Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Design & Konzepte => Thema gestartet von: chaccmgr am 2.11.2018 16:58
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Hallo zusammen,
mein neues Projekt (Pläne im Anhang) macht Ärger: schon bei etwas mehr als Zimmerlautstärke fängt die Endstufe eklig an zu zerren. Das Signal bleibt clean bis vor die Endröhren. Am Ausgang bekommt die Kurve schöne Zacken (Bild vom Oszi anbei).
Die Frage ist, wo es nicht stimmt:
- es sind 4 als gematched gekaufte KT88 in der Endstufe, eine der Endröhren hat aber weniger als die Hälfte an Ruhestrom
- der OT ist der tt-dr-201-ot hier aus dem Shop, den habe ich zum ersten Mal verwendet, weil der Trafowickler meines Vertrauens leider verstorben ist. Der OT ist für 200W ausgelegt, sollte also die Leistung verkraften
Ich habe den Amp komplett durchgemessen und die Werte in die Pläne eingetragen.
Beobachtungen:
- Abgesehen davon, dass ich im Preamp mehr Verstärkung einbauen muss (Pegel insgesamt zu niedrig), arbeitet er Amp völlig clean bis nach dem Phasendreher, auch wenn Gain und Master voll offen sind (Messung mit Oszi)
- Weil gematchte Röhren, gibt es nur eine zentrale Bias-Einstellung. Aktuelle Einstellungen im Plan ersichtlich. Bias auf 54mA, entspricht ca. 70%. V9 hat nur ca. 24mA Ruhestrom, während alle anderen wie geplant bei ca. 54mA liegen. Für individuelle Einstellungen habe ich keinen Platz mehr.
Ist das Fehlerbild typisch für eine Endstufe mit einem Ausreißer bei den Röhren?
Mir fällt grad nichts mehr ein. Ein solches Problem hatte ich bisher noch nicht.
Danke im Voraus für Eure Tips.
Grüße
Robert
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Nachtrag:
die rote Kurve auf dem Oszi-Bild ist das Input Signal mit 50mV aus meinem kleinen XR2206 basierten Signalgenerator. Bei der kleinen Spannung ist das Signal leider nicht ganz sauber.
Außerdem triggert das Oszi erst ab 100mV sauber. Fehler liegt wahrscheinlich bei mir. Das Eingangssignal ist also nicht doppelt, wie das Bild vermuten lässt...
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Aaalso: mein Mywatt 200 ist mit 38 mA gebiast. Mehr brauchen die KT88 nicht, um gut zu klingen. Bei einer der Endröhren war der Ruhestrom in der Vergangenheit zwei Mal auf so um die 21 mA. Und da hat die Endstufe sch** geklungen, und ja, auch kratzig. Und zwar vor allem auch leise (laut hab ich mich gar nicht mehr getraut). Ist klar - niedriger Ruhestrom = Übernahmeverzerrungen.
Diese Erfahrung zeigt nebenbei auch, wie wichtig es es, jede Röhre einzeln und von außen einstellen zu können.
Beide Male hatten unsere Proberaum-Mitmieter an der Anlage rumgespielt; einmal war auch der Lautsprecher der Box kaputt.
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Ergänzung noch: die Endstufe des DR201 ist im Detail etwas anders ausgelegt: Gridstopper vor jeder KT88 22k, pro KT88 ein Gitterableitwiderstand von 100k und ein eigener Koppelkondensator von 47n. Ich weiß, das entspricht nicht mehr dem Datenblatt, funktioniert aber in den Hiwatts klaglos.
Nach meinem Halbwissen sollte das etwas günstiger in bezug auf blocking distortion sein.
Aber mit Deinem Problem sollte das wenig bis gar nichts zu tun haben. Hast Du denn schon mal die Spannungen an den Gittern (bzw vor den Gridstoppern) gemessen? Die sollten doch überall gleich sein. Wenn ja, wirst Du ohne Röhrentausch nicht weiterkommen.
Noch ein Test: was passiert, wenn die abweichende Röhre in einer anderen Position steckt? Wandert die Abweichung mit der Röhre (sie sollte!)? Wenn ja, ist zuallererst mal die Röhre defekt.
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Hallo Robert,
probier doch mal das Ganze mit nur zwei Endröhren, dann kannst du beobachten, wie es sich ohne die Problemröhre verhält.
Gruß, Peter
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Servus Robert,
du könntest mal an der betroffenen Endröhre alle Spannungen kontrollieren, vielleicht ist ja ein Widerstandswert falsch, zb am Gitter 2 oder an der Katode.
Die Verzerrungen sehen (für mich) nicht direkt nach Übersteuerung aus, sondern eher nach falscher Impedanz am Ausgang. Ist da alles korrekt verschaltet?
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Hallo zusammen,
danke für Eure Antworten.
- die Spannungen an den Grid-Stoppern sind gleich
- Bauteile Beschaltung Endröhren werden überprüft
- Röhren durchtauschen wird getestet
- Betrieb mit zwei Röhren wird auch getestet. Ich nehme an, ich schließe den LS dann an der 16Ohm Buchse an, damit die Last auf der Primärseite wieder passt?
ich werde berichten...
Im Plan vom Netzteil ist überigens ein Fehler. Der PI ist eine ECC81 nicht ECC83...
Grüße
Robert
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Aaalso:
- die Spannungen/Bauteilwerte passen alle
- das Problem wandert mit, wenn ich die Problem-Röhre in eine andere Position stecke
- die Sekundäranschlüsse sind alle wie im Datenblatt des Trafos beschaltet
- Den Betrieb mit 2 Röhren muss ich noch testen, wenn ich mehr Zeit habe (die EINZIGE, die über mein Leben bestimmt, meint, sie wünscht sich etwas Aufmerksamkeit)
Sieht mir aber nach einem Röhrenproblem aus
Grüße
Robert
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Stimmt, dann muss es an der Röhre liegen. Warum aber das Ausgangssignal dann aber so symmetrisch verzerrt ist, wundert mich dennoch. Eine defekte Röhre müsste IMHO entweder nur die obere oder die untere Halbwelle beeinflussen.
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Hi,
ich habe jetzt im Preamp die Anodenwiderstände auf 100k erhöht, was eine deutliche Steigerung im Ausgangspegel des Preamps gebracht hat. Bei allen Potis in Mittelstellung kommt aus dem Preamp jetz ein cleanes Signal mit 2,25V (bei Gain voll auf fängt der Sinus an zu verzerren (rechte Seite der Kurve abgeflacht), was aber ok ist, da der Gain in der Praxis ja eh nie voll auf ist).
Nach dem PI (ECC81) habe ich jetzt 19V, und am LS-Ausgang auch. Damit ergibt sich eine Leistung von 19^2/8 = 45W (U^2/Z). Mit dem Master voll auf ergibt sich 29^2/8 = 105W. Das ist erst die Hälfte der angepeilten 200W.
Frage an die 200W/4xKT88 bzw. Hiwatt-Besitzer: Was für Pegel kommen denn bei Euch aus dem Preamp bzw. nach dem PI? Mir scheint, der LTP-Phasendreher schafft nicht den benötigten Pegel (45V bei Master voll offen vor den Grid-Stoppern)
Danke und Grüße
Robert
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Hi,
ich habe jetzt mal den test mit nur 2 Röhren gemacht. Leider bleibt die Verzerrung auch mit 2 gesunden Röhren. Jetzt fällt mir nichts mehr ein, außer, dass der OT auch einen Hau hat?
Anbei noch die überarbeiteten Pläne und Bilder vom Aufbau.
Danke und Grüße
Robert
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Check doch mal den Signalpegel vor und hinter C17/18, vllt sind die etwas klein. Ich hab da bei TB5 1uF im Einsatz wg. der ebenfalls sehr kleinen Gridleaks.
Und teste doch mal ohne diese BY Dioden...
