Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: hako am 19.02.2015 21:58
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Hallo,
ich wollte Euch meine neueste Errungenschaft nicht vorenthalten:
Gerade eben abgeholt, brummt etwas und die Potis sollten mal gespült werden.
Die Endröhren sind fertig, sind eh 2 verschiedene (6CA7 und unbekannt) und werden gewechselt.
Der Standby fliegt auch noch raus, genau wie einige Elkos, Röhrensockel reinigen....
Für Hinweise auf einen Schaltplan wäre ich sehr dankbar, vielleicht hat hier jemand auch so einen
Amp werkeln?
Fällt jemandem noch etwas ein, was ich dem Amp Gutes tun kann?
Vielen Dank und Grüße
Heiko
https://www.dropbox.com/sh/xl0vh6pnetc2pi5/AABtI7PFPsC8QhOQdk1DY4u5a?dl=0
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So, nach etwas genauerer Inspektion fällt folgendes auf:
Die verbauten Teile sehen fast alle noch recht gut aus, ich habe nur 2 Elkos die nicht mehr so pralle waren
getauscht.
Ich habe die Röhren komplett gewechselt, was den Nebengeräuschteppich schon gewaltig gesenkt hat.
Geblieben ist ein Grundbrumm und die Tatsache, dass immer die Endröhre auf der Trafoseite recht schnell
rote Bäckchen kriegt :( (die "neuen" Röhren sind nicht mehr ganz frisch, aber voll funktionstüchtig).
Auch hört man aus dem PT ein leichtes "rasseln", klingt wie wenn permanent ein Funke überspringt....
Habt ihr einen Tipp, wo/wie ich bei der Fehlersuche ansetzten kann?
Vielen Dank und Grüße
Heiko
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Auf die Gefahr hin, dass das hier ein Monolog wird ;D :
Ich habe mal die Spannungen am PT gemessen, da kommt überall das raus was soll.
Heizspannung ist bei 5,9V, das liegt aber wohl an der recht niedrigen Netzspannung
(226V) und der Amp steht auf 240V.
Interessant ist, dass an der Problemröhre ein Ruhestrom von 170mA zu messen ist
(da würde ich auch glühen), die andere liegt bei 34mA (Anode 400V).
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank und Grüße
Heiko
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Auf die Gefahr hin, dass das hier ein Monolog wird ;D :
Ich habe mal die Spannungen am PT gemessen, da kommt überall das raus was soll.
Heizspannung ist bei 5,9V, das liegt aber wohl an der recht niedrigen Netzspannung
(226V) und der Amp steht auf 240V.
Interessant ist, dass an der Problemröhre ein Ruhestrom von 170mA zu messen ist
(da würde ich auch glühen), die andere liegt bei 34mA (Anode 400V).
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank und Grüße
Heiko
Hallo Heiko,
wie sieht es mit dem Koppel-Kondensator vom Treiber zu Endstufe aus?
Was misst Du als Bias-Spannung am Gitter?
Bei den alten Japanern sind die Koppel-Cs gerne mal leck
Grüße
Jochen
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wie sieht es mit dem Koppel-Kondensator vom Treiber zu Endstufe aus?
Das ist ein 100n, den werde ich wohl mal tauschen....
Was misst Du als Bias-Spannung am Gitter?
Jeweils -31V
Bei den alten Japanern sind die Koppel-Cs gerne mal leck
Ja, das habe ich auch schon gelesen. Und das führt zu o.g. Problem?
Vielen Dank und Grüße
Heiko
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Das ist ein 100n, den werde ich wohl mal tauschen....
Jeweils -31V
Ja, das habe ich auch schon gelesen. Und das führt zu o.g. Problem?
Vielen Dank und Grüße
Heiko
Hallo Heiko,
du mißt also -31V und die Röhre rauscht trotzdem gnadenlos durch... -31 ist fast etwas wenig - der Amp hat 6L6 oder?
geht der Fehler mit der Röhre mit oder ist er auf die Position fixiert?
Prinizipiell passt das Symptom, wenn es auf die Position fixiert ist, zu einem leckenden Koppel-C. Es kann aber auch ein schlechter Kontakt an der Fassung sein. Wo misst Du die -31V genau?
Grüße
Jochen
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Hallo Jochen,
der Amp hat 6CA7/EL34.
Der Fehler bleibt auf den einen Sockel fixiert (Röhren habe ich gleich als erstes getauscht).
Ich messe an Pin 6, an dem 1K5 der auf Pin 5 geht. Ich hänge noch ein etwas besseres Foto
an....
Vielen Dank!
Heiko
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Hallo Jochen,
der Amp hat 6CA7/EL34.
Der Fehler bleibt auf den einen Sockel fixiert (Röhren habe ich gleich als erstes getauscht).
Ich messe an Pin 6, an dem 1K5 der auf Pin 5 geht. Ich hänge noch ein etwas besseres Foto
an....
Vielen Dank!
Heiko
...verstehe
sorry die Frage - was misst Du an Pin 5 - während dem die Röhre durchrauscht?
und - wie hoch ist die Anodenspannung?
Grüße
Jochen
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Hallo Jochen,
sorry die Frage - was misst Du an Pin 5 - während dem die Röhre durchrauscht?
das habe ich nicht gemessen, ich hatte Schiss die Röhre zu killen.
Soll ich :) ? Mach ich dann morgen....
Ich hätte besser gleich nach dem Gridstopper gemessen.... :angel: (Pin 5)
und - wie hoch ist die Anodenspannung?
Das sind exakt 400V.
Ich habe jetzt mal einen kompletten Satz neue Kondensatoren bestellt, ist sicher kein Fehler
die komplett zu tauschen nach 40 Jahren. Kennst Du die lustigen pF Caps die wie Lutschbonbons
aussehen?
Viele Grüße
Heiko
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Hallo Jochen,
das habe ich nicht gemessen, ich hatte Schiss die Röhre zu killen.
Soll ich :) ? Mach ich dann morgen....
Ich hätte besser gleich nach dem Gridstopper gemessen.... :angel: (Pin 5)
Das sind exakt 400V.
Ich habe jetzt mal einen kompletten Satz neue Kondensatoren bestellt, ist sicher kein Fehler
die komplett zu tauschen nach 40 Jahren. Kennst Du die lustigen pF Caps die wie Lutschbonbons
aussehen?
Viele Grüße
Heiko
;)
auf den Lutschbonbons steht WIMA drauf?
lach nicht - den würde ich vielleicht sogar trauen...
Die zwei vor der Endstufen - die würde ich wahrscheinlich sofort prophylaktisch tauschen...
Bei den anderen würde ich zumindestens vorher mal prüfen, ob sie den Arbeitspunkt der folgenden Stufe negativ beeinflussen
Grüße
Jochen
-
;)
auf den Lutschbonbons steht WIMA drauf?
;D nein, denen würde ich wohl auch trauen.... ;)
Die zwei vor der Endstufen - die würde ich wahrscheinlich sofort prophylaktisch tauschen...
Mach ich, sind bestellt.....
Ich habe jetzt doch nochmal gemessen: beim "kranken" Sockel messe ich bei immer roter glühender Röhre -12,2V,
an der anderen sinds -25V.
Kann ich durch "abhängen" (einseitiges Ablöten) der Koppel-Cs überprüfen obs daran liegt?
Viele Grüße
Heiko
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Sollte der Fehler (die eigenartige Biasspannung) nicht auch bei gezogenen Endröhren, aber mit betriebsbereiter Phasenumkehrstufe, auftreten?
Eine Eingrenzung des Fehlers ohne Endrohre würde diese sicherlich schonen.
Lässt sich der Bias eigentlich für jede Röhre getrennt einstellen? Wenn ja, dann erstmal auf maximale Biasspannung an G1 stellen und von dort dann auf Sollwerte. Wenn es da gravierende Unterschiede gibt, weißt Du, welchen Koppel-C Du auf jeden Fall tauschen musst.
Wenn sich die Arbeitspunkte nicht getrennt für Jede Endröhren einstellen lassen, wäre das eine m.E. sehr sinnvolle Ergänzung des Geräts. Es benötigt dann nämlich keine gematchten Röhren.
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Ich habe jetzt doch nochmal gemessen: beim "kranken" Sockel messe ich bei immer roter glühender Röhre -12,2V,
an der anderen sinds -25V.
Kann ich durch "abhängen" (einseitiges Ablöten) der Koppel-Cs überprüfen obs daran liegt?
Viele Grüße
Heiko
Moin Heiko,
mess doch einfach mal die Spannungen an den Sockeln mit gezogenen Röhren und zwar direkt an den Lötfahnen.
Die Gridstopper würde ich auch austauschen.
Gruß Germy
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Hallo Bea,
Sollte der Fehler (die eigenartige Biasspannung) nicht auch bei gezogenen Endröhren, aber mit betriebsbereiter Phasenumkehrstufe, auftreten?
Eine Eingrenzung des Fehlers ohne Endrohre würde diese sicherlich schonen.
Das Problem tritt erst auf, wenn ich den Standy umlege (genau deshalb ist er auch noch drin :)). Vorher messen beide grids -31V.
Lässt sich der Bias eigentlich für jede Röhre getrennt einstellen? Wenn ja, dann erstmal auf maximale Biasspannung an G1 stellen und von dort dann auf Sollwerte. Wenn es da gravierende Unterschiede gibt, weißt Du, welchen Koppel-C Du auf jeden Fall tauschen musst.
Der Bias lässt sich im Moment noch gar nicht einstellen (Widerstand), das wollte ich erledigen wenn der Amp mal stabil läuft.
Wenn sich die Arbeitspunkte nicht getrennt für Jede Endröhren einstellen lassen, wäre das eine m.E. sehr sinnvolle Ergänzung des Geräts. Es benötigt dann nämlich keine gematchten Röhren.
Da wäre ich über einen Tipp dankbar, wie ich das am Besten anstelle.....
Vielen Dank und Grüße
Heiko
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Hi Germy,
mess doch einfach mal die Spannungen an den Sockeln mit gezogenen Röhren und zwar direkt an den Lötfahnen.
Die Gridstopper würde ich auch austauschen.
da lese ich -31V an beiden Sockeln (s.o.). Neue Gridstopper sind auch unterwegs.....
Vielen Dank und Grüße
Heiko
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Hi Germy,
da lese ich -31V an beiden Sockeln (s.o.). Neue Gridstopper sind auch unterwegs.....
Vielen Dank und Grüße
Heiko
Dann würde ich auch die Sockel tauschen. Haben ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Mit reinigen der Kelche ist sicher nur kurz geholfen.
Gruß Germy
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Auch die Sockel habe ich gleich mitgeordert.... ;)
LG
Heiko
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;D nein, denen würde ich wohl auch trauen.... ;)
Mach ich, sind bestellt.....
Ich habe jetzt doch nochmal gemessen: beim "kranken" Sockel messe ich bei immer roter glühender Röhre -12,2V,
an der anderen sinds -25V.
Kann ich durch "abhängen" (einseitiges Ablöten) der Koppel-Cs überprüfen obs daran liegt?
Viele Grüße
Heiko
Hallo Heiko,
nachdem ja jetzt die Bestellarie bereits angefangen hat, können wir ja das Gas rausnehmen... oder?
