Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Design & Konzepte => Thema gestartet von: Stubenrocker81 am 14.11.2020 10:25
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In diesem Thema soll es um den Entwurf eines auf dem LND 150 basierenden Preamps gehen.
Ich habe einige dieser Preamps bereits erfolgreich verbauen können.
ZB. in einem mini SLO dessen Lead Kanal aus 5 Trioden besteht ich aber nur 4 zur Verfügung hatte. Der Preamp übernimmt da zB. die erste Stufe.
Oder in meinem AC18 wo der Preamp als Boost in einem der beiden Eingänge dient.
Generell könnte man ein PCB entwerfen welches universell bestückt werden kann und so ja nach Aufgabe(Preamp/Boost) besrückt werden kann!
Ich denke, bei entsprechender Auslegung des PCB, kann man den Boost dann auch in anderen, auch kommerzielle, Amps nachrüsten.
Ich hatte mich mit Laurent kurzgeschlossen der auch an so einem Projekt arbeitet.
Dirk hat im AC18 modding Thread vielleicht eine Lösung angeboten und ich habe eine Skizze der Schaltung per Email geschickt.
Also was liegt näher da eine Art Projekt im Forum daraus zu machen!?
Ihr habt dazu noch andere Ideen?!
Ich würde eine Grundschaltung vorsehen und dann durch weglassen von Bauteilen oder setzen von Drahtbrücken das PCB bzw die Schaltung anpassen.
Der Preamp sitzt direkt an der Klinkenbuchse! und soll auch in Amps mit mehrerer Inputs nachrüstbar sein!
Da kann man seinem Plexi dann den Boost direkt einbauen!
LG Stephan
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Hier mal ein Bild von dem Boost in meinem AC18.
Ein Siebglied ist auch mit auf der Platine.
Die Platine ist ein halbes Stomp PCB aus dem Shop.
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Und mal noch eine Skizze von der Schaltung wie ich sie mir auf dem PCB vorstellen würde.
Damit sollte der Preamp für viele Zwecke aureichend variabel sein.
P.S. Ich habe nur ein Handy zur Verfügung.....sorry!
Upps...da fehlt noch ein C am Gate auf Masse!
LG Stephan
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Moin Stephan!
Sehr interessant, vielen Dank.
Sind die Dioden am Eingang unbedingt erforderlich, um den LND150 nicht zu beschädigen?
Grüße
Nigel
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Hallo Nigel,
unbedingt nötig sind die nicht aber die beiden zener kosten fast nix und brauchen auch nicht viel Platz. Wer die nicht möchte brauch die ja auch nicht aufs PCB zu löten. Vorsehen muss man die die aber auf einem PCB unbedingt mMn.
LG Stephan
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:topjob:
Ich Versuche auch am WE etwas beizutragen.
Gruß
Laurent
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Man sollte beachten, dass das Übertragungsverhalten des LND150 NICHT dem einer Röhre entspricht und daher die Position an welcher solch ein Preamp in der Signalkette zum Einsatz kommt gut überlegen. Als Boost, wie bei dem AC18 sicherlich absolut unproblematisch, weiter hinten in der Signalkette kann es allerdings sehr unangenehm kratzig werden.
Ich habe die Schaltung in SPICE eingegeben, die Bauteilwerte hierbei sind nicht abgestimmt und optimiert, das Resultat kann sich aber jetzt schon sehen lassen.
Gruß, Dirk
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Hallo Zusammen,
Ich komme auch mit Ergebnisse aus LT-Spice, Dirk war nur schneller ;D
Ihr findet hier 3 Sims (LND-out, Ausgang zum Amp, Bandbreite), und in jedem Screenshot 3 Varianten:
1- mein Liebling. Gain Poti am Eingang und Klangformung.
2- das Gleiche nur mit Gain Poti am Ausgang
3- die Variante von Stephan
Ich habe versucht einiges zu simulieren und hänge für meinen Geschmack - ohne es gehört zu haben - bei der Version 1. Ich habe mich hierbei um die Ideen von Dimashek inspiriert :bier:
Sobald meine Lieferung eintrifft, hoffe ich, dass ich Zeit finden werde, ein Proto aufzubauen und ein meiner Amps damit zu befeuern.
Ob das Sinn macht, werde ich mal sehen. Letztendlich habe ich auch gemerkt, dass Peavey einen Front-Boost in seinem Invective für jedes Kanal integriert hat. Meine Intention hier ist zu schauen, ob man ohne Treter einen Amp lebendiger machen kann. Je nach Vorstufe habe ich meinerseits immer im Sinn gehabt, ein Tubescreamer oder was anderes fest in den Amps zu integrieren.
Falls ich irgendwann ein PCB entwerfen sollte (oder Dirk es tut), würde ich die Sache schaltbar machen, anstelle von steckbar. Ob man dann ein Gain-Pot braucht, muss jeder für sich entscheiden. Kann schon wichtig sein, wenn man mit verschiedenen Gitarren im gleichen Amp spielt.
Gruß
Laurent
PS: bei V1 und V2, vergisst die "Clip-Funktion". Die halte ich hier für unnötig. Wollte nur was ausprobieren.
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Hi,
Die Idee von Stephan ist, dass die Zusatzplatine mit der Klinkenbuchse verbunden ist und somit einfach in eine bestehende Schaltung integriert wird. Diesen Ansatz finde ich persönlich sehr sympathisch, da praktisch. Ein Poti wird hierfür dann nicht benötigt, wobei so ein Bauteil aber auch recht unproblematisch irgendwo dazwischen geschaltet werden kann, wenn man es benötigt.
Gruß, Dirk
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Hi Dirk,
Als Nachrüstung in einem bestehenden Amp ist es in der Tat am einfachsten und unschlagbar an Einfachheit. Man kann eh alles immer zu seinen eigenen Bedürfnissen anpassen, dafür ist ja dieses Forum auch da :)
Gruß
Laurent
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Hallo Leutz!
Ich habe nochmal einen Preamp gebaut um euch so einen Prototyp mal von allen Seiten zu zeigen.
Die Platine beinhaltet alles was drauf soll.
Die Zener habe ich nun eingespart! Ihr habt recht! Ich habe mir das mit den Zenern schon so angewöhnt........
Mit Spice Simus kann ich nicht dienen aber so kommen wir schon gemeinsam zu einem Ziel! Top!
Wenn es sich gut anhört bin ich zufrieden! Und ich denke nicht das ich mich all zu oft im "Optimalen Bereich" mit meinen Amps bewege😆.
Ich hänge paar Bilder an
und eine Schaltung des Boards.
Die Bauteilwerte sind aus dem Bauch heraus gewählt! Die Schaltung sollte aber so funktionieren.
Wo ich mir nicht sicher bin ist der C1.
Es geht mir vom Prinzip darum nicht unötig viele Störgeräusche bei einer Booststufe mit zu verstärken.
Ein Bypass Cap an R3 wäre auch möglich und würde den Pickup nicht belasten.
Aus Erfahrung kann ich sagen das es vorteilhaft ist in einem Boost nicht nur Bässe sondern auch Höhen zu Beschneiden.
Das soll über R3 oder am Gate über C1 passieren.
Was meint ihr dazu?
Was ist besser und warum? Oder beides? Steilere Flanke?
@Laurent
Ja der Boost ist dazu gedacht ihn z.B. in einem Plexi nachzurüsten.
Man hat dann trotzdem noch seine Normal und Bright Eingänge und opfert nur einen Low Eingang um den Boost an der Buchse nachzurüsten.
Dann hast du immer noch die beiden High Eingänge und zusätzlich den Boost Eingang in z.B. dem Normalkanal, der auch noch per Patchkabel auf den Bright gelegt werden kann! Beide Eingänge werden dann ordentlich befeuert! Und wer da unbedingt einen Regler brauch kann den auch nachrüsten.
Klar umschalten ist dann nicht.
Oder du gehst vom Board direkt daneben zu deinem Gainregler und dann zu ersten Röhre und nutzt ihn als Preamp/V1 Ersatz!
Ist doch viel besser wie das empfindliche Eingangsignal erst durch den halben Amp zur V1 zu legen!
Die Signalwege sind unschlagbar kurz was dem HighGainer nur recht sein kann!
Im der angehängten Schema habe ich die Bauteile nummeriert so das wir sie benennen können.
Da übernimmt zb. R5 und R6 die Aufgabe des Gainregler.
Die Widerstände ersetze ich gern durch ein 1M Pot und stelle mir den Sweet Spot ein. Dann Poti messen und durch Widerstände ersetzen!
Fertig! Ich brauche nicht so viele Knöppe am Amp! Nur die Richtigen!
Der angehängte Prototyp lässt sich noch ein klein wenig zusammen rücken.
@Dirk
Wegen Bauteilgrößen kann ich nicht wirklich behilflich sein! Ich habe da zu wenig Auswahl in meinem Schrank.
Das wichtige steht auf dem angehängten Schema.
Die 1W Mox sind schonmal schön klein.
Auch das Layout bekommt ihr sicher noch besser hin!
Ich bin doch kein Profi wie ihr! Nur ein kleiner Bastler mit dem Kopf voller Ideen!
LG Stephan
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Ein Layout von der Platine mach ich noch nach wenn es hilft!
An dem Angehängten Bild seht ihr noch wie der Preamp dann neben der High Buchse eingebaut würde.
Das Gelbe muss dann nur die paar mm zu der High Buchse, Masse kann auch direkt rüber gelötet werden und muss nicht da von der Platine abgezweigt werden sondern kann genau wie das gelbe einfach "rüber" gelötet werden. Das Rote an die heiße Seite vom
letzen Siebelko! Fertig!
Also mit weniger Aufwand solche Ergebnisse zu erzielen wird verdammt schwierig! Die Boostreserven sind enorm und nicht mit einem TS zu vergleichen! Die erste Röhre kann man wirklich heftig überfahren!
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Vom Prinzip könnte der LND auf maximale,stabile Verstärkung ausgelegt werden und mit R5/R6 und C2/C3 der Frequenzbereich und der Pegel eingestellt werden.
LG Stephan
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Hallo Stephan,
das ist eine geniale Idee mit dem kleinen Booster und der Input Klinke. :topjob:
Mich würde jetzt echt ineressieren wie das Teil denn klingt. Papier ist bekanntermaßen sehr geduldig, und Spice Berechnungen und Oszibilder ... mmh. Entscheidend sind die Ohren. ;D :bier:
Bin gespannt !
Viele Grüße
Michael
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Hallo Michael!
Denn Boost muss man schon auf den jeweiligen Amp anpassen.
Es kann schnell zuviel werden! Der LND hat ordentlich Wumms!
Klang hat der nicht, der macht nur das Signal lauter.
Mit Soundfiles kann ich nicht dienen. Ich habe weder Rechner noch sonstige Dinge dir da ein Beispiel zu liefern.
Es ist nur eine Möglichkeit eine ungenutzte Buchse am Amp zu nutzen und was andere dann daraus machen ist ihre Sache.
Dann müsste man schon auf direkte Modelle eingehen.
Zb. die beste Auslegung fur den AC18 und selbst da kann man den Boost noch auf dicke Leads oder punchiges Rythmusspiel auslegen.
Zudem hat jeder wieder eine andere Vorstellung von gutem Klang usw......
Das PCB kann nur eine Plattform sein auf der man sich die Schaltung auf den jeweiligen Zweck zuschneiden kann.
Buchse, LND,Siebung und Eingangsbeschaltung können Beibehalten werden und über C2.C3.R5.R6 und evtl. einem C über R3 muss man sich den Boost dann schon auf seine Zwecke anpassen.
Es bringt nichts da einen Boost zu entwerfen der an jedem Amp funktionieren soll. Das wird definitiv nichts!
Irgendwann kann man vielleicht mal sagen "die Version klingt am Amp xy gut"
Ich bin mir ja bei meiner AC18 Version noch gar nicht sicher!
Ich muss die Amps immer erst eine ganze Zeit lang spielen.....dann kleb ich mir einen Zettel an den Amp und wenn ich den mal wieder spiele und mir fällt etwas negativ auf schreib ich es auf den Zettel.
Irgendwann arbeite ich dann die Zettel ab......
Vielleicht klebt ja am AC18 bald ein Zettel wo draufsteht "Boost zu fett" oder irgend so etwas.......keine Ahnung sowas zeigen die Umstände dann erst auf!
Zur Zeit bin ich happy mit dem Boost in meinem AC18........
LG Stephan
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Wichtig ist erstmal ob die Grundschaktung so taugt oder ob Verbesserungen von Nöten sind.
Wenn die Grundschaktung steht gehts dann an das Layout. Bauteilwerte sind erstmal uninteressant.
Eine AC18 oder PX18 Boost kann dann auf dieser Basis immer noch entworfen werden.
Wir können uns ja an dem angehängte Schema orientieren oder es erklärt sich jemand bereit und macht mal mit sPlan eines.
Zur Grundschaltung R1.R3.R4 sollte alles klar sein.
C1 bildet die Eingangskapazität und bildet mit R2 einen Tiefpass.
C6 schließt über C5 gen Masse die Höhen kurz, wirkt also auch als Tiefpass.
Wenn man diese beiden Tiefpässe gekonnt einsetzt(ich leider nur mit Ohren) kann man den Boost dicker für Lead z.B. abstimmen oder Störgeräusche und Rauschen heraus filtern.
C2 ist ein Hochpass und beugt matschigen Bässen vor.
Mit R5 und R6 stellt man das Gain ein und stellt praktisch ein fest eingestelltes Poti dar.
C3 ist dann das Bright Cap.
Ist die Schaltung eurer Meinung nach gut oder seht ihr noch was zu verbessern?
Ich würde dann ein Layout machen.
LG Stephan
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Hallo,
Die Grundschalung ist soweit okay. Die Z-Dioden würde ich, sofern Platz auf der Platine ist, mit dazu nehmen, dann hat man den LND150 besser geschützt. Grundsätzlich sollte die Platine so ausgelegt sein, dass alle gezeigten Bauteile Platz finden und das Rastermaß so ausgelegt ist, dass auch verschiedene Werte verwendet werden können, hier zum Beispiel C2.
Heute und morgen komme ich leider nicht dazu eine Platine zu skizzieren, aber ggf. kann das ja auch jemand anderes vorbereiten.
Gruß, Dirk
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Ok Dirk!
Ich versuche mich auch mal an einem Layout bzw. bau ich den heutigen Prototyp noch mit den Zenern auf und integrier noch C6.
Die Zener werd ich versuchen "stehen" zu lassen und erstmal probieren ob der Boost dann auch problemlos in den AC18 passt.
LG Stephan
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So ich habe die Schaltung auf 2.4mm Lochraster gesteckt und hochskaliert auf kästchenpapier abkopiert😁 wie früher😂
@Dirk
genügt das erstmal so?
Den Cs habe ich eine Lochreihe im Raster spendiert so das mehrere Größen passen.
Anbei ein Bild. Rot sind die Bohrungen. Die 4 von der Buchse müssen natürlich größer wie der Rest.
Zu mehr bin ich heute nicht mehr fähig......sorry....
Nachtrag:
Fehler gefunden.
R7 fehlt die Bohrung bzw ist die nicht gerötet.....🤣
So gut nu..
LG Stephan
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Und noch ein C vergessen.....
Morgen kommt ein neues!
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Neuer Versuch
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Cooles Projekt! Ich spiel zwar vor Allem clean, aber einen ordentlichen Boost kann man immer gebrauchen.
Ich könnte ein PCB in Eagle oder KiCad erstellen. Schaffe ich heute Abend aber wahrscheinlich nicht mehr. Für mein LND150 Tremolo hat das auch sehr gut geklappt, aber da habe ich alle Rastermaße für die Cs auf Wima angepasst. Das wäre hier wohl eher nicht so passend.
Soll die Platine einlagig oder zweilagig sein? Einlagig wäre cool, falls man selbst ätzen möchte.
Grüße,
Yves
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Moin Yves!
Ich hoffe Dirk nimmt das PCB in seinem Shop auf so das alle etwas davon haben.
Auf dem Layout haben die Bauteile alle schon mal drauf gesteckt. Da gibt es erstmal keine bösen Überraschungen!
Vielen Dank für dein Angebot!
Du kannst gerne eines entwerfen!
Ich hänge nochmal eine Änderung an. Ich hatte den Schirm vom Kabel vergessen.
Wichtig ist das C3.C6 und C2 gut erreichbar sind! Da geht man gerne mal ran und tauscht aus.
Bei meinem könnte man noch R3 und R7 weiter nach links rücken und den C5 Elko auf die linke untere Ecke. Da hätte man dann 3 seitig Masse ums PCB. Würde dann halt breiter und wenig tief werden.
LG Stephan
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Ach so! Ich habe auf 2.4mm Raster aufgebaut und auch ein Wima steckt bei mir drauf!
LG Stephan
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Hi !
Ich könnte ein PCB in Eagle oder KiCad erstellen.
KiCad gerne. Ich vermute Du verwendest die 5er Version von KiCad.
Der Footprint der Klinkenbuchse ist bekannt bzw. vorhanden ?
Die Platine kann gerne 2-lagig sein, absolut kein Problem - ganz im Gegenteil.
Wichtig ist nur die Einhaltung der Mindestabstände der Leiterbahnen für "Hochspannung".
Gruß, Dirk
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Hi Dirk,
ich habe mit KiCad noch kein PCB entworfen, habe bisher auch nur die vorinstallierten Footprints. Auf den ersten Blick ist aber ein passender für die Neutrik-Buchsen dabei.
Welchen Abstand für die HT-Leitung soll ich nehmen?
Ist KiCad-Version 5.1, genau.
Grüße
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Hier ist ein erster Entwurf für eine Platine mit den Maßen von ca 70x38mm. Habe mich weitestgehend an Stephans Layout gehalten. Ich bin mir aber noch bei den richtigen Footprints für die Kondensatoren unsicher. Für C1 und C6 habe ich an kleinere Keramik- oder Glimmer-Kondensatoren gedacht. Für die beiden Elkos habe ich radiale Bauteile genommen, welchen Wert/welche Größe sollte ich für den Sieb-Elko annehmen? Die "großen" axialen Cs haben ein Pin-spacing von 20mm. Die Frage wäre eben auch für welche Spannungen das Ganze ausgelegt werden soll. So wie beim LNDverb bis 300VDC? Dann hätte man eine bessere Orientierung für die Bauteilauswahl.
Die Widerstände sind alle auf die kleinen 1W von Dirk ausgelegt, außer der in der HT-Leitung, da habe ich mich an der 2W-Version orientiert.
Die HT-Zuleitung kann mittels Schraubklemme angeschlossen werden. Ebenso die Output-Leitung. In der Masse-Verbindung habe ich einen kleinen Jumper vorgesehen, damit man den Masse-Punkt vom Ausgangs-Spannungsteiler auf Wunsch auf den Fußpunkt der folgenden Stufe legen kann. Wenn man den Jumper einbaut ist die Masse zum Rest der Schaltung verbunden.
Leiterbahnen haben eine Breite von 0.8mm für Masse und 0.5mm für alles andere.
Edit: Aus irgendeinem Grund kann ich gerade keine Anhänge dran dengeln (Auswahl-Fenster öffnet sich nicht). Ich versuchs später nochmal am anderen Rechner.
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:topjob:
Für den Siebelko C5 habe ich 10uF/400V aus dem Shop verwendet. Raster bei mir 4.8mm.
Sieh mal meine Skizze/Layout an. Die roten Kringel sind Bohrungen und geben dir das Raster/die Bohrungen vor.
Die Karos sind mein 2.4mm Raster.
Siebwiderstand reicht auch 1W dicke aus. Da fließt doch fast kein Strom und praktisch fällt an R3 die meiste Leistung ab.
Meine Platine ist 50mm×25mm. Da müssen wir hin🤔!
Lass die Schraubklemmen weg! Die brauchen nur Platz und gerade soweit vorn im Amp geht nichts über eine Lötverbindung!
Auf meiner Layoutskizze habe ich die Bohrungen versucht durch die roten Kringel sichtbar zu machen.
Die Kästchen sind mein 2.4mm Raster und da kannst du dir alle Rastermaße abnehmen!
Schön das du mit machst!
Danke und
LG Stephan
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Danke dir. Ja, habe mich wie gesagt schon an deinem Layout orientiert. Ich war mir nur nicht sicher, ob ich genug Platz für die Cs einräumen soll, damit die Leute auch ihre Lieblings-Cs einsetzen können. Siebwiderstand mache ich dann auch auf 1W, ist gut.
Ja, wenn ich insgesamt kompakte Bauteile verwenden kann, dann komm ich auch auf ein kleineres Maß. Da ist halt die Frage, was die Priorität der potentiellen Nutzer ist: kleine Bauform oder Anpassbarkeit an bestimmte Bauteile...?
Grüße
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Hier ein neuer Versuch. So klein wie gewünscht ist das Layout noch nicht, aber vielleicht können ein paar andere Interessierte und auch Dirk noch Wünsche äußern bezüglich der Bauteilauswahl und möglichen Features wie Schraubklemmen etc.
Ich kann es natürlich auch mit kleinen Bauteilen auslegen, aber dann passen am Ende nur noch kleine radiale Cs.
