Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: jattle am 27.11.2010 20:57
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Hallo zusammen,
ich hab das Forum hier durchsucht und tatsächlich hat schon jemand den genannten Amp modifiziert: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12062.0/prev_next,prev.html?PHPSESSID=1c49949317b92c57e5acad011b9c88e0
Allesdings wollt ich gern wissen, ob jemand denn einen Schaltplan für den Amp hat so wie er original ist ? Die Googlesuche hat leider nichts ausgespuckt. Mich würde speziell interessieren welche Röhre für was zuständig ist und wie ich eventuell beim F´N Lound Channel das Gain etwas erhöhen könnte.
Beim AC30, bei dem ich das schon gemacht hatte, gabs ne kleine Anleitung dazu, leider findet man hierzu zum BH100 nichts. Ich muss sagen, der Amp ist clean echt super, nur verzerrt gefällt er mir nicht so. Er hat momentan das Niveau des AC30 Normal Kanals wenn dieser voll aufgedreht ist.
Und irgendwas dran machen bei dem ich raten muss, das will ich nicht.
Vielleicht kann mir jemand helfen mit einem Schaltplan oder einer kleinen Erklärung, wenigstens zu den Röhren.
Viele Grüße
Jens
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Hmm, also welche Röhre was macht steht eigtl. in dem Block-Schaltbild des User Manual (S.15 von 16).
Dass der 1.Kanal dem AC30 ähnlich ist, das passt so schon. Man könnte allerdings auch "Plexi" dazu sagen, das passt auch von der Beschaltung eher.
Der 2.te Kanal ist quasi 80er Jahre britisch (JCM) allerdings sind einige Spannungsteiler anstatt 470kII470p/470k mit 1MII47p/47k deutlich "kleiner" ausgelegt.
Es muss zwar nicht immer das "original" sein, jedoch find ich diese Dimensionierung auch nicht sonderlich gelungen...
Durch die Beschaltung der Loop kommt übrigens in beiden Kanälen noch ein bisschen mehr "Crunch" dazu.
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Hi Snyder.
hast du evtl. ne Schem von dem Amp oder hast du da mal in natura "reingeschaut"? Würde mich auch sehr interessieren; Blackheart hat ja grade ganz ordentlich die Preise in den Keller fallen lassen...
lg,
tobi
p.s. ich habe ihn letzte Woche mal kurz angespielt und vom Hocker hat er mich da nun wirklich nicht gehauen... aber evtl. lohnt er sich ja als gute "Ausgangsbasis". kannst du da evtl was zu sagen :bier:
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Bei ca. 350 Tacken ist das schon ein Kampfpreis, gerade im Vergleich zum Jet City JCA 100...
Abraten würd ich von dem Amp grundsätzlich nicht ;)
@Tobi:Du hast ne PM...
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hi, falls du einen schaltplan hast, würd mich der natürlich auch interessieren. Das Blockbild hab ich mittlerweile auch gesehen, danke, hat ich anfangs total übersehen.
Vom cleanen war ich eigenltich ganz begeistert und die Verarbeitung sieht ja auch recht gut aus, aber der andere Kanal ist halt leider noch nicht so mein Fall...
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Würdet ihr denn was vorschlagen um Gain für den 2. Kanal zu erhöhen ? Also den F´N Loud Kanal ?
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Hallo Jungs,
kein Wunder, dass der Amp nicht aus den puschen kommt, die Spannungsteiler gehen ja gar nicht.
R22/23 mal auf 470k hochsetzen
R21/25 mal auf 470kruntersetzen
Dann kann man C16/20 noch nach Bedarf anpassen. Ich würde wohl C20 so lassen und C16 auf 470pF hochsetzen.
C11 würde ich auch größer machen (220p - 1n, startwert ist mit 470p bestimmt gut)
Dann sollte man auch nochmal auf C14/C18 schauen. Beides zusammen find ich zu krass. Ich würde sogar C18 rausnehmen oder zumindest reduzieren auf 220p - 1n.
Wem das gainmäßig noch nicht reicht, kann noch hingehen und einen/zwei der Ras auf 220k hochsetzen.
Alles in allem würde ich anhand des Schaltplans sagen, dass das ein richtig guter Amp werden kann.
Ich hab den Amp noch nicht von innen gesehen, aber den Little Giant kenne ich und dort waren die Platinen von guter Qualität und das Layout schien mir auch brauchbar. Insofern würde ich annehmen, dass der 100er ein perfektes Mod-Objekt ist.