Den OT kannst du ja einfach pruefen, zB 6VAC auf LS Seite einspeisen und schaun, ob und was an der Primaerseite ankommt und ob es symmetrisch ist.
vg Wuff
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Mhmm, da scheinen ja mehrere Themen zusammenzukommen.
Zuallererst würde ich mal den Preamp ohne die Endstufe testen - Lastwiderstände vom Wert der Gitterableitwiderstände und des Innenwiderstands des Bias-Kreises dran und die Schaltung so weit modifizieren, dass der LTP ein sauberes Signal mit passendem Hub liefert. Bei der Dimensionierung könntest Du es Dir einfach machen und von der des Hiwatt CP103 ausgehen (oder des Sound City 100 Mk III). Im Unterschied zu den späteren Schaltungen wird der LTP dort wie bei Dir aus einem Katodenfolger gespeist.
Deinen Katodenfolger musst Du eh neu berechnen - sofern Du nicht die Heizung hochgelegt hast, wird Ufk der ECC83 deutlich überschritten. Das wird die Röhre nicht lange mitmachen.
In den Hiwattschen LTP kann man sogar alternativ eine ECC83 einsetzen - die kann die 4 KT88 auch noch treiben, klingt aber anders (härter).
Die Gesamtverstärkung des Preamps würde noch etwas steigen, wenn Du die Anodenwiderstände auf 220k vergrößerst - aber ich glaube eher nicht, dass das das Problem ist.
Und die Endstufe musst Du Dir für sich anschauen - sind die Ruheströme bzw. -Spannungen auch bei nur zwei Röhren plausibel? Was ist mit 4 Röhren? Den Trafo durchchecken solltest Du natürlich ebenfalls. Vielleicht hast Du was falsch verdrahtet (hat der eigentlich auch einen UL-Anschluss, denn man versehentlich erwischt haben könnte?).
Ergänzung: https://hiwatt.org/Schematics/DR_Pre4Input_v0.gif
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Hallo Robert,
auf Anhieb fallen mir nur zwei Dinge auf:
1. Versuch mal, die Anoden-Rs beim PI von 82k/100k auf 47k/47k zu ändern. Diese Werte passen nach meiner Erfahrung besser zur 12AT7 (s. auch die Silverface-Fenders).
2. R57 (der 3k3 zwischen der Siebung für die Anoden und die Schirmgitter) verursacht vielleicht zuviel Sag. Ich würde dort mal einen 470R/10W probieren.
Viel Glück,
Stephan
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Hallo Stephan
1. Versuch mal, die Anoden-Rs beim PI von 82k/100k auf 47k/47k zu ändern. Diese Werte passen nach meiner Erfahrung besser zur 12AT7 (s. auch die Silverface-Fenders).
Das möchte ich gar nicht in Zweifel stellen, es mag klanglich sicherlich etwas bringen.
Aber die Dimensionierung der Anodenwiderstände entspricht der im Hiwatt. Die der Widerstände um die Katoden nicht. Weil es dort funktioniert, kann es hier nicht Ursache des Problems sein. Unabhängig davon habe ich noch nie einen LTP berechnet, würde aber schon vorschlagen, das von Grund auf neu zu tun oder aber bewährte Schaltungen 1:1 zu kopieren. Daher auch der Link zum Hiwatt-Plan.
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Hallo,
danke für Euren Input. Ich komme aber erst am WE wieder dazu, zu testen.
Meine Anmerkungen in Reihenfolge der Topologie:
- wenn ich im Preamp die Anoden-Rs auf 220k erhöhe, bleibt er nicht mehr clean --> ich bleibe bei 100k
- die Heizung des CF wird noch hochgelegt
- die ECC83 im PI habe ich in einem anderen Amp, der bis auf den OT im Prinzip gleich ist, probiert und die hat nicht gereicht, um die 4 KT88 zu treiben.
- der Hiwatt hat aber eine andere Topologie im PI. Da muss ich sehen, ob ich das auf meiner Platine realisieren kann. Ich habe eine Kombi aus PCB mit Turrets, da bin ich nicht mehr ganz frei...
- die Koppelelkos C17/18 sind 100n. Der Pegel dahinter ist der gleiche wie davor. Am Oszi ist auch nichts auffällig. --> bleiben erstmal, habe auch keine 1u da
- Gitterableitwiderstände: der Hiwatt hat pro Röhre 100k. bei mir teilen sich 2 Röhren 47k. Sollte ja aufs Gleiche rauskommen?
- UL-Anschlüsse am OT gibt es nicht. Der Trafo ist verdrahtet wie im Datenblatt von Dirk.
- Was ich mich frage: Solange ich kleine Pegel fahre, ist der Sinus nach dem OT sauber. Ich habe grade nicht im Kopf, wann er anfängt zu zerren, messe ich aber nochmal nach. Sollte der Trafo, warum auch immer, in die Sättigung kommen, kann ich das mit einem rel. kleinen Testsignal erkennen? Sieht das Oszi-Signal mit den scharfen Ecken nach Sättigung aus? Ich hätte da eher abgeflachte Kurven erwartet aber nicht diese scharfen Zacken?
- 3k3 R im Netzteil:
Lt. Datenblatt sollte die Schirmgitterspannung 300V betragen, daher der große Widerstand. Leider hat die Theorie nicht mit der Praxis gepasst, Usg liegt bei über 500V. 470R bringt Usg ja noch höher.
Preamp und Poweramp haben eigene Wicklungen im PT. Kann ich eigentlich UGS auch aus dem Preamp-Zweig nehmen? dann täte ich mich leichter, in die Nähe von 300V zu kommen.
Ich werde in der folgenden Reihenfolge testen/umbauen, um das Problem weiter einzugrenzen:
- Kontrolle, ob die Kathoden-Messwiderstände alle gleich sind und ggf. Austausch
- kpl. Messung mit nur 2 Röhren, um alle Werte zu haben
- die BY-Dioden werden testweise abgehängt, vlt ist es ja so einfach. Wenn nein:
- OT wird abgehängt und alleine getestet.
- Umbau LTP auf Werte, die für die ECC83 besser passen bzw. wenn möglich, Umbau auf Hiwatt Topologie und schauen, was es bringt
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Am WE gibts dann weitere News.
Bis dahin erstmal danke und Grüße
Robert
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Keine Ahnung, ob das das Problem ist, aber sollte C15 nicht viel kleiner sein? Bei den silverface Fender Bassamps ist der nur 10nF. Ich hab auch irgendwo (Blencow?) mal gelesen, dass der so klein sein sollte.
Grüsse, Bernd
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Sieht das Oszi-Signal mit den scharfen Ecken nach Sättigung aus? Ich hätte da eher abgeflachte Kurven erwartet aber nicht diese scharfen Zacken?
Wie schon gesagt, für mich sieht das nach falscher Impedanz aus. Häng doch mal die Last an einen anderen Abgriff...
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Wieso hängt laut poweramp am 16Ohm tap eine 8Ohm beschriftete Buchse?
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Real habe ich es noch nicht probiert, aber wenn ich in LTSpice Endstufen in die Sättigung gefahren hatte, sah ich genau diese Sorte Zacken.
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@Stefan
Ist ein Fehler im Plan. Wie weiter oben geschrieben, gibt es einen (funktionierenden) älteren Bruder des Amps und der dort verwendete Trafo hatte 8/4/2 Ohm Taps (Ritter, leider verstorben und die Firma wurde nicht weitergeführt)
Beim jetzt eingebauten Hiwatt Replacement von Dirk sind es 16/8/4 Ohm. Habe auf Basis des alten Plans weitergemacht. Wird geändert
Der Vorgänger hat nicht die Schutzdioden an den Anoden verbaut...die nehme ich als erstes mal raus
@ Wuff
Muss ich testen, das wird aber erst am WE gehen. Die Frage ist, ob das mit der faulen Röhre Sinn macht
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@Bernd
Was ist denn die Begründung für den kleineren Koppel-C?