Also immer her mit euren Verbesserungsvorschlägen :)
(Ist übrigens doch nur 1-lagig geworden, 2-lagig ist aufgrund der simplen Schaltung garnicht unbedingt nötig)
Grüße,
Yves
Edit: Sorry, die Bauteilbezeichnungen sind auf dem PCB noch nicht immer sinnvoll angeordnet. Habe ich nach dem vielen Hin- und Herschieben vergessen anzugleichen. Mache ich dann noch ;)
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Mein Tip zu den Lagen: Mach zwei Lagen, auch wenn eine zum Routing reicht ... aber durchkontaktierte THT-Pads sind um Längen stabiler, als einlagige. Das macht das PCB auch deutlich widerstandsfähiger, wenn man zum Testen Bauteile ein- und auslötet. Bei einlagigen können sich dabei gerne mal die Kupferpads von der Unterlage verabschieden ... ganz besonders, wenn der geneigte DIYler mit ungeregeltem Kolben recht heiß unterwegs ist. Der Preisunterschied sollte auch vernachlässigbar sein ... und wenn Du dich auf einlagig verlegte Leiterbahnen auf der Unterseite beschränkst, kann der Selberätzer immer noch diese eine Lage verwenden.
Ciao,
Sebastian
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Danke Sebastian. Ja also ich hätte schon vorgehabt, das PCB durchkontaktiert mit Lötpads auf beiden Seiten auszuführen. Nur die Bahnen laufen eben nur auf einer Seite. Preislich ist das wirklich kein Unterschied. Und es ist auch praktisch, wenn man von beiden Seiten zum Löten dran kommt :)
Ich schätze aber auch, dass Dirk, sofern er die Schaltung in den Shop übernimmt, die Platine sicher mit den gleichen Eigenschaften machen lassen würde, wie seine anderen im Angebot. :topjob:
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Ja also ich hätte schon vorgehabt, das PCB durchkontaktiert mit Lötpads auf beiden Seiten auszuführen.
Sehr gut, dann sind wir uns ja einig :topjob: ... wer kennt sie nicht, diese billigen Bausätze, bei denen man schon Leiterbahnen flicken muss, bevor das erste Bauteil in Rauch aufgehen kann.
Ciao
Sebastian
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Yves wenn du magst schick ich dir einen Prototyp zu! Wenn du das Teil in der Hand hälst werden viele Fragen sicher nichtig!
Schreib ne PM ich mach nen Päckchen fertig.
LG Stephan
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Hallo Zusammen,
Alter Schwede, ihr habt echt Leistung in der kurzen Zeit gebracht 8)
Hut ab!
Das sieht aus dem ersten Blick gut aus.
Gruß
Laurent
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Danke Stephan! Brauchst du aber erstmal nicht unbedingt machen. Ich kann das Ganze gern noch kompakter auslegen, am liebsten auf Wima-Kondensatoren, aber vielleicht würde das dem ein oder anderen nicht gefallen? Ich denke, am coolsten wäre es doch, wenn es so aufgebaut ist, dass es in eine Reihe mit Dirks anderen PCBs passt und die gleichen Bauteil-Typen verwendet werden können (daher hatte ich auch die Schraubklemmen rein gepackt).
Na, ich bau mal noch ein paar neue Footprints mit genau deinen C-Rastermaßen (mit mehreren Pads für versch. Größen) und schiebe noch ein wenig ;-) Die Z-Dioden auf der Unterseite finde ich bspw. unpraktisch bzw. "unschön", kann ich aber um des Platz Willens auch so machen.
Grüße
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Hi,
Ich schätze aber auch, dass Dirk, sofern er die Schaltung in den Shop übernimmt, die Platine sicher mit den gleichen Eigenschaften machen lassen würde, wie seine anderen im Angebot. :topjob:
Also 2-Lagig und Kontakte durchkontaktiert ist mittlerweile eigentlich Standard.
Wie ich sehe warst Du schon fleißig :topjob:
Schraubklemmen sind sicherlich eine nette Option, muss aber nicht. Die Pads für die Anschlüsse würde ich vielleicht etwas weiter an den Rand schieben. Kann man bei dem C2 noch weitere Bohrungen vorsehen für unterschiedliche Raster ? Welchen Durchmesser haben die Bohrungen ? Nicht zu knapp bemessen, insbesondere bei den Kondensatoren und gerne die Fläche um die Lötaugen etwas größer machen, wegen Stabilität.
Platz lässt sich sparen, wenn die Widerstände stehend ausgeführt sind, aber ganz ehrlich, bei der jetzigen Platinengröße sollte es doch keine Probleme mit dem Einbauplatz geben.
Gruß, Dirk
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Super, das werde ich mit berücksichtigen. Ich mache für die "großen" Cs ein Rastermaß von 7.5, 10 und 12.5mm und für die kleineren 5, 7.5 und 10. Bohrungen sind für gewöhnlich 0.8 oder? Die pads für Kabel mit 1.2?
Na wie auch immer, die Details sind dann ja auch recht schnell noch angepasst.
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:topjob:
Dein CG hat ja auch 2 Inputs ;D
Wima würde ich für C2 favorisieren! Klein und hochwertig! Mit OD oder ähnlichen Riesen braucht man da nicht anfangen.
LG Stephan
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:topjob:
Dein CG hat ja auch 2 Inputs ;D
Genau! Da wird der Booster dann auch rein kommen, wenn mal alles fertig ist ;D :guitar:
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Ich wollte auch noch etwas dazu schreiben...
Die Schaltung an sich ist OK, hat aber relativ wenig headroom, es wird das Signal verzerren, wenn man mit heißem Input reingeht.
Und dann klingt es etwas fuzzy... Mein Dimarzio Evo bridge z.B. klang etwas angezerrt bei dynamischen Anschlägen. (ich hatte sogar 510 Ohm in der "Kathode" vom LND, mit 330 wird der headroom noch etwas weniger)
Mit ein paar Bauteilen mehr kann man den headroom der Stufe deutlich erhöhen, so dass es sogar ein EMG-81 verdauen kann (ausprobiert ;)
Und noch eine Kleinigkeit.
- Den Serien-R zum Gate würde ich <10k machen. Es reicht (LND C-input ist deutlich höher, als bei 12ax7) und rauscht weniger.
-R5, R6 würde ich deutlich verkleinern, auch wegen Rauschen. 100k-220k sind OK, hier braucht man keine 470k-1meg. (die Cs natürlich angepasst)
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Das mit dem Headroom und deinem Vorschlag im anderen Thread wollte ich ausprobieren, sobald ich die Teile habe. Ich versuche spätestens am WE etwas konkretes anhand meines Protos zu posten.
Könnte man sicherlich auf PCB unterbringen.
Gruß
Laurent
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Das mit dem Headroom und deinem Vorschlag im anderen Thread wollte ich ausprobieren, sobald ich die Teile habe. Ich versuche spätestens am WE etwas konkretes anhand meines Protos zu posten.
...
Gruß
Laurent
Hi Laurent
bin schon gespannt, wie du das empfindest. Es kann sein, das das Overdrive-Verhalten des Boosters sogar gewünscht ist, und zusammen mit dem Amp gut klingt!
Aber gegen Rauschen habe ich was, versuche meine Amps immer so still wie möglich zu machen. Und dabei ist die Beschaltung der 1-2 Stufe entscheidend.
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Da bin ich bei euch. Nebengeräusche braucht man nicht.
Ein kleinerer Spannungsteiler am Ausgang würde aber eben auch größere Cs bedeuten. Ist aber natürlich alles möglich. Das hätte dann aber auch wieder Einfluss auf die Impedanz der folgenden Stufe, oder nicht? Müsste man sehen , dass das keinen Einfluss bei Nicht-Nutzen des Boost-Eingangs hat.
Cool, dass so ein Brainstorming hier entsteht!
Also lasst mich gern wissen, welche Werte ungefähr angestrebt sind für einen neutralen Booster mit Headroom. Werte abändern für Drive aus dem LND150 kann man ja dann nach eigenem Gusto immer noch.
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Hab jetzt nach Dimashek Beitrag mal einen Booster vor den Boost gehangen um den LND mal gezielt zu überfahren. Ich habe nur SC und P90 Klampfen und eine mit PAF Pickups und zudem schraub ich die auch nicht auf paar Millimeter an die Saiten heran, also alles eher Low Output.
Also viel Luft bis zum hörbaren Übersteuern ist mit dem 330R nicht.
Source gegengekoppelt zerrt sehr unschön...
Praxisgerecht Lead über zugeschalteten Boost geht aber.
Also bisschen mehr Reserve wäre schon schön.
Andererseits ist meine B+ für den LND recht niedrig.
Muss erstmal messen....
Nachtrag:
Hab den Booster am Boostkanal von meinem AC18 probiert.
Also dass passt in dem Zusammenhang wunderbar.
Lead klingt da sogar richtig geil wenn der LND zerrt.
Beim AC18 bleibt das so bei mir!
LG Stephan
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Ich nehme das voran geschriebene zurück. Also wenn ich den LND in meinem AC18 booste dann bin ich schon weit über dem Gain von meinem SLO Clone eh der LND sich bemerkbar macht!
Das ist jenseits von gut und böse!
Meine Nachbarn rufen gleich das bunte Auto......
LG Stephan
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;D
Der Boost, der geboostet wurde, pustet den Putz aus'm Haus...
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Wir können ja die Gegenkopplung am Source integrieren.
Ja nach Gusto kann man auch da eine Brücke setzen.
LG Stephan
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PCB-Update.
Immer noch größer als der Prototyp, dafür mit hoffentlich ausreichend Platz für verschiedene Kondensatoren. Für die Elkos hab ich 6.3mm bzw. 10mm Durchmesser angenommen. Damit kann man bis zu 100u/35V als Source-C verwenden.
Weitere Kritik/Verbesserungsvorschläge?
Danke!
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Es wird halt auf der langen Seite Platz verschenkt. Zwischen Dioden und Buchse sind locket 5mm Luft.
Ich denke dein Programm hindert dich daran die Dioden da richtig ran zu rücken. Der Knubbel an der Buchse halt. Sonst einfach die 4 Löcher vorsehen und das PCB ist gleich 5mm kürzer. Oder R1 mit den Dioden tauschen.
Die Nummerierung von C2/C4 ist vertauscht.
Da wird es schwierig bestimmte Bauteile zu benennen.
Sorry aber ich bin so pingelig wegen der Größe weil es echt schade ist wenn man das Teil wegen 2-3mm nicht reinbekommt und wenn du das Teil in der Hand hälst fragst du dich dann warum da 1cm Luft hinter der Buchse ist.
Nicht böse gemeint!!!
Es hilft echt ungemein sich die Teile auf Raster aufzustecken.
C3 hat 2.5mm Raster bei mir. Bitte noch nen 2.5mm zufügen. Da ist auch keine hohe Spannung.
Sonst sieht das doch super aus!
LG Stephan
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Nicht böse gemeint!!!
Alles gut. Ich versteh, dass du es gern so kompakt wie möglich haben möchtest. :bier:
Habe eine neue Version angehängt. R1 sitzt jetzt unter dem Knubbel der Klinkenbuchse und der Rest wurde etwas gequetscht.
Ich werde es bei Gelegenheit mal 1zu1 ausdrucken und auf Papier mit ein paar Bauteilen bestücken, die ich hier habe.
Ich denke, wenn es zu Dirk in den Shop kommen soll, müsste Dirk ein paar Anweisungen bzgl. Bauteil-Größen und -Werten geben, damit es sozusagen ins Repertoire passt. Oder?
Schönen Abend allen!
Edit: C3 hat schon 2.5mm Raster :topjob: Kann aber auch 5mm noch dazu machen?
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Kannst Du die Datei im Gerberformat exportieren ?
Gruß, Dirk
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Sollte ich hinbekommen. Ich checke aber vorher nochmal die Bohr-Durchmesser und sowas. Ich versuche, mich morgen darum zu kümmern.
:gutenacht:
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Hallo Yves,
D1 & D2 könnte man vielleicht stehend einbauen, damit die Strecke vom Eingang zum Gate des LND durch R2 gerade bleibt.
Außerdem sollten die Sicherheitsabstände nochmal nachgeprüft werden. Allein die Lötpunkte für B+ und Gnd scheinen mir sehr nah zueinander zu liegen. Als Richtwert würde ich max. 300V annehmen. Ich weiß nicht mehr, was sich dadurch für einen Abstand ergibt.
Gruß
Laurent
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:topjob:
C3 sollte 2.5mm und zusätzlich 5mm bekommen.
Ich habe die ganze Nacht über den Boost gehirnt.....
Irgendwie bin ich mir nicht sicher ob das so gut ist das unser verstärktes Signal am Tip der Klinke vorbei läuft.
Nicht das sich der Boost selbst erregt.....
Dimashek sein Einwand lässt mir auch keine Ruhe!
Mit einem zusätzlichen R wäre die Schaltung wohl weit höher auszusteuern....
Will aber auch kein Fass ohne Boden aufmachen.
Andererseits hat Yves ja auch schon ne Menge arbeit rein gesteckt.
Vielleicht sollten wir noch mal über das Layout und die Austeuerbarkeit nachdenken.
Am Ende sollte ja was vernünftiges heraus kommen von dem viele andere Musiker profitieren können!
Ich werde mir jetzt nochmal bisschen Zeit nehmen und Bauteile aufs Raster stecken und auch Dimas Einwand berücksichtigen.
Ich hoffe es nervt nicht zu sehr.....
LG Stephan und schönen Feiertag!
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Viele gute Punkte!
Ich setze gern alles um, was ihr anmerkt. Geht ja darum, etwas sinnvolles für viele potentielle Nutzer zu schaffen. Da mach ich mir die Arbeit gern. An welcher Stelle soll noch ein R rein um Dimas Vorschlag zu entsprechen? Welchen Abstand müssen die B+-Bahnen mindestens haben? (werde in der Zwischenzeit auch mal googlen)
Die Tatsache, dass das verstärkte Signal direkt an dem Eingangssignal vorbei kommt war mir auch schon aufgefallen und hat mich stutzig gemacht. Das kann ich auch nochmal umstricken. Die Sachen werden halt vermutlich alle darauf hinaus laufen, dass es am Ende etwas größer wird. Aber ich denke, das ist alles noch im sehr kompakten Rahmen und absolut zumutbar. :topjob:
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Ja, die Signalführung zurück zum Eingang ist suboptimal, lässt sich aber gut mit einer GND-Leitung dazwischen Schirmen.
Das Headroom spielt nur dann eine Rolle, wenn man den Booster mit Regelbaren Volume macht (meine Meinung)
Dann könnte man ja Heiß reingehen, Bässe/Höhen im Booster abschneiden und noch etwas heißer (in den Mitten) rausgehen ;) Aber noch unverzerrt... das übernimmt dann der Amp! So wie beim TS - Gain auf min, Vol auf max, Bässe etwas raus - :guitar: (wo ist ein emogy mit langen Haaren a-la 80' ?)
So wie es jetzt ist - ist es eine zusätzliche Gainstufe vor dem Amp. Eher dazu gedacht, clean oder low gain Amps zu Mid-Gain Geräten zu ändern.
Der Output dieser Stufe ist Gigantisch, nicht zu vergleichen mit üblichen Boostern. Lässt sich aber mit dem Spannungsteiler gut anpassen! :topjob:
Da würde ich das mit dem Headroom nicht so eng sehen.
P.S. Ich habe mal so was ähnliches gemacht, allerdings mit JFets (2St) und in SMD ;)
Sah dann so aus... Für die Buchse habe ich in 3D einfach ein Klotz genommen,
Buchse oben, der Rest drunter, mit Relay, was den Booster abschaltbar macht ;)
Gruß
Dima
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Noch was: bei 300V reichen 1mm locker aus (mit Lötstopplack). Bei selbstgeätzter PCB würde ich 1.5mm nehmen.
Mehr braucht es nicht.
Ordentlich den flussmittel abwaschen ist natürlich pflicht
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Update: Jetzt mit verbesserter Signal-Führung. Masse-Führung ist etwas weniger optimal, aber sollte trotzdem kein Problem sein. Genug Abstand zwischen B+ und anderen Leitungen sollten jetzt auch gegeben sein.
Kommentare?
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Hier noch ein kleines Update. Habe noch ein paar footprints angepasst und mir die Pad-Größen nochmal angeschaut.
Bohrdurchmesser der pads sind jetzt wie folgt:
Dioden: 1mm
Widerstände, Kondensatoren, LND150, jumper: 0.8mm
Elko groß: 1mm
Buchse: 1.5mm
Pads f. Kabel: 1.2mm
Wenn euch das so gefällt, kann ich mich um die Gerber-files kümmern.
@Dirk: Soll ich dir die per E-Mail schicken oder hier einfach hochladen? Willst du von der Version jetzt schon welche oder sollen wir erstmal abwarten, ob noch Verbesserungsvorschläge kommen?
Grüße
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...ist evtl jetzt deplatziert, also bitte nicht mit Steinen werfen....
wäre eine Montagemöglichkeit ohne Buchse nicht noch sinnvoll (Loch zum Verschrauben, unter der Buchse ist ja Platz) ?
Somit könnte man den Booster auch neben die Buchse ans Chassis schrauben und über ein Relais schaltbar machen...
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Hi,
@Dirk: Soll ich dir die per E-Mail schicken oder hier einfach hochladen? Willst du von der Version jetzt schon welche oder sollen wir erstmal abwarten, ob noch Verbesserungsvorschläge kommen?
Wenn nichts dazwischen kommt, dann steht Mitte kommender Woche wieder eine PCB Bestellung an bei der ich auch noch preiswert ein paar Prototypen mit bestellen kann. Wenn bis dahin die Daten vorliegen, dann kann ich gerne schon Mal ein paar Prototypen mit bestellen.
Ich schlage vor bis zum WE zu warten, ob noch etwas dazu kommt oder sich ändert. Grundsätzlich kann ich auch zwei Sorten an Platinen fertigen lassen. Einmal mit und einmal ohne Buchse. Auch hier gilt: was bis Anfang kommender Woche spruchreif ist und digital vorliegt kann mit in die Bestellung.
Gruß, Dirk
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Yves dein letztes Layout sieht sehr gut aus! Mir gefällt es sehr gut! Auch der große Elko sitzt so viel besser! :topjob:
Ich würde sagen so passts und sollte getestet werden!
Mit Dimas Gegenkopplung habe ich bisschen gespielt.
Kurz und knapp. Klingt mir zu steril irgendwie....können wir bei nem Boost getrost außen vor lassen.
Nachtrag@Yves
Sieh dir mal Laurents Spice File an! Da ist die Schaltung mit höherer Austeuerbarkeit dargestellt.
LG Stephan
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@elhorstos
den Boost fernsteuerbar zu machen ist sicher eine Option für ein extra PCB.
Ich würde da aber gleich das Relay und dessen Versorgung mit aufs Board packen.
Das sprengt hier aber den Rahmen.
Eine einfache Option wäre ein Spannungsteiler wie im Hot Lukas schaltbar zu machen.
Sowas lässt sich auch problemlos mit dem jetzigen Boost machen!
Lg Stephan
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Okay cool. Dann mache ich die Gerber files am Wochenende fertig und schicke sie Dirk. Wenn bis dahin noch Ideen rein kommen, kann ich die aber gern noch mit aufnehmen.
Soll ich die Variante von Laurent noch mit rein packen? Das wären noch zwei Widerstände zusätzlich wenn ich das richtig sehe? Macht es einen Unterschied ob R1 vor R2 kommt oder danach (wie in Laurents Simulation)?
Lasst mich wissen, was ihr denkt, dann kümmere ich mich die Tage noch drum. :bier:
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Hallo Zusammen,
Ich werde mal versuchen am WE ein Proto zusammen zu schustern.
Mein Ziel ist mit so einem Booster, der Frequenzgang von einem Tubescreamer anzunähern (Vol voll auf, Drive zu, Tone mittig). Ich habe es gerade mit den 2 LND-Beschaltungen simuliert (siehe beide Varianten im Anhang). Beide lassen sich vom Frequenzgang clonen. Ob's klingt, weiß ich noch nicht - 390pF als Coupling Ca ist schon wenig... Dann muss ich auch mit meinen heißen PU's den Headroom ausprobieren. Erst muss ich aber schauen, welcher Amp sich die Probe unterziehen lässt.
Falls der Headroom am Eingang kein Problem darstellt, würde ich auch dazu tendieren, beim derzeitigen Konzept zu bleiben. Sonst würden 2 zusätzliche Widerstände und einem Coupling-Cap (am Eingang) benötigt. Das wird dann mit dem Platz recht eng.
C4 halte ich für überflüssig, oder? Der LND hat schon ohne deutlich genug Gain.
Gruß
Laurent
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Laurent es fühlt sich auch anders an ob C4 da ist oder nicht!
Ähnlich zu Röhren!
Auch verzerrt der LND sehr unschön ohne C4. Auch mit der Schaltung aus dem Spice von Seite 2 gibt's Fuzz bei ordentlich Pegel.
Zum TS.
Ich bin da am AC18 am probieren.
Da kann ich sehr schön zwischen LND Boost und screamer/Treble Booster usw. umstecken und echte AB Vergleiche machen.
Der LND klingt irgendwie immer rauher,offener.
Die Treter am Boden komprimieren durch die Bank weg mehr und nehmen Dynamik die der LND bietet. Die Treter und auch der TS machen den Sound irgendwie flach im Gegensatz zum LND.
Einen TS am Eingang hat doch erst jemand fest verbaut hier im Forum!
LG Stephan
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@Yves R1 vor R2 bitte! Mit dem C am Gate gibt das einen Tiefpass.
LG Stephan
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Alright, muss ich wirklich selber probieren. Ist auf jeden Fall interessant.
Gruß
Laurent
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Okay, dann bleibt es so wie gehabt. Ich persönlich fänd es gut, wenn die Basis-Schaltung einen linearen Boost über eine große Bandbreite erlauben würde, sollte sie ja in der jetzigen Form auch möglich sein. Dann kann ja jeder selber ausprobieren, wie er sich den Frequenzgang zurecht biegen möchte. Also ich halte es durchaus für sinnvoll einen Mid-boost draus zu machen, finde aber wir sollten es so flexibel wie möglich belassen. Ein Poti am Eingang mit Koppel-C lasse ich dann weg, oder?