Grüße,
Swen
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Also die Qualität ist sicherlich recht gut von dem Amp, hab mal reingeschaut, beste Verarbeitung auf Platine, da ist mein AC30 wirklich ein "Chinaböller" dagegen ;)
Auch rauschen tut das teil nicht, ich hab selten so einen ruhigen Amp gesehn.
Gut, die Vorschläge werd ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
Grüße
Jens
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Gei-ellll !!!
da könnte man wirklich alle marshall mods dran durchprobieren ohne dabei was altes/teures "kaputt" zu modden ;D
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Mal schauen, also ich denke ich probier die vorgeschlagenen Sachen mal über Weihnachten. Vielleicht klingt der Amp dan auch nicht mehr so muffelig...
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Hat evtl schon einer von euch ´n Foto von den Innereien gesehen/ gemacht?
wäre mal interessant wie mod-freundlich der aufgebaut ist
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Moin,
Google Bildersuche nach "Blackheart BH100" ohne " findet http://www.uraltone.com/blog/?p=1806&lang=en. Nur den Schaltplan finde ich leider nicht.
Grüße
Henning
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Eine kleine Zwischenfrage: Bevor ich das ganze Board raus mache, das Board ist nicht doppelseitig bestückt oder ?
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Nein, einseitig bestückt und von der Bestückungsseite lötbar :)
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...lötbar...
Allerdings sollte man zum Aubau von Teilen schon "von unten" löten. Sonst gibts uU. fiese kalte lötstellen auf der Unterseite.
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Danke ! Hab jetzt erstmal Widerstände bestellt. Hab so viel hier, aber nichts um 470k rum, man glaubt es nichts.
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Hallo!
Hat einer von euch zufällig einen Schaltplan?
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Frohe Weihnachten!
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12062.0/prev_next,prev.html?PHPSESSID=1c49949317b92c57e5acad011b9c88e0
LG
Kai!
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So, ich hab die Modifikationen gemacht und noch eine Frage. Ich musst mir ja Widerstände bestellen und dacht, mensch da bestellst gleich mal den Bias Messadapter mit. Gesagt, getan, bekommen, zusammengebaut und nun gemessen und ich war doch recht erstaunt. Beide Messgeräte die ich hab, haben doch tatsächlich 74mV angezeigt, also analog 74mA. Kann das wirklich sein ???? Oder hab ich irgendwas mit dem Messen nicht verstanden ? Ich meine laut Tabelle wäre der richtige Strom zwischen 31 und knapp 50 mA. Ich hab ja den Amp nun schon ne Weile betrieben, auch mehrere Stunden am Stück. Müssten, wenn der Strom so enorm hoch ist, nicht die Endröhren schon kaputt sein? Oder sind die so robust.
Ich hab wie beschrieben den Messadapter in den Röhrensockel gesteckt und die Röhre in den Messadapter und ich hab in der Tabelle bei 400V und EL34 geschaut.
Verwunderte Grüße
Jens
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Entwarnung, ich hab falsch gemessen, hatte den Amp auf Class A und nicht auf Class AB stehen, hab Bias nun richtig eingestellt.
Allerdings hab ich ein neues, schlimmeres PROBLEM !
Ich hab die Modifikationen so gemacht mit dem Austausch der Widerstände und dem Austausch der Kondensatoren und nun funktionierts nimmer. Es hört sich nun so an, als würde der ganze Amp zusammen brechen. An was kann das liegen ? Kondensatoren hab ich schon wieder zurück gelötet, keine Besserung. Widerstände hab ich gemessen, die sind alle ganz.
Am Clean Kanal hab ich nichts gemacht und da funktioniert auch noch alles. Neu sind wie gesagt nun nur die 4x 470k Widerstände.
Nun bin ich auf euere Hilfe angewiesen. Hoffe ihr könnt mir Tipps geben. Würde den Amp gern wieder zum laufen bringen und zusammen bauen.
Viele Grüße
Jens
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Ähhh... Bilder vom Umbau oder ein Sample vom klang oder so was wäre schon hilfreich.
Auch welche Bauteile genau getauscht wurden. Bei der obigen Mod-Empfehlung waren nämlich ein paar Zahlenderher bei der Bauteilbezeichnung drin.. meine ich jedenfalls.
Wurden die Bauteile (Alte und neue) vor dem Löten auf Ihren Wert gemessen?
Hast du "von oben" auf der Bestückungsseite gelötet, oder die Platine - jedenfalls teilweise - auseinander gebaut um die umzudrehen und "von unten" zu löten (also eigtl. oben...)? Das gibt zu 99,9 % eine schlechte Lötstelle!!!