Ich bin überzeugt, daß die Endstufe wieder brav läuft, wenn alles ausgetauscht ist ;)
Bloß mal zusammenfassen - WANN mißt Du jetzt WO WAS?
WO
U_Bias an der Lötleiste am Koppel-C
U_Bias an der Fassung an Pin 6
U_Bias an der Fassung an Pin5
U_Bias Ruhestrom
WANN
- bei gezogenen Endstufenröhren
- bei eingesetzten Endstufenröhren
- mit Standby
- ohne Standby
Wenn Du mutig bist, kannst Du die Endröhre auch gerade soweit aus der Fassung ziehen, daß Du direkt am Röhrenpinmessen kannst...
Und ja - Ausschlußverfahren am Kople-C funktioniert, indem man einseitig das Beinchen hochhebt
Das Alles sollte ein Bild ergeben, aus dem die Ursache des Fehlers hervorgeht.
Ich persönlich würde die wissen wollen, wenn ich Du wäre ;)
... auch wenn die Schrotflinte wohl auch zum Ziel führen wird
Grüße
Jochen
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Sollte der Fehler (die eigenartige Biasspannung) nicht auch bei gezogenen Endröhren, aber mit betriebsbereiter Phasenumkehrstufe, auftreten?
Eine Eingrenzung des Fehlers ohne Endrohre würde diese sicherlich schonen.
Lässt sich der Bias eigentlich für jede Röhre getrennt einstellen? Wenn ja, dann erstmal auf maximale Biasspannung an G1 stellen und von dort dann auf Sollwerte. Wenn es da gravierende Unterschiede gibt, weißt Du, welchen Koppel-C Du auf jeden Fall tauschen musst.
Wenn sich die Arbeitspunkte nicht getrennt für Jede Endröhren einstellen lassen, wäre das eine m.E. sehr sinnvolle Ergänzung des Geräts. Es benötigt dann nämlich keine gematchten Röhren.
Hallo Heiko,
falls du evtl. die Bias-Spannung einstellbar machen willst: Bea hat hier wahrscheinlich gemeint "niedrigste Biasspannung", da es sich ja um eine negative Spannung handelt (z.B. -40V ist kleiner als -20V). ;)
Viel Erfolg,
Axel
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Ja, genau. Noch ne Frage - wie wird denn überhaupt der Arbeitspunkt festgelegt? Durch Katodenwiderstände oder einen separaten Bias-Kreis? Wenn Katodenwiderstände, solltest Du erst die prüfen und dann die Koppel-Cs. Wenn Bias-Kreis, dann solltest Du diesen ohne Röhren prüfen. Dann mit eingeschalteter Anodenspannung, aber ohne Röhren. Ein Leck im Koppelkondensator sollte bereits ohne Röhren sichtbar sein, weil der Stromkreis über die Biasschaltung bzw. über die Gitterableitwiderstände geschlossen wird.
Der Eingangswiderstand der Röhre ist fast immer so groß, dass er keine Rolle spielt.
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Hallo Jochen,
Ohne Röhren, Standby off (kein Betrieb): "gesund" "krank"
U_Bias an der Lötleiste am Koppel-C -30,4V -30,7V
U_Bias an der Fassung an Pin 6 -30,4V -30,7V
U_Bias an der Fassung an Pin5 -30,3V -30,7V
U_Bias Ruhestrom - -
Ohne Röhren, Standby on (Betrieb):
U_Bias an der Lötleiste am Koppel-C -24,4V -9,6V
U_Bias an der Fassung an Pin 6 -24,4V -9,6V
U_Bias an der Fassung an Pin5 -24,4V -9,6V
U_Bias Ruhestrom - -
Mit Röhren, Standby off (kein Betrieb)
U_Bias an der Lötleiste am Koppel-C -30,0V -30,4V
U_Bias an der Fassung an Pin 6 -30,1V -30,4V
U_Bias an der Fassung an Pin5 -30,0V -30,3V
U_Bias Ruhestrom - -
Mit Röhren, Standby on (Betrieb)
U_Bias an der Lötleiste am Koppel-C -24,0V -14,0V
U_Bias an der Fassung an Pin 6 -24,0V -14,0V
U_Bias an der Fassung an Pin5 -24,0V -14,0V
U_Bias Ruhestrom 34mA 170mA
An der Gridstoppern scheint keine Spannung abzufallen (gemessen 1,48K)...?
Die Ursache interessiert mich auch, aber der Hauptverdächtige ist wohl der
Koppel-C an der Lötleiste des kranken Sockels. Den werde ich mal als erstes tauschen
und hoffe, dass das Thema dann gegessen ist..... ;)
Viele Grüße
Heiko
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Na das nenne ich mal Messprotokoll! :topjob:
Damit kann man denken.
Gruß Germy
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Hallo Jochen,
Ohne Röhren, Standby off (kein Betrieb): "gesund" "krank"
U_Bias an der Lötleiste am Koppel-C -30,4V -30,7V
U_Bias an der Fassung an Pin 6 -30,4V -30,7V
U_Bias an der Fassung an Pin5 -30,3V -30,7V
U_Bias Ruhestrom - -
Ohne Röhren, Standby on (Betrieb):
U_Bias an der Lötleiste am Koppel-C -24,4V -9,6V
U_Bias an der Fassung an Pin 6 -24,4V -9,6V
U_Bias an der Fassung an Pin5 -24,4V -9,6V
U_Bias Ruhestrom - -
Mit Röhren, Standby off (kein Betrieb)
U_Bias an der Lötleiste am Koppel-C -30,0V -30,4V
U_Bias an der Fassung an Pin 6 -30,1V -30,4V
U_Bias an der Fassung an Pin5 -30,0V -30,3V
U_Bias Ruhestrom - -
Mit Röhren, Standby on (Betrieb)
U_Bias an der Lötleiste am Koppel-C -24,0V -14,0V
U_Bias an der Fassung an Pin 6 -24,0V -14,0V
U_Bias an der Fassung an Pin5 -24,0V -14,0V
U_Bias Ruhestrom 34mA 170mA
An der Gridstoppern scheint keine Spannung abzufallen (gemessen 1,48K)...?
Die Ursache interessiert mich auch, aber der Hauptverdächtige ist wohl der
Koppel-C an der Lötleiste des kranken Sockels. Den werde ich mal als erstes tauschen
und hoffe, dass das Thema dann gegessen ist..... ;)
Viele Grüße
Heiko
Wow
:topjob:
ich verneige mich :danke:
Ich glaube ebenfalls, daß es der C ist :)
Grüße
Jochen
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Ich glaube ebenfalls, daß es der C ist
Grüße
Jochen
Ich denke auch..... riecht ganz danach. Bleibt nicht mehr viel übrig.
Gruß Germy
-
Hi Bea,
Ja, genau. Noch ne Frage - wie wird denn überhaupt der Arbeitspunkt festgelegt? Durch Katodenwiderstände oder einen separaten Bias-Kreis? Wenn Bias-Kreis, dann solltest Du diesen ohne Röhren prüfen. Dann mit eingeschalteter Anodenspannung, aber ohne Röhren. Ein Leck im Koppelkondensator sollte bereits ohne Röhren sichtbar sein, weil der Stromkreis über die Biasschaltung bzw. über die Gitterableitwiderstände geschlossen wird.
separater Bias-Kreis, und meine Messergebnisse bestätigen ja wohl deine Aussage :)
In diesem Bias-Kreis war übrigens ein Elko schon fast geplatzt, den habe ich als erstes ersetzt.
Anbei ein Bild, das rote Kabel geht zum PT (-40V) und das grüne kommt von der Lötleiste (von der Verbindung der 2 220K an welchen die Koppel-Cs hängen).
LG
Heiko
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Wow
:topjob:
ich verneige mich :danke:
Ich glaube ebenfalls, daß es der C ist :)
Danke für die Blumen :guitar: ! Der Dank geht zurück an alle die bis hier her geholfen haben, DANKE!
LG
Heiko
P.S.: freut euch nicht zu früh, da taucht bestimmt noch das eine oder andere Problemchen auf >:D
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Mal an alle Beteiligten:
Merkt Ihr was? Es fehlt eine Rubrik "Ratgeber".
Wie oft kam dieses Problem hier schon vor?
ich könnte mir vorstellen, dass es vieleicht recht hilfreich wäre, wenn man einfach mal einen Ablauf einer solchen Fehrersuche (mit Messprotokoll) chronologisch und logisch hier verfassen würde.
Nur so ein Tip der mir gerade in den sinn kam.
Gruß Germy
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Mal an alle Beteiligten:
Merkt Ihr was? Es fehlt eine Rubrik "Ratgeber".
Wie oft kam dieses Problem hier schon vor?
ich könnte mir vorstellen, dass es vieleicht recht hilfreich wäre, wenn man einfach mal einen Ablauf einer solchen Fehrersuche (mit Messprotokoll) chronologisch und logisch hier verfassen würde.
Nur so ein Tip der mir gerade in den sinn kam.
Gruß Germy
Yo. Das wär klasse. Aber das Kostet auch wieder "jemandens" Zeit, Geld und Nerven. Vielleicht wäre es einfacher die Suchmaschine hier zu optimieren, dass man schneller fündig wird. Will nicht meckern, alles super hier, vielleicht bin ich ja auch manchmal zu blöd sachen wiederzufinden.
Lieben Gruß,
Nigel
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Nö, biste nicht. Die Suchmaschine von SMF ist bekannt schwach; manchmal finde ich beim Googlen alte Dinge, die die interne Suche einfach nicht anzeigen möchte.
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Ja, die Suche hier im Forum ist echt grausig :-[. Ich würde noch weiter gehen und sagen, dass ich die meisten Infos im Forum über die Google Suche finde.
A propos:
Ich würde dem Amp gerne sekundärseitig noch eine Sicherung verpassen (an Stelle des Standby Schalters, welcher übrigens mit 125V angegeben ist).
Wenn ich mir dann das Datenblatt des Hammond 290GX so anschaue (690V/150mA typ./213mA max.) sollte es eine 200mA Sicherung tun, oder?
LG
Heiko
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Moin Heiko!
#Sicherung:
Ein bisschen Luft nach oben wär gut, denke ich: 250mA
Ich stehe momentan total auf Schrimgittersicherungen, hier sollten 50mA (eine für beide EL34) ihren Dienst tun. Das ist die einzig vernünftige Sicherung gegen Kurzschluss im Lautsprecher. Richtig klasse finde ich auch die Idee einer Sicherung in
der Katodenleitung als Schutz bei einen Ausfall der Gittervorspannungserzeugung.
Das sind alles Sachen, die man als Hobbyist viel besser machen kann als ein Hersteller. Rock On!
:topjob:
Gruß,
Nigel
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Hallo,
so, Erfolgsmeldung :topjob: !
Die Kiste läuft wieder, ich habe sämtliche Caps auf und unter dem Board ausgetauscht (s. Foto).
Der Brumm und das Rauschen ist fast vollständig verschwunden und das Tremolo funktioniert
wieder bestens. Die Endkolben laufen bei 420V Anodenspannung und mit 25 und 45mA ;D, die
habens wohl hinter sich....
@ Nigel: Danke für den Tipp!
LG
Heiko
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.... so in gelb ist doch hübsch, oder?
Freut mich, dass er wieder läuft. :topjob:
Gruß Germy
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Danke Dir, ja gelb hat schon was. Ich habe jetzt vor allem auch alle Caps oben auf dem Board und nicht die Hälfte unten.....