Wie kann der bei meinem Problem helfen?
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Mir ist noch aufgefallen, dass es wenn der Master voll auf ist und der Amp nur am Lastwiderstand hängt leise pfeift :(
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@Bernd
Was ist denn die Begründung für den kleineren Koppel-C?
Wie kann der bei meinem Problem helfen?
ob's hilft bzw. ob das das Problem ist, weiss ich nicht. Ist mir nur aufgefallen.
Lies mal hier: http://www.valvewizard.co.uk/acltp.html
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- Gitterableitwiderstände: der Hiwatt hat pro Röhre 100k. bei mir teilen sich 2 Röhren 47k. Sollte ja aufs Gleiche rauskommen?
Hallo Robert,
wenn sich zwei Röhren je einen 47k teilen, sind das nach meiner Berechnung - wenn ich nicht einen Denkfehler habe - 23,5k pro Röhre.
Viele Grüße
Stephan
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äääh
meine Denke war: wenn eine Röhre einen 100k hat und sich jetzt zwei Röhren diesen R teilen, habe ich den doppelten Strom, also muss ich den Widerstand halbieren
So wird's ja auch gemacht, wenn sich zwei Röhren einen Kathoden-R teilen
oder hab ich jetzt einen Denkfehler?
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Mir ist noch aufgefallen, dass es wenn der Master voll auf ist und der Amp nur am Lastwiderstand hängt leise pfeift :(
da wird der wohl oszillieren. Unbedingt die Leitungsführungen überprüfen.
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und NFB checken, ob phasenrichtiog angeschlossen ....
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- Gitterableitwiderstände: der Hiwatt hat pro Röhre 100k. bei mir teilen sich 2 Röhren 47k. Sollte ja aufs Gleiche rauskommen?
Ja. Die ist aber bewusst, dass wg des Innenwiderstands der Biasversorgung so um die 15k dazukommen, die KT88 also eher so um die 120 k sehen? Im Hiwatt ist das genauso - man sollte es nur wissen.
- Was ich mich frage: Solange ich kleine Pegel fahre, ist der Sinus nach dem OT sauber. Ich habe grade nicht im Kopf, wann er anfängt zu zerren, messe ich aber nochmal nach.
Ich habe den Verdacht, dass der PI nicht optimal ausgelegt sein könnte und an dieser Last einfach zuwenig Spannungshub bringt. Daher mein Vorschlag, ihn einfach mal bei gezogenen Endröhren zu prüfen. Oder die Ausgänge von der Endstufe zu trennen mit 56 oder 63 k zu belasten. Auf jeden Fall neu rechnen, ggf Spicen.
Lt. Datenblatt sollte die Schirmgitterspannung 300V betragen, daher der große
Das wäre zwar bei der GU50 tatsächlich der Fall, aber eine KT88 verträgt am Schirmgitter 600V. Da bist Du gut dabei. Aber: kann es sein, dass Du die Endstufe mit der falschen Kurvenschar gerechnet hast, der für 300V Ug2?
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und NFB checken, ob phasenrichtiog angeschlossen ....
bzw erst mal ohne Gegenkopplung zum Laufen bringen.
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und NFB checken, ob phasenrichtiog angeschlossen ....
Wenn der NFB phasenverkehrt angeschlossen ist, pfeift es nicht nur leise... :)
Wenn es bei aufgedrehtem Master pfeift, dann ist es eine Oszillation. Mal mit einem Holzstöckchen Kabel verschieben und sehen wo es reagiert (stärker oder leiser). Diese Kabel dann entweder anders anordnen oder geschirmt verlegen.
Gruß
Stephan
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äääh
meine Denke war: wenn eine Röhre einen 100k hat und sich jetzt zwei Röhren diesen R teilen, habe ich den doppelten Strom, also muss ich den Widerstand halbieren
So wird's ja auch gemacht, wenn sich zwei Röhren einen Kathoden-R teilen
oder hab ich jetzt einen Denkfehler?
Nein - ich hatte den Denkfehler.
Viele Grüße
Stephan
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@Stefan61
phasenverkehrt ist er nicht angeschlossen, DAS Geräusch kenne ich ;D
in dem Fall wäre aber der Lautsprecher angeschlossen. Er pfeift aber leise, wenn nur der Lastwiderstand dran ist.
An Kabeln kann ich nicht viel anders verlegen, das meiste ist auf Platine. Welche Leitungen wären denn die üblichen Verdächtigen dabei?
NFB ist jedenfalls geschirmt, sonst läuft kaum was parallel zu anderen Leitungen. Naja, ich probier mal rum
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Der PI arbeitet im Signal jetzt aber auf einer Kennlinie 100k||47k, also 33k ca. ., Je nachdem wie die Biasschaltung davor ausgeführt ist.
Es sind 47k oder? Orange Ringe?
Aber gut 2V liefert das wohl schon auch noch sauber. Wobei ich schon gerne an der Endstufe Signal am Gitter und Anode und Screen parallel sehen wuerde im Oscii. Skalierung / x10 Daempfung kontrollieren
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@Bea:
hast Du denn mal gemessen (oder gespiced), welcher Pegel aus der Vorstufe des Hiwatt kommt? Ich werde mir am WE die Endstufe incl. PI nochmal vornehmen. Nachdem der Hiwatt die 4 KT88 offensichtlich problemlos treiben kann, möchte ich Äpfel mit Äpfeln vergleichen.
Im Endstufenthread zum VBV wird ja bezweifelt, dass ein einfacher PI 4 x KT88 treiben kann
Grüße
Robert
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hast Du denn mal gemessen (oder gespiced), welcher Pegel aus der Vorstufe des Hiwatt kommt?
Weder noch. Der Mywatt steht im Proberaum und wird einfach nur gespielt. Meine Frage galt der näheren Zukunft: wir werden demnächst in einen anderen Proberaum ziehen. Da böte es sich an, mal den G2000 an Stelle des Mywatt aufzubauen. Erst dann kann ich an das Gerät.
Aber: eine 6L6GC erzeugt die gleiche Last für den wie eine KT88; sie benötigt allerdings eine nicht ganz so große Eingangsspannung.
Hast Du zufällig Daten für einen KT88-Übertrager - Induktivitäten und ohmsche Widerstände? Die bräuchte ich, wenn ich eine komplette Endstufe aufbauen möchte.
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Hab mich mal an Spice versucht und aus den Hiwatt-Plänen Spannungen entnommen.
Wir haben:
UB+ = UG2 = 410 V
UG1 = -46V
Eingangswiderstand ca. 125-130 kOhm pro KT88 - 22k Gridstopper, 100k Gitterableitwiderstand + Innenwiderstand Bias-Gleichrichtung.
Am Fußpunkt des PI sollten ca 71.5 V sein. Das ergibt einen maximal Spannungshub von 60-65 V p-p. An 100-120 k Last. An 2x63k Last, also 4 KT88, sind es noch knapp 50V p-p.
Die ältere Version mit den drei direkt gekoppelten Stufen (Gain, Katodenfolger, PI) verhält sich "gutartiger", vor allem hinsichtlich des Frequenzgangs. Ich habe das Gefühl, dass man da mit ein wenig Feinschliff noch etwas mehr erreichen könnte - höhere Spannung am Fußpunt des PI (die ECC81 hält bis zu 90V aus)
M.E. sollte man die 65V Hub sogar mit einem ECC82-Katodyn erreichen können.
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Hi bea,
ich habe nur das Datenblatt des OT, aus dem nur die prmäre Impedanz von 2250Ohm ersichtlich ist.
Ich wollte ja ohnehin mal heute den OT ablöten und mal schauen, ob der einen Hau hat. Wenn nein, hänge ich mal mein Handmessgerät für die Induktivitäten dran (ob ein Messbereich bis 20H reicht?)