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Danke, das war der richtige Tipp, beim ersten Mal hab ich´s überprüft und beim zweitenmal hab ich einfach so wie im Thread beschrieben die Widerstände entfernt, da war der Fehler, bei einem Widerstand hat die Bezeichznung nicht gestimmt. Man sollt doch manchmal selber denken und nicht einfach blind den Angaben trauen. Hab den alten wieder eingelötet und den anderen Widerstand ersetzt. Jetzt funktioniert es ! Ist fast schon zu viel Gain, vorher hatte ich voll aufgedreht und es klang nicht gut und war wenig Gain, jetzt bin ich beim 2. Strich und voll zufrieden.
DANKE DIR !
Viele Grüße
Jens
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Um das ganze wieder etwas zu reduzieren ? Lieber bei einer Röhre den Spannungsteiler wieder auf "alt" umstellen oder was anderes versuchen ?
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Hallo,
so habe mir auch mal einen Blackheart 100 TOP geleistet. So teuer war es auch nicht.
Fazit: DIE ideale Ausgangsbasis für eigene Umbauten.
Gut gefallen hat mir:
- 6 Vorstufenröhren mit Geichspannungsheizung
- Keine Umschaltgeräusche
- stabiles Metallchassis
- JJ Röhren
- kleiner Preis
- Umschaltung der Sekundär-Hochspannung von 320V auf 270V im Class A Mode (dann mit Kathodenbias. Super wenn es mal 6V6 Endröhren sein sollen
- Ideal zum Umbau des Cleanchannels auf Standard Non-Master Volumen wie Marshall, Drivekanal Umbau zu Rectifier Orange / Red ist sehr einfach
- eingebaute Drosselspule mit 4H
- Trafos machen einen soliden Eindruck, Netztrafo mit mehreren Primärspannungen
Nicht gut gefallen hat mir:
- Grundsound, da selber Designer wie bei Epiphone. Wie vorher beschrieben, an vielen Stellen sehr komische Beschaltung (47kOhm zu Masse, etc)
- sehr breites Gehäuse (wie Marshall)
- keine Eckenschoner
- Vorstufenheizpannung nur 11,4V. Dies lässt sich allerdings durch entfernen einen 1Ohm/5 Watt Widerstandes auf 12V anheben
- Endstufenheizspannung nur 5,8V (Wechselspannung)
Ich habe den Amp im Cleankanal nach Std. Marshall Preamp umgerüstet und im Drive Kanal nach Dual Rectifier Schaltung.
Zusätzlich habe ich die Kohlewiderstände durch Metallfilmtypen ersetzt.
Jetzt rockt das Teil wie Sau und der Effektweg ist auch noch Fußschaltbar !!!!
Unschlagbar für den Preis
Einen guten Start in das Jahr 2011 für Euch !
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Frohes neues Jahr und Glückwunsch zum (Weihnachtsgeschenk?-)Amp !
Hatte schon mehrfach über den doof beschalteten PT geschrieben. Der hat nämlich nur 100/120/240 AC Primär-Abgriffe... Mit 220-230V ist das ganze dann halt "unterversorgt".
Lösung ist der hier irgendwo im Forum beschriebene Spartransformator, mit dem man die nötigen 10-20V AC draufgeben kann. Dann passts auch mit den Heizungen und er klingt insgesamt "kerniger" bzw. direkter.
Ich finde auch den 12k nach der Drossel ein bisschen zu groß. Den kann man mMn auf 4k7-10k wechseln.
Grüße,
snyder80
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Hallo,
ja der 12k als erstes in der langen Kette der 4,7kOhm Widerstände ist blöd.
Ich werde meinen Amp so umbauen, das die Spanungsverhältnisse an den Anoden wieder im gesunden Maß ist.
Ich halte 135V an der Anode der ersten Röhre ein für zu gering......
Gruß
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Hallo,
Meinst Du 130v als Ub+ oder direkt an der Anode? Letzteres geht imho sehr gut wenn es nicht zuviel Gain gibt. Bei Highgain ist es aber schien ein bischen wenig.
Grüße
Marc
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Hallo,
ne direkt an der Anode.
Ich persönlich finde einen Wert von ca. 160V angenehmer fürs Ohr und insgesamt universeller Einsetzbar (dann auch mal mit mehr Gain).....
Gruß
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Hattest du auch die PSU angepasst oder lediglich die FnLoud Stufen verändert?
Kannst mir gerne mal Deinen Plan/Modinfos geben :angel:
Dann kann Dir gerne auch den offiziellen Schaltplan zukommen lassen (falls Du den nicht schon hast).