Nachdem ich die restlichen Kondensatoren in der Klangregelung auch noch getauscht hatte, funktionieren die Potis auch
wieder völlig Nebengeräuschfrei :). Da waren wohl noch ein paar faulige dabei....
Bias-Poti ist inzwischen auch drin und ich habe beschlossen, die Filtercaps erst mal zu lassen. Der Amp ist so ruhig, unglaublich :laugh:!
LG
Heiko
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Hallo,
der Amp klingt fantastisch und nach dem Einsetzen neuer Endröhren ist auch der letzte Brumm verschwunden :)!
Dabei ist mir aufgefallen, dass eine der JJ EL34 die ich schon vor längerem hier bestellt hatte einfach tot ist :-[.
However: Thema Heizspannung, die ist leider nur bei 5,7V, wenn ich den Amp in der 220V Einstellung betreibe
sind es 6,2V, also bestens. Ich habe hier nur 226V Netzspannung, also passt das *hier*, nur habe ich keinen Bock
bei jedem Gig die Wandspannung zu kontrollieren. Hat jemand eine Idee :-* ?
LG
Heiko
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Yes, geil!
Sieht spitze aus mit den gelben Kondensatoren!
Die Heizung ist Ok. Da würde ich mir keine sorgen machen: +/-10% sind super.
Ich kann diese Japaner nicht einschätzen. Im Keller wartet noch ein ELK auf Wiederbelebung.
Ist dein Royal Studio wirklich ein Fender- Ersatz?
Gruß,
Nigel
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Hey Nigel,
Yes, geil!
Sieht spitze aus mit den gelben Kondensatoren!
;)
Die Heizung ist Ok. Da würde ich mir keine sorgen machen: +/-10% sind super.
Ich meine mich zu erinnern, dass ein zu niedrige Heizspannung eher schlecht ist...?
Ich kann diese Japaner nicht einschätzen. Im Keller wartet noch ein ELK auf Wiederbelebung.
Ist dein Royal Studio wirklich ein Fender- Ersatz?
Selbst wenn ich die im Moment vorhandene Euphorie mal abziehe: ja.
Fender Schaltung mehr oder weniger, solide gebaut mit wertigen Komponenten. Abzüglich
der Kondensatoren.... ;D. Ich muss mal noch testen, aber ich wette, dass alle original verbauten
Matushita 12AX7 noch solide funktionieren. Alle Potis sind noch einwandfrei, diverse von mir
gemessene Widerstände sind voll im Toleranzbereich, genau so wie der Rest (PT/OT/Hallspirale usw.).
Und selbst wenn nicht: für den geneigten Ampbastler ist das die perfekte Basis zum sehr günstigen
Fenderclon.
Der Amp klingt trotz EL34 absolut nach Fender, wie man sich das vorstellt.
Ich hatte bis vor kurzem ein sehr prominentes Exemplar (1963er Bandmaster) hier rumstehen.
Im Vergleich klingt der Royal vielleicht einen Tick aggressiver in den Höhen, dafür versteht er sich
aber besser mit Pedalen jeder Art und ist deutlich nebengeräuschärmer als der Fender.
Der Bandmaster hat einen Service in der Apotheke für knapp 500€ hinter sich.
Ich habe für meinen Amp mit den Tauschteilen 110€ bezahlt ;).
Mach den Elk klar ;D!
LG
Heiko
P.S.: Wie treibt man diesen Teilen die recht fiesen Höhen aus?
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Moin Heiko!
Danke für die Einschätzung. Der Elk im Keller hat eine Drive-Stufe mit ECC85 und ebenfalls EL34 - sehr sonderbar. Keine Ahnung was uns da erwartet.
#Heizung: Genau 6,3V sind sicher am Besten. Mir ist eingefallen, dass ich das beim tone lizard auf der Marshallseite gelesen habe. Dort ist auch die Grafik dazu. Habe mal eine Hammond mit nem normalen 6V-Trafo, der ohne Last etwas mehr brachte, ausgestattet, ist 10 Jahre her und die Röhren halten immernoch.
Glückwunsch zu dem günstigen Preis. Ein 63er Bandmaster ist ne feine Sache und die Apotheke ist bestimmt nicht falscheste Adresse für sowas.
Gegen zuviele Höhen nehme ich 100pF oder weniger hinter dem Eingangswiderstand zur Masse, wobei ich letzteren auf 10-22k reduziere. Das geht sehr gut ohne, dass man das Gefühl hat zuviel zu dämpfen, gerade mit Tele oder Strat funktioniert das sehr, sehr gut.
Lieben Gruß,
Nigel
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Hi Nigel,
Gegen zuviele Höhen nehme ich 100pF oder weniger hinter dem Eingangswiderstand zur Masse, wobei ich letzteren auf 10-22k reduziere. Das geht sehr gut ohne, dass man das Gefühl hat zuviel zu dämpfen, gerade mit Tele oder Strat funktioniert das sehr, sehr gut.
Danke für den Tipp! Ich habe in der Zwischenzeit noch den Standby-Schalter abgelötet und eine neue Verwendung dafür gesucht.
Beim googeln bin ich dann über einen Artikel gestolpert, in dem empfohlen wird, die negative feedback loop abzuhängen.
Das Ergebnis ist beeindruckend: deutlich weniger Mittenloch und etwas runder in den Höhen, perkekt!
Ich kann nur empfehlen das mal auszuprobieren ;)!
LG
Heiko
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Moin Heiko,
der Umbau auf 6L6 dürfte ja nun kein Problem für Dich darstellen. Ein kleiner Schalter zum Umschalten der BIAS und schon kannst Du 6L6 betreiben. Wäre vieleicht noch so eine Option.
Gruß Germy
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Hi Germy,
der Umbau auf 6L6 dürfte ja nun kein Problem für Dich darstellen. Ein kleiner Schalter zum Umschalten der BIAS und schon kannst Du 6L6 betreiben. Wäre vieleicht noch so eine Option.
welcher Umbau denn ;D? Ein Bias-Poti ist ja schon drin und ich wechsle meine Endröhren üblicherweise nicht wie mein Socken ;).
Ernsthaft: die Idee hatte ich auch schon (kurz) aber ich denke da eher an 6V6, ein entsprechender AÜ liegt hier noch rum.
Wie sieht das denn eigentlich mit der Primärimpedanz des AÜ aus, EL34 4K und 6L6 5K, oder? Ist das wirklich kritisch oder eher
plug´n´play, natürlich mit Biasanpassung?
LG
Heiko
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Wie sieht das denn eigentlich mit der Primärimpedanz des AÜ aus, EL34 4K und 6L6 5K, oder? Ist das wirklich kritisch oder eher
plug´n´play, natürlich mit Biasanpassung?
Vergleiche doch einfach mal die Spec´s von einigen Marshall- und Fender-Austauschtrafos hier aus dem Shop.
Danach ist Dir die Primärimpendanz sicherlich schnuppe, wenn es nur um den Austausch EL34 vs 6L6 geht.
Du kannst auch 6V6 einsetzen ohne den AÜ zu wechseln, aber hier sind die Spannungen zu beachten und durch die Fehlanpassung
hast Du am 4Ohm Anschluß dann 8 Ohm usw.
Cheers
Jürgen
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Moin Heiko,
um 6L6 in Deinem Amp zu betreiben genügt die Anpassung der BIAS.
Hab mal ne Schaltung im Anhang, mit dem die Umschaltung ganz gut klappt.
Gruß Germy
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Hallo zusammen,
@Jürgen: Ich hatte nach den Primärimpedanzen gefragt, weil ich im Shop geschaut und den Eindruck hatte,
dass da jeder Hersteller verbaut was ihm gerade so in die Finger fällt (oder auf Lager ist...) :o.
Die 6V6 werde ich mal testen (an 8 Ohm), die mag ich eh, Danke für den Hinweis!
Der andere Übertrager war eigentlich für einen anderen Amp gedacht und hat 4/8/16Ohm Abgriffe.
Da ich nur 8 und 16 Ohm Boxen habe kam mir die Idee, den zu verwenden ;).
@Germy: Danke für den Schaltplan!
Was mir immer noch fehlt ist ein Killertipp für die zu präsenten Höhen im Tremolokanal.... Hat vielleicht noch
jemand eine Idee?
Vielen Dank und Grüße
Heiko
P.S.: unten noch 2 Fotos vom jetzigen Zustand.
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Ich nochmal,
Ich würde gerne die Anodenspannung nach aussen legen um selbige messen zu können, ohne das Chassis auszubauen.
Was nehme ich da am besten (Hardware), Thema Sicherheit...... :-[.
Vielen Dank und Grüße
Heiko
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Gibt es nicht sowas wie Sicherheitspolklemmen? Oder sind die nicht sicher genug?
(Und bitte nicht wie im Bouyer ST20 einfache Bananenbuchsen mit einer steckbaren Brücke...)
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Ich lass das mal besser mit der Anodenspannung ;). Ist eh nur ein nice to have....
Bezüglich meines Höhenproblems bin ich auch weiter:
Da unsere japanischen Freunde ein lineares Treble Poti eingebaut haben, habe
ich das gegen ein log getauscht und den 250p daran auf 500p erhöht.
Klingt super so und ist genau was ich wollte!
Nochmals vielen Dank und Grüße,
Heiko
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Hallo,
ich habe heute mal Jürgens Rat befolgt und 2 JJ 6V6 eingebaut, und einen Speaker abgeklemmt (-> 8Ohm).
Irgendwie will mir das nicht gefallen, klingt "klein" und fizzelig in den Höhen....
Hmmm, ich teste doch mal noch 6L6 und 6CA7.
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp wie ich Ug2 (470V) noch etwas runter kriege?
Vielen Dank und Grüße
Heiko
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Hallo,
ich habe heute mal Jürgens Rat befolgt und 2 JJ 6V6 eingebaut, und einen Speaker abgeklemmt (-> 8Ohm).
Irgendwie will mir das nicht gefallen, klingt "klein" und fizzelig in den Höhen....
Hmmm, ich teste doch mal noch 6L6 und 6CA7.
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp wie ich Ug2 (470V) noch etwas runter kriege?
Vielen Dank und Grüße
Heiko
...ganz ehrlich....
probier mal frische EL34 oder 6CA7 und laß die Anodenspannung da wo sie ist...
GRüße
Jochen
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Hey,
...ganz ehrlich....
probier mal frische EL34 oder 6CA7 und laß die Anodenspannung da wo sie ist...
;D, die Anodenspannung bleibt wo sie ist.....
Ich hatte nagelneue JJ EL34 drin und die klingen geil!
Wo liegt eigentlich der Unterschied zu den 6CA7?
LG
Heiko
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Hey,
;D, die Anodenspannung bleibt wo sie ist.....
Ich hatte nagelneue JJ EL34 drin und die klingen geil!
Wo liegt eigentlich der Unterschied zu den 6CA7?
LG
Heiko
Hallo Heiko,
6CA7 sind Beam Power Röhren wie die 6L6 und klingen etwas anders als die EL34. Möglicherweise klingen sie "Fendermäßiger"
Ob Du es aber wirklich mitbekommst, mußt Du mit selber ausmachen.
Ich hatte vor Jahren GE 6CA7 in meinem alten Marshall - ehrlich ich gar nichts gemerkt...