Ich hoffe, ich komme nachher noch dazu, mal alle Teile auf ein ausgedrucktes Muster zu stecken um etwaige Fehler zu erkennen, bevor die Prototypen davon gemacht werden. Wenn ihr Lust habt, könnt ich das auch gern testen. Das .pdf sollte 1:1 ausgedruckt werden.
Grüße
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Hallo Yves,
Für ein erster Versuch, würde ich es so lassen. Ich probiere selber noch mit Poti und andere Beschaltung des LND.
Linear oder Mir oder was auch immer Boost hängt total an den Bauteilen, die man drauf packt. Jetzt ist alles möglich. Wenn du einen linearen Boost brauchst, kannst du die Caps am Ein- und Ausgang einfach nicht bestücken.
Gruß
Laurent
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@elhorstos
den Boost fernsteuerbar zu machen ist sicher eine Option für ein extra PCB.
Ich würde da aber gleich das Relay und dessen Versorgung mit aufs Board packen.
Das sprengt hier aber den Rahmen.
Eine einfache Option wäre ein Spannungsteiler wie im Hot Lukas schaltbar zu machen.
Sowas lässt sich auch problemlos mit dem jetzigen Boost machen!
Lg Stephan
...Du hast bestimmt Recht, bei mir würde die Buchse mit Huckepack Boost warscheinlich nicht passen...
aber ein Loch zum Verschrauben kann sich ja jeder selber in die Platine bohren...
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Hab ein 3.2mm Loch in der Platine unter der Buchse jetzt mit dazu gemacht. Stört nicht bei Nicht-Nutzung.
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:topjob:
@elhorstos
Das kannst du nur probieren.
Aber wenn es nur um die Bohrung geht ist es ja jetzt auch möglich.
Spitze! So muss das sein!
LG Stephan
der gerade an einem Amp mit 6j51p als 3te Gainstage sitzt.....
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Hallo Zusammen,
Nun bin ich soweit mir ein Prototyp zusammen zu schustern.
Anbei findet ihr das Bild vom Layout. Ich werde einfach 2 Stück auf einer Platine bauen, wie in meiner vorherigen Sim zu sehen. Somit kann ich beim Umstöpseln schnell merken, wie die Unterschiede sind.
Bauteile habe ich sortiert. Jetzt muss noch gelötet werden und dann der Amp selektiert, der das bekommt ;)
Stay tuned
Laurent
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Cool Laurent! :topjob:
Dann kannst du ja mal berichten ob sich der Mehr-Aufwand mit den zusätzlichen Bauteilen lohnt oder ob man auch mit dem Minimal-Setup gute Ergebnisse erzielt :-)
@Dirk: Falls das interessant sein sollte, hätte ich auch noch den Entwurf für ein Tremolo auf LND150 Basis herum liegen ( https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,24041.msg245874.html#new (https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,24041.msg245874.html#new) ) . Das funktioniert seit einigen Monaten problemlos in einem meiner Amps. Wäre vielleicht neben dem Boost ein weiteres nettes Projekt auf Basis des LND150 für dein Angebot. Habe hier noch eine Platine, die ich dir zum Testen gern schicken könnte.
Zugegeben, da ist die Anwendung nicht so "straight-forward" wie bei dem Boost, da man damit sowohl Bias, als auch Opto- oder Preamp-Tremolo bauen kann. Außerdem hängen zwei Potis und ein Schalter mit dran.
Falls nicht interessant, oder zu aufwendig. Kein Problem, für meinen Bedarf hab ich noch Platinen und bin auch gern bereit noch ein paar herstellen zu lassen, falls sich mehr Interesse aus dem Forum ergibt. :topjob:
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Moin Zusammen,
Habe das Ganze soweit zusammengestellt. Als Amp habe ich mein "Paris #13" ausgewählt, da er über 2 Kanäle verfügt (Clean & Lead) und vor allem, weil eine EF86 als erste Stufe steht.
Meine Variante habe ich getestet wie simuliert. Habe anscheinend gegenüber meine Simulation zu viele Höhen rausgedreht. Da muss ich den Wert vom Bleeder erneut prüfen.
Aber mit meinem DiMarzio D-Aktivator X in Drop-C, geht das richtig gut.
Die andere Variante probiere ich morgen. Als ich fertig war, habe ich mir gedacht, dass beide Varianten nur beim Umstöpseln probieren, kann nicht klappen. Ich muss ja auch die Ausgänge umschalten. Morgen mache ich mir eine kleine Frontplatte, um die Sache ordnungsgemäß zu befestigen. Derzeit spiele ich mit einem Karton. Nicht gut für längeres Probieren... :angel:
Morgen geht's bei mir weiter ;)
Gruß
Laurent
PS: Bilder gibt's, wenn's schöner aussieht 8)
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Cool!
Bin sehr gespannt auf deine Ergebnisse Laurent!
Muss mir erstmal deinen Paris#13 ansehen!
Ich bin gerade auf meinen AC18 mit dem Boost hängengeblieben.....
Komm gar nicht mehr weg von der Kiste! Die Pentode macht die Sahne und der PI setzt die Knusperflocken oben drauf....der Ton ist richtig dreidimensional :laugh:
LG Stephan
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@Laurent
Wenn die Pentoden heftig überfahren werden solltest du das Schirmgitter schützen.
Also gegenkoppeln wie bei den großen Pentoden.
Bei den ef 184 mach ich 100K an G2 und dann hält die auch heftiges übefahren schadlos aus!
Die ef86 sind ja nun nicht gerade billig!
LG Stephan
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Hi,
@Dirk: Falls das interessant sein sollte, hätte ich auch noch den Entwurf für ein Tremolo auf LND150 Basis herum liegen ( https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,24041.msg245874.html#new (https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,24041.msg245874.html#new) ) . Das funktioniert seit einigen Monaten problemlos in einem meiner Amps. Wäre vielleicht neben dem Boost ein weiteres nettes Projekt auf Basis des LND150 für dein Angebot. Habe hier noch eine Platine, die ich dir zum Testen gern schicken könnte.
Danke für Dein Angebot. Mach doch ein Forum-Projekt draus, am besten einen eigenen Thread aufmachen. Wie man bei dem LND150 Boost Thread hier sieht kann so etwas gut klappen und viel Input liefern.
Da jetzt auch schon ein paar weitere Anmerkungen bzw. Anregungen bezüglich Platine gemacht wurden, hier nochmals ein kleiner Hinweis: es ist eigentlich egal ob man eine Version oder zwei Versionen der Platine macht, an den Kosten ändert diese bei dieser Größe und Stückzahl nicht wirklich viel. Wenn ihr fertige Layouts haben, dann gerne zu schicken. Ich kann mich leider nicht selbst um die Layouts kümmern, da aktuell wieder die Post ab geht und die ganzen Covid-19 Restriktionen zusätzlich viel Arbeit verursachen.
Gruß, Dirk
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Hallo Stephan,
Danke für den Hinweis.
Mit der heutigen Beschaltung sollte es klappen.
Habe auch schon eine komplette Vorstufe mit Pentoden gemacht (EF86 und EF184 - Stichwort Pentodeblaster). Klingt richtig gut. Dort hatte ich auch schon aufgepasst. Dort werden die EL184 gnadenlos überfahren :devil:
Morgen werde ich versuchen Klangbeispiele aufzunehmen und Oszibilder einzustellen.
Gruß
Laurent
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@Dirk, danke für die Rückmeldung.
Wohin kann ich dir die Gerber files denn schicken?
Im Endeffekt war das mit dem LND150 Tremolo ja eine Art Forums-Projekt. Habe hier in dem verlinkten topic viele gute Tipps bekommen und auch einigen Forums-Mitgliedern die Platinen zugeschickt. Hat Spaß gemacht :-)
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Na Yves dann häng das Tremolo mit dran!
Da muss ich erstmal noch deinen Tremolo Thread wieder durchlesen!
Eine Version mit dem Boost neben der Buchse wäre halt für Amps interessant wo das Board vom Amp hinter der Buchse beginnt.
Bei deinem CG ist ja auch neben der Buchse reichlich Platz.
Am Layout muss ja nicht so viel geändert werden. Nur die Buchse drehen vieleicht.
Vielleicht noch eine zweite Version?
Die Daten kannst du Dirk doch an seine Email senden.
Ich freue mich auf das Ergebnis und eure Erfahrungen!
@Laurent
Hast du schon paar Ergebnisse?
Du könntest ja eine Edelvariante machen. Fussschaltbar und optimiert auf max Eingangspegel.
Sowas wäre dann auch denkbar als passiv Bass Eingang für Bassamps. usw.
LG Stephan
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Yep, ich warte noch bis morgen Abend, dann schick ich die Daten an Dirk (info@tube-town...). Vielleicht kommen bis dahin ja noch neue Erkenntnisse von Laurent. Ich denke, die eine Version reicht für den ersten Prototyp erstmal oder? Wenn man wirklich keinen Platz hinter der Buchse hat, kann man ja die Platine irgendwo in der Nähe verstauen und mit zwei Leitungen verkabeln. Je nach Nachfrage kann man dann nochmal überarbeiten und eventuell zwei erneuerte Versionen für die verschiedenen Anwendungen anbieten.
Ich freu mich auf jeden Fall, den Boost in meinem CG zu testen. ;D
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Hallo Zusammen,
Sorry, war damit beschäftigt ein Bericht zusammen zu bringen.
Soundfiles kommen (vielleicht) morgen, da ich auch mal mit den Kindern spielen werde ;D
Anbei also ein Bericht von meinen ersten Eindrücke. Ich tendiere für die Variante von Stephan. Die hat irgendwie mehr Druck. Ich kann's schwer in Worte fassen.
Auf jeden Fall würde ich aber eins auf dem PCB vorsehen: der Eingangsignal direkt nach der Buchse zum ersten R und die Zener, stoppen. Ich würde mir hier ein Jumper wünschen. Somit kann man das Signal irgendwohin führen (Relais, Volumpoti, Schalter...). Eine Brücke lässt alles dann wie jetzt einbauen. Yves, ist es machbar?
Für den Rest, lass ich euch mal das Ding durchlesen. Ist aber auf Englisch, habe ich später gemerkt - wohl wie bei der Arbeit ::)
Gruß
Laurent
PS: im gestrigen Layout, ist ein Fehler bei der "komplizierten" Variante, und zwar am Grid-Leak Resistor, der nicht zu Masse gehört...
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Boah!!!! Vielen Dank Laurent!
Die Eindrücke habe ich auch!
:topjob:
LG Stephan
der jetzt mit seinem Sohnemann Abendessen macht😉
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Hallo zusammen,
@Laurent: In Frankreich ist jetzt kompletter Lockdown ?
@iefes: ja, die Daten einfach an die bekannte eMail Adresse schicken mit dem Vermerk, dass diese dann an mich weiter gegeben werden sollen.
Gruß, Dirk
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Hallo Dirk,
Nein. Viel ist geschlossen aber es sind viele Geschäfte offen. Unternehmen arbeiten weiter. Nur Restaurants z.B. oder Klamottenläden haben zu.
Die Grenzen sind tw. auch geschlossen - geht so aber von beiden Seiten (Frankreich und Deutschland). Überschreiten geht nur mit Sondergenehmigung (Dienstreise, Pendler...).
Habe auch mein Paket letztens ohne weiteres erhalten.
Gruß
Laurent
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Hallo Yves,
Bis morgen Vormittag, Versuche ich meine Idee ggf. auf deinem PCB einzuzeichnen.
Hätte auch die Idee den Footprint eines Relais in dem des Jacks zu integrieren (also über dein derzeitigen Loch. Somit könnte man zwischen Jack oder Relais entscheiden... Keine Ahnung, ob's was bringt.
Gruß
Laurent
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Ein Relais wäre auch cool, das stimmt. Dann müsste die Stromversorgung dafür aber von extern kommen, sonst wirds echt zu eng oder? Was für Ein Relais solls sein bzw. wie soll es verschaltet sein (Schaltplan Skizze?)?
Danke für deinen Erfahrungsbericht, echt super! Ich mache mir meine Notizen und so mittlerweile auch immer auf Englisch, bin ich auch so gewöhnt ::) Die Sache mit den Nebengeräuschen ist natürlich schade, aber auch irgendwie logisch bei so viel Verstärkung. Da ich sowieso fast ausschließlich Strat spiele werde ich das Teil für mich dann mit weniger Gain aufbauen. Heftiges Brett brauche ich sowieso nicht :)
Den Jumper baue ich noch mit ein, ist ja wirklich kein Problem.
@Dirk: Alles klar!
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Wenn ich Laurent richtig verstehe dann könnte man mit dem Relay dann zwischen Boost oder normal Input umschalten? Dann könnte man über die 2te Buchse den Boost fussschaltbar machen? Oder eine Buchse nachrüsten.
Das wäre wirklich das I-Tüpfelchen an Möglichkeiten!
Das ist die reinste Ideenschmiede hier :topjob:
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Moin Zusammen,
Versuche am Nachmittag einiges aufzunehmen. Mal sehen.
Nachdem ich drüber nachgedacht habe, denke ich, dass ich nach dem Test, die "einfache Variante entzerren werde:
- 100k auf 50k reduzieren (100k in //)
- Bypass-C provisorisch abklemmen
- Frequenzgang anpassen (Bleeder, Coupling)
Dann zusehen, dass ich ohne Pegelreduzierung zum Amp gehe.
Ziel ist am Ende weniger Rauschen zu erzeugen. Ohne den Bypass-C lande ich aber bei der "Headroom Variante". Muss ich Mal schauen, ob es sich im Feeling wirklich deutlich ändert.
Habe gerade 10 Minuten mit meiner SG (490T PU) genoodelt. Die "Straight Forward" Variante komprimiert schon. Geht bei mir also definitiv nicht. Die Headroom Variante hingegen hat Spaß gemacht.
Zum Thema Relais:
Soweit habe ich gar nicht Mal gedacht, Stephan. Ließ sich bestimmt machen. Aber das wird dann wahrscheinlich problematisch mit der Leitungsführung.
Mein Gedanke war mehr entweder Jack, oder Relais.
Wenn kein Jack vorhanden, liessen sich die Jack Lötpads als Verbindung zur Aussenwelt nutzen.
Spannungsversorgung sollte für den Relais natürlich woanders erstellt werden. Sonst wird's zu kompliziert.
Muss ich aber skizzieren. Vielleicht ist es für einen ersten Proto, zuviel gedacht.
Gruß
Laurent
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Ich habe zur Zeit 3 Amps hier stehen die mit dem Boost laufen.
Ich muss die nochmal aufschrauben!
Beim AC18 fängt der LND mit einem Boost davor ruck zuck an zu zerren.
Bei meinem SLO Clone mit LND150 Eingangstufe kann ich schon viel mehr boosten und bei meinem Shrunken sitzt auch ein LND150 am Eingang und da kann ich den Booster davor voll aufdrehen ohne das es unangenehm zerrt.
Ich weiß nur die Bauteilwerte nicht mehr........
Vielleicht wird da auch eine Halbwelle laut Simu gekappt, klingen tuts gut! Sind aber alles keine Fender Clean Amps.
Mit Rauschen habe ich keine Probleme.
Den Drain Widerstand ggfs. überbrücken.
Generell empfinde ich den LND 150 eher rauscharm für das Gain welches er bietet.
Ich habe auch mit Drain Rs so um die 50KOhm die besten Ergebnisse erzielt.
Den Spannungsteiler am Ausgang wirklich mal als Poti ausführen.
Es lohnt sich!
V1 vom Amp ancrunchen und ab gehts.
Viel Spass!
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Hallo Yves,
Ein Bild sagt mehr als 1,000 Wörter - siehe Anhang.
Habe versucht die Sache in rot zu integrieren. Interessant wäre den Footprint eines Stereo-Jack zu integrieren.
Wenn kein Jack drinne ist, kann man ein Relais integrieren. Lötpad B bekommt das Eingangsignal. A ist der Ausgang zum Booster, C ist Ausgang ohne Booster (C müsste natürlich nicht zur Masse verbunden sein!), D sind für eine Schutzdiode für die Versorgung des Relais. Als Relais nutze ich z.B. Takamisawa RY-Serie. Passt rein.
Wenn's übertrieben ist, würde ich einfach es rauslassen. Gut wäre aber trotzdem der Bridge am Eingang sowie der Stereo-Jack Footprint - erfordert wenig Änderungen, denke ich.
Wie gesagt, ist nur ein Vorschlag ;)
Gruß
Laurent
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Könnte man da nicht zwei Löcher der Buchse auf 3,2mm machen um das PCB zu befestigen.
1 Loch ist eigentlich Mist. Das kann sich lecht lösen.
Mit dem Kunstoff Teilen( mir fällt der Name nicht ein...)aus dem Shop sollte das klappen.
Unterm Relay wird auch nix....
LG Stephan
Nachtrag:
Wenn du da eine Massefläche nimmst wäre das mit einer Metallgewindeverlängerung..........🙄🤣 auch als Chassiground nutzbar!
Muss man nicht nutzen wenn man die Kunstoffteile zur Befestigung nimmt.
LG Stephan
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Hallo,
statt eine Relaisoption auf der Hauptplatine zu integrieren würde ich eine kleine Relais-Platine nehmen bei welcher die Verbindungen zu der Boostplatine dem Footprint der Klinkebuchse entsprechen. Diese Relaisplatine wird dann statt der Klinkenbuchse "eingesetzt" und z.B. mittels einer Art Lötnagel verbunden.
Hierfür bietet sich z.B. dieses Relais an: https://www.tube-town.net/ttstore/miniatur-signal-relais-ftr-b3-dpdt-4-5-v.html
Weiterer Vorteile wäre, dass die Führung der Leiterbahnen unkritischer sind, da automatisch ein größerer Abstand zur LND150 Schaltung gegeben ist und auch mehr Platz zur Verfügung steht.
Solch eine Zusatzplatine kann man zudem problemlos an die Hauptplatine "anflanschen" und mittels Perforierung abtrennbar machen. Wenn man diese dann benötigt, bricht man sie ab und kann sie verwenden, ansonsten belässt man sie wo sie ist oder entfernt diese komplett. Ich hoffe ich versteht was ich meine... ???
Gruß, Dirk
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Ich hoffe ich versteht was ich meine... ???
Gruß, Dirk
;D
Die Option ist Top!
Vom Prinzip den Footprint der Buchse mit Relay zum aufsetzen.
Dann bleibt auch Platz für eine Befestigungsbohrung.
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Super Idee, Dirk :topjob:
Super Brainstorming hier.
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Dann bleibt auch Platz für eine Befestigungsbohrung.
Ja, genau. Sofern die Bauteile auf der Hauptplatine flach liegen, kann die Relias-Platine auch größer sein und über diesen Bauteilen "liegen", was z.B. wieder etwas mehr Platz schafft für Anschlüsse oder Freilaufdiode etc.
Gruß, Dirk
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Oha! Da verbringt man den Sonntag mit der Familie und in der Zwischenzeit hagelt es hier Ideen! ;D
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch auf die Schnelle umgesetzt bekomme. Und ob ich alles richtig verstanden habe :angel:
Was man beachten muss bei Platinen zum "Abbrechen" weiß ich leider noch garnicht, das hab ich noch nicht versucht. Das ist meines Wissens nach auch abhängig vom Platinen-Hersteller.
Was ich auf jeden Fall noch mache ist die Stereo-Buchse. Relais dazu ginge evtl auch noch, dann so verschaltet wie Laurent das vorschlägt.
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Idealerweise das Relais erst einmal weg lassen, konzentriere Dich auf die Hauptplatine. Wenn diese funktioniert und geprüft und ordentlich getestet ist, dann geht es an die Erweiterung. Ich rechnen damit, dass es bei der Hauptversion noch die eine oder andere Änderung geben wird.
Gruß, Dirk
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Hallo Zusammen,
So.... jetzt sind die Klangbeispiele endlich "im Kasten". Ich konnte es nicht vorher fertigstellen, sorry.
Material:
Amp (Paris #13) samt Proto LND Booster wie weiter oben beschrieben.
Gitarren direkt im Amp eingesteckt, ohne Effekte. Gainregler, TS... alles gleich bei jedem aufgenommenen Kanal.
Box ist eine 212 geschlossen, wo nur ein V-Type verwendet wird.
Aufgenommen wurde mit einem H2N leicht außer Zentrum. Lautstärke im Raum recht gering, da mein Sohn während der Aufnahme teilweise schlief 8)
Gitarren:
3 verschiedene Gits wurden verwendet:
1- Strat Kopie Harley Benton ST-62 - Brücken-PU (low output Single Coil) - Standard Tuning
2- Les Paul Kopie Harley Benton SC-550 - Brücken-PU (low output Humbucker - PAF ähnlich) - Standard Tuning
3- Ibanez RG370 mit Brücken-PU (extrem high output Humbucker, passiv) - Drop-C Tuning :o
Vorgehensweise:
Ich habe immer wieder den gleichen Riff eingespielt (zumindest versucht :-[ )
Eine Datei ist pro Gitarre, pro Kanal. Einmal im Clean Kanal (EF86), einmal im Dirty Kanal (6100 Lead Vorstufe)
Jede Datei ist immer so unterteilt :
1- Dry Signal, Gitarre direkt im Amp.
2- Gitarre im "Straight-Forward" Booster
3- Gitarre im "Headroom" Booster
Beim SC wird ihr merken, dass die Hintergrundkulisse schweinelaut ist. Habe es wieder mal gemerkt: In Elsaß verlaufen tw. die Stromkabeln über die Häuserdächer. Da ich direkt drunter bin, kriege ich das volle Kanne :-\
Gruß und viel Spaß beim Zuhören.
Laurent
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Vielen Dank Laurent!
Das lässt mich auf Anhieb eher zur Headroom Variante tendieren. Aber mal schauen.