Meiner war mal kurzzeitig ein XTC (passte auch ganz gut von den Spannungen mit dem bekannten XTC Preamp-Schalplan), aber da hatte ich nicht sonderlich sauber gearbeitet. Bin grad am Überlegen den auf SLO/Rectifier im FNLoud zu setzten. Was ich mit dem Loud Kanal mache weiß ich aber noch nicht. Evtl. auf 1959 oder Marshall Super Bass oder vielleicht doch auf Vox Topboost ?
Grüße,
snyder80
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Hallo,
habe den Amp jetzt zu 90% fertig.
Was habe ich gemacht:
- Umbau des Clean Kanals auf Marshall 1959 Spezifikation
- Umbau des Lead Kanals auf Rectifier Orange Channel. Hier war der Bass allerdings sehr matschig, ich habe schon verschiedene Anpassungen an den Koppelkondensatoren probiert.
Derzeit setze ich als Koppelwerte 0,01uF in der zweiten Gainstufe und 0,001uF in der dritten Stufe ein. Damit bin ich noch nicht zufrieden, ist allerdings besser als im Original
- den 12kOhm Widerstand in der Anodenspannung habe ich durch einen 1 kOhm ersetzt. Ich will evtl. noch die anderen 4,7 kOhm Widerstände tauschen.
- zusätzlich habe ich im Lead Kanal an der zweiten und dritten Gainstufe eine lokale Gegenkopplung (0,022uF + 22 Mohm) von der Anode zum Gitter eingesetzt. Dadurch wird der Ton straffer.
Einen Plan von meinen Änderungen muss ich dann noch machen.
Der original Schaltplan interessiert mich. Kanst Du ihn hier posten ?
Ich werde das Gehäuse noch mit anderem Tolex beziehen, soll mal was anderes als schwarz sein.
Insgesamt klingt der Amp jetzt schon um Klassen besser als im Original (für meinen Geschmack)
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@carlitz: Dankeschön erstmal.
Du hast e-post ;) Bin mir nicht sicher, ob ich den original Plan posten darf und hab keinen Bock den neu zu zeichnen. Andererseits scheint es den BH100 ja nun (jedenfalls in der BRD) nicht mehr zu geben...
Ich könnte mir vorstellen, dass 1k für den R72 (4k7) doch ein bisschen wenig sein könnte.
Ich hatte den auf 4k7/5k6 (?) und dafür im FnL Kanal R68 (einer der 4k7 in der PSU) gebrückt. Das verbindet dann die Versorgung der 2.ten und 3.ten Stufe (also V3a+b) und auch die 1.ste Stufe des FnL bekommt etwas mehr Saft.
Insgesamt hat die höhere Spannung den Amp etwas entmatscht, ich musste aber im 1.Kanal dafür R65 und R66 von 4k7 auf 10k erhöhen, damit ich im typischen Marshall- Sapnnungsbereich bin.
Übrigens könnte die Loop nach Merlins 1.tem Buch auch einiges an Anpassung vertragen. So müsste eigtl. der C26 (Kathodenkoppel-C) von 100n auf mindestens 470n erhöht werden um keine Frequenzbeschneidung zu verursachen.
Ferner scheint mir auch die DC-Heizung "halbgar" zu sein, da dort auch die Relais dranhängen und der DC-Teil keine Massereferenz hat. Sowas soll nach Düsentrieb ja auch nicht gerade förderlich für Brummunterdrückung zu sein.
Zu deinen Mods:
1959 ist ja ein dehnbarer Begriff. Daher die Fragen:
1. 2k7II680 oder 820II330uF an der Kathode ?
2. 22n oder 2n2 nach der 1.ten Stufe ?
- Hier fiel mir auf, dass der 1M (R6) II zum 1M Gain etwas "mush" rausgenommen hatte aber auch Verzerrung klaut (wegen dem R5 II C3 vor dem Gain). Würde den R6 aber rausnehmen und dann den C2 auf 10n oder sogar 4n7 runtersetzen.
3. welches bright-cap, 4n7, 470 oder doch nur ca. 120pF?
4. hast du die 470kII470p vor dem Gain gelassen oder dahinter gesetzt ?
5. 820 oder 1k mit/ohne C vor dem CF ?
6. 56k/250pF bis 390pF oder 33k/470pF im Tonestack ? Mir scheint die 56k/330pF Kombination eigtl. mehr Vintage und ein bisschen variabler zu sein. Evtl. braucht man dann auch keinen bright-cap mehr am Gain (siehe Marshall Super Bass)
Grüße,
snyder80
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Hi,
hab so´n Ding übers Wochenende hier gehabt zum modden.