Vielleicht sollte ich es wieder mal ausprobieren
Grüße
Jochen
-
Hallo Heiko,
6CA7 sind Beam Power Röhren wie die 6L6 und klingen etwas anders als die EL34. Möglicherweise klingen sie "Fendermäßiger"
Ob Du es aber wirklich mitbekommst, mußt Du mit selber ausmachen.
Ich hatte vor Jahren GE 6CA7 in meinem alten Marshall - ehrlich ich gar nichts gemerkt...
Vielleicht sollte ich es wieder mal ausprobieren
Grüße
Jochen
Moin Jochen,
diese "anders" klingen, würde ich als etwas mehr Bauch (Bass) beschreiben.
Habe das so wahrgenommen, als ich mal testweise Svetlana winged C EL34 gegen einen Satz EH 6CA7 getauscht habe.
Wobei diese Unterschiede mehr oder weniger sein können und wahrscheinlich davon abhängen, was man hören will. ;D
Cheers
Jürgen
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Hallo,
die original Röhren waren übrigens 6CA7 (Matsushita) ;).
Ich stopfe die JJ EL34 wieder rein und freue mich am Sound.
Wenn ich noch weiter Endröhren teste, habe ich am Ende dafür
noch mehr gezahlt als für den Amp.... ;D!
LG
Heiko
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Hallo,
die original Röhren waren übrigens 6CA7 (Matsushita) ;).
Ich stopfe die JJ EL34 wieder rein und freue mich am Sound.
Wenn ich noch weiter Endröhren teste, habe ich am Ende dafür
noch mehr gezahlt als für den Amp.... ;D!
LG
Heiko
:guitar:
:) :) :)
-
Ich nochmal :),
ich werde den Amp zum Topteil umbauen..... 8).
Da ich nur Boxen mit 8 und 16 Ohm besitze möchte ich gerne einen AÜ mit 8 und 16 Ohm taps in den Amp einbauen.
Hat jemand eine Empfehlung oder noch einen AÜ rumliegen? Taugen die TT AÜs (50W Marshall style)?
Viele Grüße
Heiko
-
Moin Heiko!
Ich nochmal :),
ich werde den Amp zum Topteil umbauen..... 8).
Och nöö. Der ist so wunderbar selten. Lieber re-tolexing, neue Speaker, neues, massives Baffleboard . Wie wärs mit Dumble-Style Rückwand. 2x12er Combos sind neben 4x10er Combos die schönsten Bauformen überhaupt.
Gruß,
Nigel
-
Hi Nigel,
Och nöö. Der ist so wunderbar selten. Lieber re-tolexing, neue Speaker, neues, massives Baffleboard . Wie wärs mit Dumble-Style Rückwand. 2x12er Combos sind neben 4x10er Combos die schönsten Bauformen überhaupt.
er ist leider genau so schwer wie selten..... :laugh:
Und er ist für meine Zwecke auch etwas zu groß, ich habe oft wenig Platz auf der Bühne.
A propos Speaker: ich habe keinerlei Bedürfniss diese zu tauschen. Hat vielleicht jemand
nähere Infos dazu?
Und hast Du vielleicht trotzdem eine AÜ-Empfehlung für mich :angel: ?
LG
Heiko
-
Moin,
ich würde den Soldano Trafo mit 50(70)Watt nehmen. Da ist dann noch Luft, wenn Du Dich mal für 6L6-Röhren entscheiden soltest.
Gruß Germy
-
er ist leider genau so schwer wie selten.....
Zu viel Masse ist doch eine Eigenschaft aller größeren Combos?
Und er ist für meine Zwecke auch etwas zu groß, ich habe oft wenig Platz auf der Bühne.
Was ja wohl vor allem "in der Breite" bedeuten dürfte. Würde er denn durch den Umbau schmaler?
-
Was ja wohl vor allem "in der Breite" bedeuten dürfte. Würde er denn durch den Umbau schmaler?
Quasi ja!
Er kann den AMP dann hochkant stellen... :devil:
Cheers
Jürgen
-
Hi
Dann ist es aber mehr Tower als Top 8)
Gruß Franz
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Hallo Heiko!
[quote author=hako link=topic=20097.msg203830#msg203830 date=1426004128
er ist leider genau so schwer wie selten..... :laugh:
Und er ist für meine Zwecke auch etwas zu groß, ich habe oft wenig Platz auf der Bühne.
A propos Speaker: ich habe keinerlei Bedürfniss diese zu tauschen. Hat vielleicht jemand
nähere Infos dazu?
Und hast Du vielleicht trotzdem eine AÜ-Empfehlung für mich :angel: ?
[/quote]
Denke auch, dass der Soldano AÜ, den Germy empfiehlt eine gute Wahl ist.
Ist auf den Speakern ein Hersteller zu entziffern? Hab noch einen Pearl Vorg im Keller, bei dem die Beschriftung der Originalspeaker unkenntlich gemacht wurde.
Umbau: immernoch dagegen. Hatte Besuch von nem RedknobTwin mit EVs=50Kg, der war schwer.
Kriegen wir noch ein Abschiedsfoto im Ganezn? Im Netz finde ich nichts über deinen Amp.
-
Auch mit mit Jensens ist ein Twin schwer. Wie alle dieser Kisten. Die "Lösung" wäre doch ein 112-Combo mit Zusatzbox zum aufeinander stapeln. Wers kompakt braucht, nimmt nen alten Dynacord mit einer sinnvollen Vorstufe. Oder baut die Echolette M80 nach.
Er kann den AMP dann hochkant stellen...
Bei den üblichen Dimensionen von 2x12-Combos sollte das IMMER klappen. Falls die Röhren mitmachen.
Und dann Ansage ans Publikum, dass sie sich am besten hinlegen sollen, damit sie den Amp richtig sehen :D
-
Hi,
falls der Amp (das Chassis) original Fender-Maße hat, gäbe es im Shop evtl ein passendes Headshell z.B. http://www.tube-town.net/ttstore/TTC-Verstaerkergehaeuse/TTC-Headshells/Headshell-Standard/TTC-Headshell-Fender-Twin-Reverb-Style-BLACKFACE::6655.html dann wäre es jederzeit reversibel...
Würde ich auf jedenfall mit meinem braunen Concert-Combo machen...hätte er nicht den 2 Ohm AT...
Gruß,
Volka
-
Er kann den AMP dann hochkant stellen... :devil:
jaja, verarscht mich nur ;D.
Ich stelle meine Boxen (1x12" und 2x12") fast immer angeschrägt/gekippt auf die Bühne
und das Topteil da wo ich eben noch Platz finde. Die Boxen stehen dann so, dass sie mir
in den Rücken oder die Seite "blasen" und nicht eine Schneise durch die Band oder das
Publikum schlagen....
Und danke für den AÜ-Tipp ;)!
LG
Heiko
-
@Nigel: Auf den Speakern steht EAS-30P09SF. Google wirft 3 polnische Verkaufsanzeigen und eine deutsche Identifizierungsanfrage raus.
Fotos mache ich euch noch :)
@Volka: Der Amp(Chassis) hat leider *nicht* die original Fender Maße.
Aber ihr bringt mich echt zum Grübeln :-[....
LG
Heiko
-
Moin,
hab mir am Wochenende den gleichen Amp in der Bucht geleistet. Bin mal gespannt auf das Dingen.
Finde auch du solltest den nicht umbauen auf Top, wäre schade.
Gruß,
Andy
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@Nigel: Auf den Speakern steht EAS-30P09SF. Google wirft 3 polnische Verkaufsanzeigen und eine deutsche Identifizierungsanfrage raus.
Fotos mache ich euch noch :)
@Volka: Der Amp(Chassis) hat leider *nicht* die original Fender Maße.
Aber ihr bringt mich echt zum Grübeln :-[....
LG
Heiko
Hi Heiko
Bau dir ein Topteilgehäuse aus Holz und bezieh es mit Tolex. Ist doch kein großer Akt.
Gruß aus Viernheim
Michael
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@ Andy: also DU warst das ;)
@ Michael: Grüße aus Weinheim ;D!
Ihr habt ja Recht: Ich werde versuchen mir ein Gehäuse selbst zu bauen und falls das nicht klappt, bestell ich eins ausm Shop.
Falls das hier schon mal jemand gemacht hat: gibts eine Empfehlung für robustes und leichtes Holz.
Ich möchte das Gehäuse lackieren und nicht tolexen.....
Vielen Dank und Grüße
Heiko
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Hier noch die versprochenen Bilder.... ;)!
LG
Heiko
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Falls das hier schon mal jemand gemacht hat: gibts eine Empfehlung für robustes und leichtes Holz.
Pappelsperrholz wird im Boxenbau gerne genommen. 15 mm z.B.
Ich möchte das Gehäuse lackieren und nicht tolexen.....
Eine ordentliche Lackierung ist mehr Arbeit als tolexen.
-
Moin Heiko,
Jouh fürchte ich war das ;)
Hab ich mir zu meinem 50. Geburtstag gegönnt.
Wenn du unbedingt ein Topteilgehäuse möchtest, warum sägst du nicht ein Stück vom Unterteil ab und setzt den Boden daran (oder lässt es dir beim Schreiner kürzen). Tolexen ist wirklich nicht so schwer und haltbarer als lackieren.
Gruß,
Andy
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Hier noch die versprochenen Bilder.... ;)!
Sehr schön!
:topjob:
Sind die Lautsprecherabdeckungen original?
Vielen Dank!
Lieben Gruß,
Nigel
-
Falls das hier schon mal jemand gemacht hat: gibts eine Empfehlung für robustes und leichtes Holz.
Ich möchte das Gehäuse lackieren und nicht tolexen.....
Lack ist immer so empfindlich, aber das geht natürlich auch gut. Man braucht dazu nur soviel Zeug: Füller, Grundierung, Lack, Klarlack, Politurzeugs etc. wenns ordentlich aussehen soll. Klavierlack wär klasse.
Holz: Fichte außm Baumarkt wäre das entsprechende zur Fender-Pinie.
Viel Spaß!
Gruß,
Nigel
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Holz: Fichte außm Baumarkt wäre das entsprechende zur Fender-Pinie.
Das ist keine Pinie, sondern Kiefer.
Problembereiche mit den Baumarktplatten:
- auch Leimholz kann arbeiten
- die Leimfugen gehen gerne mal auf.
- die etwas besseren Qualitäten (stabverleimt mit Stäben, die über die ganze Länge gehen) gibt es nicht mehr.
Bleiben gehobelte Bretter, die man selbst fügt, Hobeldielen (aber nur unter Tolex, weil man die Fugen nicht dicht bekommt).
Und wenn man sich schon diese Arbeit macht, warum dann nicht gleich schönere Hölzer? Und die dann nur schleifen und Ölen. Mal bei Holzkarle oder bei Espen anfragen?
(http://www.artist-site.dk/images/alex-front-small.jpg)
-
Sehr hübsch !!
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Das ist keine Pinie, sondern Kiefer.
Problembereiche mit den Baumarktplatten:
- auch Leimholz kann arbeiten
- die Leimfugen gehen gerne mal auf.
- die etwas besseren Qualitäten (stabverleimt mit Stäben, die über die ganze Länge gehen) gibt es nicht mehr.
Äähh Kiefer meinte ich, sorry.
