Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Viennagno am 29.01.2019 11:11
-
Hallo alle zusammen,
Für ein par Wochen hat meine M40 (frühe Version mit DIN Stecker) den geist aufgegeben. Ich habe es regelmäßig gespielt für die letzte 4-5 Jahren und es wahr noch im originalen Zustand. Der tot war plötzlich, es hat sich nicht mehr andrehen lassen. Sicherung war okay. Ich habe es aufgemacht und alle electrolytic caps getauscht, auch viele von die kleinen Kondensatoren, ein neue Netzstecker montiert und dann mit eine Glühbirne current limiter in series angesteckt. Leider leuchtete es hell und es kamm kein mucks von die M40.
Ich habe jetzt der Verdacht auf ein kaputte Netztrafo und krieg keine vernünftige Messungen. Vielleicht mach ich was falsch.
So weit ich festellen kann ist der Netztrafo auf die Gegenseite von der Stecker und die primär Seite ist oben, secondar unten. Die pin Belegung ist oben mit:
1(0) 2(0) 3(110) 4(110) 5(0) 6(20) 7(20) 8(x) 9(scheint zu secondar zu gehören (272v?)).
Unten haben wir 10(0) 11(20) 12(272) 13(x) 14(x) 15(H1) 16(H1) 17(H2) 18(H2).
Bevor ich meine verwirrende messungsergebnisse hier poste, möchte ich wissen wie ich am besten Vorgehen soll? Soll ich die Trafo ablötten? Oder soll ich die EZ81's oder all Röhren austecken?
Und ein grundsätzliche frage, wie ist es möglich das man auf die Primarseite mehr Volts messen kann als was aus die Steckdose kommt?
MfG
Lucas
-
Vermutlich wirst Du den Trafo isolieren müssen. Dabei würde ich auf jeden Fall auch mal die Germaniumdiode überprüfen (OA150). Die erzeugt die Biasspannung.
Dann den Trafo.
Als ersten Test mit einem empfindlichen (!!) Ohmmeter (100 OhmMessbereich oder noch weniger...) die Windungen prüfen - die Werte müssen stabil und grob plausibel sein. Ebenso natürlich den Trafo auf Windungsschluß testen - die Resonanzmethode müsste doch auch hier anwendbar sein?
Wenn das gut geht ein schwaches Signal anlegen - vielleicht die 6V von einem kleinen Heiztrafo, wegen des Verdachts auf Windungsschluss vorsichtshalber ebenfalls mit passender Glühlampe und schauen was rauskommt.
Ersatztrafos kann man übrigens noch bekommen - schau mal bei WELTE.R (ohne den Punkt).
-
Hallo Lucas,
die Pinbelegung des Netztrafo steht zum größten Teil mit im Schaltplan.
Ich persönlich würde alle Röhren ziehen, den Verstärker anschalten und warten. Raucht es? Riecht es? Leuchtet deine Glühbirne? Wenn nein, Glühbirne abstecken und mit voller Netzspannung an einem der leeren EZ81 Sockel zwischen Pin 1 und Pin 7 die Wechselspannung (AC) messen. Ich vermute da ca. 280 Volt, ähnlich wie im Vox AC30 der auch mit 4 EL84 in der Endstufe läuft. Die Heizspannung an den entsprechenden Pins ebenfalls kontrollieren.
Wenn da alles stimmt die zwei EZ81 einstecken und den Vorgang wiederholen.Erst mit der Glühbirne wartet ob etwas seltsam ist und Spannung messen, danach ohne. Diesmal die Gleichspannung an den vier Netzteilelkos mitmessen. Wenn alles stimmt, Endstufenröhren rein und alles messen. Wenn immer noch alles stimmt, Vorstufe bestücken und messen. Damit kannst du Stück für Stück die Spannungsversorgung kontrollieren. So gehe ich bei Inbetriebnahmen vor um zu sehen ob nicht irgendwo ein Kurzschluss ist.
René
-
Hallo Lucas,
die Pinbelegung des Netztrafo steht zum größten Teil mit im Schaltplan.
Ich persönlich würde alle Röhren ziehen, den Verstärker anschalten und warten.