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hat. Wenn nein, hänge ich mal mein Handmessgerät für die Induktivitäten dran (ob ein Messbereich bis 20H reicht?)
Nein, nicht bei 200W. Vielleicht bei 15-20, und nicht mal da immer (HiFi-Übertrager haben gerne mal mehr).
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Leider hatte ich das WE über nicht so viel Zeit wie geplant...
Ein Wenig ist aber doch passiert:
mangels Ersatz aber alles Weitere immer noch mit der einen faulen Röhre
- die Kathodenwiderstände der Endröhren sind i.O. und alle gleich
- Die BY-Schutzdioden an den Anoden sind raus, keine Veränderung
Ich habe dann nochmal weiter gemessen und festgestellt, dass das verzerrte Signal doch schon aus dem PI kommt. keine Ahnung, warum mir das letzte Woche nicht aufgefallen ist. Ab ca. 3,8V Ausgangspegel aus dem Preamp fangen die Verzerrungen an.
Ich werde den PI mal auf passende Werte ändern. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, in keinem mir bekannten Datenblatt stehen brauchbare Werte für die Beschaltung. Mit Hilfe des Load-Line-Plotters vom Wizard habe ich mal folgende Beschaltung gewählt. Was denkt ihr, passt das so?
- HT = 340V
- Ra ~ 2x ra = 11k x 2 = 22k
- Rk = 470R, ergibt Center Bias
- Arbeitspunkt bei ca. 5,2mA @ ca. 220V
- Ug ~ -2,5V
(siehe Bild)
Grüße
Robert
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im LTP ist dann Rk entsprechend dem doppelten Strom (2 Röhren) ca. 1/2 x kleiner.
Im Tail plane ich mal mit 25% von der Anodenspannung, also etwas über 80V. Das ergibt dann einen Rtail von 7.933 --> 8,2k oder 10k.
Ich habe mal die obigen Werte in den Kalkulator von https://www.ampbooks.com/mobile/amplifier-calculators/long-tailed-pair/calculator/ eingegeben und bekomme einen Gain von etwas über 17 im PI.
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Robert, bei deinem Preamp schematic ist der Ausgang uebrigens auf Masse kurzgeschlossen...
Und du solltest nur die Heizung von V4 hochlegen, die anderen sollten nahe Nullpotential bleiben.
Greetings, Wuff
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Oups, danke für den Hinweis
Ist er natürlich nicht, ändere ich gleich noch
An der Stelle war bis letzte Woche der Master, den habe ich hinter den Tone-Stack verlegt, damit der Di-Post nicht zum variablen-Filter wird. Beim derzeitigen Pegel wird allerding der DI-Trafo überfahren, da werd ich wohl auch noch ran müssen...
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Und du solltest nur die Heizung von V4 hochlegen, die anderen sollten nahe Nullpotential bleiben.
Solange Ufk bei einer ECC81 sicher unter 90V bleibt, muss die Heizung überhaupt nicht hochgelegt werden. Bei den Katodyn-PIs der alten Dynacords sind mir noch nie diesbezügliche Probleme untergekommen - und die Röhren halten Jahrzehnte.
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Ein Blick in den Schaltplan Bea und du siehst dass an der Katode von V4 251V anliegen....
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Stimmt. War mir ja sogar auch schon mal aufgefallen. Gestern nach der Arbeit war ich wohl einfach zu müde. Ein ziemlich irrer Wert, der sicherlich einen Hinweis auf das Problem geben könnte.
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Oehhh DC Kathodenfolger mit Kathodenbias??? Da liegt der Hund evtl. Begraben...
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Hmm kann nicht editieren. Aber wenn das ein AC Kathodenfolger Design sein soll feht da der Entkoppel- C zur Stufe davor...
Edit: oder mal R20 raus, ergibt DC Folgee. Der 6.8k stört erstmal nicht. Lass aber die ecc83 drin wie im Plan
Nach c13 was hochohmig gegen Masse schadet nicht
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Jo, ich schließe mich Stefan an. R20 raus. Dann sieht die Welt wohl gleich viel besser aus.
Gruß
noch ein Stephan
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Dann muss aber vorher das Potential an der Katode von V4 auf ueber 258V angehoben werden, ansonsten gibt massiv Gitterstrom und die ECC wird vermutlich abrauchen....
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Guten Morgen Wuff,
Du hast schon recht, man muss aufpassen dass das Potential der Kathode V4b höher ist als das Potential des Gitters.
Ich würde dazu das Potential an der Anode V4a senken, z.B. den Anodenwiderstand auf 100k setzen. Und das Potential der Kathode V4b ändert sich eh' wenn man den R20 wegnimmt. Aber das ganze mal durchrechnen schadet sicher nicht.
Gruß
Stephan
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Der Gitterstrom der fliessen würde geht ueber Ra der Gainstufe davor und sorgt dort für einen automatischen Spannungsabfall wie bei Gridstopper auch. Das ist dann die DC Kathodenfolger Kompression wie bei Valvewizard beschrieben. Akute Gefahr besteht glaube ich deswegen noch nicht. Es werden sich ja auch nur ca. 230v einstellen vermutlich.
Btw: Der 6.8k war ja eh fehl oder? Das ist ja fast ein cold bias clipper wie die Marshall 10k Rk Stufe. Deswegen auch der grosse V diff
Für bessere Symmetrie des AP eines ordentlichen CF müsste man wohl das DC Potential der Stufe davor aendern, Rk dort z.B auf 1k runter. Oder gleich Marshall.
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Hi
Vielen Dank für Euren Input. Ich bin grade etwas eingespannt und hab am We auch noch einen Gig, ich hoffe, ich finde trotzdem etwas Zeit, um alles der Reihe nach abzuarbeiten.
Also kein Desinteresse, nur etwas Stress.
Die CF Beschaltung stammt noch von einem älteren Amp, der tadellos funktioniert, die habe ich ohne weitere Prüfung übernommen. Der 6,8k fliegt raus.
Was bringt „was hochohmiges“ gegen Masse?
Grüße
Robert
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---ellos
Oh Mann, was ist die Zensurfunktion deppert konfiguriert!
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So wie ich es sehe hast Du 2 Kondensatoren in Serie, ohne Bezugspotential dazwischen. Ich würde sowas mit 2meg grounden
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ah, ok, danke
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So, habe nun doch einiges geschafft heute. Im Anhang die überarbeiteten Pläne mit aktuellen Messwerten.
Dennoch ist noch nicht alles im grünen Bereich.
Änderungen:
- Kathodenfolger:
- Heizung hochgelegt über einen U-Teiler mit 330k/56k, 10u C, siehe Schaltplan Netzteil
berechneter Wert (unbelasteter Spannungsteiler): 47,9V
Uk liegt bei 211V, bei Ufk max. von 180V bei der ECC83 und um 48V hochgelegter Heizung sollte das im grünen Bereich sein
gemessen habe ich allerdings nur 4V, ich habe keine Erklärung für diesen Wert. Wo ist der Denkfehler?
Kann die Messung selbst den U-Teiler so stark belasten, dass der gemessene Wert so daneben liegt?
- R21 ("Bias-R") am CF ist rausgeflogen und durch eine Drahtbrücke ersetzt worden
- Long Tail Pair PI
- Die Beschaltung des PI ist jetzt auf die ECC81 angepasst: Ra=22k, Rk=470R, Rtail=10k
- Schirmgitterspannung
- Usg kommt jetzt nicht mehr über einen Drop-R aus dem Endstufenzweig, sondern aus dem Preamp-Zweig,
der eine eigene Siebkette und ausreichend Strom hat. Damit lande ich bei 361V, was viel näher an den 300V ist,
die im Datenblatt empfohlen werden.