Stabverleimt gibt es nicht mehr? Erstaunlich. Werde dem mal nachgehen.
Der Alex sieht superklasse aus. Deiner?
Gruß,
Nigel
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Nein. Das hat ein ehemaliger Ikea-Designer gemacht, der im Ruhestand Gitarren baut (mit anderen Worten - kann man käuflich erwerben): http://www.artist-site.dk/
Ist auch im GBB-Forum - daher kenne ich die Teile.
-
Stabverleimt gibt es nicht mehr? Erstaunlich. Werde dem mal nachgehen.
Und wenn ich mich irren sollte, um so besser. Wirst wohl eher beim Holzhandel fündig.
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@ Nigel: nein, die sind nicht original. Auch das baffleboard sieht nachträglich zusammen gezimmert aus.
Deswegen hatte ich ja auch keine Skrupel, die Säge anzusetzen ;). Ursprünglich sah der Amp wohl aus
wie ein Fender Silverface.
Und wegen des Gehäuses werde ich mal einen Schreiner aufsuchen......
LG
Heiko
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Da fehlt doch nur die Frontbespannung. Die Tage hab ich in der Bildersuche nach dem Ding recherchiert und ein Bild der Version aus Topteil und 212-Box gesehen. Das wirkte auf den ersten Blick genauso. Mit dunkler Front.
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Moin zusammen!
Ich bin echt zu blöd...ich finde rein garnix im Netz zu diesem Amp.....egal.
@Heiko: Danke nochmal für die Bilder und den Quell der Inspiration. Ein neues Soundboard aus Massivholz tut wahre Wunder. Ein neuer Bezug ebenso. Hier gibts soo viele schöne Sachen....du wirst schon das richtige tun. Ein Gehäuse vom Tischler ist natürlich superedel. Bin gespannt.
@bea: Danke für den Link. Das sieht toll aus. Will das auch für meinen Twin. Kann meinen Blick gar nicht abwenden.
Gruß,
Nigel
-
Das hier sollte er doch sein, oder?
(http://guitars-land.com/blog/fE0Hra5s46SnMCyeLOzu/2.jpg)
Oder auch hier (irgendwie hab ich Stress mit den Schriftzeichen):
http://profile.ultimate-guitar.com/miketheslut/pictures/gear/702400/704095
-
Super, Danke für die Bilder! Mir gehts da wie Nigel.... ;).
-
So, mal eine Zusammenfassung ;):
* alle Caps getauscht
* Rs in der B+ getauscht
* Endröhrensockel neu (Belton)
* je 1 24V Z-Diode 1N5359B an G2 (jetzt 440V)
* GR-Dioden getauscht (UF5408)
* 2 Bias Potis incl. Peripherie eingebaut
* negative feedbach schaltbar (ehem. Standby)
Bleiben 2 Kleinigkeiten:
Der Bias an der Endröhre beim PT "eiert" immer um 2 mA (die Anzeige am Messgerät ist völlig unruhig). Bei der anderen steht da einfach der eingestellte Wert.
Und das Tremolo ist *immer* dezent im Hintergrund zu hören, selbst mit Potis auf Null. Ich habe im Netz eine Anleitung für Fender Amps gefunden, den Bypasscap der auf Masse am Fussschalteranschluss ging hab ich schon auf das Board gelötet.... Die Kabel habe ich auch schon bewegt. Da steht noch etwas von einem Kondensator welchen man im Tremolokreis einlöten kann um das Problem zu entfernen. Kann mir vielleicht jemand von euch anhand der Bilder einen Tipp geben?
http://www.regiscoyne.com/tech/tremolo/
LG
Heiko
-
Hallo,
zumindest das Tremoloproblem ist gelöst :):
Ich habe sämtlichen an Masse der Fusschalterbuchse gelöteten Bauteilen (u.a. noch 2 Kathoden-Rs von V2 und V3) einen Massepunkt auf dem Board spendiert und Ruhe ist. Da haben unsere japanischen Freunde wohl am falschen Amp abgekupfert >:D.
Bleibt noch ein sehr unangenehmes Knacken wenn ich das Tremolo mit dem Fussschalter ausschalte. Einschalten funktioniert lautlos.
Für Tipps (auch zum Zitterbias) wäre ich sehr dankbar :angel:
LG
Heiko
-
Moin Heiko!
Zu deinem Knacken habe ich leider keine gescheite Idee. Aber eine Frage:
* je 1 24V Z-Diode 1N5359B an G2 (jetzt 440V)
Was ist das? Never heard of.
Danke!
Lieben Gruß,
Nigel
-
Hi Nigel,
Was ist das? Never heard of.
die Z-Diode in der G2-Zuleitung senkt die Spannung an G2 auf 440V. Die war bei meinem Amp ca. auf Anodenniveau (460V). Die meisten (Röhren)Datenblätter wollen dort 425-450V max. sehen, deshalb habe ich etwas rumexperimentiert um die Röhren zu schonen. Hatte mal testweise auch 2 in Serie drin (ca. 420V an G2), aber damit hat mir die Endstufe zu früh komprimiert/gezerrt. Da die Spannung dort unter Last eh sinkt ist die Frage ob das unbedingt sein muss, es gibt aber hier im Forum ein paar Threads dazu (Suchbegriff: Schirmgitterspannung/(Z)-Diode)...
LG
Heiko
-
Hallo Leute,
soooooo, mal wieder ein Update und neue Fragen ;):
* Presence-Poti eingebaut (für Betrieb ohne NFB), schaltbar
* G2-R 470R, Zener entsorgt
* Tremolo Schaltgeräusch beseitigt (alten, leckenden Elko übersehen :-[)
Ich habe nun doch mal JJ 6L6GC reingesteckt und festgestellt, dass das dem Amp echt gut steht.
Sowohl dem Sound als auch der Heizspannung (6,1-6,2V), der Trafo ist in der Hinsicht wohl recht
knapp dimensioniert, sprich läuft mit den 6L6 deutlich "cooler". Dazu musste ich den Biaskreis etwas
modifizieren, wobei mir diese Seite sehr geholfen hat:
http://home.arcor.de/claus.misfeldt/pro/pro.html (Tipps -> Bias Netzteil -> Verbessertes Bias Netzteil).
Das Script ganz unten auf der Seite ist echt sehr hilfreich!
Ähnlich knapp wie die Heizspannung sind wohl auch die Speaker dimensioniert:
Nachdem ich endlich mal Zeit hatte meiner 2x12" open Back (mit 2 älteren V30) einen 4/16 Ohm Schalter
zu spendieren, bin ich fast vom Hocker gefallen....
Druck und cleaner Headroom ohne Ende, die originalen Speaker gehen dagegen sehr schnell in die Knie.
Das (Pappenzerre) klingt zwar sehr schön, aber wenn ich das nur früher gewusst hätte...... :laugh:
Heute ist mir dann aufgefallen, dass der PI nicht wie üblich (?) aus *einer* Doppeltriode besteht. Der PI in meinem
Amp teilt sich je eine Hälfte einer ECC81 und einer ECC83 (V4+V5) ???. Der gemeinsame Kathoden-R ist ein 820R.
Einsetzen einer ECC81 in V5 hat keinen für mich hörbaren Unterschied ergeben. Die andere Hälfte von V4 ist offensichtlich
für den Reverb zuständig.
Hat jemand von euch sowas schon mal gesehen?
Tremolo: kann mir jemand zu dem bildlich angehängten Bauteil etwas sagen?
LG
Heiko
-
Tremolo: kann mir jemand zu dem bildlich angehängten Bauteil etwas sagen?
Moin,
das sieht nicht nur aus wie ein Transistor, das ist auch einer... :devil:
Tante Google verhilft Dir zu diesem Link:
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=21148
Cheers
Jürgen
-
Hallo Jürgen,
das sieht nicht nur aus wie ein Transistor, das ist auch einer... :devil:
Tante Google verhilft Dir zu diesem Link:
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=21148
Danke ;)!
LG
Heiko
-
Hallo,
hier nach längerer Zeit mal wieder ein Update (mein Schreiner kann sich vor Aufträgen gerade nicht retten :():
Topteilgehäuse nebst neuer Schallwand sind bestellt, dauert aber noch (s.o.).
Da die verschiedenen (Vor-)Verstärkerstufen wild zusammen gebraten waren, habe
ich mal ein wenig aufgeräumt:
V1 Reverb-Kanal 12AX7
V2 Normal-Kanal 12AX7
V3/4 Reverb und Tremolo 12AX7/12AT7
V5 PI 12AT7
V6/7 JJ6L6GC
V1+V2 haben neue Fassungen nebst Abschirmbechern wegen unschöner Einstreuungen.
Das war echt wie Kraut und Rüben verdrahtet, V1 war Kanal1 und Reverbtreiber usw..... :laugh:.
Ich habe auch den Eindruck, dass der Amp jetzt noch ein wenig ruhiger als vorher ist.
Den Presenceregler nebst Schalter habe ich wieder rausgeworfen, überflüssig.....
Am PI war eh ein RC-Glied (5K1 + 22n) als "festgetackerter Presenceregler" verlötet, der ist
auch durch eine 470R ersetzt (habe gerade keinen 100R da).
Der o.g. Schalter versorgt jetzt V2A mit unterschiedlichen R / RC Kombinationen für etwas mehr
Dampf in Kanal 2 (Normal).
Wie weit kann ich denn mit dem Kathoden-R hochgehen um einen leichten Crunch zu kriegen?
Anoden-Rs sind 100K.
Die Zener in der G2-Zuleitung sind wieder drin (Anode 465V, G2 445V), also alles Bestens ;).
Der Amp entspricht übrigens weitestgehend dem Vibrolux Reverb, bis auf einige abweichenden
Bauteilwerte und natürlich das Transen-Tremolo >:D!
Im Anhang noch ein paar Bilder vom jetzigen Zustand.
Ich melde mich wieder wenn die Gehäuse endlich da sind.....
Viele Grüße
Heiko
-
Moin Heiko!
Klasse!
:topjob:
Zerre:
Für leichten Crunch bevorzuge ich eher kleine Werte an der Kathode: 620-820 Ohm. 2,2k-3,3k sind eher bei härterer Gangart üblich. Engl nutzt 330k an der Anode und 3,3k an der Katode - das willst du nicht, vermute ich. Bei unter 100k Anodenwiderstand kommen schöne 2. Harmonische hervor. Das muss man sich aber pegelmäßig "leisten" können.
Hattest du einen Schaltplan hier gepostet? Hab ich nicht gefunden.
Lieben Gruß,
Nigel
-
Hey Nigel,
Danke!
Zerre:
Für leichten Crunch bevorzuge ich eher kleine Werte an der Kathode: 620-820 Ohm. 2,2k-3,3k sind eher bei härterer Gangart üblich. Engl nutzt 330k an der Anode und 3,3k an der Katode - das willst du nicht, vermute ich. Bei unter 100k Anodenwiderstand kommen schöne 2. Harmonische hervor. Das muss man sich aber pegelmäßig "leisten" können.
Nein, Engl-Zerre muss nicht sein ;). Ok, dann werde ich mal kleinere Werte an der Kathode testen.
Wenn ich den Anoden-R dann noch auf ca. 220K erhöhe sollte das passen, oder mach ich einen
Denkfehler?