Ich schicke jetzt erstmal die Gerber Daten an Dirk, aber noch für die Platine ohne Relais und zusätzliche Späße. Sorry, aber ich bin jetzt einfach nicht mehr dazu gekommen. Ich schätze auch (wie Dirk), dass wir bei der Version vielleicht noch die ein oder andere Verbesserungswürdigkeit feststellen und sowieso nochmal eine Revision erarbeiten werden. :)
Grüße
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Hallo Yves,
Mache dir keine Kopf. Du hast es echt super gemacht.
Mann wird es eh optimieren.
Ich habe gestern bereits die Straight Forward Variante angepasst. Mal sehen, ob ich's heute Abend schaffe, aufzunehmen.
Sollte wie die 'Headroom' Variante klingen.
Aber mir gefällt nicht, dass der Bleeder doppelt so groß ist als der Coupling Cap (auf 680p reduziert).
Leise, klingt es aber gut.
Gruss
Laurent
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Die Daten für die Platine sind angekommen, aufbereitet und getestet. Alles okay so weit. Ich werde dann die Bestellung fertig machen und einstellen.
Gruß, Dirk
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:topjob:
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Hallo Zusammen,
Habe gestern die "Straight-Forward" Variante entzerrt. Änderungen findet ihr im angehängten Schaltplan.
Außerdem habe ich die Frequenzgänge beider Varianten mit der "Headroom"-Variante verglichen. Dazu habe ich auch die Eingangsektion der ersten Röhre im Testamp integriert.
Klangbeispiele gibt's extra ;D
Diesmal war ich aber zu faul und habe nur die Les Paul Kopie mit Low Output HB verwendet. Spaltung in der Datei wie gestern (ohne Boost, Straight-Forward Variante, Headroom-Variante).
Gruß
Laurent
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Hi Laurent
Ich glaube, die "Headroom"-Variante klingt etwas differenzierter... aber nicht wegen headroom ;), sondern weil's einfach weniger Pegel rausspuckt. Und den Amp weniger Überfährt.
Zu deiner V3-Variante:
ich würde die 100k in der "Anode" nicht verkleinern. Mit 50k ist die Lastgerade viel zu steil, und der Arbeitspunkt liegt zu "hoch" DC-mässig, das verkleinert eher den sauberen Ausgangspegel.
Mit 100k ist man etwa in der Mitte, das ist optimal. Hängt natürlich von der Streuung der LNDs, aber das kann man mit dem "Kathoden-R" anpassen.
Ich würde die 100k lassen, dafür aber den Teiler danach stark anpassen. So niederOhmig, wie möglich eben.
z.B. Mit 100k/10k wie im Bild hat man immer noch 12dB Gain in den Mitten. Falls mehr gewünscht ist, die unteren 10k könnten auf 100k, 220k (oder sogar mehr) erhöht werden.
Die Stufe bleibt dabei relativ sauber.
P.S. Bleeder könnte parallel zu 100k, lässt sich einfacher layouten, und "versaut" nicht den Signal Ground mit dem hochfrequenten Mist, was dort zurückfliesst.
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Moin Dimashek,
Danke für deinen Inputs.
Mit der V3 wollte ich versuchen, die von Stephan erwähnten Werte zu integrieren, um zu sehen, wie's klingt. Letzten Endes mag ich derzeit die "Headroom" Variante mehr.
Werde mir das Ganze aber die Woche nochmal näher ansehen.
Muss mir Abends aber was anderes widmen.
Zeit haben wir noch, bis die PCB bei Dirk eintreffen.
Gruß
Laurent
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Übrigens, beim weniger Überfahren, stimmt es nicht, da beide Varianten aufm gleichen Ausgangpegel 'justiert' waren/sind.
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Übrigens, beim weniger Überfahren, stimmt es nicht, da beide Varianten aufm gleichen Ausgangpegel 'justiert' waren/sind.
Ui, das ist überraschend!
Der sound ist dafür schon extrem unterschiedlich.
evtl spielen 1k5||1u diese grosse Rolle, bzw. dadurch entstehende Abfall der Bässe in der "headroom" Variante.
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Tja, deshalb habe ich auch beide Varianten aufgebaut und aufgenommen ;D
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Ich würde mich mal nicht so sehr auf den sauberen Ausgangspegel festbeißen.
Wenn der LND als Boost Schmutz mit einbringt sehe ich das nicht unbedingt als Nachteil!
Wichtig ist dass der Schmutz in Verbindung mit den folgenden Stufen gut klingt!
Deswegen schrieb ich auch" die volgende Stufe ancrunchen".
Meine Aufbauten clippen auch bei weitem nicht so wie Laurents Files! Nicht mal mit Booster davor.
Wie hoch ist denn die Versorgungsspannung?
Nachtrag: gerade gelesen 250V in der Simu
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Hallo zusammen,
die Platinen sind angekommen, also die Prototypen.
Wie sollen wir weiter vorgehen ? Soll ich euch ein paar Platinen zu schicken oder werden noch Bauteile benötigt ?
Gruß, Dirk
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Hallo Dirk
ich mach nächste Woche noch eine Bestellung.
Muss nur noch bisschen sammeln.....
LG Stephan
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ich denke am einfachsten wird es sein, die Platine im Shop an zu legen, denn einfach mal so auf Zuruf etwas zu einer Bestellung dazu zu legen geht leider nicht ohne weiteres auf Grund der Anzahl der täglichen Bestellungen und dem Aufwand.
Gruß, Dirk
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:topjob:
Wow, das ging schnell!!
Muss auch wegen Bestellung nachschauen. Hätte noch gerne neue Blenden für einen Amp gemacht...
Gruß
Laurent
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Bei mir ists genauso. Ist nicht dringend und ich muss nächste Woche sowieso was bestellen (auch neue Blenden ;D ). Also wenn es die Möglichkeit gibt, die Platine in den Shop zu packen, dann gern. Ich muss aber auch noch einige der Bauteile mitbestellen, meine Standard-Werte habe ich meist mit größerem Formfaktor.
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Hier ist der Link zum Produkt im Shop.
Schreibt mich bitte an wenn ihr bestellen wollt.
Gruß, Dirk
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https://www.tube-town.net/ttstore/lnd150-boost-forums-projekt.html
:topjob:
Sieht gut aus!
Wäre schön wenn wir noch paar Schaltungen hier anhängen damit andere Nutzer Anhaltspunkte zur Dimensionierung der Bauteile zur Verfügung haben.
Ich mach mich mal dann an den AC18 und ein weiterer kleiner Amp mit dem LND Boost ist in Planung.
Dimensionierung der Bauteile werde ich dann hier in dem Thread nachtragen.
LG Stephan
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Ja, sieht gut aus.
Meine Bestellung ist fast fertig. Geht am WE raus. Dann geht's los ;D
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Teile sind angekommen ;D
Mal schauen, was am WE so passiert.
Gruß
Laurent
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:gutenmorgen:
Das PCB funktioniert! Ich glaube aber bei C4/C6 ist irgendwie ein Dreher in der Bezeichnung oder ich hatte die falsche Schematic.
@Dirk
Eine Schematic bei den Produktbildern wäre noch schön.
LG Stephan
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...hab leider keins erwischt...aber vieleicht kommt noch was nach...(evtl. mit huckepack Relais und Trimmer zum einstellen der Verstärkung)
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:gutenmorgen:
Das PCB funktioniert! Ich glaube aber bei C4/C6 ist irgendwie ein Dreher in der Bezeichnung oder ich hatte die falsche Schematic.
@Dirk
Eine Schematic bei den Produktbildern wäre noch schön.
Hey, cool dass die Platine funktioniert. :) Meine sollte am Montag eintrudeln, habe scheinbar das letzte Exemplar abgegriffen. C4 ist der am Drain-R und C6 der über dem Ausgangs-Spannungsteiler. So hatte ich es von Anfang an, sorry falls es bei deiner Ausgangs-Skizze anders war, war mir nicht aufgefallen.
Den Schaltplan kann ich Dirk heute Abend oder Morgen noch schicken, dann kann er sich ja überlegen, ob er ihn mit rein stellt. Ich würde ihn aber komplett ohne Bauteilwerte lassen, oder?
Wobei es ja jetzt sowieso keine Platinen mehr zu kaufen gibt ... ;D Da müssen wir bald mal überarbeiten und dann kann es eine richtige Serie geben :)
Wenn ihr soweit seid würde ich mich freuen, wenn ihr mal eure favorisierte Schaltung einstellen würdet. :topjob:
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Ich glaube jetzt ist ist C2 der Drain out C.
C4 liegt parallel zu R3 und C6 parallel zu R5.
Beim Produktbild ist es halt schnell zu finden und erklärt auch gleich den Zweck.
Ein Trimmer anstelle von R5/R6 wäre schon praktisch, ansonsten passt das PCB für meine Zwecke.
Ich habe auch einige Tips mit umgesetzt.
Der Boost rauscht weniger dadurch. Danke!
Schaltplan kommt für den AC18, aber auch da sind die Geschmäcker sicher verschieden.
Dann hab ich noch nen heavy Amp der das PCB bekommt. Da ist jetzt noch ein Boost auf Lochraster drinnen.
Die Pläne kommen dann.
LGStephan
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Ich Versuche Mal morgen mich daran zu setzen. Bin heute mehr im Garten beschäftigt, da die Sonne scheint 8)
Ob Überarbeitung notwendig ist, Mal schauen. Ich denke, die Sache mit dem Relais-Aufsatz sollte man sich ggf. noch überlegen. Ändert aber am PCB gar nichts.
Gruß
Laurent
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Dirk hat doch so Relay PCB's im Shop. Damit müsste sich doch was machen lassen.
https://www.tube-town.net/ttstore/tube-town-ez-board-einfach-relais-pcb.html
LG Stephan
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Hallo,
die Prototypen waren recht schnell weg. Ich habe den Verdacht, dass sich auch stille Mitleser ein paar Platinen abgegriffen haben :devil:
Ich will vor der Weihnachtspause eine neue Platinen-Bestellung auf den Weg bringen und kann weitere Prototypen mit bestellen. Ich weis nicht wie weit ihr mit dem Test seit und ob noch etwas an der Platine geändert werden muss aber wenn ich bis kommenden Freitag eine neue Platine vorliegen habe (bzw. die Daten davon) dann kann ich diese mit in die Bestellung nehmen.
Gruß, Dirk
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Top Dirk,
ich hoffe, ich komme die Woche dazu, die Platine zusammen zu brutzeln und ein paar Tests zu machen. Ich könnte direkt eine Version mit Trimmer für den Ausgangs-Spannungsteiler erstellen, falls das auch von den anderen gewünscht ist.
Grüße!
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Okay, die kleinen Piher PT10 Trimmer aus dem Shop sollten auch ohne Änderung noch mit aufs PCB passen. Dann kann man entweder Widerstände fest verbauen oder eben einen Trimmer nehmen :) Ich wollte eigentlich die PT15 nehmen, aber die gibts nicht in passenden Werten im Shop und dann müsste die Platine auch größer werden.
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Okay, die kleinen Piher PT10 Trimmer aus dem Shop sollten auch ohne Änderung noch mit aufs PCB passen. Dann kann man entweder Widerstände fest verbauen oder eben einen Trimmer ......
:topjob:
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Ich oute mich mal als stiller Mitleser. Tolles Projekt!
:topjob:
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Momentan läuft der Boost im AC18 mit volgender Bestückung,.
R1: 2M2
R2: 10K
R3: 100K
R4: 470R
R5: 120K
R6: 39K
R7: 15K
C1: 56p
C2: 2n2
C3: 16V/10uF
C4: /
C5:350V/10uf
C6:/
Die Strat klingelt und cruncht in den Höhen wunderbar!
Die P90er rockt und macht cremige Leads. Alles auf Anschlag gehts schon fast in Richtung Recto.
Der AC18 kann schon mega fett klingen! Cool!!!
Praktisch ist der Boostkanal jetzt ne Art TopBoost Kanal geworden.
Für den AC18 lohnt sich der LND Boost unbedingt.
Schönes Rest WE euch!
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Klasse, das sieht doch ordentlich aus! :topjob: Ich denke, mit den Werten werde ich meine Experimente dann auch mal grob starten.
Ich habe blöderweise vergessen, mir einen passenden Filter-Elko für die B+ Spannung mit zu bestellen (C5). Diesen radialen Typ hab ich leider nicht auf Reserve rumliegen. Also wirds bei mir noch dauern, bis ich das Teil dann richtig in Betrieb nehmen kann :facepalm:
Der liegende Trimmer á la Piher PT10 ist leider doch relativ schwierig unter zu bringen ohne etwas zu vergrößern. Ich werde nochmal ein bisschen ausprobieren und herumschieben, aber dadurch, dass die Pins relativ weit auseinander liegen, kommt man sich mit anderen Bauteilen in die Quere. Ein stehender Trimmer aus der Reihe würde da besser gehen, aber dann kommt man schlechter zum Einstellen ran (je nach Einbau-Position). Na ich werde nochmal ein wenig tüfteln.
Was die Relais-Platine betrifft: Anstatt dem einen Montage-Loch könnte ich zwei Löcher vorsehen, die auf die Löcher der TT Relais-Platine abgestimmt sind. So könnte man eine TT-Platine einfach mit Abtandshaltern auf die Boost-Platine bauen. Wäre das eine Option?
Schönen Sonntag allen!
Edit: Für den Vorschlag mit der TT-Platine bräuchte ich mal den Loch-Abstand und -Durchmesser (Dirk?). Ist leider auf der Produkt-Seite nicht angegeben. Danke!
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Die passen perfekt,sind spottbillig und zudem noch 105°C Typen. Die Höhe entspricht denen der Buchse! 24Cent ;D https://www.tube-town.net/ttstore/elektrolyt-10-f-350v.html
LG Stephan
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24Cent ;D https://www.tube-town.net/ttstore/elektrolyt-10-f-350v.html
Ja, umso ärgerlicher dass ich nicht dran gedacht hab ;D :facepalm: Und der C--- hier um die Ecke hat vor kurzem leider dicht gemacht ::)
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Edit: Für den Vorschlag mit der TT-Platine bräuchte ich mal den Loch-Abstand und -Durchmesser (Dirk?). Ist leider auf der Produkt-Seite nicht angegeben. Danke!
Welche Platinen genau ?
Gruß, Dirk
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Wenn ich das richtig verstehe, war die Idee, die Träger-Platine für ein Doppel-Relais auf die Boost-Platine zu setzen, da wo sonst die Neutrik-Buchse hinkommt. Die Platine hat die Artikel-Nr tbez-020 (https://www.tube-town.net/ttstore/tube-town-ez-board-einfach-relais-pcb.html (https://www.tube-town.net/ttstore/tube-town-ez-board-einfach-relais-pcb.html)).
Oder spricht etwas dagegen was ich übersehe?
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Moin Zusammen,
Habe es endlich geschafft die Platine zu bestücken und es anstelle des Protoboard einzubauen.
Ich habe die ganz normale Version integriert. Für die s.g. "Headroom" Variante hätte ich Leiterbahnen trennen müssen.
Am Ausgang habe ich einen 500k Log Poti eingebaut. Somit lässt sich schon den Zerr grad schön einstellen, von PU zu PU.
Habe es ganz kurz mit high Output PU'S und habe hier keine Probleme wir im Prototyp. Die Werte sind aber leicht anders.
Anbei der Schaltplan vom Testaufbau auf dem PCB.
Demnächst kommen also 2 Bohrungen auf die Blende ;D
Gruß
Laurent
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Wenn ich das richtig verstehe, war die Idee, die Träger-Platine für ein Doppel-Relais auf die Boost-Platine zu setzen, da wo sonst die Neutrik-Buchse hinkommt.
Richtig, und Mein Vorschlag war die Anschlüsse so zu setzen wie das Layout der Buchse ist, Verbindung dann mittels Dräthe. Zugegeben, ein Teil des Relais würde hierfür nicht benötigt werden, dann die Buchse ist ja auch Mono. Ich kann Dir aber die Daten von dem TBEZ020 schicken, wenn euch diese Lösung ausreicht.
Gruß, Dirk
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Danke Dirk, habe die Daten erhalten :topjob:
Ich finde die Lösung mit der Extra-Platine etwas praktischer, da man damit alle Möglichkeiten offen hält. Aber mir persönlich ist dieses Feature nicht so wichtig, von daher richte ich mich gern nach der Einschätzung der anderen. Also sagt mir einfach Bescheid :)
Grüße
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dann lass es uns dich erst Mal mit den zusätzlichen Bohrungen versuchen. Beachte bei der Planung die Schlüsselweiter der Distanzbolzen, damit sich nichts übeschneidet.
Gruß, Dirk
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Hallo Yves,
Als Dirk die Lösung angesprochen hatte, dachte ich an so etwas wie im Bild. Lässt sich vielleicht mit dem Relais Board auch machen? Ich habe den Footprint nicht aber vielleicht würde es passen.
Gruß
Laurent
PS: anstelle des OP Amps will natürlich der Relais sitzen :)
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Okay, ich habe festgestellt, dass mit der vorhandenen Platine der Lochabstand ein Problem ist, da die Löcher recht weit auseinander liegen und man sich dadurch mit anderen Bauteilen auf der Platine in die Quere kommt. Auch ohne die Löcher zum verschrauben wird es recht knapp. Da wäre also eine andere Lösung tatsächlich sinnvoller.
So ein Aufsteck-Platinchen wäre auf jeden Fall cool. Dann müssten wir nur nochmal genau klären, was das können soll:
So eine Aufsteck-Lösung macht doch eigentlich nur Sinn, wenn die Lötanschlüsse alle noch "abgreifbar" sind um maximale Flexibilität zu gewährleisten. Wenn es um eine feste Schalt-Variante geht, bei der der Boost entweder in den Signalweg geschaltet wird oder eben nicht, könnte man auch einfach ein Relais direkt auf die Platine setzen und bräuchte keine weitere Platine.
Also was ist hier genau eure Idee?
Aufsteck-Platine mit "fester" Verdrahtung?
Aufsteck-Platine mit "offener" Verdrahtung, also 6 Lötpads offen für den Anschluss von Kabeln? Die Stecker wären dann nur zu Fixierung, hätten aber keine elektronische Funktion.
Relais direkt auf die Platine mit "fester" Verdrahtung?
Sorry, dass ich noch nicht ganz durchsteige, vielleicht seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht ::)
Würde auch eine Prinzip-Skizze zum Verständnis nehmen ;D
Übrigens: Schon 10 Seiten brainstorming hier, finde ich super! :topjob:
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Wenn ich das richtig verstehe dann soll doch mit dem Relai, der Boost ,wahlweise zu geschaltetet werden.
Dann braucht man aber auch eine Buchse für den Fußschalter!
Dann kann man auch eine komplett neue Platine entwerfen und die Platine ,mit dem Boost drauf, an die Fußschalter Klinke hängen. Dann kann auch gleich Laurents/Dimas Einwand zwecks Austeuerbarkeit eingebracht werden und die kleine Bauform ist auch nicht mehr ganz so wichtig. Der Boost kann ja dann auch auf der Rückseite vom Amp eingebaut werden!
Meine Gedanken dazu.
LG Stephan Hegewald
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Hallo Zusammen,
Eigentlich ist das Ganze vielleicht zu weit gedacht. Im Shop gibt es ja schon das 5Ä3 LND Platinchen (habe sie Mal auch bestellt). Somit und mit einer Relaisplatine aus'm Shop ist man dann schon bedient.
Ich denke, wie die Platine jetzt ist, geht das schon.
Als letzter Gedanke könnte man schauen, ob man die andere Variante mit einbringen kann. Ich denke aber, dass die 2 zusätzliche Komponenten (Eingang Couplingcap, Zusatz-R am Source) den PCB größer machen werden.
Gruß
Laurent
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Ja, also da gibt es schon erschlagend viele Möglichkeiten, die das ganze eben schnell irgendwie ausarten lassen, aber natürlich auch sehr cool wären.
Hier mal ein Vorschlag, was ich sinnvoll fände, vielleicht kommen wir darüber auf einen gemeinsamen Nenner :)
Ich würde die Platine um die 2 Komponenten erweitern, die für die "Headroom"-Variante nötig sind. Außerdem würde ich noch den Ausgangstrimmer draufpacken (passt auch bei der jetzigen Größe schon einigermaßen). Dann würde ich die Platine insgesamt noch etwas vergrößern, sodass zwei Montage-Löcher drauf passen, die auf die TT Relais-Platine abgestimmt sind. So ergibt sich die Möglichkeit, beide Varianten zu bauen, den Ausgangspegel per Trimmer zu regeln und außerdem statt der Klinkenbuchse ein Relais mit zu verwenden, was einerseits zum Schalten des Boostes aber auch für eine andere Funktion verwendet werden kann.
Nachteil ist natürlich, dass die Platine durch die Maßnahmen etwas größer werden würde, allerdings sollte das einigermaßen im Rahmen sein und in den meisten Fällen kein Problem darstellen.
Eine Sache noch: Ist C1 wirklich notwendig? Kann man eine Dämpfung der Höhen nicht auch im ähnlichen Ausmaß über C4 erreichen?
Und jetzt ihr! ;D
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Mein Vorschlag:
Ich würde die kleine Platine für den Boost so belassen wie sie jetzt ist. Ggf. gibt es noch ein paar kleinere Optimierungsmöglichkeiten bezüglich Position von Bauteilen oder Druck, aber das war es dann. Der Vorteil der Platine ist mit Sicherheit die Größe und auch die Einfachheit bei hoher Flexibiltät
Wenn darüber Hinaus weitere Funktionalität benötigt wird, wie z.B. Boost schaltbar, dann würde ich dies auf einer neuen Platine aufsetzen.