- Damit sinken zwar die Anoden Spannungen im Preamp leicht, sie sind aber immer noch auf ausreichend hohem Niveau (s. Schaltplan)
so dass die Beschaltung bleiben kann
Noch offen:
- Durch die geänderte Usg verschieben sich die Gitterkurven und der Bias-Einstellbereich reicht nicht mehr,
die Röhren laufen zu kalt und es gibt deutliche Übernahmeverzerrungen auf dem Oszi.
Immerhin liegt der Zielbereich jetzt näher an den Werten aus dem Datenblatt, was gut ist.
Ich muss also noch den Bias-Kreis neu berechnen und umbauen.
Bei der Gelegenheit wird auch der Rest der Endstufe mit den neuen Rahmenbedingungen geprüft und neu berechnet
- Rg der Endröhren wird noch auf 10k erhöht
- die Topologie und Beschaltung des Post-EQ-DI muss noch überdacht werden, damit der DI-Trafo nicht überfahren wird (max. +-5V).
- Eine Endröhre ist immer noch die mit dem stark abweichenden Ruhestrom, die muss noch ersetzt werden. Parallel werde ich noch mit 2 gesunden Röhren testen.
- bisher ist alles nur mit dem Oszi getestet. Ich werde mal spaßeshalber einen Speaker dranhängen
Alles in allem, scheint sich das Projekt im Moment aber in die richtige Richtung zu bewegen.
Viele Grüße und nochmals Danke für Eure tolle Mitarbeit und Hilfe. Ich werde weiter berichten. Vielleicht hat in der Zwischenzeit einer eine Idee beim Problem mit dem Hochlegen der Heizung?
Robert
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Hi Robert,
na das sind doch schon mal good news :)
Die hochgelegte Heizung wird aber nicht irgendwo an anderer Stelle nochmal über zwei 100 Ohm Widerstände gegen Masse symmetriert, oder?
Und in W5 im Netzteil hast du zwei Masseverbindungen, das ist eine zuviel.
VG Tom
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Nein, die Verbindung der 2x 100Ohm Rs ist nur mit dem Mittelpunkt des U-Teilers verbunden. Die Heizungen von Pre- und Poweramp sind getrennte Wicklungen.
Ich habe grade gesehen, dass "Minus" des Brückengleichrichters der LED-Versorgung im Plan falsch gezeichnet ist (nicht mit GND der Schaltung sondern an einem ~in) ... ist berichtigt
Du meinst, GND der LED-Versorgung weglassen und floaten lassen?
Grüße
Robert
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Was sagt denn dein Spannungsteiler, wenn du nicht die Heizfäden-Hochlegung angeschlossen hast? 4V oder 43V? Und was passiert, wenn du es dann verbindest? Wenns dann runter auf 4V geht, hast du irgendwo n Kurzschluss. Messgerät steht auf DC?
Und der LED Teiler floatet nicht, du hast ja schon einen Massebezug durch die beiden 100 Ohm auf der AC Seite (R48/49) ....
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Hi,
ich konnte gestern nichts mehr machen. Habe nur kurz den Spannungsteiler nochmal gemessen. DC 4V. Dann gehe ich mal auf die Suche nach einem Kurzschluss...
Grüße
Robert
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Hallo Robert,
Du hast den R20 noch drin?
Gruß
Stephan
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Wieso wird C31 usw über R62 usw symetrisiert, und nicht auch über R59? Die Filterblöcke liegen doch 100% parallel.
Btw: ein 100uf/500V einfach oder Doppelelko haette den gleichen Job gemacht wie 10 Bauteile zusammen laut Plan
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Hi,
ich konnte gestern nichts mehr machen. Habe nur kurz den Spannungsteiler nochmal gemessen. DC 4V. Dann gehe ich mal auf die Suche nach einem Kurzschluss...
Grüße
Robert
Oder ist evtl. der zugehörige Elko verpolt, da könnten sich dann so 4V aubauen?
Wenn der Amp endlich debuggt ist (viel Glück, also) dürfte das ein geiles Teil werden, die Schaltung sieht richtig gut aus, würde ich sagen. Eine Schlüsselstelle im Preamp könnte die letzte Gainstage+Kathodenfolger sein, weil das kann man so trimmen dass es dort schon sanft softclippt und die eigentliche Endstufe am (dann eher harten) Clipping gehindert wird, ohne zuviel Headroom zu verlieren. Gerade bei Fingerstyle auf'm Jazz Bass, also bestimmt uA mit klassichem Jaco-Sound, klingt eine kratzend clippende Endstufe mE dann eher ärgerlich. Mit dem (relativ symmetrischen) Softclipping davor kann mE besser am Limit fahren und wenn man mal zu derb reinlangt wird man nicht gleich mit Gegrätze vergrault -- je nach Speaker halt.
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Moin,
Für die Spannungsversorgung vom Preamp hätte ich durchgängig Elkos mit 450V statt 350V eingeplant, insbesondere weil am Anfang die Mühe gemacht wird mit den Doppelelkos.
Wenn du lange im Leerlauf gemessen hast, könnte sein, dass dabei die Dinger es nicht gemocht haben, da die Spannung sehr deutlich über die 350V lag.
Hat aber mit dem Problem bestimmt wenig zu tun.
Gruß,
Laurent
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@stephan61: ist noch drin, fliegt raus
@Stefan_L_01: das liegt an den bestehenden Platinen, die (f**k) mit Radialkondensatoren bestückt sind. Eigentlich braucht es C31-34 nicht, nur um die nachträglich rauszunehmen, muss ich den ganzen Amp auseinanderreißen. Am Anfang des Threads hängt ein Layout, da sieht man, dass hier Platinen drin sind und den Aufwand zum ändern hab ich bisher gescheut...
Klär hätte man sich einige Elkos sparen können. Das Konzept bei den Platinen war, Universalmodule zu haben, die je nach Projekt unterschiedlich bestückt und kombiniert werden können. Ursprünglich eine gute Idee und in anderen Amps verwendet, hier halt jetzt Mist
@GeorgeB: Elko ist nicht verpolt
Am WE gehts weiter
Danke für die Mitarbeit
Robert
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Na dann viel Spaß bei der Fehlersuche wenn es ein von sechs caps mal erwischt hat hihi
Da brauche ich keine Platinen.
Genauso macht es imo keinen Sinn die Wege von Ub2 und Ub3 zu verzweigen, wenn am Ende beide auf gleicher Ub+ (Anode) arbeiten. Völlig sinnloses overengeneering
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Haha, nachtreten hilft mir jetzt auch nicht
Witzbold
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Das ist kein Nachtreten. Es sind halt Unstimmigkeiten und meiner Meinung nach sollte ein Röhren Amp immer so schlank wie möglich sein. Da hast Du z.B. 700v Spannungsfestigkeit im Netzteil wo ein 500v es auch tut, aber im Preamp fährst Du mit 350v Elkos echt gefaehlich auf Kante.
A propos Preamp: Stimmen die Ub Angaben noch? Dann würde über R23 45V abfallen was 16mA entspricht? Das wäre ungewöhnlich viel und würde auch 0,75W entsprechen
Gruß
Stefan
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Kurzschluss gefunden: Minus der LEDs war nochmal an Masse, jetzt stimmt die Spannung am U-Teiler zum Hochlegen der Heizung (49V)
Den Rest kann ich erst morgen angehen
Über R23 fallen mit der geänderten Topologie 13V ab. Das sind 4,8 mA für 4 Triodensysteme - passt
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Na also ;)
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So, die Endstufe wurde neu aufgebaut, keine verzweigten Siebelkos mehr, die Gridstopper der Endröhren sind auf 10k erhöht und die Röhren bekommen jetzt jede ihr eigenes Signal.
Als nächstes wird der Bias auf Einzelregelung umgebaut, dann kann ich wieder testen. Wird nur leider wieder eine Woche dauern, muss auf eine Messe. >:(
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Ah sry, R23 zieht vom PI nicht von G2. Klaro, auch wenn nicht beschriftet. Hab G2 wohl als B2 interpretiert und dem Preamp zugeordnet. War halt die einzige Leitung die noch weiterging im Plan...