Die Ergebnisse seht ihr in den Plänen im Anhang.
Der erste Kanal ist jetzt cleaner und "schöner", der Zerrkanal macht jetzt "auf die Fresse" für Coresounds.
Grüße,
Swen
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Hi Swen!
Danke fürs posten Deiner Veränderungen. In der Endstufe siehts bei mir ähnlich aus.
Hattest Du den Lineout vom 4Ohm-Abgriff aus Platzgründen für den Deep-Regler rausgeworfen oder warens klangliche Gründe (dürfte ja aber eigtl den 4Ohm Abgriff des OT nicht belasten...)
Grüße,
snyder80
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Hi,
die Buchse hab ich wegen des Deeps rausgeschmissen.
Die Bauteile dann aus klang gründen. Ich bin mir nicht sicher obs wirklich wahnsinnig viel gebracht hat, aber ich meine es wär ne Spur höhenreicher (was der Amp gut gebrauchen kann)
Ich glaube beim nächsten HotHead würd ich noch die Spannungen in der Vorstufe erhöhen und am Loop nochwas rumdoktorn.
Aber fürs erste war ich so mit dem Amp zufrieden.
Grüße,
Swen
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So jetzt meld ich mich auch nochmal zu Wort :)
Meiner klingt jetzt ähnlich den Orange Amps, jedenfalls dem den ich neulich getestet habe. Hat sich allerdings nur zufällig ergeben. Ich hab wie auf dem Schaltplan vorgeschlagen oben nur bei einer der Vorstufenröhren im Zerrkanal die Widerstände auf 470k jeweils geändert, bei der anderen nicht. Ich hatte zuvor beide geändert, jedoch war da der Zerrgrad schon viel zu hoch.
Zusätzlich hab ich etwas mit Röhren experimentiert und als V1 eine Phillips JAN 5963 drin, was mich dazu bringt, dass man im Clean Kanal gar nicht mehr zerren kann und auch die erste Stufe im Zerrkanal nicht mehr so viel verstärkt. Dazuhab ich als V3 eine 12AX7 classic. Ist für den Amp in Kombination mit meinen Celestion Century Vintage Neodym Speakern die Ideale Kombination. Als Vergleich vom Sound her könnte man Wombats - Let´s dance to Joy Devision nennen, so klingt das.
Grüße
Jens
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So der Thread ist ja uralt, ich hab so nen Blackheart aber immer noch und es trifft das Thema, deshalb hab ich keinen neuen Thread erstellt.
Ich bin weiß Gott kein erfahrener Amp-bastler, aber ich kann löten weiß bescheid über die hohen Spannungen und ich würd gern meinen Amp etwas klarer machen um den dumpfen Klang zu eliminieren.
Elektrotechnik ist zugegebenermaßen ne weile her.
Volle Kanne "Core Sound" auf der Endstufe brauch ich nicht - etwas mehr Zerre wär aber auch ganz nett.
Zum Anfangen würd ich gern mal den Preamp modden nach dem Plan von Bierschinken oder von snyder.
Hab auch mit den 1959 Marschall Schlatplan verglichen und gesehen, dass dort kaum Kondensatoren wie beim BH parallel geschalten sind.
Dazu ne frage: Die rot eingekreisten Kondensatoren die parallel zu den Widerständen geschalten sind, was machen die und warum kann man die Ersatzlos rausschmeissen?
Ansonsten... hat sich jemand seit 2011 noch weiter mit dem Amp beschäftigt und hat eventuell noch nen super Schaltplan von seinen Mods rumliegen?
LG
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Dazu ne frage: Die rot eingekreisten Kondensatoren die parallel zu den Widerständen geschalten sind, was machen die und warum kann man die Ersatzlos rausschmeissen?
LG
Ich nehme dann mal an du meinst die, die "über" den Anodenwiderstände sind: die bewirken abnehmende Schärfe in den Höhen (kurzgefasst!)
Ergo: das wäre ein guter Ansatz, wenn zu dumpf. Abknipsen und anschließend hören, bei Bedarf wieder zusammenlöten. (C14+C18)
Für mehr Zerre könnte man die beiden Spannungsteiler R21/22 und R25/26 anders dimensionieren, da gibt`s aber grundsätzlich einige Möglichkeiten...
Andere grundsätzliche Fragen mal wieder ein Verweis zu Valve Wizard...
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Vielen Dank für die Antworten.
Die Spannungsteiler habe ich erst mal vor mit 4x470k zu bestücken so wies hier bereits gemacht wurde.
Wenn das zu viel wird, wird zurückgebaut und nach einer Alternative umgesehen. Valve-Wizard wird bei Zeiten einstudiert.