Gruß, Dirk
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Da gab es scheinbar eine kleine Überschneidung ;-)
Kannst Du einen zweiten Entwurf machen mit den beiden zusätzlichen Komponenten und dem Trimmer ? Als Diskussionsgrundlage.
Gruß, Dirk
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Kannst Du einen zweiten Entwurf machen mit den beiden zusätzlichen Komponenten und dem Trimmer ? Als Diskussionsgrundlage.
Ich versuche, mich heute Abend mal damit zu befassen :-)
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Eine Sache noch: Ist C1 wirklich notwendig? Kann man eine Dämpfung der Höhen nicht auch im ähnlichen Ausmaß über C4 erreichen?
Und jetzt ihr! ;D
Ich finde C1 wichtig! Der ist bei mir immer bestückt. Da wird sämtlicher Müll der ans Gate kommt gleich gen Masse abgeführt und nicht erst verstärkt und dann über die Betriebsspannung wieder zu Masse geleitet. Die Lösung ist sauber und der Pickup merkt auch nix von bei den Werten.
Ich steh auf Singlecoils mit Attack und glasigen Höhen, leider bringen die halt ne Menge Müll mit.
Deswegen auch die Eingangsbeschaltung meines letzten Versuches mit dem hochohmigen Eingang.
C1 kannst du kleiner machen. RM5 reicht da. Sind doch höchstens mal 220pF was da hin kommt. Also Mickas oder Kerkos. Aber bitte nimm nich C1 raus!
Von mir aus könnte man C6 einsparen, zwecks Trimmer.
Für mich ist der Boost eigentlich gut so. Eigentlich weil der Trimmer doch schon praktisch wäre.
Wenn dann wirklich ne Deluxe Version zu der Straight dazu machen. Da kann dann auch Relais und alles mögliche drauf und gleich noch ne Spannungsversorgung(fürs Relais) die man von der Heizung abzwacken kann.
Es kommt ja dann eines zum andern.
Was nutzt ein Relais wenn man noch Betriebspannung extra erzeugen muss usw.
Yves wenn du Bauteile hin und her schiebst wäre es schön, wenn es denn möglich ist, wenn die Ausgänge des Boost gegenüber von R1 auf dem PCB ankommen.
Meist sitzt ja da die 2te Buchse und das wurde die Wege dahin noch verkürzen.
Momentan kreuzt die Bplus die Signalleitung wenn man den Boost neben/uber eine vorhandene Buchse setzt und die anklemmt.
Der Ausgang von unserem Boost wird ja nicht zur V1 gefuehrt sondern erst zur 2ten Buchse und dann zur Röhre.
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Moin!
Ich finde C1 wichtig! Der ist bei mir immer bestückt. Da wird sämtlicher Müll der ans Gate kommt gleich gen Masse abgeführt und nicht erst verstärkt und dann über die Betriebsspannung wieder zu Masse geleitet. Die Lösung ist sauber und der Pickup merkt auch nix von bei den Werten.
Ich steh auf Singlecoils mit Attack und glasigen Höhen, leider bringen die halt ne Menge Müll mit.
Deswegen auch die Eingangsbeschaltung meines letzten Versuches mit dem hochohmigen Eingang.
C1 kannst du kleiner machen. RM5 reicht da. Sind doch höchstens mal 220pF was da hin kommt. Also Mickas oder Kerkos. Aber bitte nimm nich C1 raus!
Ja in der Tat, dem stimme ich zu. In den alten Amps sind ist der Standardwert für R2 68k, der zus. zum traditionell verwendeten Widerstandsmaterial rel. viel Rauschen zu erzeugen
vermag. Bei Absenkung auf 10k und vlt. Metallschichtwiderstand wird auch der Rauschpegel, letztlich im ganzen Amp, abgesenkt, allerdings wird die Grenzfrequenz des Tiefpasses, der durch R2 gebildet wird, deutlich hörbar erhöht und kann dadurch seine Wirkung der Rauschreduktion schmälern. Es liegt also nahe einen Kondensator von 50-220pF parallel zu R1 zu legen um die Höhen abzudämpfen, bevor sie verstärkt werden. Außerdem verhindert ein höherer Wert C1 allzu laute Schnarr-und Schleifgeräusche, der Amp klingt "wohlwollender". An dieser Stelle habe ich mit Werten bis 680pF gute Ergebnisse erzielt wobei 1000pF zu viel waren. - alles rein gehörsmäßig subjektiv.
:topjob: an alle!
Grüße
Nigel
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Nicht vergessen, dass PU eine induktivität ist!
Die Kapazität parallel zu 1Meg bildet mit dem PU eine Parallelresonanz... bzw shiftet die Resonanzfrequenz aus L des PU und Miller-C der Röhre stark nach unten!
Dadurch entsteht ein ordentlicher Buckel irgendwo in kH-Bereich.
Und die 68kOhm sind auch dazu da, um diese Resonanz zu dämpfen! (außer der Filterfunktion)
Einfach ein C || 1Meg passt den Filter an, wird aber dass mit der Resonanz stark ändern.
Nur so, als Hinweis
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Deswegen haben meine Klampfen auch kein Tone Poti sondern nen C-Switch.
Viel effektiver! und extrem flexibel.
Obwohl ich der Meinung bin das die Verschiebung der Reso nur stattfindet wenn der C direkt parallel zum Pickup liegt!
Das Volumen Pot der Klampfe unterbindet den Effekt.
Eine verschiebung der Reso konne ich nicht wirklich feststellen.
Beim C Switch doch schon sehr! Der hängt aber auch vorm Volumen, direkt parallel zum Pickup. Wenn man den C Switch nach dem Volumen einbaut schluckt der nur Höhen und verändert nix an der Reso.
LG Stephan
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Klar, wenn vol pot nicht voll aufgedreht ist, dann hat man auch seriellen dämpfungs-R.
Dann ist die Resonanz zwar auch geshiftet, aber hat weniger Güte
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So Leute, ich hab die Platinen ein wenig angepasst. Ich habe jetzt nicht alles neu strukturiert, also das Output ist immer noch quasi an der gleichen Stelle wie vorher. Ich hab die Woche nicht so richtig Zeit, sonst hätte ich es nochmal komplett neu gemacht und versucht, Stephans Wunsch umzusetzen, aber vielleicht hilft uns der jetzige Stand schon weiter.
Ich habe jetzt zwei Platinen fertig gemacht.
1. Straight (v1.0A)
2. Headroom (v1.0B)
Die Headroom-Variante ist genauso groß und kann aber mittels jumpern (B1-B4) auch auf die Schaltung der straight Variante umgebaut werden (siehe Schaltpläne). Die Jumper musste ich auf die Unterseite legen, um nicht noch Kompromisse bei der Größe der Platine machen zu müssen. Der Silkscreen dafür ist entsprechend auch auf der Unterseite.
Beide Platinen haben jetzt einen Trimmer am Ausgang, der Footprint sollte für den Piher PH10 passen.
Was denkt ihr dazu? Ist bei der Headroom-Variante in der Schaltung soweit alles richtig?
Da die Platinen die gleiche Größe haben würde ich dazu tendieren, die Headroom Variante in die Produktion zu schicken. Die ist aber natürlich nicht so gut getestet wie die straight Variante. Aber die Unterschiede sind auch nicht besonders gravierend.
Wie ließ sich die Platine löten? Sollten die Pads größer sein oder passt das so? Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, sie auf zu bauen.
Danke euch und viele Grüße
-
Hallo Yves,
Cool :topjob:
Muss ich mir heute Abend genauer ansehen. Sieht erstmal gut aus.
Bei der "Headroom" Variante fehlt, glaube ich, den Eingangskondi zur Entkopplung.
Gruß
Laurent
-
Bei der "Headroom" Variante fehlt, glaube ich, den Eingangskondi zur Entkopplung.
Oh Mist, stimmt! Mache ich noch, aber dann wirds definitiv größer ;D
-
:gutenmorgen:
Die Pads sind klein aber ich habe die problemlos mit dem 30W Lötkolben, den es mal im Shop gab, löten können.
Ich sag mal so.
Wenn man die so "idiotensicher" wie auf Dirk's Amp PCB's machen will wird der Boost wohl Postkartengröße annehmen müssen
:devil:
Wer ein Musikdong PCB gelötet bekommt wird auch mit dem Boost keine Probleme haben.
Die Headroom Variante muss ich probieren.
Generell sehe ich keinen Grund die Version nicht mit zu integrieren.
Für C1 reichen eigentlich RM 5 aus. Vielleicht hilft das noch beim Teile rücken und schafft ein wenig Platz für den fehlenden C.
Ich denke das die Platine lieber noch bisschen breiter werde kann.
In der Tiefe ist die fast schon einen cm zu lang.
Im AC18 passt die zb. nur unten. Oben würde die in der Länge gegen das TB stoßen. Seitlich ist da reichlich Platz.
Wie das bei euch ausschaut ???
Oder bei 4 Buchsen am Eingang???
Hee Yves mach in Ruhe, so wie du Bock hast!
Du leistest hier großartige Arbeit! Vielen Dank dafür!
Ich bin mit dem vorhandenen PCB schon glücklich. In 5min hat man das Teil zusammen, es sieht professionell aus und funktioniert prima.
:topjob:
-
Ich schließe mich an, super Arbeit Yves!! :topjob:
-
Danke!
Okay, ich hab die headroom Variante nochmal überarbeitet.
Die Änderungen sind jetzt wie folgt:
- C1 hat nur noch einen kleinen footprint mit RM5
- C7 als Eingangskondensator. Dafür habe ich einen footprint mit RM5/7.5/10 vorgesehen
- Brücke am Eingang hab ich rausgeschmissen, da ja dafür der footprint von C7 genutzt werden kann, wenn eine andere Version gebaut wird (oder?)
- Trimmer am Ausgang
- Brücken lassen auch Aufbau der straight Variante zu (gerne mal checken, ob ich da alles richtig habe)
Ein paar Bauteile habe ich ein bisschen anders anordnen müssen und es gibt jetzt ein paar Leitungen auch auf dem Front-Layer, aber das macht ja nichts und so konnte die Platinen-Größe beibehalten werden.
Würde mich freuen, wenn ein waches paar Augen nochmal drauf schauen könnte (gern auch mehrere). Besonders interessant wäre, ob um C5 herum ausreichend Platz vorhanden ist. Wie war das bei euren Aufbauten? War es da sehr eng mit den Standard-Bauteilen? Gleiche Frage bezüglich der Zener-Dioden und der Position von R8 und R4 (sehr nah an der Buchse...)? Wenn es gut aussieht, kann ich morgen (heute :angel:) die Gerber-Daten für Dirk fertig machen.
Und jetzt :gutenacht:
-
:gutenmorgen:
R4 ubd R8 könntest du neben den Knubbel der Buchse stellen und R2 dadurch in einer Linie mit R1.
Dann sind alle R frei zugänglich und ein bisschen mehr Luft ist auch. Die Zener sind völlig unproblematisch. Da passen auch kleine 5W Typen :devil:
Ich schaue auf jeden Fall heute nochmals und mehrmals ob ich Bugs finde! Beim ersten überfliegen hab ich nichts gefunden. :topjob:
LG Stephan
-
Ich oute mich mal als stiller Mitleser. Tolles Projekt!
:topjob:
Gerne doch!!!
Hast du die Platine schon mal aufgebaut und probiert?
LG Stephan
-
Hallo Yves,
Ich konnte auf der Schnelle nichts böses finden. Der Vorschlag von Stephan ist nicht verkehrt. Ich würde aber ggf. dabei versuchen, den Freiraum um C5 beizubehalten. Hat mir mit meinem vorletzten 20uF am letzten WE geholfen ;)
Super sonst :topjob:
Gruß
Laurent
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Um C3 ist ein Bug! C3 muss doch // zu R4 und nicht zu R8?!
Nachtrag; Käse! Musste nochmals Schaltplan ansehen!
Passt wie es ist!
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So, ich habe zwar eine gewisse Abneigung gegen stehende Widerstände ;D ::) aber habe es nun so gemacht, wie von euch vorgeschlagen. Der Platz um C5 ist jetzt eher noch mehr geworden und auch sonst die Anordnung habe ich nochmal etwas geändert. Ist schon alles relativ eng, aber es sollte eigentlich alles passen.
Lasst mich wissen ,was ihr denkt :topjob:
Grüße
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Finde es gelungen.
Nach wie vor halte ich C6 für fraglich, zumindest, in Kombination mit C4, der sein Gegenteil bewirkt. Aber egal, somit ist die Platine wirklich universell.
Gruß
Laurent
-
Vor C7 könnte man noch nen R gegen Gnd platzieren. Sonst "fliegt" das Potential rum und wird beim Kabel ziehen/stecken knacken.
Na ja, es knackt etwas mehr, als normal. ;)
Ist auch für das Gate nicht so gesund, wenn's beim Einstecken entladen wird. (angenommen man hat R2=0 und sehr grossen C7) :devil:
Ich würde auch die C4 und C6 (genau so wie c1) auf nur 5mm reduzieren. da ist eh <1n drin, kleine Keramik oder FKP2. Ich wüsste nicht, wer nen <1nF in RM10 da haben sollte...
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Ja, danke für eure Anmerkungen!
Dann würde ich C4 und C6 einfach noch etwas kleiner machen, sowohl in Breite/Länge als auch im Rastermaß. Ebenso C1. Ich mache einfach mal eine Größe mit RM5 und 7.5. Damit kann man bspw einen MKP10 mit 1n oder einen MKS4 mit 10n nutzen. Das sollte genug Spielraum geben. Ich denke, es sollte halt mit Teilen aus dem Shop aufzubauen sein. Ist blöd, wenn man dann noch FKP woanders bestellen muss. Aber klar, man könnte auch andere Cs aus dem Shop verwenden. R vor C7 kann ich machen, falls da etwas Platz entsteht, wenn die Cs kleiner werden. Über den Schaltkontakt der Neutrik-Buchse ist das Potential ja eigentlich sowieso auf Masse, bis zu dem Moment wo ein Stecker eingesteckt wird, oder? Wenn die Buchse nicht verwendet wird, muss man das dann bei der Peripherie halt beachten.
Ich sollte das heute Abend fertig bekommen, wenn Töchterchen schläft.
@Dirk: Reicht das noch zeitlich?
Wenn das dann so bestellt wird und wir alle mal getestet haben, kann ich gern eine kleine Dokumentation dazu zusammenstellen, die dann im Shop verlinkt werden kann.
Grüße
-
Nächste Version:
headroom PCB v1.2B
Kommentare? :angel:
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@Dirk: Reicht das noch zeitlich?
Alles entspannt O0
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headroom PCB v1.2B
Hat mal jemand drüber geschaut? Dann würde ich sonst die gerbers bald fertig machen :)
Schönen 4. Advent!
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Hallo Yves,
Sollte passen.
Vielleicht hat Stephan was gesehen?
Gruß
Laurent
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:gutenmorgen:
Sorry, hatte viel zu tun am WE....
Sieht doch gut aus. Ich würde den Boost mal testen.
Mal schauen wie es passt und vielleicht kann man dann noch was verschieben oder gar weglassen.
LG Stephan
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:gutenmorgen:
Sorry, hatte viel zu tun am WE....
Sieht doch gut aus. Ich würde den Boost mal testen.
Mal schauen wie es passt und vielleicht kann man dann noch was verschieben oder gar weglassen.
Alles klar, ich mach die Daten fertig und schicke sie Dirk :topjob:
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...diesmal passe ich besser auf, evtl erwische ich ja ein PCB....
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Sorry Leute, war viel los, habs immer noch nicht fertig gemacht. Ich halt mich ran :angel:
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Ich glaube wir haben zwecks Weihnachten alle viel zu tun zur Zeit. Also immer mit der Ruhe!
Auf eine Woche früher oder später kommt es doch gerade nicht an.
Ich wünsche euch frohe Weihnachten und schöne besinnliche Tage mit euren Liebsten!
LG Stephan
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Ich wünsche euch ebenfalls frohe Weihnachten. Genießt die Tage mit der Familie und lässt den Lötkolben für ein paar Tage ruhen.
Gruß
Laurent
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Euch ebenfalls! Wünsche ein paar schöne freie Tage :topjob:
Habe die Gerber Daten gestern Abend trotzdem noch schnell fertig gemacht und an Dirk geschickt ;D
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...von mir auch, viel Fest und Rock´n Roll ....
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Mahlzeit!
Ich war so frech und hatte mir 5 Platinen bestellt und mittlerweile habe ich nur noch eine Platine übrig......
Ein Amp hat den Boost mit maximalem Gain laufen. Da ersetzt der Bosst V1 komplett und ist immer aktiv. Ein PusPull HighGainer mit nur 2 ecc83 inkl. LTPI und der klingt richtig gut mit dem LND am Eingang! Da merkt kein Mensch das da eine Transe am Eingang werkelt, im Gegenteil mit dem Gain von dem LND kommt das richtig dick und die volgende Stufe kann man schon heftig überfahren! Ein Cold Clipper nach dem LND und ab geht's!
Ich werde den Boost in Zukunft bei meinen Amps wohl noch oft verbauen!
Zur Größe:
Es wird in der Tiefe teilweise recht eng aber selbst in ein LoW Chassi konnte ich das Teil nachrüsten! :topjob:
Wollt ich euch nur mal mitteilen und freue mich auf das überarbeitete Board!
Bis denne!
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Produktion läuft, allerdings werden die Boards erst im neuen Jahr wieder verfügbar sein
Gruß, Dirk
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Blöde Frage von meiner Seite:
wäre es möglich das ganze als Kit anzubieten mit den wichtigsten Teilen?
just my 2ct,
Stefan
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mir scheint, dass es bei der Bauteilauswahl sehr viel "Spiel" gibt, weshalb ich bei einem Kit ein grosses Fragezeichen setzen würde. Eine Stückliste für gängige Grundschaltungen wäre sicherlich eine bessere Möglichkeit. Grundsätzlich würde ich aber auf diesen Forumsbeitrag verweisen.
Gruß, Dirk
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So blöd es sich anhört, ich dachte in etwa an den kleinsten gemeinsamen Nenner, also Buchse, LND, Schraubklemmen ;D
Grüße,
Stefan
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Produktion läuft, allerdings werden die Boards erst im neuen Jahr wieder verfügbar sein
:topjob:
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So blöd es sich anhört, ich dachte in etwa an den kleinsten gemeinsamen Nenner, also Buchse, LND, Schraubklemmen ;D
Achso, ja das ist kein großes Thema.
Gruß, Dirk
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...ich bin gespannt, hab extra bei meinem 2204 Projekt ein Push-pull Poti plus Relais verbaut.... :)
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Echt klasse, dass der Boost bei so vielen Projekten zum Einsatz kommt / kommen wird. Die Erfahrungen sollten wir dann nach und nach hier sammeln und in einer Dokumentation zu dem Projekt bündeln, mit verschiedenen Schaltungsvorschlägen etc. :topjob:
Ich hoffe, ich komme dann auch bald mal dazu ::)
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:gutenmorgen:
Ich habe mal mein altes Hameg raus geholt und paar Sinuskurven in den LND gejagt.(gebe zu, kommt bisschen spät....)
Ergebnis ist erstmal dass der LND sehr zeitig anfängt das Signal einseitig zu begrenzen.
Zur Beruhigung kann ich aber schon mal sagen das die Begrenzung schön rund ist und der LND sich noch viiiieeeeeel weiter aussteuern lässt! Auch die runde Seite steigt weiter an.
Dieser Umstand ist gar nicht so verkehrt bei der Verwendung als Boost.
Ich versuche im Laufe des Tages mal ein paar Bilder zu posten.
Und was wäre wenn man den Eingang über den Ausgang gegenkoppelt?!
Wir werden sehen......
LG Stephan
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100K/330R ohne Bypass Cap
320VB+ 15K/10uF Siebglied
500Hz
Bis 850mV sieht der Sinus so aus:
(mein PAF haut maximal 400mV raus)
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Gain ist ca. 100
Die obere Halbwelle ist auch bei 20mV am Eingang abgerundet!
P.s. keine Ahnung warum das Bild jetzt hochkant erscheint! Ich drehe das nächste Bild!
Ab 1V am Eingang gibts oben "Gipfel"
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Na leck mich doch.......
Dann kommen die Gipfel auch unten.
1,1v am Eingang.
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Also egal wie ich die Bilder drehe, die kommen immer wieder hochkant.......
Also sorry!
Das letzte mit 1,2V am Eingang.
Mehr gibt meine Signalquelle auch nicht her. Rittsche rattsche.....
Ich würde sagen bis 0.9V am Eingang ist das Ergebnis i.O.
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Moin Stephan,
Deshalb habe ich einen Eingangspoti in meinem eingebauten Loop eingesetzt. Mit aktiven PUs kann ich sonst es nicht wagen, direkt im LND zu gehen.
Mal sehen, vielleicht komme ich auch dazu ein paar Bilder von der s.g. Headroom-Variante zu machen.
Laut Spice gewinnt man dadurch einiges an Eingangspegel bevor den LND anfängt zu Klippen.
Am Ende ist es aber wie immer: entscheiden tun es die Ohren ;D
Gruß
Laurent
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Hallo Laurent!
Ich hatte das Oszi wegen einem anderen Problem aktiviert und da bot es sich an den LND mal "Live" zu testen.
Für meine Klampfen ist die Austeuerbarkeit mehr als genügend!
Mich würde mal interessieren ob im Spice die abgerundete Seite auch so dargestellt wird.
Könntest du das probieren?
Als Last hängen 1.1MOhm dran.
Ich werde noch einen anderen Ansatz verfolgen.
Ich werde mal mit einer Gegenkopplung vom Ausgang experimentieren!
Mal schauen ob ich den Sinus hinbiegen kann.