Gruß
Stefan
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Hallo zusammen,
so, der Amp läuft und klingt. Danke für Eure Hilfe.
Die Ausgangsleistung passt allerdings noch nicht. Ich bekomme maximal 19V RMS am Ausgang, damit entspricht das ca. 45W maximale Leistung statt der geplanten 200. Da muss ich nochmal drüber. Ich vermute mal, dass Der Spannungshub vom PI nicht ausreicht. Es bleibt also noch was zu tun...
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Hallo,
die Anodenwiderstände des PI kommen mir mit 22k ziemlich klein vor.
Ich würde hier mal 47k nehmen. Das sollte eigentlich den Pegel schon deutlich erhöhen.
Gruß mike
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Und Robert, die 19V im Schaltplan an den Steuergittern der KT88, sind das RMS? Dh also rund 54Vss? Denk dran dass davon ja in Class B nur die obere Signalhälfte die Endröhren durchsteuert, das sind dann 27V. Reicht das für die KT88? Im Datasheet sehe ich was von 40V. Insofern ist es eine gute Idee, die PI Anodenwiderstände zu erhöhen, wie von Mike vorgeschlagen.
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wird probiert
die 19V sind RMS
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Zu den 22k liegen dann noch die Bias Widerstände parallel. Im Biaskreis kommen dann max. Noch 10k dazu, wobei sich mir die interessante Frage stellt ob sich bei einem idealen PI die Ströme ueber beide Bias-R so gleichen dass sich der Einfluss des Bias Pots u.a. praktisch für den dynamischen Anodenwiderstand gar nicht ergibt.
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Hallo zusammen,
nach umfangreichen Modifikationen gibt es einen neuen Stand, leider noch keinen finalen. Da in der Zwischenzeit viele Details diskutiert wurden, nochmal eine kurze Zusammenfassung der letzten Änderungen (Pläne im Anhang):
- das Netzteil wurde modifiziert. Die Versorgung der Schirmgitter aus dem Anodenzweig der Endröhren ist nicht praktikabel, da die Spannung von 580V (Anoden) auf 300-350V (Schirmgitter) reduziert werden muss. Das ist über einen Drop-R nicht wirklich gut möglich. Daher wurde der Preamp-Zweig dafür hergenommen und die Siebkette entsprechend angepasst (Wert erster Widerstand auf 1,5k/5W verkleinert). An den SG habe ich jetzt ca 340V und alle Spannungen für den Preamp sind wieder da, wo sie sein sollen.
- die Beschaltung des Kathodenfolgers wurde bereinigt
- zwischen den beiden Kondensatoren Preamp-Out und PI-In sind jetzt 10M gegen Masse
- die Anodenwiderstände im PI sind auf 47k geändert
- die Bias-Regelung wurde umgebaut, so dass jetzt jede Röhre einzeln eingestellt werden kann. So kann auch die aus der Reihe tanzende Röhre einzeln eingestellt werden.
Alles am Oszi durchgemessen, alle Messungen mit Lastwiderstand am Ausgang, alle Signale sauber, auch die Endröhren, Arbeitspunkte eingestellt. Spannungen und Pegel siehe Pläne.
Soweit so schön, trotz Änderung der Anoden-R's im PI immer noch nur ca. 20 V RMS nach dem PI. Na gut, vielleicht waren die Regler nicht gleich eingestellt, nochmal gemessen und plötzlich kann ich am Ausgang weder mit dem Oszi noch mit dem Multimeter eine Ausgangsspannung messen.
Rund um die Röhren nachgemessen, alles passt bis auf die Messung des Ausgangssignals. Keine Ahnung warum - Grmpf! ???.
Jetzt wollte ich wissen, ob überhaupt ein Signal am Lautsprecher zu hören ist, also LS und Bass angestöpselt und probiert. Aha: Er klingt und ist auch sehr laut aber:
- nach ca. 20 Sekunden hat er angefangen zu brummen, das Brummen ist unabhängig von Gain oder Master immer gleich, rel.laut. Frequenz könnte gefühlt ca. 100Hz haben.
- habe ihn dann in einen anderen Raum getragen, um auszuschließen, dass etwas einstreut, dort pfeift er hochfrequent wie bei einer Rückkopplung, direkt nach dem Einschalten, auch sehr laut.
Jetzt bin ich wieder ziemlich ratlos.
- warum fängt er jetzt an zu brummen, das hat er bisher nicht gemacht. Die letzten Änderungen waren nur die Anpassung der Siebkette und der 10M zwischen Pre-Out und PI-In
- warum kann ich am Ausgang nichts mehr messen?
Habt Ihr Ideen oder Tips?
Danke und Grüße
Robert
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Vielleicht hat sich der Bias verändert und das Brummen kam vom Netzteil, weil die Endröhren zuviel Strom ziehen.
Hast du den Bias gemessen als das Brummen losging? Und was bei den Endröhren zu sehen, zB Redplating?
Vielleicht hast du einen Wackler in der Biasversorgung so dass entweder zuviel (-> Brummen) oder zuwenig (-> kein Ausgangssignal) kommt.
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den Bias hatte ich angepasst, sollte auf dem richtigen Wert sein, ich muss morgen mal messen, was passiert, wenn er brummt.
Was kann der Grund sein, wenn sich der Bias verändert?
Redplating habe ich auch befürchtet, war aber nicht
Bias löte ich morgen mal nach
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Hallo,
ich hab mir gerade deine PSU angesehen. Das funzt so nicht.
Du darfst die die Heizung der Endröhen nicht symmetrieren und gleichzeitig den Minus vom Brückengleichrichter auf GND legen. Du musst entweder die 100Rs der Symmetrierung entfernen oder den GND des 5V-Reglerzweiges vom restlichn GND trennen.
Gruß
mike
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Hi Mike,
stimmt, das hatte ich vergessen im Plan zu löschen und in meiner obigen Liste zu erwähnen, ist also schon erledigt.
Ich muss weitersuchen.
Trotzdem danke
Grüße
Robert
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Genau, das mit dem doppelten Massebezug hatten wir ja schon ein paar Posts vorher angsprochen.
Und dann empfehle ich, die Gegenkopplung (R26) mal probehalber aufzutrennen und dann die Leistung zu messen.
Ehem, Robert, und die Röhrenhälften des PI sind genau vertauscht eingezeichnet (Anode - Katode), aber so wirst du es ja sicher nicht in Wirklichkeit angeschlossen haben, oder? ;)
VG Wuff
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Nee, wie peinlich... :facepalm:
GK wird probiert
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Ich würde jetzt mal den R26 überbrücken, also das Signal auf Masse legen. Wenn es dann noch brummt an der Endstufe forschen, bis die 100% sauber funktioniert. Wenn Du die PI Röhre ziehst solltest Du später an dem R26 auch per Signalgenerator was einspeisen können und direkt auf die Endstufe bringen. Ziel definiertes Signal in, definiertes Ausgangssignal bis der Ausgangspegel passt. Dann systematisch weiter den Preamp dazunehmen. Am Besten immer nur eine Sache ändern und dann messen denn sonst weiss man nie an was es gelegen hat.
Ob alle Masseverbindungen zu einem Sternpunkt notwendig sind? Könnte nicht PI und Endstufe näher an den Erdungspunkt mit zweitem Sternpunkt? Sind halt lange Wege. Die 10M Brücke ist ja auch etwas abenteuerlich.
Viel Glück im neuen Jahr
Gruss
Stefan
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Genau, das mit dem doppelten Massebezug hatten wir ja schon ein paar Posts vorher angsprochen.
Aha, ok, das war mir nicht so klar.
Zumal im Schaltplan die LED-Versorgung aus W5 entnommen wird, und im Layout aber aus W4....
ist bissel schwierig da den momentanen Ist-Zustand rauszulesen und zu helfen.