Eine letzte Frage noch...
Leider gibts hier ja keine Farbkodierung für die Leistung der Widerstände, aber nach meinem Gefühl sind das 1W Kohlewiderstände die hier verbaut sind, oder? Würde 1W Metalfilmwiderstände reinbauen, oder mir eben stärkere(?) besorgen.
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Eine letzte Frage noch...
Leider gibts hier ja keine Farbkodierung für die Leistung der Widerstände, aber nach meinem Gefühl sind das 1W Kohlewiderstände die hier verbaut sind, oder? Würde 1W Metalfilmwiderstände reinbauen, oder mir eben stärkere(?) besorgen.
..ich glaube das sind sogar 2W Metalfilm, wobei das vermutlich völlig überdimensioniert ist, aber vom Rastermaß besser passt, als die für gewöhnlich anzutreffenden 0,5W...
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Puh... also 4x470k ist tatsächlich zu viel des guten. Da ich eher wenig Metal spiele muss ich hier wohl noch nachbessern.
Die Orginalbestückung mit 1MOhm und 47k war mir aber ein bisschen zu classic.
Ists besser eine der zwei Vorstufenröhren wieder mit den Orginalwiderständen zu bestücken, oder für beide nen neuen Spannungsteiler nehmen?
Das ausseinandergebaue ist doch ein bisschen ein Akt, wenn man das sonst nie macht - ich will da nicht mehr zu viel herumdoktorn.
einmal noch, dann soll gut sein.
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Kleines Update:
Der Amp ist fertig und das Brummen, welches ich in einem anderen Thread beschrieben habe, ist nun auch weg nachdem ich die Kabeln wieder ordentlich zusammengefasst habe.
Als Spannungsteiler habe ich 820k zu 220k genommen.
Mit meiner LP Studio und P90 Pickups ist die Zerre absolut ausreichend für alles bis inkl. Stoner-Rock geht.
Mit der Jazzmaster von meinem Kollegen wärs mir allerdings einen Ticken zu wenig.
Alles in allem bin ich mit dem Umbau total zufrieden - zur Orginalbestückung liegen ja fast Welten dazwischen.
Ohne den Schaltplan von Bierschinken und eure Hilfe hätt ich das nicht geschafft - vielen Dank!
Das einzige was noch nicht ganz passt ist der Deep Regler, den dieser scheint ohne Funktion zu sein.
Anbei der Schaltplan der Endstufe, welchen Ich nach den notizen von Bierschinken umgezeichnet habe.
Zum aufbau: hab den orginal R42 Widerstand ausgelötet und überbrückt, das Poti inkl Widerstand und Kondenatoren auf ne Lochrasterplatine gelötet. Das Feedbackkabel habe ich an diese Schaltung gelötet und von dort bin ich auf den 8Ohm Feedback.
Stimmt hier etwas nicht?
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Hallo Namenloser,
das der Depth nicht funktioniert wundert aber nicht wirklich. Ein Tip, die verbale Beschreibung stimmt die gezeichnete Änderung im Schaltplan ist falsch. Der 100n soll ja DC vom Poti blocken.
BTW ich hab ehrlich gesagt den Eindruck der Amp wäre besser bei einem Techniker aufgehoben oder Du solltest zumindest noch einiges lesen und verstehen bevor Du Änderungen falsch vornimmst.
Gruß,
Sepp
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+1
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das der Depth nicht funktioniert wundert aber nicht wirklich. Ein Tip, die verbale Beschreibung stimmt die gezeichnete Änderung im Schaltplan ist falsch. Der 100n soll ja DC vom Poti blocken.
Aja, das der Regler den Gleichstromanteil blocken soll, wusste ich nicht. Dann ist der 100n Parallel natürlich quatsch.
Hätt ich mal die Googlesuche auf Englisch bemüht, hätt ichs ev. sogar selber rausgefunden :(
BTW ich hab ehrlich gesagt den Eindruck der Amp wäre besser bei einem Techniker aufgehoben oder Du solltest zumindest noch einiges lesen und verstehen bevor Du Änderungen falsch vornimmst.
Da hast du sicher recht - Ich habe keine Ahnung welche Schaltung den Ton wie beinflusst.
Ich hatte eben den Schaltplan und habs mir soweit zugetraut - ich bastel eben gerne. Das hier viele, welche das ev. sogar beruflich machen, nur den Kopf schütteln verstehe ich voll und ganz. Kenn das ja auch selber bei anderen Themengebieten.
Trotzdem vielen Dank!