Gain ist ja mehr wie genug vorhanden und es würde auch die Austeuerbarkeit erhöhen. Zudem mit einem Bauteil zusätzlich zur Straight erledigt.
Mal schauen.......
LG Stephan
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Also egal wie ich die Bilder drehe, die kommen immer wieder hochkant.......
Sind offenbar Handybilder? In eine Bildverarbeitung laden, drehen wie gewünscht, speichern und hochladen. Die Ausrichtung sollte dann fixiert sein.
Grüße,
Rolf
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Das letzte mit 1,2V am Eingang.
Sind das 1.2V peak oder rms? oder peak-peak?
Die Mosfets sind ziemlich ungleich, was GS-Spannung angeht. d.h. der Bias-Strom wird ziemlich schwanken je nach Exemplar. Und somit die Aussteurbarkeit.
Mit Gegenkopplung von Out to In erreichst du so ziemlich das Gleiche, wie mit Stromgegenkopplung (R in Source)... nur ist das ganze dann weniger stabil.
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Hallo Dima,
das sind 1.2V RMS am Eingang.
Ich habe aber auch nur einfachste Mittel zur Verfügung.
Die Out to In GK braucht halt nur ein Bauteil mehr wie die Straight Version.
Mir ist das ehrlich gesagt viel zu Umständlich wie der Boost zur Zeit ist.
Das Teil entwickelt sich zu einem Bauteil Grab...
Wenn die Austeuerbarkeit zu gering ist, ist es halt nicht das richtige Bauteil und wenn der LND clippt kann man ja versuchen ihn "schön" clippen zu lassen. Also ohne die Spitzen.
Diesen Weg empfinde ich als zielführender. Ist ja kein HiFi.
Zudem man wirklich reichlich Spiel zum Gegenkoppeln hat.
Wenn der LND ein Gain von 50 hat reicht es immer noch.
Ich will ja auch nur alle Möglichkeiten abschöpfen und Erfahrungen sammeln.
LG Stephan
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Sind offenbar Handybilder? In eine Bildverarbeitung laden, drehen wie gewünscht, speichern und hochladen. Die Ausrichtung sollte dann fixiert sein.
Grüße,
Rolf
Buh....da müsste ich erstmal nen Rechner mit Internet haben.......
Ich machs Straight und dreh das Handy beim nächsten Photo :devil:
LG Stephan
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Moin Stephan,
Deshalb habe ich einen Eingangspoti in meinem eingebauten Loop eingesetzt. Mit aktiven PUs kann ich sonst es nicht wagen, direkt im LND zu gehen.
Mal sehen, vielleicht komme ich auch dazu ein paar Bilder von der s.g. Headroom-Variante zu machen.
Laut Spice gewinnt man dadurch einiges an Eingangspegel bevor den LND anfängt zu Klippen.
Am Ende ist es aber wie immer: entscheiden tun es die Ohren ;D
Gruß
Laurent
Das wäre sehr interessant! Dann haben wir Vergleiche mit Zahlen.
Ich werde mal einen Sockel für den LND aufs PCB löten und auch verschiedene LNDs testen.
Dank an Dima für den Einwand!
LG Stephan
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Kurzes Update
Die Gegenkopplung macht die Kurven nicht schöner.
Ich habe aber bisschen mit Drain und Source Widerlingen gespielt und konnte bis 1.8V am Eingang akzeptable Ergebnisse erzielt.
Bis 1.2V relativ sauber.
Jetzt ist mir der LND abgeraucht......naja Poti als Widerstand........
Ich berichte weiter!
LG Stephan
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33K/1K5 ohne Bypass Cap
400mV Input
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1V Input!
Bis hier hin sieht der Sinus besser aus wie bei der 100K/330R Version.
Ab diesem Punkt fängt sich die obere Welle an zu verformen.
Bei der 100K/330R Kombi clippt es hier schon.
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1,5V Input
Die Welle wird einseitig abgeschnitten.
Klanglich sollte das klar gehen.
Die andere Version macht hier Fuzz. Beide Wellen werden da ab 1,2V Input abgeschnittenen und der Punkt kommt abrupt.
Hier setzt das Clipping weicher ein und bleibt dann über einen weiten Bereich relativ konstant (1,2V-1,8V).
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Und hier noch 1,8V
Ich habe extra nen kleinen Mixer zwischen FG und Boost gehangen um auf 1,8V zu kommen :devil:
Also ihr müsst Klampfen haben! :devil: :guitar: da brennt der Wald!
Kurz darüber clippt es dann unten mit und wird Fuzzi.
Also der Boost ist so auf max. 1,8V RMS am Gate eingestellt.
Testen werde ich Morgen mal
Gain hab ich auch noch nicht gemessen aber 80V am Ausgang waren auf jeden Fall da.
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Gain ist 50.
Ich belasse es jetzt mal bei den Bauteilwerten und mach noch nen Probeaufbau mit einer
halben ecc83 dahinter um zu sehen wie sich der Boost in Verbindung mit der Triode macht.
Cold/Hot/Center Clipper z.B.
LG Stephan
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Hallo Stephan,
Cooles Ding :topjob:
Der Arbeitspunkt mit der Kombi 33k/1k5 scheint erstmal komisch aber wieso nicht.
Komme wahrscheinlich erstmal nicht zum messen, da ich die Headroom Variante ausgebaut hatte... Mal schauen.
Mit Spice werde ich Mal sehen. Derzeit kämpfe ich mit KiCad für einen PCB.
Gruß
Laurent
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Echt cool, dass du die ganzen Tests machst Stephan! Ein Gain von 50 reicht für meine Anwendungen auch locker, eher noch weniger, von daher bestens!
Ich quäle mich auch in der freien Zeit mit einem PCB in KiCad herum (für einen Federhall). ;D
Grüße
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Dank! :topjob:
Ich möchte ja auch meinen Teil mit einbringen!
Laurent simuliert,Yves macht die PCB, ich oszilliere herum und Dima hält mit fachlicher Kompetenz ein Auge auf unseren Blödsinn :bier:
Ich hänge mal den derzeitigen Versuchsaufbau an.
Ra und Rk werde ich dann den gängigen Preamps nachempfinden und posten!
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Sorry ich musste den Spannungsteiler am Boost ändern.
Die ecc geht sonst schon bei 50mV am Boost Input in die Knie......
Also hier die aktuelle Schematic.
Ich fange mit 220K Ra und 2k7 Rk an.
Die Kombi ist halt schon im Testamp verbaut.
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Ich bin jetzt davon ausgegangen den Boost für mich selbst zu dimensionieren.
Ich gehe von max 400mV Input aus.
80mV Input:
Die unter Halbwelle beginnt sich zu verformen.
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110mV, jetzt wird die zweite Halbwelle verformt:
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Und das letzte Bild für Heute.
400mV:
So sieht es ab 200mV Input aus.
Die Flächen vom Signal werden nur immer größer.
Für stärkere Klampfen ist das viel zu Hot! Der Boost muss dann weiter gedrosselt werden.
Bis denne!
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So, konnte es nicht lassen und habe auf Ra220k und Rk1k5 gelötet.
Die Kathode ist entkoppelt.
Jetzt fangen erste Verformungen bereits bei 50mV an.
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Dafür clippt die zweite Welle erst bei 140mV!
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Und volle Lotte 400mV.
Insgesamt sind die Übergänge fließender im Vergleich zur 2k7 Version.
Sieht insgesamt besser aus! Volle Lotte sind die Spitzen aber ausgeprägter! Nicht schön....
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Ich denke die Bilder machen deutlich wie stark der Boost die Röhre überfahren kann! Mit einem 9V Boost ist der LND Boost nicht zu verglichen!
Da wird echt ein zweiter Amp aus dem Alten. Für Fender Clean Amps stell ich mir den nicht so prickelnd vor, ein Marshall ( mit PPIMV) wird dadurch zur Metal und Lead Maschine. Der AC18 ist durch den Boost mein Amp Nummer 2 der Liebsten geworden.
Dem Px18 und Spitfire passt der Boost bestimmt auch prima.
Mittlerweile plane ich das Teil fest mit ein.
Ich mach bald ne Doku zu einem recht minimalistischen Amp mit einer lustigen Eingangschaltung und wirklich vielen guten Sounds mit 14W!!! im LoW Chassi!!!
Da arbeite ich schon eine Zeit daran und der Boost spielt eine wichtige Rolle darin!
Aber nun gut, ich werde jetzt noch 820R an die Kathode löten.
Wenn Ihr Ra/Rk Kombis habt die ich messen soll dann her damit!
Ich würde dann gern noch paar extreme Werte testen. 270k/5k6 mit GK habe ich in einem Metal Amp nach dem Boost und wollte ich unbedingt noch probieren!
Es geht weiter!
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So jetzt die 220k/820R Kombi an der Triode(Pentode kommt noch😉)
Vorweg: Die Verzerrungen beginnen sehr früh und beginnen bereits bei 10mV!
Das Bild ist bei 30mV gemacht.
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Das Clipping steigt schön gleichmäßig an!
Bei 140mV am Boost beginnt die obere Halbwelle sich zu verformen.
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Und noch zum Abschluss mit 400mV.
Bis zu diesem Punkt wird die obere Welle weiter abgeschnitten. Danach werde wieder nur die Flächen größer.
Ich würde sagen:
Die Abstimmung ist ein Volltreffer. Da ist Dynamik drinne!
Wird vorgemerkt und mit Klampfe getestet!
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Es wird auch deutlich wie wichtig der Trimmer auf dem PCB ist!
Das Volumen der Klampfe wird zum Gain und der Boost muss darauf abgestimmt werden! Bei geschickter Einstellung kann man den Amp dann in Trainwreck Manier fernsteuern! Oder ihr habt nur noch Matsch und Nebengeräusche! Oder ihr freut euch einfach nur weil es mehr zerrt.......
Mit Volumen kann ich prima von Clean bis Lead regeln. Der Boost muss halt nur gut auf den Amp abgestimmt werden! (ich schreib es immer wieder......)
Damit eignet sich das Teil für Amps wie eben die klassischen Briten und bestimmt auch die alten tweedigen oder braunen Amis. Halt für Crunchmaschinen die dadurch ne Wagenladung Dreck dazu bekommen.
Nen Princetone wird auf Volumen 1 auseinander fallen.....ähm gut cts Potis...da gehts erst ab 2 los..... :devil:
:gutenacht:
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:topjob:
Pouah! Du hast dich hier richtig Mühe gegeben.
Muss erstmal alles durchlesen ;)
Gute Nacht,
Laurent
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:gutenmorgen:
Ich bau dann mal auf 100K Ra um. Der Aufbau wird noch angepasst denn es kommt ein Poti an den Ausgang vom Boost.
Ich will mal schauen wie sich das einseitige Clippen vom Boost mit dem Clippen der Triode verhält.
Bis jetzt wurde der Boost ja nur clean betrieben und die Zerre kam ja nur von der Triode.
Erstmal Kaffee.....
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Als Röhre steckt jetzt eine ecc82 im Aufbau und die LND drain und source Widerstände habe ich auf 1k8 und 39k geändert.
Ra220k Rk3k9 bei der ecc82
Ich habe mir noch einen 2ten Tastkopf gebastelt, so dass ihr jetzt unten das Signal vom Boost und oben das Signal von der Röhre sehen könnt!
Der Boost hat jetzt ein Poti am Ausgang, so lässt sich der Boost in das Clipping treiben und ich kann gezielt die Röhre überfahren.
Bild:
Boost Clean
Ecc82 überfahren
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Bild 2
Der Boost bekommt 1.8V RMS am Input und clippt einseitig.
Die Kurve sieht sogar "schön" aus.
Die Kurve der ecc82 sieht genauso aus wie beim vorhergehenden Bild!
Ich bekomme den Eindruck dass der Boost Center oder Hotclipper bevorzugt bzw. bei Coldclippern der abgeschnittene Sinus nicht bemerkbar ist.
Klar der Coldclipper clippt die unsaubere Seite vom Boost weg.
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Letztes Bild.
Unteres Bild wieder der Output vom Boost und oben der Output von der 2ten ecc82 mit 8k2/100K Kombi. Die Ecc82 Hälfte vom Eingang seht ihr ja im Post vorher.
So geht das Signal, bei Vollgas, in den LTPI.
Interessant, weil ich den Amp dann mal so probieren möchte und ich den, ohne Boost, als gut klingend empfinde.
Das Bild entspricht sicher schon heftiger Distortion :devil: die PI Zerre kommt da auch noch drauf.
Ohne Boost geht der bis Crunch und mit ......
Wie schon geschrieben könnt ihr auch gern Vorschläge zum Testen machen!
Ich habe ehrlich gesagt richtig Bock mal mit Pentode zu testen!
Ich schraub jetzt mal den AC18 auf und bau den Messaufbau dranne.
Mal sehen was ich da fabriziert hab und ob sich da nicht was verschlimmbessern lässt. Die EF184 hot clippen lassen ??? Da zieht die Strom ohne Ende! Das geht nicht........wieder ef86 ???
Hab noch paar Stunden bis zur Arbeit...
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Also der Testamp klingt gut mit der ecc82.
Mit Boost wird es classic rock bis lead.
Es funktioniert erstaunlich gut die Stufen mit dem Oszi abzustimmen!
Hätte ich die Kiste mal eher rausgeholt!
Auf zum AC18!
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So, mir ist noch bisschen anderweitige Arbeit dazwischen gekommen.....
Mein AC18 ist auf EF184 umgebaut und ich werde den erstmal auf Dirks EF86 Werte zirück bauen.
Warum soll hier ne Röhre angeblasen werden die keiner benutzt!
Also erstmal zurück zur EF86!. Dann haben auch die anderen Ac18 Nutzer etwas davon!
:gutenacht:
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Guten Morgen
Ich lese hier Interesse halber mit und möchte an der Stelle mal danke sagen, tolle Arbeit hier!
Ich habe vor einigen Monaten mal spaßeshalber mit einem sehr ähnlichen Boost auf Lochraster für meinen Jubilee Clone experimentiert, einfach um noch mal zumindest grob den Wizard Modern Classic "nach zu voll ziehen" (der im Grunde ein geboosteter Jubilee ist).
Mein Aufbau:
Filter 10k/15u
Ra 100k
RK 470r
Koppel-C 2n2
Spannungsteiler 470k +100k Trimmer
Der Trimmer steht/stand so auf 9:30 Uhr, was vermutlich einem Gesamtteiler von ca. 600k:8k oder so entspricht.
Damit hatte ich am Jube minimal mehr Gain, ein etwas modernes Feeling, und weicher, komprimiert irgendwie.
Mir ging aber die Direktheit und der unglaubliche Punch des Jube verloren. Und das zusätzlich verfügbare Gain braucht eh keiner ;D Damit ist für mich das Thema Wizard im Grunde durch (das aber nur am Rande).
Aber für so loGain Geschichten sollte das Teil zum Anblasen echt super sein. Und ob das Teil dann klippt, ist - wenns klingt - grad egal.
Ich denke auch, dass da eher Potential drin ist, bestehende LoGain Konzepte um einen Kanal zu erweitern.
Ich will das Platinchen auch mal vor meinem 2204 Aufbau probieren.
Ich hatte im Sommer den Sound des derzeitigen Faith No More Gitarristen entdeckt, der einen 2203 mit einem Boss Ge-7 boostet. Und der Sound ist richtig gut. Das dürfte sich auch so ähnlich mit dem LND Boost machen lassen.
Man könnte auch mit unterschiedlichen Koppel-Cs experimentieren (Stufendrehschalter?)...
Das waren meine Gedanken dazu, vielleicht interessiert's wen, oder hilft gar wem.
Ansonsten dürfte Ihr nun wieder ;D
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Hallo Headcrash,
beim 2203/4 würde ich mal in den Low Eingang/ColdClipper reinblasen! Da sollte es auch straff und punchig bleiben. Ich habe den Eindruck dass der Boost, durch sein einseitiges Clippen recht straff und punchig boostet. Wenn die zweite Halbwelle verformt wird ist aber Schluss mit lustig. Das klingt richtig gemein und matscht sofort.
Vorm High Eingang musst Du ja sehr weit drosseln und hast in dem Fall einen 600K (+den im Amp)Gridblocker!
Ein 250K Trimmer(oder 100kWiderling und 100k Trimmer) könnte da Deinen Vorstellungen entgegen kommen.
Die Gegengekoppelte Version vom Boost würde ich als V1 Ersatz oder als Bass Eingang bevorzugen.
Aber das müssen wir erstmal probieren!
Ich bin gespannt! Der Testaufbau steht!
Beim aktuellen Boost könnte man noch 2 Bauteile einsparen und den Boost noch ne Ecke kleiner machen. Source Bypass C braucht man nicht, da hat Laurent recht, und den C8(bright)habe ich auch noch nicht einmal verbaut.
Pinspacing bisschen überarbeitete und fertig würd ich meinen.
LG Stephan
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Kurzer Zwischenbericht: die nächste Lieferung an Platine kommt in den nächsten Tagen rein, ich stelle diese dann wieder direkt im Shop ein.
Möglicherweise wäre es hilfreiche eine kleine Stückliste zusammen zu stellen, da dieser Thread in der Zwischenzeit recht voll geworden ist und man auf die Schnelle nicht die benötigten Informationen findet, zumal es auch verschiedene Setups gibt.
Könnt ihr eure erprobten Listen hier einstellen ?
Gruß, Dirk
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Klar Dirk!
Als Ausgangspunkt kann man:
R1: 1M
R2: 10K
R3: 100K
R4: 330R
R5 und R6 sind der Ausgangspannungsteiler.....was fürn Wort....und sollten zusammen so 250K- 500K in Summe betragen. Kommt halt auch darauf an was dran hängt.
R7: 10K
C1: 120p Kerko
C2: 2n2-4n7 Wima
C3: nicht bestücken
C4:220p Kerko
C5: 10uf/350V für höhere B+ halt 450V Elko. Der 10uf/350V Teapo aus dem Shop ist halt genau so hoch wie die Buchse.
C6: nicht bestücken
D1+D2 1/4W 18V Zener oder was du halt an 18V Zenern hast.
Widerstände sind alles 1W Mox.
Nach oben ist immer Luft aber die Richtung ist da.
LG Stephan
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Empfohlen für Eingangssignale bis 800mV RMS. 350V B+
Signal ist symmetrisch und Clipping setzt abrupt bei 900mV-1V RMS ein.
Gain müsste ich nochmal nachschauen aber sicher um die 100.
Saubere 80V RMS bekommt man problemlos raus.
Jetzt aber :gutenacht:
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Klasse Stephan, danke schonmal dafür!
Wie ist denn dein Test-Aufbau mit mehr Headroom und weniger Gain? Ich denke, der wäre für mich für den Anfang am interessantesten. Da hattest du doch eher andere Werte für Rd und Rs verwendet oder?
Ich hoffe, ich komme bald mal dazu ::)
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Hallo Yves,
Source 1k5
Drain 39K
Da beginnt das Clipping bei 1.2V Input und steigt einseitig bis 1.8V an und beginnt dann beidseitig zu clippen.
Gain war da 40 herum.
Die Angaben sind ohne Gewähr. Nur schnell aus dem Kopf.
Ich schau morgen nochmal nach was sich so für Arbeitspunkte ergeben. Mal schauen wie weit sich das Gain runterdrücken lässt. Wie die Arbeitspunkte tönen....... ???Strom vom LND wollte ich auch mal messen.
Bin noch nicht wieder an die Werkbank gekommen.
LG Stephan
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Hallo Stephan,
Ja, echt Klasse, was du da untersucht hast.
Bin am WE nicht aus dem Keller gekommen, aber zwecks Isolierung schaffen...
Mal schauen, wann ich kann dazu komme, alle deine Tests durchzulesen.
Auf jeden Fall top!
Gruß
Laurent
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So weiter geht's!
Probeaufbau im Ac18.
V1: EF86
Ra: 220K
Rg2: 1M/100n>Ground
Rk: 2K2
B+: 300V
Gain gemessen: 125
Vrms.max.clean: 85V
Vrms.max.dist: 112V
LND Boost
Drain 39k
Source 1k5
Ich gehe von 400mV Input aus.
Mal schauen wie weit sich die EF86 überfahren lässt!
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Der Boost ist auf eine etwa 10fach Spannungsverstärkung eingestellt.
Erstes Bild zeigt unten die Ausgangspannung vom Boost und oben von der EF86
bei 100mV am Boost was wiederum 1V an der EF86 entspricht.
Die ersten leichten Rundungen zeigen sich.
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Bei 200mV:
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Und so sieht es bei 400mVrms am Eingang!
Die EF86 kann den PI jetzt mit über 100Vrms anfeuern :devil:
Klanglich geht der Amp eindeutig in die Classic Rock Richtung mit der EF86. Mit der EF184 war der Amp viel moderner/dichter/fetter.
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@Dirk
Ich würde einen " Schaltungsbeispiele LND Boost " Thread machen.
Den könntest du dann anstatt diesem Thread verlinken.
Nicht zum diskutieren sondern als Sammlung zum nachschlagen halt.
Schaltungen können die Nerds hier diskutieren und es bleibt übersichtlich in dem "Schaltungsbeispiele LND Boost" Thread.
LG Stephan
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ich hab jetzt auch 2 Platinchen erwischt ;D
bei mir soll der Boost am Hi Eingang (schaltbar) den 2204 ein bisschen anblasen, so das ich den Bluesbreaker Clone (Gain fast zu, Volume fast voll) ersetzen kann
zwecks Bauteilewahl brauche ich bestimmt ein wenig Hilfe....
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:topjob:
Ja die neuen Platinen sind da!!!
Hab mir wieder 5 geschnappt :devil:
Naja die ersten werden eh zum experimentieren verbraten!