Gruß mike
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Ähem, prüfe/ändere ich bei nächster Gelegenheit
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Aaalso:
- ohne GK gibt es kein Brummen/Pfeifen mehr --> dann hatte ich wohl statt einer Gegenkopplung eine Mitkopplung? Tausch der Anodenzuleitungen sollte das beheben, richtig?
- ansonsten klingt er ohne GK sauber, wie er soll, signaltechnisch scheine ich jetzt durch zu sein.
Was weiter seltsam ist und ich mir nicht erklären kann:
- ich messe sowohl mit dem Multimeter als auch mit dem Oszi am Ausgang nur 280mV.
- Mit dem Bass und Lautsprecher dran ist er aber schweinelaut.
- scheinbar bin ich zu blöd zum Messen...?
@Stefan:
- Sternmasse mache ich immer, da es noch nie Probleme gab. Mit Daisy Chain schon. Der Weg an sich wird mit Daisy Chain auch nicht kürzer, nur habe ich weniger Leitungen.
- was meinst Du mit der "abenteuerlichen 10M Brücke"? Den R zwischen den beiden Kondensatoren (Pre-Out, PWR-In)? Der Tip war von Dir, zwar mit 2M (den ich nicht da hatte...)
-
Aaalso:
- ohne GK gibt es kein Brummen/Pfeifen mehr --> dann hatte ich wohl statt einer Gegenkopplung eine Mitkopplung? Tausch der Anodenzuleitungen sollte das beheben, richtig?
- ansonsten klingt er ohne GK sauber, wie er soll, signaltechnisch scheine ich jetzt durch zu sein.
Was weiter seltsam ist und ich mir nicht erklären kann:
- ich messe sowohl mit dem Multimeter als auch mit dem Oszi am Ausgang nur 280mV.
- Mit dem Bass und Lautsprecher dran ist er aber schweinelaut.
- scheinbar bin ich zu blöd zum Messen...?
@Stefan:
- Sternmasse mache ich immer, da es noch nie Probleme gab. Mit Daisy Chain schon. Der Weg an sich wird mit Daisy Chain auch nicht kürzer, nur habe ich weniger Leitungen.
- was meinst Du mit der "abenteuerlichen 10M Brücke"? Den R zwischen den beiden Kondensatoren (Pre-Out, PWR-In)? Der Tip war von Dir, zwar mit 2M (den ich nicht da hatte...)
Hallo Robert,
die Phasenlage änderst du glaub am Einfachsten am PI - Einfach die Anoden dort drehen. Die Orangenen an der Fassung - Pin 1 nach 6, Pin 6 nach 1 - wäre mir persönlich lieber, als an den Anschlußleitungen des OT wieder rumzulöten...
Grüße
Jochen
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:topjob:
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Naja mit den Beinchen direkt hoch zur Frontplate und dann wieder zurück per Kabel.... Aber wenn es kein loop gibt alles gut. Brummen kam ja eh woanders her.
Btw, die Masseverbindung vom 0 Ohm Tap ist ja knapp am Loop vorbei oder? Muss dass quer durch den Amp und über das Preamp Board gehen?
Das NFB hängt im Layout übrigens am 8Ohm. A propos Layout, echt professionell, auch die Pläne.
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hab gestern die Signalbgriffe an den Anoden des PI getauscht, Problem gelöst. Vielen Dank
Wenn der Schnee es zulässt, kommt heute ein Profibassist zum Testen. Mal sehen, ob ich ein paar Soundclips aufnehmen kann.
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Hallo zusammen,
nochmal vielen Dank an alle Beteiligten für die Unterstützung. Er läuft und klingt. :topjob:
Anbei noch die angekündigten Soundsamples.
Grüße
Robert
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:)
Cool
was für eine Box ist da am Start? und was für ein Bass?
Grüße
Jochen
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ein original 64'er Fender Jazz Bass und eine Ashdown 4x10 MAG
Aufgenommen mit einem Zoom H4n aus ca. 3m Entfernung in meinem Wohnzimmer
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Aha - so'n alter Fender ist schon mal ne Ansage...
Kupferfarben?
Wäre interessant, wie er auf ner 15er oder einer 2x12 klingt
Grüße
Jochen
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hab leider keine andere Box :(
richtig: kupferfarben, ziemlich zerdengelt aber klingt genial
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;D
Dann richt dem Eric mal einen schönen Gruß von mir aus
Grüße
Jochen
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;D ;D ;D
mach ich
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:topjob:
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Grüße zurück und Eric bedankt sich für das Kompliment, dass Du sein Spiel erkannt hast, ohne den Namen gesehen zu haben
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Grüße zurück und Eric bedankt sich für das Kompliment, dass Du sein Spiel erkannt hast, ohne den Namen gesehen zu haben
:)
er ist einer meiner Lieblingsbassisten
Er hat aber schon auch erkannt, wer ich bin - oder?
Grüße
Jochen
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ich denke schon, hab ihn aber nicht mehr persönlich gesprochen
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ich denke schon, hab ihn aber nicht mehr persönlich gesprochen
:topjob:
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Hier noch Bilders
Auf Wunsch des späteren Besitzers in Gold
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N sehr schickes Teil hast da auf die Beine gestellt, Robert, wow!! Mir persönlich gefallen das Format und die Gold-HW sehr gut.
Hast auch noch ein Pic vom Chassis mit den 4 KT88?
Grüsse, Tom
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noch nicht
ich mach ihn aber eh nochmal auf, ich muss noch den Pegel vom DI-Pre fein justieren, dann mach ich noch Bilder
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Hi
Hier noch Bilder ohne headshell
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Mist jetzt gibt's doch noch ein letztes Problem. Der DI-Pre zerrt wie Sau. Das Signal aus dem Preamp ist sauber denn DI-Post ist clean.
DI-Pre wird an der Anode der 2. Röhre über einen 680n C ausgekoppelt und an ein Modul mit einem LND150 weitergereicht. Beschaltung siehe Schaltplan und Bilder Layout/Platine. Vor dem LND 150 ist noch ein Trimmpoti zum einstellen des Pegels. Auch wenn das fast ganz zu ist, zerrt es. Der Pegel scheidet demnach aus, richtig?
Mein Verständnis war, dass der LND 150 mit der Anodenspannung einer Röhre zurechtkommt (316V) und analog wie ein Kathodenfolger beschaltet wird (Anode entspricht Drain (direkt an HT), Gitter entspricht Gate (Signal in), Kathode entspricht Source (100k nach Masse)).
Hab ich den LND falsch beschaltet oder mit zuviel Betriebsspannung versorgt?
Wie ist denn der LND-Loop beschaltet? das Prinzig sollte ja dasselbe sein?
Grüße
Robert
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hier noch die Pics vom Modul
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Hm, in Dirks Doku des LND-Loops wird mit viel höheren Spannungen und Pegeln gefahren als bei mir.
Dann wäre noch der LTR-110 ein Kandidat für die Zerre. Den setze ich oft ein, aber bisher nur am Preamp-Ausgang, das hat er immer gut vertragen. Er kann bis 5V pp übertragen.
Da ich im Sourcefolger Modul den Pegel runterregeln kann, leuchtet mir das als Erklärung aber nicht ein. Nach dem Modul ist der Schalter zum Umschalten Pre-Post. Nach dem Schalter der LTR-110. Beide teilen sich also den Übertrager. Wenn es am LTR-110 liegen sollte, müssten ja beide Schalterstellungen zerren.
Hab grad keine Idee. >:(
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Ha! zweimal derselbe Fehler in einem Projekt, nur diesmal genau andersrum.
Der CF mit dem LND150 ist ja von der vorhergehenden Stufe mit einem dicken C entkoppelt. Damit habe ich ja keinen DC-coupled CF mehr. Also, Schaltung umstricken auf AC-coupled (1M Spannungsteiler von HT zum Gitter und den Trimmer mit einem weiteren C entkoppeln). Muss leider auf Platinen warten, für Aufbau mit Lötösen/Turrets ist nicht genügend Platz. Dirty PCBs liefert hoffentlich schnell....