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Aja, das der Regler den Gleichstromanteil blocken soll, wusste ich nicht. Dann ist der 100n Parallel natürlich quatsch.
Hi
Was macht der Regler ??? :facepalm: :o :'( :'( :'( :gutenacht:
lass besser die Fingers weg.
Gruß Franz
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Aja, das der Regler den Gleichstromanteil blocken soll, wusste ich nicht. Dann ist der 100n Parallel natürlich quatsch.
Der Regler soll nichts blocken der stellt nur einen regelbaren Widerstand dar. Das blocken ist die Aufgabe Cs.
Da hast du sicher recht - Ich habe keine Ahnung welche Schaltung den Ton wie beinflusst.
Ich hatte eben den Schaltplan und habs mir soweit zugetraut - ich bastel eben gerne. Das hier viele, welche das ev. sogar beruflich machen, nur den Kopf schütteln verstehe ich voll und ganz. Kenn das ja auch selber bei anderen Themengebieten.
Viele hier, inkl. mir, machen das nicht beruflich sondern sind Quereinsteiger und Bastler. Es soll sogar Chemiker geben die ganz passable Amps bauen :devil: SCNR
IMO sollte man aber zumindest die Grundfunktionen der Elemente im Signalweg kennen. Fuer den Anfang sollte da an Gesetzen eigentlich Ohm und Kirchhoff reichen.
Ganz umgangssprachlich:
* C -> blockt DC (inkl Bedaempfung von AC frequenzabhaengig)
* R -> Widerstand (AC + DC)
* R und C gemeinsam je nach Verschaltung -> frequenzabhaengige Filter (Hoch-, Tiefpass...)
Weiters noch interessante Punkte:
* Funktion einer Triode inkl Funktion von KathodenbypassCs
* Funktion von Gegenkopplung (damit erklaert sich dann auch der Depth)
* Wenn es dann noch tiefer gehen soll, vielleicht noch Impedanzen von Schaltungen...
IMO reichen die Punkte oben um zumindest im groben gaengige Schaltungen zu verstehen, bzw um Loesungen fuer Probleme zu finden. BTW damit erklaert sich dann auch wo im Amp (wenn kein KoppelC defekt) ueberall hohe Spannnungen anliegen.
Oder wie Olaf oefters gesagt hat: Ist ja keine Raketenwissenschaft... jedoch auch nicht ganz ungefaehrlich und Dein Wissensstand scheint noch eher etwas entfernt davon zu sein, zu wissen wo es gefaehrlich wird.
Bezueglich Sicherheit: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,1395.0.html
Gruss,
Sepp
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Moin,
ich weiß, der Thread ist schon älter, aber ich habe vor meinem HotHead ein wenig mehr Gain zu spendieren.
Ich habe mir den Schaltplan von Bierschinken angesehen und auch einige der passenden Bauteile.
Ich wollte erstmal an den Spannungsreglern ansetzen und entweder auf alle vier auf 470k setzen oder auf 820k/220k. Je nach dem was mir hinterhet besser gefällt (2W Metall Widerstände hab ich).
Nun zu meiner (etwas dummen) Frage:
Sollen die roten Kreise bedeuten, ich kann z.B. C16 und C20 ersatzlos rauswerfen?
Ich bin kein großer Elektotechniker, daher würde ich schon erstmal klein anfangen und nicht zu viel tauschen.
Noch eine Frage: Was ist mit R18 (1M)? Warum ist der überhaupt da und (da er in einem roten Kringel ist) kann ich ihn ebenfalls ersatzlos streichen?
Schon mal vielen Dank.
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Moin Unbekannter Nr. 19032014,
irgenwie drängt sich mir der Verdacht auf, das Du nicht weisst was Du da machen willst.
Ich empfehle Dir deiner Gesundheit wege, suche jemanden auf, der scih damit auskennt.
Gruss
Jürgen
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...
Ich wollte erstmal an den Spannungsreglern ansetzen....
Das nennt man Spannungsteiler!
...
Nun zu meiner (etwas dummen) Frage:
Sollen die roten Kreise bedeuten, ich kann z.B. C16 und C20 ersatzlos rauswerfen?
...
Was die bewirken läßt sich durch Lektüre diverser Beiträge erschließen.
...
Ich bin kein großer Elektotechniker, daher würde ich schon erstmal klein anfangen und nicht zu viel tauschen.
Noch eine Frage: Was ist mit R18 (1M)? Warum ist der überhaupt da und (da er in einem roten Kringel ist) kann ich ihn ebenfalls ersatzlos streichen?
Schon mal vielen Dank.