Vorsicht. Das reicht nicht. Hier ist noch eine Germaniumdiode angelötet. Die müsste zumindest auch entfernt werden.
Wenn der Trafo sekundärseitig offen über die Lampe eingeschaltet wird, müsste man eigentlich auch grob erkennen können, wenn er defekt ist: wenn die Lampe immer noch hell leuchtet, ist der Trafo leider fällig. Und wie gesagt, weil der Verdacht ja sehr deutlich im Raum steht, würde ich das vorsichtshalber nicht bei Netzsspannung machen.
-
Und ein grundsätzliche frage, wie ist es möglich das man auf die Primarseite mehr Volts messen kann als was aus die Steckdose kommt?
Hallo,
das kling nicht gut...
Ich stimme Bea zu und würde hier nicht unter Spannung messen.
Gruß
Jürgen
-
Danke am allen für die Antworten,
Ich habe die Netztrafo abgelöttet und ohmisch durchgemessen. Aber erst habe ich ein neue Batterie für meine Multimeter besorgt. Jetzt soll ich vernünftige Messungen bekommen.
Nur als Notiz, pin 10 ist Erde, pin 11 geht zu R89 und die Oa150 Diode.
Pin 12 geht zu EZ81 (pin 7) und pin 9 (oben auf die Primar Seite) geht zu EZ81 (pin 1).
Diese info steht nicht im Schaltplan.
Meine Messungen ohne Strom und alles abgelöttet sind
Primarseite
Pin 1-3 = 5,1 Ohm
Pin 2-4 = 5,6 Ohm
Pin 4-6 = 1,1 Ohm
Pin 5-7 = 1,1 Ohm
Pin 1-7 = Unendlich
Pin 2-6 = 6,7 Ohm
Sekondarseite
Pin 10-11 = 3,7 Ohm
Pin 10-12 = 50,6 Ohm
Pin 10-9 = 47,6 Ohm
Pin 9-12 = 98 Ohm
Pin 15-16 = 0,3 Ohm
Pin 17-18 = 0,3 Ohm
Was jetzt? Soll ich die Primarseite wieder anlöteten und die Sekondarseite durchmessen mit Spannung?
Nur zu info, mit welche moderne Bauteil kann ich die OA150 Germanium Diode austauschen?
Danke nochmals für die Hilfe,
MfG
Lucas
-
Wenn Du kannst, mit irgend ner kleinen Spannung. Hast Du zufällig ein Steckernetzteil, das Wechselstrom liefert?
-
Nur zu info, mit welche moderne Bauteil kann ich die OA150 Germanium Diode austauschen?
Mit jeder beliebigen Silizium-Diode passender Spannungsfestigkeit, zB 1N4002...1N4007
-
Und ein grundsätzliche frage, wie ist es möglich das man auf die Primarseite mehr Volts messen kann als was aus die Steckdose kommt?
Das kann aber durchaus passieren wenn der Spannungswahlschalter auf 220V steht.
Es gibt da ja noch eine 20V-Wicklung, die in Serie mit dran hängt, und am offenen Ende (Pin 6) kann ich dann locker 240-260V messen. Das wäre ganz normal.
Die Widerstandswerte sehen eigentlich auch ganz plausibel aus.
Ich würde die Sekundärseite komplett abhängen und dann nochmal mit "Strombegrenzerlampe" einschalten. Leuchtet sie immer noch hell, dann ist definitiv der Trafo hin. Was für eine Lampe hast du dafür? Die sollte nicht zu schwach sein.
Wenns dann nur noch dunkel oder gar nicht mehr leuchtet, dann kann man nach und nach die Sek-Wicklungen wieder anhängen und dann immer schön die Stromaufnahme messen.
Gruß mike
-
Okay, ich habe der Trafo mit 12v AC zwischen pin 1 und 3 gespeist und auf die Sekondarseite gemessen:
Pin 9-12 = 72V
Pin 10-12 = 36V
Mit 2-3 gedrückt und zwischen pin 1 und 4 mit 12v AC:
Pin 9-12 = 36v
Pin 9-10 = 17v
Pin 10-11 = 1,3v
Primarseite wieder gelöttet und mit 75w Glühbirne current limiter:
Spannungsregler auf 220v
Glühbirne leuchtet garnicht.