A propos Anoden-R: macht es rauschmässig einen großen Unterschied, wenn ich dafür Metallfilm/oxid
Widerstände verwende?
Hattest du einen Schaltplan hier gepostet? Hab ich nicht gefunden.
Nein, ich habe den Amp nur mal mit verschiedenen Fenderplänen verglichen. Und der Vibroverb
kommt dem schon sehr nahe (vom Transentremolo abgesehen)!
LG
Heiko
-
Für leichten Crunch bevorzuge ich eher kleine Werte an der Kathode: 620-820 Ohm.
Wobei mir die 820 Ohm in meinen Valve Junior in dessen Gitarrenamp-Modus vielleicht schon ein wenig zu viel auftragen und leicht verwaschen klingen, jedenfalls, solange der Verstärker noch clean gespielt wird; ich würde daher fast auf 1-1.2 kOhm gehen (und das nur in einer Stufe - bei zwei Stufen kompensieren sich die Verzerrungen).
-
Moin zusammen!
Es ist meisst gewinnbringender viele Stufen ein wenig anzukitzeln als eine einzige durch bloße Überpegelung zu übersteuern. Große Katodenwiderstände kappen eher die obere Halbwelle und kleine die untere.
Der Vibroverb bietet wenig Möglichkeiten zu Verzerrung. Die Hallaufholstufe teilt sich ein Widerstands/Kondensatorpaar und verzerrter Hall klingt nicht so gut. Eine Überlegung wäre vor dem Eingang die höchsten Höhen herauszufiltern und den ersten Katodenkondensator auf 10µF oder weniger zu reduzieren. So kann man insgesamt lauter drehen, ohne dass es zu mumpfig oder kreischend wird und somit klingt der Amp satter. Habe in meinem Twin sehr viel mit Widerstand/Kondensatorkombinationen gespielt und bin letztlich fast wieder beim Original gelandet. Ich häng mal meine Twin-Mods dran.
200k Anodenwiderstand klingen erstmal cleaner. Das System hat mehr Headroom und erzeugt weniger 2.Harmonische.
Metalloxid rauscht tendenziell mehr als Metallschicht.
Gruß,
Nigel
-
Auch ganz, ganz fantastisch klingt der vom Merlin errechnete Phasendreher um eine 12AY7: http://www.valvewizard.co.uk/acltp.html
Diesen PI habe ich in nem anderen Fender-Amp probiert und klingt richtig gut. Dazu noch einwenig Netzteil-Sag, oder diese Z-Diodengeschichte mit der du die Schirmgitterspannung herabgesetzt hast (hab ich noch nicht probiert) und Du bekommst einen schönen, satten Country/Jazz/Funk-Cleansound.
Gruß,
Nigel
-
Hi,
Danke Nigel und bea für die Anregungen :topjob:!
Macht der 10µF an V2A echt solch einen großen Unterschied?
Hätte ich nicht gedacht.....
Wie machen sich die Änderungen bei R32, C17 und C13 (Reverb) bemerkbar?
Den Tipp mit dem 12AY7-PI behalte ich mal im Hinterkopf, klingt sehr interessant!
Im Moment jage ich noch einen kleinen Restbrumm (Frontplatte/Buchsen/Potis), mal schauen,
vielleicht verbau ich doch noch isolierte Buchsen ;).
LG
Heiko
-
Macht der 10µF an V2A echt solch einen großen Unterschied?
Hätte ich nicht gedacht.....
10µF/16V ziehen die Bässe ein bisschen tighter. Ich spiele Rhodes oder Les Paul (mit ausgansschwachen, also hell klingenden schwachen Tonabnehmern) darüber, es wird weniger mumpfelig. Die Regelbereiche der Klangregelung werden dadurch "nutzbarer".
Wie machen sich die Änderungen bei R32, C17 und C13 (Reverb) bemerkbar?
C13 mit 2200pF ist der Wert aus der Fender Reverb Unit. Das macht den Hall ein bisschen Surf-mäßiger. Das Anschlagsgeräusch, dieses "Flatsch" wird deutlicher.
Die geänderte Kombi C17/R13 hat denselben Frequenzgang wie die Kombi aus 10pF und 3.3M und fährt das folgende System heisser an, es wird etwas satter und lauter mit der Folge, dass man den Reverb etwas mehr aufdrehen muss als vorher üblich. Der steht bei mir üblicherweise auf drei und nach der Modifikation auf 4. Das ist aber oft schon zuviel.
Gruß,
Nigel
-
Hallo,
10µF/16V ziehen die Bässe ein bisschen tighter. Ich spiele Rhodes oder Les Paul (mit ausgansschwachen, also hell klingenden schwachen Tonabnehmern) darüber, es wird weniger mumpfelig. Die Regelbereiche der Klangregelung werden dadurch "nutzbarer".
super, Danke! Macht genau das, wie oben beschrieben :)!
Die geänderte Kombi C17/R13 hat denselben Frequenzgang wie die Kombi aus 10pF und 3.3M und fährt das folgende System heisser an, es wird etwas satter und lauter mit der Folge, dass man den Reverb etwas mehr aufdrehen muss als vorher üblich. Der steht bei mir üblicherweise auf drei und nach der Modifikation auf 4. Das ist aber oft schon zuviel.
Das klingt auch interessant, werde ich mit der nächsten Lieferung mal testen....
LG
Heiko
-
Hallo,
Nigel schrub: "Die geänderte Kombi C17/R13 hat denselben Frequenzgang wie die Kombi aus 10pF und 3.3M und fährt das folgende System heisser an, es wird etwas satter und lauter mit der Folge, dass man den Reverb etwas mehr aufdrehen muss als vorher üblich. Der steht bei mir üblicherweise auf drei und nach der Modifikation auf 4. Das ist aber oft schon zuviel. "
Das klingt auch interessant, werde ich mit der nächsten Lieferung mal testen....
getestet und für gut befunden ;)!
In der Zwischenzeit habe ich das Massekonzept des Amps noch etwas überarbeitet. Ist fast alles wie es (nach Merlin) sein soll, lediglich die Input- und Speakerbuchsen möchte ich gerne noch isolieren. Gibt denn irgendwo isolierte Buchsen die "vintage" ausschauen und in 9mm Bohrungen passen?
Vielen Dank und Grüße!
Heiko
-
Moin Heiko!
Wenn deine Faceplate nicht leitend ist, wäre es ein Versuch auf der Rückseite der Klinkenbuchse eine Isoscheibe zu probieren.
Ansonsten sehen die Neutriks aus Kunststoff mit der Metallschraube nicht soo häßlich aus oder? Ein bisschen Pimpstyle ist immer Ok finde ich. Das zeigt, dass man sich um sein Baby kümmert.
Gruß,
Nigel
-
Hey Nigel,
Wenn deine Faceplate nicht leitend ist, wäre es ein Versuch auf der Rückseite der Klinkenbuchse eine Isoscheibe zu probieren.
Ansonsten sehen die Neutriks aus Kunststoff mit der Metallschraube nicht soo häßlich aus oder?
super Tipp, die Faceplate ist tatsächlich nicht leitend :). Mir gehts primär darum, nicht am Gehäuse rumbohren zu müssen,
da die Neutriks alle 10-11mm Bohrdurchmesser haben. Beim Lautsprecherausgang werde ich das aber wohl doch so machen
(Neutrik/Kunststoff). Die Speaker-Masseleitung klemme ich dann am besten direkt zum ersten Massestern (Reservoirelko), korrekt?
Vielen Dank und Grüße
Heiko
-
Mal ne dumme Frage:
Reichen denn die switchkraft Iso + kragenscheibe nicht für einen isolierten Einbau in ein Gehäuse aus?
http://www.tube-town.net/ttstore/Stecker-Buchsen/Klinke-6-3-mm-Buchsen:::63_326:2.html
-
Bei Switchcraft Buchsen wohl schon, die haben aber 10mm Einbaudurchmesser. Meine nur 9mm.
Ich kuck mal, ob genug Platz in der Bohrung ist, um etwas Schrumpfschlauch übers Gewinde zu ziehen....
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Ich kuck mal, ob genug Platz in der Bohrung ist, um etwas Schrumpfschlauch übers Gewinde zu ziehen....
Passt! Unterlegscheibe aus Plastik hinten drunter, etwas Schrumpfschlauch übers Gewinde, Mutter drauf und fertig
ist die isolierte Speakerbuchse ;). Ground kriegt die Buchse vom PI....
LG
Heiko
-
Hi,
hier mal wieder ein Update ;):
Aufgrund der Tatsache dass mein Holzwurm mir mitteilte, dass das Gehäuse wohl aus Presspappe besteht und mir in der Zwischenzeit eine zweite 2x12" Box zugelaufen ist, wird das Combogehäuse nun doch geschlachtet. Keine Diskussion >:D!
* die Inputbuchsen sind wie die o.g. Speakerbuchse inzwischen isoliert
* Umbau des Normal-Kanals auf "Tweed-Preamp" (siehe Anhang by Gerald Weber)
* regelbare NFB in der 2. Speakerbuchse mit 2K-Poti
* Tremolo etwas langsamer durch einen 22n anstatt eines 10n
@Nigel: ich habe etwas mit dem PI und der von Dir vorgestellten Schaltung experimentiert, bin aber am Ende wieder fast bei der "good old" Fenderschaltung gelandet. Mit der 12AY7 war mir das zu langweilig. Der recht "große" PI Input-Cap (10n) machte den Amp für mein Empfinden etwas undefiniert im Bass, jetzt ist ein 2n2 drin und ich bin zufrieden :)!
Der Tweed-Mod ist echt eine gute Sache, auch da habe ich etwas experimentiert:
Koppel-C runter auf 47/22n und den Tone-C auf 220/100p ist Spitze, je nach Geschmack. In Kombination mit der regelbaren NFB ergibt das eine perfekte Basis für Treter jeder Art. Mit dem klassischen Sound eines 5E3 hat das natürlich nichts zu tun, hat aber deutlich mehr Mitten als die Fender Badewanne :P. Der kleinere Koppel-C räumt untenrum etwas auf und der "kleinere" Tone-C macht den Regelweg des Tonepotis viel besser nutzbar, weil schon grundsätzlich etwas mehr Höhen da sind..... Mitten und Basspoti sind der Optik wegen weiterhin drin, aber ohne Funktion.
Das wars erst mal, more to come... ;)
LG
Heiko
-
Moin Heiko!
Aufgrund der Tatsache dass mein Holzwurm mir mitteilte, dass das Gehäuse wohl aus Presspappe besteht und mir in der Zwischenzeit eine zweite 2x12" Box zugelaufen ist, wird das Combogehäuse nun doch geschlachtet. Keine Diskussion >:D!
Na gut. Genehmigt. Hauptssache es wendet sich alles zum Guten. Es wären eigentlich neue/andere Speaker fällig oder?
Weisst du schon welchen Bezug du nimmst?
#12AY7: Danke fürs probieren. Hatte es bissher nur in einem Fender 75 getestet und dort klingt der PI toll, wahrscheinlich weil dort tiefer durchgesteuert wird als in einem Blackface.
Ansonsten Danke für den Erkenntnisgewinn.
Lieben Gruß,
Nigel
-
Hi Nigel,
Na gut. Genehmigt.
:angel:
Hauptssache es wendet sich alles zum Guten. Es wären eigentlich neue/andere Speaker fällig oder?