@elhorstos
Willst du die 2k7 Stufe oder die 10k Kathoden R Stufe anblasen?
Du musst uns dann unbedingt deine Ergebnisse verraten.
LG Stephan
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Ich hab mir auch schnell 3 Stück geordert und die seit langem fehlenden radialen HV-Elkos dazu. Dann kanns in den nächsten Tagen auch endlich ans Testen gehen im MIA (~Carmen Ghia). :guitar:
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@Stubenrocker
ich dachte ich hänge den Boost nach der Eingangsbuchse vor den 68k...
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Naja der 2204 hat ja einen low(input 2te Triode 10k Kathoden R)und einen High Eingang(1te Triode 2k7 Kathoden R ).
Evtl. wäre es für eine Low Gain Alternativ, bei dem Amp auch denkbar, am Kathodenfolger anzukoppeln!
Wären alles Möglichkeiten!
LG Stephan
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@Yves
Die Post war da :topjob: :danke:
Ich habe mir die Mia Schematic nochmal angesehen.
Ich bin gespannt!
Sollte, durch den PPIMV und die Position des Gain gut funktionieren!
LG Stephan
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Hallo Zusammen,
Muss leider mit meiner nächsten Bestellung noch warten. Die Zeit zum Basteln ist derzeit komischerweise geringer und Kicad frisst mir alles.
Bin gespannt, was ihr mit der neuen Platine so anstellen wird.
Gruß
Laurent
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Juhu!!!
Die Platinen sind angekommen!
Erstmal ganz großes Lob für den Entwurf!
Die Platine ist nur paar mm länger(+-2) und alles ist drauf.
Echt gut gemacht! Alles schön zusammen gerückt! :topjob:
Ich bau den jetzt mal nach Laurents/Dimas Schematic auf.
Mal schauen wie diese Version sich macht!
@Laurent
Ist doch kein Ding! Ich habe halt im Moment vieeel Zeit! Und verbringe die halt mit basteln. Das ändert sich auch wieder!
Ich halte euch auf dem Laufenden! :danke:
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Hallo,
Zusammenfassung:
https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,24439.0.html
wenn Ihr noch etwas dort einstellen wollt, dann nur zu ;-)
Gruß, Dirk
-
:gutenmorgen:
Das PCB Version V1.2B funktioniert. :topjob:
Die Straight Version habe ich aber noch nicht auf dem PCB getestet.
Wüsste aber nicht warum die nicht laufen sollte.
Gemessen habe ich noch nichts, kommt im Laufe des Tages dazu.
Klanglich geht es auch voll i.O.
Fühlt sich, für mich!!!, aber irgendwie immer steifer an.
Das Gain ist immer noch (viel zu) hoch.
Als V1 Alternative sicher gut aber als Boost bewegt man sich ,beim Einstellen, im ersten Millimeter vom Trimmer.
Man müsste so im Bereich von 20-40 Gain ankommen. Nun haben wir ja die extra Gegenkopplung am Source.
Wenn man die Gegenkopplung nun weiter erhöht, kommt man irgendwann beim SplitLoad PI an.
Gain=1
Theoretisch könnte man ja die GK soweit erhöhen bis man bei Gain 40 angekommen ist!
Würde auch dem Rauschen weiter den Gar ausmachen.
Zudem man die GK, durch den Jumper, auch abschalten kann! He, schaltbare Option.
Ich berichte weiter!
Falls ich hier irgendwie verkehrt liege(GK) dann helft mir bitte auf die Sprünge!
@Yves
Der Trimmer ist ja beidseitig bedienbar.
Verpass dem PCB doch noch ein Loch unterm Trimmer! Gleiche Größe wie jenes unter der Buchse.
Dann hätte man zur Not noch eine zweite Option zum Befestigen und der Trimmer ist gut von beiden Seiten erreichbar.
Mit der einem Schraube empfinde ich immer noch als Pfusch! wenn das Teil sich da locker dreht.....
Ansonsten optimal.
:danke:
-
Hi Stephan, sehe deinen Beitrag jetzt erst. Das mit dem Loch kann ich machen! Die Befestigung finde ich auch nicht optimal, aber ich glaube man könnte sowieso nochmal umstrukturieren, da viele Bauteile am Ende vielleicht nicht unbedingt benötigt werden. So zum Beispiel der Bypass-C. Gain hat der LND auch ohne mehr als ausreichend und von meinem angelesenen Halbwissen her, arbeitet er ohne C linearer. Was ist eure Meinung dazu?
Nun, ich hab es auch endlich geschafft und die Straight Variante auf dem neuen PCB aufgebaut, allerdings hatte ich keinen passenden Trimmer, also erstmal spontan einen 470k/470k Spannungsteiler reingedengelt.
R1 1M
R2 10k
Rd 47k
Rs 470R
C4 (IIRd) 1n
C2 auch 1n
B+-Filter 1k8 + 10uF.
Habe die B+ Spannung an der Node von V1a abgegriffen, da liegen nur 155V an, entsprechend niedrig ist die Spannung am LND150. Ich denke, hier werde ich generell die Spannung nochmal etwas hochschrauben. Da ist ein 82k in der Siebkette, das muss ja nicht sein. So um die 230V oder so wären mir recht.
Nun, klanglich passt das so schon garnicht schlecht mit dem Boost. Der Spannungsteiler passt sogar ganz gut auf Anhieb, man kann mit dem Volumen-Regler am Amp den Zerrgrad von Crunch zu Lead gut einstellen. Insgesamt klingt es mir aber zu wenig "straff" und es wird etwas britzelig, undefiniert bei mehr Gain. Kann da noch nicht einschätzen, woran es liegt. Zu viele Höhen sind es eigentlich nicht, vielleicht zu viel Bass, sodass es matscht. Da muss ich nochmal etwas testen.
Messungen mit Sinus-Signal werde ich heute Abend mal machen. Bin gespannt, wie weit ich den LND150 aussteuern kann. Habe mich vorher mit LTSpice und dem Datenblatt auseinandergesetzt. Im Datenblatt sieht man eigentlich schon, dass man den LND nicht viel weiter als +/-1V aussteuern kann (Fig 2-1), bevor er in die Sättigung bzw. in den Cut-Off geht. Und bei den niedrigen Spannungen sollte man eher kleinere Rd's verwenden, sonst gehts noch schneller in die Sättigung (Loadline mal zeichnen). Die Werte die ich so grob ermittelt hatte und jetzt verbaut habe, waren eigentlich mit 250V gerechnet, also da werde ich wie gesagt nochmal justieren müssen.
Ansonsten ist das aber ein durchaus gelungenes Add-On für jeden Einkanaler :) Blöd ist nur, dass der Amp jetzt mehr rauscht, wenn kein Kabel steckt, da nur die Buchse am Eingang vom LND jetzt auf Masse schaltet und die "normale" Buchse den Schaltkontakt braucht um den LNDBoost aus der Kette zu schalten. Also mit Kabel im normalen Eingang rauscht es nicht mehr als vorher. :angel:
-
He Yves!
Wenn du es straffer magst dann die Headroom Variante. So sind die Geschmäcker 😀.
Ist schon gut dass das Teil so variabel ist!
Wenn der LND nur einseitig clippt macht das nix. Kann sogar ne richtig schöne Kante geben. Das beidseitige Clipping muss aber unbedingt vermieden werden.
Ausgangspannungsteiler habe ich bis auf 100K runter gestuft!
Also 100K Trimmer geht und wirkt sich auf das Grundrauschen sehr positiv aus!Dann hat das erste Gitter auch nur noch 1/10tel an Widerstand zu Ground im Leerlauf.
Den Bypass Cap braucht man evtl. zur Headroom Variante! Den kann man für beide Varianten benutzen und auch den Frequenzgang bei der Headroom weiter beeinflussen! Der Platz um den kleinen Elko ist aber sehr reichlich.
C1 zwischen 56p bis 220p ausprobieren!
Bis 100p hör ich da noch keine Dämpfung und ich habe ne Strat mit Fender Vintätsch Noiseless ohne Tone Pot.
Mir ist aufgefallen dass jeder Amp mit dem Boost einen anderen Sweetspot hat.
Durch Zufall bekomm ich manchmal Combis wo mir beim Sound echt die Spucke wegbleibt. Da lohnt es sich wirklich zu probieren!
C2 fällt meistens recht klein aus bei mir.
Meist 2n2 bei 100k Trimmer!
4n7 ist mir dann schon zu viel und rumplig.
Ok bei ner Strat kann es anders aussehen.
Gib dem Teil soviel Spannung wie möglich!
:topjob:
LG Stephan
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Nachtrag,:
Bei der Siebung bin ich bei 10uf / 10k hängen geblieben.
Da kann man auch die Spannung an der PI Versorgung abgreifen.
LG Stephan
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Danke dir für die Hinweise! Ich hab eben mal kurz "ge-scoped" und gesehen, dass es einseitig schon sehr früh abrundet, auch nachdem ich die Spannung auf ~240V erhöht habe. Habe den 470R an Source dann durch einen 1k5 getauscht und da konnte ich minimal mehr aussteuern, bevor es geclippt hat, aber auch ab ~0.4Vp (0.8Vpp) am Input war eine Seite schon deutlich abgerundet.
Ich muss mich nochmal etwas einlesen, wie man N-channel depletion MOSFETS richtig biased, da muss es ja eine quasi "Ideal-Lösung" je nach Spannung und gewünschtem Gain geben. Also "ideal" im Sinne von center-biased und weitest-möglich aussteuerbar. Probespielen kann ich erst morgen wieder, mal schauen, wie sich das jetzt ausgewirkt hat. Einen passenden Trimmer werde ich noch besorgen, das hilft dann auch nochmal beim ausprobieren.
Ich spiele übrigens überwiegend mit ner Strat mit Custom Shop Pickups (müssten die Fat 50's sein). Habe heute auch meine Riviera mit Gibson Classic 57's drin ausprobiert und das klang schon auch richtig gut, war aber schnell etwas mulmig.
Muss das morgen nochmal testen, wie es mit den höheren Spannungen und dem anderen Rs funktioniert.
C1 hat zumindest in Spice kaum Wirkung gezeigt, erst ab höheren Werten, deswegen hab ich ihn erstmal rausgelassen und für die Feinjustage aufgehoben ;)
-
Von einem Freund in den USA entwickelte Schleife mit Halbleiter-Bypass-Relais und Lautstärke, die über den Eingang eingestellt werden kann. kann an das Fußpedal angeschlossen werden. Alles wird mit Anodenspannung betrieben, der Regler für 24 Volt befindet sich auf der Karte, die Abmessungen betragen 40 * 24 mm
-
:gutenmorgen:
@zwenamp
Ist das Teil ein Loop?
An den Trimmer kommt man aber nicht ran.
Hast du mehr Infos zu dem Teil? Vielleicht können wir uns etwas abschauen.
Vielen Dank!
@Yves
Die Rundung ist mir auch aufgefallen!
Hatte ich weiter vorn im Thread schonmal bei den ersten Oszi Boldern angeschprochen und um Simulation gebeten.
Die hatte ich bei der 330R/100K Kombination.
Jetzt ist sie wieder weg ???
Generell gebe ich der Headroom den Vorzug. Die ist einfach sauberer und vorhersagbar.
Der Straight muss mit seinem Clipping zur V1 passen. Da bekomm ich dann aber teilweise "lebendigere" Ergebnisse.
Der Headroom fühlt sich da manchmal so steif an.
Empfehlen würde ich aber immer die Headroom.
Es ist einfacher gute Ergebnisse damit zu erzielen und die meisten Klampfer wollen es möglich straff. :topjob:
Ich werde mit gegengekoppelten Eingangsstufen nicht warm.
Bin gespannt auf deine Ergebnisse Yves!
LG Stephan
-
@Yves
Ja zum Biasing habe ich auch Infos gesucht aber nichts gefunden was uns weiter bringt.
Die Headroom ist schon ein guter Kompromiss.
Der LND 150 ist halt für kleine Signale gemacht(HF).
Mmn. bräuchte man halt einen anderen FET der besser zu unserer Anwendung passt.
Wir haben eine ecc83 und bräuchten eine ecc82, auf Röhren bezogen.
Was es da am Markt gibt ???
Ich kenn mich halt überhaupt nicht aus mit dem Sandzeugs und lese mich auch erst ein.
LG Stephan
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Ja, das ist nicht 100% ideal, aber ich glaube für unsere sowieso schon sehr un-ideale Röhren-Anwendung kommen wir damit sehr weit. Ich fand das Ergebnis, was ich gestern auf die Schnelle zusammengezimmert hatte, ohne großes herumprobieren, auch schon sehr gut. Ich werde die Headroom Variante mal testen und vorher auch noch simulieren. Ich weiß nur nicht, wie zuverlässig die Simulation ist, da ich auch mit meiner jetzigen Version in der Simulation selbst bei 2Vpp kein Clipping bekomme... Dass du die Abrundungen auch gesehen hattest, war mir noch bewusst, ich war mir nur nicht mehr über dein genaues Setup im Klaren (Rd und Rs).
Ich habe gerade mal kurz geschaut und eventuell wäre der IXYS IXTP08N50D2 eine Möglichkeit. Ist auch ein depletion mode n-channel MOSFET mit einem VGS(off) von -4V bis -2V , also auch weiter aussteuerbar vor dem Pinch-Off. Ich bin da aber auch nur Laie auf dem Gebiet. Wenn ich eine gute Quelle finden würde, um mich ein zu lesen, dann hätte ich das getan. Habe schon einige Vorlesungsunterlagen aus dem Netz durchstöbert aber meist geht es "nur" um enhancement mode und biasing über Spannungsteiler. Und fast nie im Zusammenhang mit Audio. Ich suche aber mal weiter :)
Wie hast du denn die Headroom Variante jetzt bestückt?
Beste Grüße
-
Nach Laurents Vorgabe in der Spice Simulation am Anfang vom Thread wo er die Straight mit der Headroom vergleicht.
Aber mit:
Rs 330R
Rd 100k
Hochgelegt mit 1uF und 1k5
Da macht der 1uF(C3) den Treble Boost!
Nachtrag: Interessant wäre halt was passiert wenn der 1k5 größer wird?!
Was passiert mit der Ausgangsimpedanz zwecks Trimmer Wert und wie weit kann man das Gain noch runterdrücken ohne das es völlig tot klingt.
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Habe noch mal die beiden Varianten verglichen.
Also der Headroom mit dem 1uF Bypass Cap geht schon richtig gut!
Ich denke da sind wir dem Optimum schon sehr nah! Fühlt sich auch prima beim spielen an.
:topjob:
Das Ziel ist da schon erreicht, würde ich sagen.
Noch die eine Bohrung einfügen und gut ist.
Was meint ihr dazu?
LG Stephan
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Habe gerade mal schnell den live Test nach der Erhöhung der Spannung auf 240V und Rs = 1k5 gemacht. Wow! Direkt viel besser! Deutlich straffer das Ganze. Das ist jetzt immer noch die Straight-Variante. Das Gain ist mit dem 470k//470k Spannungsteiler am Ausgang jetzt insgesamt einen Ticken zu gering, aber da kann man ja einfach nach regeln. Mit den PAFs hat das aber schon ein ordentliches Brett gegeben, bei entsprechend aufgedrehtem Volume am Amp. Auch von der Frequenzabstimmung passt das schon sehr gut so. Das war so, dass ich ohne Nachregeln am Tone-Poti zwischen den Buchsen umstecken konnte um zwischen Crunch und Clean zu wechseln, hat direkt gut gepasst. Ich werde versuchen, das später mal mit ähnlichem Klang und etwas mehr Gain auf die Headroom Variante umzubauen.
Mein Plan ist nach Vergleichen der Schaltungen in Spice:
Rd = 100k // 680p
Rs = 560R
C2 = 2n2
Hochgelegt mit 1k5 // 10uF, eventuell gehe ich auch auf 1u runter, aber das könnte mir in den Bässen etwas dünn werden.
Den Spannungsteiler am Ausgang werde ich dann entsprechend verringern, so dass der Pegel gut hinkommt und es weniger rauscht.
Ich habe mir auch mal die Eingangstufe vom aktuellen Vox AC10 angeschaut, der hat ja auch den LNDBoost in der Headroom Variante dort eingepflanzt, allerdings mit Rd = 220k und Rs = 1k5, hochgelegt mit 2k2. Und der Source-C hängt parallel zu Rs mit 22u. Vom Output ist der ähnlich zu der Variante die ich gerade verbaut habe. Wäre also auch einen Test wert vielleicht.
Hoffentlich komme ich dann heute Abend dazu, alles um zu bauen und direkt ein paar Messungen zu machen.
Und Ja: ich denke, das passt soweit Stephan. Bevor wir einen neuen Entwurf machen, würde ich aber noch ein paar weitere Rückmeldungen abwarten.
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Freut mich :topjob:
:bier: :bier: :bier:
Nen richtiges Brett :devil: :guitar:
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Yves ich habe mir eben auch die AC 10 Schematic angesehen.
So hatte ich mir das Hochlegen ursprünglich auch vorgestellt.
Deswegen hatte ich auch den Einwand das der C3 auf dem PCB falsch ist.
Dann hatte ich den Schaltplan nochmal angesehen und halt gesehen das es wohl doch so ist.
Die zweite LND Stufe ist sogar mit 47k hochgesetzt!
Leute das ist es!!!!!
Da können wir das Gain noch ne ganze Ecke runterziehen! Und der Source ist trotzdem entkoppelt!
Wir sollten unbedingt nochmal in diese Richtung schielen!!!
LG Stephan
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Hallo Zusammen,
Alter Schwede, hier was los!! Hut ab :bier:
Habe leider derzeit zu wenig Zeit fürs Hobby. Folge dennoch, was ihr da entwickelt und baut.
Gruß
Laurent
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Laurent, kein Problem, ich habe auch weniger Zeit dafür als ich gern hätte, im Moment passt es aber einigermaßen. Ich müsste eigentlich an meiner Dissertation schreiben, aaaber das hier macht dann doch zu viel Freude ;D
Bin auch gestern Abend nicht mehr dazu gekommen, zu messen. Habe aber schonmal die Headroom-Variante auf einem neuen PCB aufgebaut. Mit Rd = 150k . Für Rs habe ich außerdem einen 10k Spindeltrimmer verbaut (hatte ich schon seit Jahren herumliegen). Da werde ich dann mal eine kleine Versuchsreihe machen und schauen, wo der Bias am besten liegt, damit das meiste Headroom erreicht wird. In Spice liegt der Wert um die 1k5, habe den Trimmer jetzt mal auf 1k2 gestellt und werde ausprobieren. Ist sicher auch abhängig vom LND, aber ich möchte gern mal für mich herausfinden, wie sich Rs genau auswirkt, außer aufs Gain. In der Theorie müsste Rs ja so eingestellt sein, dass Ud etwa B+/2 entspricht, damit in "beide Richtungen" möglichst weit geschwungen werden kann (natürlich nur in etwa da man die Sättigungsspannung noch abziehen muss). Naja, ich werde ausprobieren und berichten :)
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Rs größer hat einen ähnlichen Effekt wie Rd kleiner bei meinen Versuchen gehabt.
Die eine Halbwelle beginnt früher zu clippen und das beidseitige clippen wird weiter nach "oben" verschoben.
Gain nimmt ab.
Bin gespannt Yves!
@Laurent
Den entscheidenden Vorschlag, mit dem Hochlegen vom LND Ground hast du ja schon gebracht!
Der Rest ist nur noch Geschmackssache und finetuning.
Das passt schon alles sehr gut :danke:
Es geht ja darum eine vernünftige Bestückung für den Boost zu finden.
Mit Spice seid Ihr da natürlich weit vorn!
LG Stephan
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:gutenmorgen:
@zwenamp
Ist das Teil ein Loop?
An den Trimmer kommt man aber nicht ran.
Hast du mehr Infos zu dem Teil? Vielleicht können wir uns etwas abschauen.
Vielen Dank!
Das Einstellen der Verstärkung kann mit einem Schraubendreher in der Eingangsbuchse erfolgen :)
Das Verbinden und Trennen erfolgt mit einem VOR2121A8, der 0,4 mA Strom zieht und über einen Spannungsregler (von Hochspannung) mit 24 Volt versorgt wird.
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Das Einstellen der Verstärkung kann mit einem Schraubendreher in der Eingangsbuchse erfolgen :)
Das Verbinden und Trennen erfolgt mit einem VOR2121A8, der 0,4 mA Strom zieht und über einen Spannungsregler (von Hochspannung) mit 24 Volt versorgt wird.
Genial! mit der Eingangsbuchse!
Da will ich mal die ungläubigen Gesichter sehen wenn man da mit nem Schraubendreher in der Buchse den Pegel nachregelt!
;D ;D ich hau mich gerade weg bei dem Gedanken!
:topjob:
:gutenacht:
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;D ;D ;D ;D ;D ;D
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Das ist echt eine coole Idee. Setzt nur voraus, dass man ein Loch durch den "Deckel" am Ende der Buchse bohrt. Eventuell könnte man das auch versuchen, umzusetzen. Würde natürlich bedeuten, dass man die Platine umstrukturieren muss.
Ich habe die letzten beiden Tage sehr ausführliche Tests mit verschiedenen Rs-Werten über das Trim-Poti gemacht. Das ganze an zwei verschiedenen Rd-Werten (150k und 47k). Habe je 5 verschiedene Werte für Rs eingestellt und mir immer Ud und B+ notiert und für 10 verschiedene Eingangsspannungen von 200mVpp bis 4Vpp jeweils die Ausgangsspannung notiert und einen Screenshot der Sinuskurven gemacht (1kHz). Das Ganze wohlgemerkt für die "headroom" Variante. Interessanterweise fängt die "Abrundung" der oberen Halbwelle eigentlich immer zwischen 600 und 800mVpp an, egal wie die Widerstände justiert sind. Trotzdem kann man leicht stärkere oder leicht schwächere Abrundungen erkennen, je nach Rs. Diese Abrundung setzt sich dann meist stabil fort , bis zum richtigen Clipping bei 4Vpp. Bis 2Vpp passiert eigentlich nix großartig.