Pin 9-12 = 570v
Regler auf 240v
Glühbirne leuchtet nicht
Pin 9-12 = 536v
Ohne Glühbirne
Pin 9-10 = 272v
Pin 10-12 = 276v
Pin 9-12 = 551v
Pin 10-11 = 20v
Pin 15-16 = 6,3v
Pin 17-18 = 6,3v
Schaut eigendlich okay aus, aber 551v scheint mir zu hoch zu sein. Oder?
LG
Lucas
-
...
Ohne Glühbirne
Pin 9-10 = 272v
Pin 10-12 = 276v
Pin 9-12 = 551v
Pin 10-11 = 20v
Pin 15-16 = 6,3v
Pin 17-18 = 6,3v
Schaut eigendlich okay aus, aber 551v scheint mir zu hoch zu sein. Oder?
LG
Lucas
Hier hat Merlin es mal grafisch dargestellt. (http://www.valvewizard.co.uk/bridge.html)
Pin 10 ist die Mittelanzapfung zwischen 9 und 12. Zweimal 270 V passt doch ganz gut.
-
Danke René, sehr informative Artikel. Morgen gehe ich methodisch und behutsam vor und messe, so wie du in dein früherer Post vorgeschlagen hast. Irgendwann wird das Problem wieder auftauchen.
LG
Lucas
-
Wenn Du kannst, solltest Du frühzeitig die abgelötete alte Diode testen. Die könnte Ja immerhin Ursache des Problems sein. Ebenso alles, was da an Widerständen am Trafo hängt und diesen ggf kurzschließen könnte. Heizung nicht vergessen....
-
Danke Beate, ich weiß das du ein Expertin bis mit die Echolettes, das wegen bin ich hier gekommen. Die Diode scheint okay zu sein aber ich werde es vorsichtsweisse austauschen. Heute habe ich nach Rene's Anleitung langsam weider alles angelötet und ohne Röhren hoch gefahren mit meine current limiter Glühbirne. Die Birne hat nicht geleuchtet aber Spannung war da. 2x EZ81 rein und wieder getestet, die Birne hat geleuchtet und dann vernünftig gedimmt. Weiter so, mit alle Röhren drin hat's nicht so viel gedimmt wie vorher. Jetzt ohne Glubirne direkt am ström (spannungswähler auf 240), viel hum und ein Hochfrequenz (vielleicht 7-8KHz) beim aufgedrehte Pegel . Eine Ez81 hat sehr Rot geglüht, die andere kaum. Die Heizspannung ist ein bisschen gefallen auf 6v bzw. knap darunter, und die Betriebslampe glüht nicht.
Jetzt habe ich neue Ez81's bestellte, de Lampe wird getauscht. Falls eine von die Ecc83 Probleme macht habe ich genügend Vorrat. Ich habe fast alle Kondensatoren getauscht, nur auf die zweite Röhre habe ich die alten Papierkondensatoren gelassen um die unterscheid zu höhren. Ich habe nicht alle Widerstände gemessen aber falls die neue Röhren nicht helfen, wird natürlich gemacht. Bis de Ez81er kommen wird ein kleine zwangspause geben. Ich freue mich das ich mit eure Hilfe Fortschritte gemacht habe und so bald ich die neuen Ez81er eingebaut habe, werde ich berichten.
LG
Lucas
-
Also, ich habe jetzt neue EZ81 bekommen. Beim kurzen Test mit alle Röhren drinnen leuchten jetz beide EZ81. Trotzdem gibt es immer noch sehr lautes Brummen das analog mit die master lautstärker lauter wird. Irgendwoh beim mittlerer Pegel fängt ein sehr unangenehm hoch Frequenz zu erscheinen. Erst wenn ich die 4er ecc83 ausgesteckt habe hört die Brummen auf. Neue ecc83 oder el84 röhren scheinen keine unterscheid zu machen. Heute wird ich Messungen vornehmen und später berichten.
LG
Lucas
-
Hallo Lucas,
hast du die Diode schon ersetzt?