Neue Speaker sind schon da: ein WGS Retro 30 und ein Cream Alnico im offenen 2x12" Gehäuse.
Eine sehr schöne Kombination, die sehr ausgewogen klingt und von clean bis Rockbrett alles kann.
Die original Speaker klingen schon auch gut, haben aber offensichtlich eine viel zu geringe Belastbarkeit.
Für die hole ich vielleicht mal noch ein Gehäuse und teste sie an meinem GTA-15.....
Weisst du schon welchen Bezug du nimmst?
Ich werde versuchen den originalen Bezug zu retten, also ja, schwarz ;)
[...] wahrscheinlich weil dort tiefer durchgesteuert wird als in einem Blackface.
Wäre nett, wenn Du das bei Gelegenheit mal etwas näher erläutern könntest :-*.....
LG
Heiko
-
Moin Heiko!
Ich meinte eigentlich nur, dass in meinem 75 viel mehr Röhren vor dem PI sind als bei Deinem Amp. Daher kann man den PI heißer anfahren, wenn man das möchte. Und wenn man das möchte, sollte der PI darauf vorbereitet sein, sonst kanns recht ekelig zerren. Dein Versuch bestätigt mein Eindruck. Daher danke nochmal!
Lieben Gruß,
Nigel
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Hi Nigel,
ach so, alles klar :). Bei meinem ist es im Normalkanal ja sogar nur ein Röhrchen vorm PI :laugh:.
Ich hätte da mal noch eine Frage, ich habe gerade die Sicherungshalter für die Sekundärsicherungen eingebaut (siehe Anhang).
Der PT liefert laut Aufdruck 220mA, sind 2 x 500mA ok oder doch lieber 2 x 315mA...?
LG
Heiko
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Moin Heiko!
Musst du gucken, wie hoch der Einschaltstrom ist. Am besten du probiert es mit der kleinen und wenn die beim Einschalten durchbrennt, dann nimm die größere.
Lieben Gruß,
Nigel
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Hey Nigel,
super, vielen Dank :bier:!
Da ich weder 315mA noch 500mA da habe, sind im Moment 250mA drin und haben schon mehrere Einschaltvorgänge überlebt ;).
Hier noch ein paar Bilder vom jetzigen Zustand....
LG
Heiko
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und Nummer zwei....
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Hallo Leute,
nach einer gefühlten Ewigkeit hier mal ein Bild vom Ergebnis....
Ich habe doch noch Plastikbuchsen (Inputs/Speaker) verbaut, nachdem ich gemerkt hatte, dass zum passenden Bohrdurchmesser nur ein halber Millimeter fehlte.... Die Dioden an den Schirmgittern sind auch wieder raus und der 2. Kanal ist auf Marshall-Werte (Cs und Slope-R) umgebaut.
Und in der Heizungsversorgung sitzen inzwischen 4 5 Watt 0,01Rs, welche die Heizspannung bei 230V Netzspannung in der 220V Ampstellung auf exakt 6,3V runterziehen. Falls noch Bilder vom Aufbau gewünscht werden, reiche ich diese gerne noch nach!
Nochmals Vielen Dank an alle die mir so genial geholfen haben!
Viele Grüße
Heiko
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Moin Heiko!
Du hast den Amp gechopped, wie ich sehe. So hast du auch gleich die Patina bewahrt. Sehr hübsch.
Was mein ästhetisches Empfinden noch stört ...... merkst du selber.....
:topjob:
weitermachen.
Danke für das Bild.
Lieben Gruß,
Nigel
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Was mein ästhetisches Empfinden noch stört ...... merkst du selber.....
Du meinst sich die ätzorangene Beschriftung gell >:D :angel: ?
LG
Heiko
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Du meinst sich die ätzorangene Beschriftung gell >:D :angel: ?
Moin Heiko!
Ich dachte an das Gitter. Vielleicht kann man das Gitter mit etwas anderem blickdicht beziehen. Vielleicht schwarz, silber, oder vielleicht sogar orange. Und dann noch gleich eine Pilotlampe in passendem Orange? Wär das eine Idee?
Also mit dem Orange arbeiten...
Nur meine 5 Cent...
Lieben Gruß
Nigel
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Hallo Nigel,
war mir schon klar, dass Du das Gitter meintest ;).
Das hatte ich hier noch rumliegen und dachte, dass das sicher nicht sooo übel ausschaut.
Auf dem Bild fehlt noch die hintere Abdeckung, und wenn die drauf ist sieht man nicht mehr
durch, aber man sieht von vorne die Röhren schön leuchten. Auch nicht schlecht....
Bzgl. des jewel lights: ich hatte auch schon die Idee dieses gegen ein orangenes zu tauschen,
aber das Gewinde ist metrisch, sprich die Fender passen nicht. Hast Du einen Tipp wo es die
Dinger mit metrischem Gewinde gibt?
LG
Heiko
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Und hier noch ein paar Bilder vom Innenleben.... 8)
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Moin Heiko!
Schöne Bilder! Du liebst diesen Amp wirklich oder?
Was sehen meine gröteten Augen da: Lastwiderstände mit Heißkleber in Trafonähe befestigt? tse tse tse.....
Ich könnte mir vorstellen, dass man bei chinesischen Läden in der Bucht metrische Jewels findet, jedenfalls wird das häufig beklagt. Eine andere Idee wäre eine Farbwechsel-LED und ein klares Juwel. Naja, vielleicht too much.
Ferner fand ich hier im Forum mal ein Bild von einem Hughes&Kettner mit einer PLexiglasfrontscheibe, die mit einer Art Kirchenfenstermuster-Pappschablone hinterlegt wurde. Kirchenfenster finde ich eine gute Inspiration. Immerhin ist Clapton stained glass window maker von Beruf. Jetzt schweife ich ab...
Lieben Gruß,
Nigel
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Hi Nigel,
ja, ich mag den Amp wirklich :laugh:! Ist ja auch mein erstes "Restaurationsprojekt".
Mit den Widerständen hast Du recht, da muss ich nochmal kucken, wie ich das besser hinkriege.....
Über kurz oder lang werde ich dem Top wohl noch die graue Fender-Frontbespannung spendieren, liegt hier eh noch was rum.
Nochmals vielen Dank an alle (auch für den Tipp bzgl. des pilot lights),
LG
Heiko
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Moin Leute,
nach etwas längerer Zeit man noch ein letztes (? :laugh:) update....
Inzwischen hat der Amp noch ein paar Neuteile gekriegt:
* Hammond PT 374 BX nebst GR JJ GZ34
* TT SLO 50 AÜ
* neue Heizungsverkabelung
* neue Reservoirelkos 50µF @ 1KV
Den Normalkanal habe ich komplett auf "Marshall" umgebaut (Potiwerte und Kondensatoren).
So habe ich jetzt quasi das "Beste aus beiden Welten" und mit der Lehle A/B Box kann ich die auch beide ohne Brummprobleme nutzen.
Und dann, vor ca. 3 Wochen ist mir noch sein Bruder über den Weg gelaufen, aber seht selbst..... ;D
Nochmals vielen Dank und Grüße,
Heiko
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Hallo Heiko,
waren die Trafos denn hinüber? Hab meinen auch komplett umgebaut auf Fender-Blackface Schaltung mit etwas mittiger abgestimmten Normal-Kanal und Bias-Tremolo. Die Frontbespannung in Fender-Silber erneuert und als Speaker 2 Jupiter in 25W und 50W. Klingt hervorragend und sieht Cool aus. Ach ja Fender-Like mit 6L6 bestückung.
Viel Spass und Grüsse,
Andy
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Hi Andy,
waren die Trafos denn hinüber?
Nein, nur die Temperatur und die Heizspannung waren etwas kritisch.....
[...]Bias-Tremolo[...]
Ist nicht wahr, oder? Das überlege ich auch gerade.... :laugh:. Welche Schaltung hast Du denn verwendet?
LG
Heiko
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Hi,
hab die Trem-Schaltung vom Vibroverb 6G16 genommen. Keine Ahnung warum Leo das nicht beibehalten hat, klingt für mich deutlich besser.
Könnte aber auch ganz auf Tremolo versichten :guitar:
Gruß,
Andy
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Hi Andy,
Könnte aber auch ganz auf Tremolo versichten :guitar:
das ist genau der Punkt.... :-\. Ich denke ich entsorge das Trem und verpasse dem zweiten Kanal noch eine Gainstufe....
Fender Clean und Marshall Crunch oder so :laugh:
Vielen Dank und Grüße,
Heiko
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Moin Heiko!
Nun hast du einen eigenen Verstärker daraus gemacht. Sieht gut aus, Glückwunsch.
:topjob:
Ich finde das Tremolo, das zum Beispiel im Fender Brown Concert 6G12 steckt ausgezeichnet. Dafür bräuchtest du noch eine
weitere Röhre.
Eine weitere Idee wäre ein Chrouseffekt statt Tremolo einzubauen.
Nur mal so am Rande bemerkt.
Viel Spaß!
Gruß,
Nigel
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Hey Nigel!
Nun hast du einen eigenen Verstärker daraus gemacht. Sieht gut aus, Glückwunsch.
:topjob:
Danke Dir, der Gedanke brodelte schon immer in mir und nachdem der andere Amp bei mir eingezogen war, wars dann soweit ;).
Ich finde das Tremolo, das zum Beispiel im Fender Brown Concert 6G12 steckt ausgezeichnet. Dafür bräuchtest du noch eine
weitere Röhre. Eine weitere Idee wäre ein Chrouseffekt statt Tremolo einzubauen.
Wie oben schon angedeutet, finde ich dieses ganze Gewabbel eigentlich ganz nett. Nur setzte ich es dann in der Band nie ein.
Somit war klar, dass das Tremolo rausfliegt.
Dies führte dazu, dass ich eine komplette Röhre "übrig" hatte. Somit war der Weg frei für den Einbau eines JCM800 preamps (s. Anhang)!
Den Low-Eingang habe ich weggelassen, ansonsten ist genau diese Schaltung 1:1 implementiert.
Die beiden Kanäle treffen sich (wie im Originalamp) an den Mischwiderständen vor dem PI, was natürlich leider dazu führt, dass das Mastervolume des Marshallkanals auch die Lautstärke der Cleankanals beeinflusst :(. Das Mastervolume sollte drinbleiben, um die Lautstärke der beiden Kanäle aneinander anpassen zu können. Ich habe dann auf der "Groundseite" des Masterpotis einen 470K-R zwischen Poti und Ground eingesetzt und jetzt beeinflusst dieses den Cleankanal nur noch über Potistellung "8". Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich das mache, dass das Master des Marshallkanals den Cleankanal überhaupt nicht beeinflusst? Geht das überhaupt (ohne weitere aktive Bauteile), ich denke nicht, oder?
Vielen Dank und Grüße,
Heiko
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Uuups, sorry, falls sich schon jemand Gedanken zu obigen Ergüssen gemacht hat :-\. War ein kapitaler Verdrahtungsfehler..... ;)!
LG,
Heiko
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Hallo zusammen,
so, der Umbau ist fertig und klingt schweinegeil ;)! Nachdem mich das mit den zwei Inputs immer mehr genervt hat, habe ich die Doppelrelaisplatine hier ausm Shop eingebaut und nutze nur noch einen Input. Genau gesagt den den Reverbkanals, was dazu geführt hat, dass ein letzter leichter Brumm des Zerrkanals verschwunden ist. Ich vermute der andere Eingang war einfach zu nahe am Netzteil.....