Ich werde berichten...
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So schön er geworden ist und so gut er klingt - aber warum hast Du Dich mit der Anodenspannung so sehr zurückgehalten? Trafosätze für den DR201 mit 4 KT88 sind doch eher für größere Anodenspannungen ausgelegt (in meinem Mywatt sind sie höher)? Da hast Du möglicherweise Leistungserven verschenkt...
Trotzdem: 4 KT88 sind schon massiv...
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bei mehr als 600V wird's einem schon mulmig, wobei es wahrscheinlich keinen großen Unterschied macht, ob es Dir mit 600V oder 800 eine wischt
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bei mehr als 600V wird's einem schon mulmig, wobei es wahrscheinlich keinen großen Unterschied macht, ob es Dir mit 600V oder 800 eine wischt
Du meinst tot ist tot?
Vor allem in den engen Dynacords habe ich regelrecht Angst vor den hohen Spannungen. Was einen dreifach vorsichtig macht.
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Genau
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Hi,
schaut echt toll aus :topjob:
Ich wollte nun noch fragen, ob du du die finalen Schaltpläne und das Layout noch hochladen könntest?
Wäre toll, denn ich wollte auch diese Unterlage meiner Sammlung hinzufügen :)
Warum? Ich plane demnächst einen >100W Bassamp zu bauen, nachdem meine Sunn Kopie hoffentlich bald fertig ist :-)
Fette Grüße
Dirk
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Hallo Dirk,
anbei die Schaltpläne und Layout. In einer neuen Revision würde ich den Treiber ändern. Der Pi hat Mühe, die Endröhren voll auszusteuern, die 200W erreiche ich damit nicht. Er ist aber immer noch schweinelaut. Den Unterschied zwischen, sagen wir 160-180W hört man nicht wirklich.
Ich würde den PI mit ECC83 und klassischer Beschaltung machen (mehr Verstärkung) und danach je einen CF zur Ansteuerung der Endröhren einsetzen (die ECC83 liefert zuwenig Strom). Platz wäre genug vorhanden. Die Widerstände der Siebkette müssten dann halt noch angepasst werden.
Bei Interesse: ich habe noch mehrere Platinensätze (doppelseitig, Haupt- und Hilfsplatinen) übrig, die ich je für 25€ abgeben würde. Die Bestückung müsste an einigen Stellen anders aussehen als der Bestückungsdruck sagt, das geht aber aus dem Layout hervor. Mein als gematchtes KT88 Quartett hatte leider eine Röhre, die stark aus der Reihe getanzt ist, daher musste ich noch eine Hilfsplatine innen einsetzen, um den Bias pro Röhre einzeln feineinstellen zu können. Also starke Empfehlung: auch bei gematchen Sätzen immer den Bias für jede Röhre von außen einstellbar machen!
Die Hauptplatinen haben durchkontaktierte Bohrungen für Turrets, was sich sehr bewährt hat, wenn Bauteile zum Probieren immer wieder ausgelötet werden. Wenn nicht viel herumgelötet wird, kann man die Bohrungen wie Eylets nutzen.
Das Chassis war das Hiwatt Chassis aus dem Shop, Die Frontblenden sind auch von Dirk. Der Netztrafo ist ein Custom Ringkern-Trafo (da ist auch noch einer zu verkaufen VB90€), der OT ist der Hiwatt aus dem Shop.
Grüße
Robert
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Hier noch die Trafodaten
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Moin,
alter Thread, ich habe aber eine Nachfrage:
Hast Du den Amp leistungsmässig mal durchgemessen, nachdem Du alle Änderungen gemacht hattest? Bringt der Amp denn jetzt (und noch?) in etwa 200W?
So long
Chr.
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Lustig, daß der Thread nochmal hochkommt
Robert, Eric war im November bei uns auf der Session und hat auch gespielt.
Wie zu Erwarten mal wieder super :)
Was für mich hoch interessant war - er hat am "Bassamp" an der Klangregelung rumgedreht - Wie bei ihm zu Erwarten natürlich icht "nach Optik", sondern nur auf Klang.
Die Tieftöner dürfen bei uns einen "normalen" 2203 Gitarrenmarshall im Low-Kanal an einer Bassreflex-Box mit EV15L spielen.
Der Sound war so gut, wie noch nie. Und als ich mir die Einstellungen angesehen hab war ich einigermassen verduzt. Fast alle Regler auf beinahe "null"... :o
Grüße
Jochen
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Hallo,
ich habe mir den Thread jetzt auch nochmal durchgelesen. Wenn das so geblieben ist, hängen die Schirmgitter jetzt zusammen mit der Vorstufe an der 315V-Wicklung des Netztrafos, oder? Die ist aber laut Aufkleber nur für 60mA ausgelegt...
Gruß, Peter
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Moin,
alter Thread, aber ich habe mit einem Schrott-400W-Mywatt das gleiche Problem: Nur ca. 100W aus 6x KT88, obwohl alle Spannungen stimmen.
Deshalb habe ich Deine DR201-Clone-Bastelei interessiert verfolgt. Was fehlt, ist die Angabe der Ausgangsspannung an 8 Ohm nach den ganzen Modifikationen, sprich die erzielte Ausgangsleistung. Ist ja schon interessant, ob Du jetzt an die 200W kommst.
So long
Christian
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Wie bereits per PM geschrieben, ist der Amp nicht mehr bei mir
200W wird er wohl nicht haben aber er reicht für jeden Club.
@Jochen
Wundert mich nicht. Bei Bass über Gitarrenamp muss das Mittenloch weg (soweit möglich). Bass und Höhen raus begradigen den Frequenzgang
Deswegen klingen die Ampegs so gut, weil sie kein Mittenloch haben
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Wie bereits per PM geschrieben, ist der Amp nicht mehr bei mir
200W wird er wohl nicht haben aber er reicht für jeden Club.
@Jochen
Wundert mich nicht. Bei Bass über Gitarrenamp muss das Mittenloch weg (soweit möglich). Bass und Höhen raus begradigen den Frequenzgang
Deswegen klingen die Ampegs so gut, weil sie kein Mittenloch haben
Hallo Robert,
seh ich genauso - im Endeffekt hat er wohl sogar eine Tiefmittenanhebung eingestellt. Die Bassistenriege war allerdings bei der letzten Session im April wieder trotzig - und hat versucht ein Mittenloch einzustellen. ;D
Ich muß wohl mal den Frequenzgang messen
Grüße
Jochen
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Moin,
zum Thema kann ich noch die Modifikation meines vermurksten Mywatt 400 beitragen.
Der gute Weber hatte einen 200er oder 100er „aufgebohrt“ und einfach zwei 6550 dazu gebaut, sodass der arme PI sechs Kannen treiben musste.
Die Vorstufe ist dem Original von Hiwatt nachempfunden, bis auf die BIAS-Einzelregelung und den fehlenden Treiber nach dem PI ist auch die Endstufe original.
Er brachte ca. 100W (20V), der PI fing bei ca. 19V an zu zerren, wie hier auch beschrieben.
Die Lösung war ein AC-gekoppelter 2-fach Kathodenfolger (eine Röhre, 6 R und 2 C), nun bringt er gut 34V an 4 Ohm = knapp 300W, wie zu erwarten. Der Treiber ist abgekupfert aus einem Trace Elliot Röhrenamp.
Vielleicht wäre das auch hier die Lösung gewesen, echte 200W zu erreichen.
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Sorry, Mehrfach-Post.
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B
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Das stand nie zur Frage, es war aber kein Platz mehr für einen CF
Für einen Mosfet hätte auch die Platine komplett neu gemacht werden müssen
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Ok, vielleicht ist es für jemand anderes von Interesse.