Grundsätzlich läßt sich an Deinen Äußerungen festmachen, daß eine umfassende Grundlagenlektüre unabdingbar ist, bevor man an ein solches Gerät "Hand anlegt" (insbesondere Stichwort: Sicherheit!!!).
Gruß
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Hallo,
erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Das mit dem Spannungsteiler ist natürlich richtig und mir auch bewusst, war in dem Moment einfach 'nen Denkfehler/Vertipper in der Eile. Tut mir leid.
Das mit der Lektüre ist natürlich auch unabdingbar, sehe ich vollkommen ein. Ich habe auch vor mich damit außeinander zu setzen.
Ich habe nicht vor großartige Änderungen an dem Verstärker durchzuführen (gerade wegen der Sicherheit) und wollte im Grunde nur fragen, ob ich (als Laie auf dem Gebiet der Röhrentechnik) einfach die Widerstände tauschen kann. Mir ist auch bewusst, dass es extrem gefährlich sein kann, diese Geräte zu modifizieren, weswegen ich lieber einmal zu viel als zu wenig nachfrage und - hier - jemanden suche, der sich damit auskennt.
Dennoch vielen Dank
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Auskennen tun sich hier viele!
Man muss sich da auch etwas auf sein Gefühl verlassen, will sagen:
(Wie Du ja anscheinend erkannt hast)
Solange man zweifelt lieber noch mal genau nachlesen/überdenken.
C16/20 führen (hochfrequent) Höhen an R21/25 vorbei, die ansonsten durch eben diese beschnitten würden.
R18 bildet mit R17 einen Spannungsteiler: Verhältnis ca 1:2.
Wäre der weg, bildet R17 Spannungsteiler mit Poti VR6.
(Das gehört aber eigentlich alles in Bereich Einsteiger.)
So denn,
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Hallo Unbekannter,
Ich habe nicht vor großartige Änderungen an dem Verstärker durchzuführen (gerade wegen der Sicherheit) und wollte im Grunde nur fragen, ob ich (als Laie auf dem Gebiet der Röhrentechnik) einfach die Widerstände tauschen kann. Mir ist auch bewusst, dass es extrem gefährlich sein kann, diese Geräte zu modifizieren, weswegen ich lieber einmal zu viel als zu wenig nachfrage und - hier - jemanden suche, der sich damit auskennt.
du solltest Dich, wenn die Aenderung Deinen Anforderungen an den Sound entsprechen sollen, am Besten an einen Techniker wenden. Denn nicht nur ein unsachgemaess modifizierter Amp kann gefaehrlich sein sondern der Akt des Modifizierens an sich birgt Gefahren. Darum mein Rat, wenn es Dir um eine Soundaenderung und ums Spielen geht, anderer Amp oder Techniker, vorallem wenn der Amp nocheinmal weiterverkauft werden soll.
Gruss,
Sepp
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Hallo, vielen Dank für die Antworten und danke für die Erklärung der Kondensatoren. Wieder was gelernt - deswegen bin ich ja hier.
Ich bin mir der Risiken (dachte ich) bewusst.
Aber welche Gefahren birgt es denn, wenn ich tatsächlich nur die Widerstände R21,R22,R25 und R26 tausche? Ich wollte keine Bauteile einfach "auf gut Glück" entfernen.
Im Falle dessen, dass es meinem Erwartungen nicht entspricht, kann ich die Änderungen auch jederzeit Rückgängig machen.
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Hallo
Welche Gefahr ? die Gefahr in ein paarhundert Volts zu langen, was tödlich enden kann.
Deshalb wird Dir keiner einen konkreten Tipp geben wollen.
Es nützt auch nicht wenn Du den Netzstecker ziehst und 3 Monate wartest um sicher zu sein ....
Entweder viel Theorie oder noch besser mit https://www.tube-town.net/cms/?DIY/LoV-Projekte
anfangen, wenn Du in 12 Volt langst kannst Du das sicher noch posten ....
Alternative - Techniker
Gruß Franz
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Vielen Dank. Das ist eine Aussage, mit der ich was Anfangen kann.
Ich hatte nicht an die Elkos gedacht, die entladen werden müssen.
Die Frage ist jetzt nur noch, wer kann eine modifikation für mich durchführen? Kennt jemand 'nen Ampdoktor im Raum Hannover?
Viele Grüße
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Hallo allerseits, Entschuldigung für die Nekropostierung. Ich habe nach dem Schaltplan für den BH100 gesucht, aber bisher kein Glück gehabt. Wenn jemand es noch hat, können Sie es bitte teilen?
Vielen Dank und bitte entschuldigen Sie die Google Übersetzer Deutsch