Bleibt ein kleines Problem, nämlich das leidige Thema Schaltgeräusche, klingt im Moment noch eher wie eine Explosion >:(.
Das Relais schaltet den Input wechselweise auf die zwei V1en und den Ausgang des nicht benutzten Kanals nach dem Koppel-C der ersten Röhre nach Masse. Ich habe schon 4 Pulldowns (9M1) verbaut, was nicht wirklich viel geholfen hat.
Was kann ich noch tun? Die Ableitwiderstände verkleinern (2M2), einen Elko über die Freilaufdiode des Relais oder ganz wo anders schalten? Was passiert wenn ich mit dem Eingangssignal gleichzeitig auf beide V1en gehe (dann habe ich nur eine Baustelle)? Für zielführende Vorschläge wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank und Grüße,
Heiko
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Moinsen,
nach etwas längerer :P Suche hier im Forum habe ich das Problem erfolgreich entsorgt:
Das Inputsignal geht parallel direkt auf die grids der 2 V1sen und das Relais schaltet nur "hinten" wie oben beschrieben.
Schaltgeräusch gleich null..... ;)!
Und so schaut er jetzt aus (s.u.).
Vielen Dank und Grüße,
Heiko
P.S.: Was mache ich jetzt nur mit den übrigen Relais.... :laugh: >:D :guitar:
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Hallo,
um mal wieder halbwegs auf das eigentliche Threadthema zurück zu kommen hier noch ein paar Bilder vom oben schon abgelichteten Bruder des Royal.
Diesen habe ich bis auf ein paar kleinere Verbesserungen (u.a. Masse/Kabelführung, hochgelegte Heizung) im Originalzustand gelassen aber natürlich sämtliche caps getauscht..... ;).
Nochmals Danke an alle die sich hier beteiligt haben, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe Dank euch eine Menge gelernt :)!
LG,
Heiko
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Hallo,
totgesagte leben länger ;)!
Hier nochmal 2 Bilder vom endgültigen Innenleben. Die Doppelrelaisplatine habe ich gegen eine "kleine" getauscht und gleich noch eine separate Spannungsversorgung mit Spannungsregler eingebaut. Ich habe den Amp jetzt seit 6 Monaten nicht mehr verändert, ehrlich....
Der Amp macht Fender clean bis crunch (dann is schon laut ;D ) mit "Sparhall" und Marshall bis (für mich) Higain.
Die Kanalumschaltung ist völlig nebengeräuschfrei und der Amp insgesamt sehr ruhig, bei genialem Sound!
Nochmals Dank an alle, die zum Endergebnis beigetragen haben!
Viele Grüße,
Heiko
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Moin Heiko!
Das sieht sehr gut aus. Sag mal, hast du einen Schaltplan, in den du alle Änderungen eingetragen hast? ich habe definitiv hier den
Überblick verloren.
Und: Ich sehe du hast Katodenkondensatoren und Widerstände direkt an einige Röhrensockel gelötet und die am Minuspol zusammengelötet und verbunden. Ist da noch ein Lötstützpunkt oder hängt das Dschungelgelöt frei herum. Hält das? Rauscht es mehr als vorher, da der Katodenwiderstand warm wird?
:topjob:
Danke, dass du dran bleibst und berichtest! Finde ich klasse!
Frohes Pfingstfest!
Lieben Gruß,
Nigel
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Hey Nigel,
Das sieht sehr gut aus. Sag mal, hast du einen Schaltplan, in den du alle Änderungen eingetragen hast? ich habe definitiv hier den Überblick verloren.
Ich habe mal ein paar Schnipsel angehängt, die die "Bausteine" des Halls (rot) und der Zerrabteilung dokumentieren.
* Der Cleankanal ist stock Fender bis auf den 10µF an V1A und einen Rk mit 560R II 22µF an V1B.
* Der Hall hängt hinter dem Cleankanal und wird bei aktivem Zerrkanal automatisch gemuted.
* Die Endstufe ist stock Marshall mit 5881 Röhren und Presenceregler.
Und: Ich sehe du hast Katodenkondensatoren und Widerstände direkt an einige Röhrensockel gelötet und die am Minuspol zusammengelötet und verbunden. Ist da noch ein Lötstützpunkt oder hängt das Dschungelgelöt frei herum. Hält das? Rauscht es mehr als vorher, da der Katodenwiderstand warm wird?
Erwischt ;D , das hängt z.T. recht frei herum und hält sehr gut (bis jetzt). Rauschen ist kein Thema, aber das ist definitiv die letzte Baustelle in dem Amp ;).
LG,
Heiko
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Hier ein fast vollständiger Plan, lediglich der Cleankanal fehlt (links oben :) ).
Ist leider teilweise schlecht zu lesen, aber in Kombi mit den Bildern im obigen Post sollte es klar sein.
Der Schalter linksmittig oben stellt das Relais dar....
Viele Grüße,
Heiko
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Moin Heiko!
Aha, alles klar! Vielen Dank.
:guitar: :bier:
Was für ein aufwendiger Treble-Boost.
Lieben Gruß,
Nigel
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Hi Nigel,
Aha, alles klar! Vielen Dank.
:guitar: :bier:
Was für ein aufwendiger Treble-Boost.
nun ja, soooo aufwendig isser nun nicht.... ;).
Das ist schlicht das Ergebnis aus viel Rumprobiererei, das Ergebnis ist ein 100p ist fest drin und ein zweiter 100p kann dazugeschaltet werden.
Nachdem ich den 470p am Spannungsteiler vor V2A wegen zu viel Biss rausgeworfen hatte, musste ich das halt wieder etwas in die andere Richtung (-> wieder etwas mehr Höhen) ausgleichen..... So passt das jetzt (für mich)!
Ach ja, am "Relais" fehlen noch 2 Pulldowns (4M7)....
LG,
Heiko
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Hallo Leute,
ich hänge das hier mal an, weil es im Grunde um den selben Amp geht, den weiter oben im Bild zu sehenden Luxor Studiomaster....
Der Amp ist bis auf neue Sockel, gemeinsamen (isolierten) Input, neue Kondensatoren und Widerstände, AÜ und amtliche Masseführung "original" geblieben (Schaltung). Also Fenderclon mit 2 Kanälen, einer pur und einer mit Hall und (Transen-) Tremolo. Letzterer funktioniert einwandfrei, kein Brumm, nur ein sanftes Rauschen ist im Ruhezustand zu hören.
Das Problem: sobald ich die erste (und einzige) Röhre des "Normal" Kanals einstecke ist ein nicht sehr lautes aber deutliches tieffrequentes Brummen zu hören. Also: ein Röhrchen, Volume und Klangregelung dran und der Amp brummt sobald die Röhre steckt, wenn ich sie ziehe ist wieder Ruhe.
Die Gitterleitung zum Volumepoti ist (einseitig) geerdet, die Anodenleitung zur Klangregelung auch, der Kanal hat einen gemeinsamen Massepunkt auf dem Bus. Ich habe schon sämtliche Bauteile in diesem Kanal nochmals getauscht, verschiedene Massepunkte ausprobiert, verschiedenste Röhren, es hilft alles nichts: Röhre drin -> Brumm. Der Brumm ist unabhängig von sämtlichen Reglerstellungen, klingt also nach Masseproblem, oder? Kann aber eigentlich nicht sein..... :(
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und Grüße,
Heiko
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Siebung? Irgendwas mit der Heizung?
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Hi Bea,
Siebung? Irgendwas mit der Heizung?
ist definitiv kein Heizungsbrumm (den kenn ich >:D), Siebung habe ich schon von 2 x 32µ auf 2 x 50µ erhöht, nix.....
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For that particular tube..
Does the inputjack,gridleak resistor and cathode resistor(+ e-lyte across if applicable) ground to the same point and does the electrolyte that serve that tube ground to that point as well before hitting the chassis?
What i´m saying here is,does it adhere to Kirchoffs one law?
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Ja, alles wie es sein soll, eine gemeinsame Groundverbindung.....
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Hallo,
ich habe noch etwas ohne Erfolg experimentiert (Masse, Kabelführung etc.) , den Normalkanal entsorgt ( :-[) und dem Amp schließlich mit der "Problemröhre" eine zusätzliche (Marshall)Röhrenstufe (Anode 100K, Kathode 2K7/1µ, Poti 1M) vor der klassischen Fender Vibrato Eingangsstufe spendiert.
Nach wie vor kein Brumm und der Amp mutiert (regelbar, je nach Anforderung) von der Cleanmachine zur Crunchmachine, super ;D.
Ich vermute inzwischen, dass das Brummen durch die räumliche Nähe der Klangregelung des Normalkanals zum (liegenden) Netztrafo eingestreut hat.
Viele Grüße,
Heiko
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Hallo Leute!
Ich arbeite gerade an mein Luxor Stuido Master amp. Er hat schon 2 neue doppel Kondensatoren (50-50), neu kondensatoren für die Trebble Reglern, und ein neue Satz Röhren bekommen. Ach ja, und PPIMV hat er auch. :)
Endlich ist er brumm und rauschfrei. Ich habe leider noch ein andere Probleme. Bei mir ist der Tremolo is immer an, und leider hört man wenn ich den Verstärker höher drehe. Ich würde gerne wieder schaltbar machen, aber leider meine wissens sind an Röhrenamps ist begrenzt. :laugh:
Ich habe schon mit ein Marshall und ein Peavey(Classic) dual footswitch probiert, leider ohne erfolg.
Vielleich kann jemand noch helfen. Ich habe paar Fotos gemacht.
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1DA0dVX7aZkBcxEoOUncvXELJ4ckTy2YH?usp=sharing
Vielen Dank.
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Hallo,
ich glaube der Luxor ist eine Fender Kopie.
Schau dir mal den AB763 Schaltplan eines Fender Verstärkers an. Dort ist eine Tremolo Sektion, bei dem der Tremolo auch schaltbar ist.
Die Schaltung des Luxors sollte ähnlich sein und dann kannst Du vergleichen, was zu ändern ist.
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Moin!
Es soll Menschen ohne Fußschalter geben, die das Tremolo "arretieren", dass es immer eingeschaltet bleibt. Könntest als erstes schauen, ob vielleicht an der Buchse oder an einer anderen Stelle eine Drahtbrücke angebracht ist.
Grüße
Nigel
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Moin!
Es soll Menschen ohne Fußschalter geben, die das Tremolo "arretieren", dass es immer eingeschaltet bleibt. Könntest als erstes schauen, ob vielleicht an der Buchse oder an einer anderen Stelle eine Drahtbrücke angebracht ist.
Grüße
Nigel
Danke
Ja, ich bin auch fast sicher, irgendwo soll ein Drahtbrücke sein, ich muss nochmal durchschauen. VG
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Hallo,
ich glaube der Luxor ist eine Fender Kopie.
Schau dir mal den AB763 Schaltplan eines Fender Verstärkers an. Dort ist eine Tremolo Sektion, bei dem der Tremolo auch schaltbar ist.
Die Schaltung des Luxors sollte ähnlich sein und dann kannst Du vergleichen, was zu ändern ist.
Danke für dein Tipp. Ich werde mal anschauen. VG