René
-
Diode ersetzt, Lampe funktioniert, neue Röhren, alle Kondensatoren getauscht, von wo kommt diese Brummen?
So, ich bin noch nicht ganz fertig mit die reparatur aber mir ist etwas aufgefallen. Am Anfang habe ich die Netzstecker/Buchse ausgetauscht mit ein moderne. Das ist normal Praxis bei die alten echolettes weil die Kaltstecker ungewöhnlich aufgebaut ist und manchmal kontakt Probleme auftauchen können. Im original Stecker sind zwei Erdungsstiften die Kontakt machen mit die Seite des MetalBuchse. In Geräte sind drei Erdungsleitungen fest geschraubt auf eine Schraube des Buchse. Damit ist die ganze Stromkreis im Geräte mit die Gehäuse geerdet und weiter mit das Hausstrom. Ich habe beim neu Einbau lediglich die drei Erdungskabeln nur mit die Erdungsstift des Buchse gelöttet und damit war die Gehäuse nicht mehr geerdet, Resultat Brummen das analog mit aufgedrehte Lautstärke immer lauter wird. So bald das ich die Gehäuse weider geerdet habe war das Brummen weg. Auf viele viele verschiedene Forums habe ich mehrmals gelesen über brummende M40er und ich frage mich wie viele von denen haben genau diese Kleinigkeit übersehen beim Netzstecker Austausch?
Auf jedenfall bin ich zuversichlich das der M40 ab nächste Woche wieder seine Dienste eintreten wird. Die Kabelbaume machen mir etwas sorgen weil die teilweise schön spröde sind. Die ausfallende Kontrolllampe war eben nur ein gebrochenes Kabel. Aber für jetzt reicht es.
Übrigens, weißt jemand warum die 6v Spannung für die Lampe (gespeist von die heizung des letzte El84) geerdet ist? Hat mir nur interessiert.
MfG
Lucas
-
Weil die Heizung der Endstufe den Massebezug benötigt.
-
Ich habe beim neu Einbau lediglich die drei Erdungskabeln nur mit die Erdungsstift des Buchse gelöttet und damit war die Gehäuse nicht mehr geerdet,
Sorry, aber das sind Basics in elektrischer Sicherheit. Wenn du da schon solche Probleme hast, dann lass es lieber.
Gruß mike
-
Danke Mike, ich gebe zu, es war ein dummer Fehler, und ich bin keine Experte, aber lassen werde ich es nicht, weil es mir Spaß macht und es mir wichtig ist weiter zu lernen. Es war mir nicht klar das dass die einzige Masse Bezugspunkt im Gehäuse war. Ich hoffe das ich in Zukunft trotzdem hier fragen stellen kann und weiter Lösungen finden kann für meine alte Schätze.
Heute wird ich das M40 durch messen, und hoffentlich die E-Gitarre anstecken. Ich habe gelesen das ein ecc81 statt ein ecc83 im vorstuffe mehr Dynamic bringen soll. Ich bin neugierig welche andere Modifikationen vorteilhaft auf das Klang wirken könnte. Gibt es Vorschläge oder Erfahrungen von die Community hier?
MfG
Lucas
-
Mit der ECC81 musst Du allerdings vorsichtig sein, weil die zur Mikrofonie neigt.
Die Schirmgitterwiderstände der Endstufe solltest Du mal anschauen. Wenn Du die Endstufe übersteuern willst, sind die ein bisserl knapp, und der dann zu groß werdende Schirmgitterstrom kann die dann zum Durchbrennen bringen. Was ja besser ist als dass die Röhre durchbrennt. Aber wenn man das will muss man den Schirmgitterstrom eben begrenzen.
-
Danke Mike, ich gebe zu, es war ein dummer Fehler, und ich bin keine Experte, aber lassen werde ich es nicht, weil es mir Spaß macht und es mir wichtig ist weiter zu lernen. Es war mir nicht klar das dass die einzige Masse Bezugspunkt im Gehäuse war.
Der M40 ist aber keine Modelleisenbahn und wenn du da nicht genau weißt was du tust, bringst du dich und andere schnell in Lebensgefahr.
Sorry, wenn ich jetzt als Spaßbremse rüberkomme....
Gruß mike