oder erst die Brücke und der Boost Modus zusammen?
Ciao
Sebastian
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Hey, sorry, dass ich mich ungenau ausgedrückt habe.
Die Brücke alleine beseitigt schon das Problem! Egal ob Boost On oder Off.
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Gibt's für den H11F1 Optokoppler eigentlich noch alternative Bezeichnungen? Ist gar nicht so einfach den aufzutreiben ohne in China zu bestellen... :help:
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Hmm ... wenn Du mit der bekannten Suchmaschine nach H11F1 suchst, sollte unter den ersten fünf Treffern eigentlich ein Link zu einem Ding mit Musik auftauchen.
Wenn Du vorher noch einen Versuch starten willst, baue mal den ersten Koppler (oder R9) aus. Dann hat die erste Stufe ganz ohne Beteiligung des Kopplers immer volle Verstärkung (unabhängig von der Stellung des Boost/AOR Schalters) ... Wenn dann im Boost Modus das Problem immer noch weg ist, sollte der Koppler wirklich die Ursache ein. Im Non-Boost Modus kann dann aber alles Mögliche passieren, da mit abgeklemmten AOR VOLUME Poti die Gesamtverstärkung jetzt deutlich grösser, als normal ist. Rechne mit starken Verzerrungen, Übersteuerungen oder gar wilden Rückkopplungen.
Ciao
Sebastian
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Super, danke.
Mit R9 ausgebaut bzw. Ground von Pin4 vom ersten Koppler entfernt und Pin 4-6 nicht gebrückt, klingt das Signal fehlerfrei.
Mit R9 ausgebaut, aber Pin4 direkt auf Ground und Pin 4-6 nicht gebrückt, klingt das Signal wieder fehlerhaft.
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Mit R9 ausgebaut bzw. Ground von Pin4 vom ersten Koppler entfernt und Pin 4-6 nicht gebrückt, klingt das Signal fehlerfrei.
Du hast also so die volle Verstärkung und Boost Funktion mit funktionierendem AOR VOLUME Poti ... gut, dann sollte der erste Koppler als Übeltäter identifiziert sein. :)
Ciao
Sebastian
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Ich bin echt gespannt. Sobald die Ersatzteile eingebaut sind, schreib ich nochmal! 8)
Nochmals: Vielen vielen Dank für die Hilfe und die vielen Erklärungen. Schönes Wochenende! :-)
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Hey hey,
die Optokoppler sind angekommen. Habe Nr. 1 getauscht und der Fehler tritt nicht mehr auf.
Vielen vielen Dank für die Hilfe bei der Fehlersuche. Das war wohl ein Volltreffer :-) :guitar:
Schönes Wochenende!
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Gratulation zur erfolgreichen Reparatur, das freut mich zu lesen.
:topjob:
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Ciao
Sebastian