Ich werde das nochmal genauer auswerten und mich wieder melden. Heute muss ich auch nochmal einen klanglichen Test mit der aktuellen Bestückung machen (Rd 47k, Rs 1k5). Hatte ja zunächst Rd 150k und Rs 1k2 versucht und das klang nicht so gut, gerade im Vergleich zur straight Variante, die ich vorher drin hatte. Das war matschiger und komprimierter und weniger dynamisch.
Nunja, ich melde mich, wenn ich wieder neue Erkenntnisse habe. :topjob:
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Super Yves!
Die Straight fühlt sich, für mich, eher wie eine "Röhrenstufe" an. Halt luftiger und weniger komprimiert.
Bei der Headroom eher wie ein Transistor Boost. Würde ich für die Heavy Fraktion vorziehen.
Auch habe ich den Verdacht dass das einseitige Clipping die schöne Kante bei Palm Mutes macht.
Seh ich gar nicht als Problem an!
Das PCB ist schon gut so😉 wer es regelbar machen möchte kann sich doch ein Poti neben die Buchse einbauen. Die Neutrik Buchse müsste man ja aufbohren.....
Interessant auch wie Theorie und Praxis eigene Wege gehen. Ich sags ja immer: wir bauen keine HiFi Amps!
Hast du mal versucht anstatt R8 den R4 zu entkoppeln?
Die Headroom könnte dadurch wieder an Luftigkeit gewinnen.
LG Stephan
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Hee Laurent und Yves!
Seit ihr Beiden den weiter gekommen mit dem Boost?
Nicht das Yves seine Dissertation noch übern Boost schreibt😁
Zur Zeit bin ich beim Straight hängen geblieben.
Source 1k5||10uF, Drain 56k||100pF, C6 470pf mit 500k Trimmer.
100K Trimmer und C6 mit 2n2 geht auch aber mit 470pF und 500k Trimmer klingts besser....
Rauscht ziemlich aber klingt am lebendigsten. Source ohne ||C3 ist gleich wieder🤮.
C1 hab ich mittlerweile generell 220pF drin.
LG Stephan
Lasst mal was hören 😉
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Hey, sorry, dass hier von mir noch nichts Neues gekommen ist. Komme derzeit nicht so recht zum Basteln und nutze die Zeit, die übrig bleibt gerade eher zum Musik machen ::)
Momentan werkelt die headroom Variante in meinem MIA, aber 100% zufrieden bin ich noch nicht. Ich muss bald sowieso ein paar Teile bestellen, dann werde ich mal noch einen Trimmer am Ausgang einbauen und kann damit noch besser testen. Vom Frequenzganz passt es im Moment ganz gut, aber vom Feeling her ist es noch nicht perfekt. Ich denke, ich werde auch zur straight Variante zurück kehren. Der erste Test damit ist in meiner Erinnerung besser gewesen.
Mal schauen. Mich würden auch die Erfahrungen der Anderen "stillen Mitleser" hier sehr interessieren :)
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Nein. Leider muss ich mich erst andere Themen widmen... Wie es aussieht, wird dieses Hobby erst in ein Paar Wochen weitergehen können. Sorry Leute.
Gruß
Laurent
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Puhh, hatte schon Bedenken dass ihr das Thema abgehakt habt.
Ich hoffe insgeheim auf eine Headroom Variante von Euch.
Mir fehlen da die Möglichkeiten.....die Vox Variante ist aber auch noch interessant.
LG Stephan
:gutenacht:
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Habe gute Erfahrungen mit dieser Schaltung gemacht, als Booster, nicht V1 Erstatz. 300V Anode
Schön sauber, der Klang kommt aus dem überfahrenen Rest
Gain = 1 bei 100Hz und = 7 in den Mitten.
Die 22k könnten sogar runter auf 15k, sonst ist es schon fast zu viel gain
Und ja, es ist niederOhmig!
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Danke Dima!
Werde ich mal aufbauen und testen! :topjob:
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Moin Dima
Hab C8(bei Deiner Schematic) durch 4n7ersetzt( hatte keinen 2n2 zur Hand)und als Spannungsteiler einen 100k Trimmer eingelötet. Lässt sich gut regeln.
Die Bässe sind tight und das Gain ist praxisgerecht.
Ist nen ordentlicher Midboost und dürfte vielen Gitarristen so gefallen.
Vielen Dank und liebe Grüße!
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Hi Stephan
Moin Dima
Hab C8(bei Deiner Schematic) durch 4n7ersetzt( hatte keinen 2n2 zur Hand)und als Spannungsteiler einen 100k Trimmer eingelötet. Lässt sich gut regeln.
Die Bässe sind tight und das Gain ist praxisgerecht.
Ist nen ordentlicher Midboost und dürfte vielen Gitarristen so gefallen.
Vielen Dank und liebe Grüße!
Ja, passt so. auch log-Pot müsste passen.
das beste daran - Rauschen ist akzeptabel!
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ich hab den boost auch mal nach dem Plan aufgebaut, gefällt mir ganz gut, (klaut ein bisschen Bässe), den 250k Trimmer hab ich minimal aufdrehen können, sonst wirds zu derb.....
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Hallo,
Wie ist der aktuelle Stand bei der Schaltung bzw. Platine ?
Die Prototypen der zweiten Auflage sind nun auch weg und wenn die Platine jetzt soweit ausgereift ist und sich damit eine Vielzahl von Wünschen umsetzen udn abdecken lassen, dann würde ich diese jetzt auf dem Stand "einfrieren" und bei nächster Gelegenheit ein paar mehr Platinen mit produzieren lassen.
Gruß, Dirk
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...also ich finde den Boost ganz nett, obwohl ich denke das von vielen eine rein schaltbare Variante,
wie diesen Headfirst High Voltage FET Boost, vorgezogen werden würde,
ich finde es schön wenn man einem fett angezerrten Einkanaler, mit dem Boost auf Knopfdruck noch nen Tritt geben kann...
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Hallo Dirk,
für mein Empfinden ist die Platine völlig i.O. so wie die jetzt ist.
Mal schauen was die Anderen meinen.
@Elhorstos
nimm doch den 100K Trimmer. Lässt sich gut regeln und rauscht weniger.Für mehr Bässe kannst du doch C2 und/oder C3 vergrößern.
Ich habe mal für C3 2,2uF und 4,7uF im Warenkorb. Mal schauen und wie gesagt muss man den Boost anpassen.
LG Stephan
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...also ich finde den Boost ganz nett, obwohl ich denke das von vielen eine rein schaltbare Variante,
wie diesen Headfirst High Voltage FET Boost, vorgezogen werden würde,
ich finde es schön wenn man einem fett angezerrten Einkanaler, mit dem Boost auf Knopfdruck noch nen Tritt geben kann...
Was meinst du denn konkret mit "schaltbar" ? Also findest du die Buchse auf der Platine nicht nötig und man sollte lieber ein Relais nehmen? Wie ist denn die Schaltung des Boosts von Headfirst, die kenne ich noch nicht..? Also ich frage nur aus Interesse und damit wir hier für alle (und alle potentiellen Kunden) die beste Lösung finden können :topjob:
Ich würde die Platine nochmal optisch überarbeiten und die Drahtbrücken etwas anders setzen glaube ich. Von der Grundschaltung sollte es aber eigentlich passen, denke ich auch. Wenn es sonst irgendwelche Dinge zu ändern gibt, sagt es mir gern noch, dann setze ich das noch um.
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Wär da nicht eine Relayplatine besser?
Das Relay braucht ja auch eine Buchse und eine Spannungsversorgung.
Also eine Platine mit Buchse, Relay und SV fürs Relay mit Option den Boost aufzuschrauben.
Oder halt eine alternative Platine die halt alles komplett beinhaltet? Wird dann aber ziemlich groß werden.
Eine extra Buchse braucht man ja in jedem Fall.
Den jetzigen Boost sehe ich halt als "echten High Eingang".
Der Headfirst Boost hat ja keine Buchse(sieht zumindest so aus).
Sowas kann man natürlich auch machen, ist aber ein anderes Konzept und spricht für eine extra PCB.
LG Stephan
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@Stubenrocker81 das mit den C´s und Trimmer teste ich mal....
@iefes, für mich sollte ein Boost auf Knopfdruck den Amp anschieben,
wenn der Amp von Haus aus mehr zerren soll, baue ich doch gleich einen Amp mit mehr Gain....
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Yep, das verstehe ich. Der Boost war von Stephan aus der Idee entstanden, einen oft vorhandenen (aber kaum genutzten) Low-Eingang für mehr Gain nutzbar zu machen. Das war so das ursprüngliche Konzept. Prinzipiell kann die Platine ja aber auch wie sie ist mit einem Relais (auf externer Platine mit Spannungsversorgung etc) verschaltet genutzt werden. Für diese Anwendung wären eventuell 2 - 4 Löcher zur Montage noch hilfreich. Da sollte man vielleicht noch in den sauren Apfel beißen und die Platine für diese Löcher noch etwas größer machen ... ?
Der Headfirst Boost hat soweit ich das von der Platine her erkennen kann, ein eingebautes Relais inklusive Gleichrichtung und Spannungsversorgung für eben Jenes. Sogar mit Spannungsregler wenn ich das richtig sehe. Das ist auch eine coole Lösung, aber eben deutlich aufwendiger und nicht mehr so kompakt um zu setzen.
Für dieses Projekt hier würde ich daher vorschlagen, wir verzichten auf ein on-Board Relais (+Peripherie) und bleiben beim reinen Boost um es kompakt zu halten. Bessere Montage-Möglichkeiten würde ich aber mal überprüfen.
Ich nehme aber natürlich noch weitere Vorschläge entgegen, wie die Platine noch besser nutzbar gemacht werden könnte. Ich versuche gern alles umzusetzen ,was hier einen Konsens findet. :topjob:
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Hallo zusammen,
Sehr ich auch so. So lassen, damit das nicht zum Gaswerk wird.
Zur umschaltbaren Variante kann man den Upgrade PCB für den 5Ä3 nutzen und einen PCB mit Relais samt Klinkenbuchse. Genauso werde ich mein Paris#13 AMP nachrüsten.
Das Umstecken finde ich passend zur einfachen Philosophie von Einkanälern.
Gruß
Laurent
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Bei zwei Eingängen müsste man mit einem ABY-Fusschalter auch nicht umstecken. :devil: Ich teile da voll Laurents Philosopie des Einkanalers und vor allem war das Grundkonzept von Stephan et al. ja gerade der einfache, problemlose Tausch einer Eingangsbuchse gegen eine mit kleiner Huckepack-Miniplatine. Und das sollte durch den geringen Platzbedarf in quasi jedem Amp (auch nachträglich) möglich sein. :guitar: GrüßeGerhard
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ich würde auch dahin tendieren, keine weiteren Ergänzungen mehr ein zu bauen sonst wird es zu viel.
@iefes: wieviel Optimierungen stehen an bzw. willst Du einen neuen Datensatz bereit stellen ?
Gruß, Dirk
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Ich schau mir die Platinen später nochmal an und kann mich dann auch um etwaige Veränderungen kümmern. Bis wann brauchst du die Daten?
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Bei zwei Eingängen müsste man mit einem ABY-Fusschalter auch nicht umstecken. :devil: Ich teile da voll Laurents Philosopie des Einkanalers und vor allem war das Grundkonzept von Stephan et al. ja gerade der einfache, problemlose Tausch einer Eingangsbuchse gegen eine mit kleiner Huckepack-Miniplatine. Und das sollte durch den geringen Platzbedarf in quasi jedem Amp (auch nachträglich) möglich sein. :guitar: GrüßeGerhard
Mit ABY Schalter ist nicht.
Ich habe den Boost aber in einem Amp mit 2 parallelen Kanälen laufen.
4 Eingänge
1. Eingang 1.Kanal
2. Eingang 2.Kanal
3. Eingang 1+2 parallel
4. Eingang 1+2 geboostet
Da kann man dann auch mit ABY Schalter alles Mögliche anstellen!
1 geboostet+2 ohne Boost
oder anders herum usw.
:devil:
AC30 ;D
LG Stephan
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Dann gibts noch die Leute die immer mit nem TS vorm Amp spielen und diesen auch nur als Boost benutzen.
Warum denn die ganze Kabelei vorm Amp wenn man nen Eingang hat der sowas auch kann?
Zudem der Boost, als Straight Version, auch dirty klingen kann und dabei sogar "gut" klingt.
Ich finde das Teil geil und nutz eh lieber Volumen und Switch.
Mein TW35 wird auch auf LND umgebaut, definitiv! Mehr Gain, weniger Rausch und das Tonestack wird niederohmig angefahren und wer nen Trainwreck anblasen will hat den Amp eh nicht verstanden.
LG Stephan
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Ich schau mir die Platinen später nochmal an und kann mich dann auch um etwaige Veränderungen kümmern. Bis wann brauchst du die Daten?
ich habe keine Eile und richte mich nach Dir, also bitte keinen Stress.
Gruß, Dirk
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Dann gibts noch die Leute die immer mit nem TS vorm Amp spielen und diesen auch nur als Boost benutzen.
Ich ;D
Ist ja auch die Standardausführung für heftigeren Genres.
Klingt aber schon anders, auch wenn man versucht den Frequenzgang anzunähern, was ja klar ist.
Jede Variante hat ihr Stil.
Gruß
Laurent
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ich hab den Boost schaltbar gemacht, unmittelbar nach dem Hi Eingang uber die Relaisplatine ausm Shop.
spiele seit Jahren Einkanalig nur mit Vol-Poti/Pedal und eben einen Booster vor dem Amp, um bei Bedarf noch ne Schippe drauf legen zu können...
wenn ich jetzt einen A/B Schalter davor bauen würde (was eh nicht funktioniert) kann auch der ext. Booster vor dem Amp bleiben....
ich finde den Booster auch so wie er ist gut, brauche nur die Buchse nicht...
wenn ich ihn mit Buchse verbauen würde, müsste er eine einfache Möglichkeit haben umgangen zu werden....
also nach der Buchse raus ins Relais /rein zum Boost/ raus ins Relais....
ist aber evtl auch schon wieder zu kompliziert, ohne Relais müssten dann Brücken gesetzt werden
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@ Yves
Einsparpotential wären C6 und R5 +R6. Da lieber ein Loch unter den Trimmer zum befestigen oder beidseitiger Bedienung vom Trimmer.
LG Stephan
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Also R5 und R6 brauchen nicht mehr Platz, da sie unter dem Trimmer liegen und auch nur wahlweise montiert werden können. C6 ist aber ein guter Punkt, den könnte man wegen mir auch streichen. Wie seht ihr anderen das? Und die Footprints der Kondensatoren, sind die okay oder können die noch kleiner? Außer den 2 - 4 Montage-Löchern und dem Loch unter dem Trimmer noch einen Vorschlag?
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Footprints sind i.O.
Ein 2tes Montageloch reicht auch völlig! Geht ja nur ums lose drehen.
LG Stephan
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Moin Yves,
C6 kann von mir aus raus. Schlimmstenfalls kann man ihm über den R reinfrickeln 8)
Gruß
Laurent
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So, hat etwas länger gedauert, sorry! Den C6 hab ich dann rausgeschmissen. Dadurch ist natürlich schön Platz für eine zweite Schraube frei geworden. Und ein Loch unterm Trimmer. Den Silkscreen für die Jumper hab ich jetzt auf Ober- und Unterseite gemacht, auch für den LND Schriftzug. Außerdem die Jumper B1 und B2 etwas verschoben, damit die Buchse plan auf der Platine liegen kann, auch wenn von den Jumpern ein Stück Draht nach oben raus steht.
Fällt euch noch was auf/ein? Kann gerne noch Änderungen vornehmen. Ansonsten schicke ich es in den nächsten Tagen an Dirk.
Grüße !
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Hallo,
sitzt die erste Schraube unter der Buchse?
Falls ja, wie kommt man da dran?
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Genau. Das war so gedacht, dass die Platine entweder über die Buchse montiert wird, ohne Schrauben. Und wenn die Platine anders montiert werden soll, also irgendwo im Chassis, dann muss sie auch keine onboard-Buchse haben, da man dann eh verkabelt.
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Hi,
Fällt euch noch was auf/ein? Kann gerne noch Änderungen vornehmen. Ansonsten schicke ich es in den nächsten Tagen an Dirk.
Es gibt immer wieder den Wunsch die Lötpads für die Kabelanschlüsse länglich aus zu führen, da es dann einfacher ist auch dickere Kabel und Litzen recht schnell und einfach mit der Platine zu verbinden. Also in diesem Fall B+, Gnd und OUT.
Geht das noch ?
Gruß, Dirk
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Ja, kein Problem! Sollen die Löcher dann auch größer sein?
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Welchen Durchmesser haben sie denn jetzt ?
Gruß, Dirk
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Die Löcher haben 1.2mm auf der alten Platine. Ich kann da gern euren Standard verwenden, wenn du mir die Pad-Maße und die Loch-Durchmesser durchgibst. :topjob:
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C7 müsste das selbe Pinout wie C2 bekommen!
Mist!!!ist mir eben beim bestücken aufgefallen :facepalm:.......da passen nur Wima bis 2n2 rein!
LG Stephan
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Ich kann mal gucken, ob ich da noch Platz schaffen kann. Ich hatte den so klein belassen, weil die Cs an der Stelle ja keine hohe Spannungsfestigkeit brauchen. Von den Cs mit Spannungsfestigkeit bis 100 oder 63V passen da auch locker große Werte, aber ich versteh schon, dass man als Röhrenverstärker-Bastler eher die "Großen" da hat.
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Naja ich seh den auch als Sicherheits Gadget.
Aber passt schon so!!!
10n geht auch rein.
Alles gut!
Danke und Grüße!
Stephan
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Die Löcher haben 1.2mm auf der alten Platine. Ich kann da gern euren Standard verwenden, wenn du mir die Pad-Maße und die Loch-Durchmesser durchgibst. :topjob:
1,2 mm ist okay.
Gruß, Dirk
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Moin Leutz,
wollte mal nachfragen ob es Fortschritte gibt.
Ich habe natürlich weiter experimentiert.
Wenn man sich die alten Booster anschaut fällt auf dass zu 99% das Signal am Eingang beschnitten wird.
Unser Boost ist aber eher wie eine zusätzliche Gainstage aufgebaut.
Ich habe nun mal versucht den Rangemaster nachzubilden.
Durch C7 geht das ja problemlos.
Bestückung:
R1: 47K(bestimmt den Lowcut-100K=mehr Tiefen)
R2: 10K
R3: 68K
R4: 330R
R5: /
R6: /
R7: 10K
R8: 1K5
B2: /
B4: Brücke
C1: /
C2: 22n oder größer
C3: 10uF
C4: /
C5: 10uf/350V
C6: /
C7: 2n2 !!!
Highcut könnte noch eingefügt werden.
Klingt offener wie die Headroom Variante und lässt sich sogar noch anblasen.
LG Stephan
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Hallo Stephan,
Schön, dass du weiter machst. Habe derzeit leider überhaupt keine Zeit fürs Hobby. Eine Variante vom Booster plane ich aber später für den nächsten Amp.
Weiter so!
Gruß
Laurent
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Mir gehts da ähnlich wie Laurent. Immer nur sehr wenig Zeit, und wenn dann nur Abends, da kann ich leider nicht wirklich Testen. Daher hab ich es erstmal unverändert belassen.
Meine Erfahrungen mit dem Boost sind aber bisher relativ gut. Ich habe im Moment die Headroom Variante verbaut und bekomme damit einen schön straffen Crunch (und mehr) hin. Klingt sowohl an der Jaguar, als auch an Strat und Riviera (mit Humbuckern) sehr ordentlich. Wenn ich den Amp wieder offen habe, werde ich aber auch die Bass etwas mehr beschneiden um noch etwas Matsch raus zu bekommen. Bei mir sind C2 und C7 gerade genau umgekehrt wie bei dir : C2 = 2n2 und C7 = 22n ;D
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Ja Yves ich hatte auch immer die Bässe erst nach dem LND beschnitten.
Bei den "Vintage" Boostern ist es aber genau andersherum inkl. der niedrigen Eingangsimpedanz.
Teils noch niedriger, bis zu 10k runter......wollte ich halt mal nachbauen.
Klingt erstaunlich gut!
Ist den das PCB in Arbeit?
LG Stephan
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Die Daten habe ich schon vor eineinhalb Wochen an Dirk geschickt. Da es keine weiteren Rückmeldungen gab, dachte ich, es gäbe keine Einwände mehr? :angel: Habe nicht viel geändert, die jumper etwas versetzt, C6 rausgeschmissen und zwei Montage-Löcher vorgesehen. Außerdem ein Loch unter dem Trimmer.
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Servus Zusammen,
ich oute mich hier mal als stiller Mitleser, aber aktiver Mitlöter. Ich habe mit die Boosterplatine auf einen Minischalter draufgeklebt, der mir einen True Bypass liefert, und das Ganze in eine zusätzliche Bohrung im Molly-Chassis verbaut. Das hat, nachdem ich durch die verschiedenen Versionen durchgestiegen bin, auch ausgezeichnet geklappt. Auch in Sachen Mods bin ich gerne dabei, habe zu der aktuellen Rangemaster-Version von Stephan aber eine Frage: Laut meinem Schaltplan (Rev:1.0B) würde B4 R1 zwischen R4 und R8 legen, nicht aber an Masse. Ist das tatsächlich so gedacht?
Viele Grüße,
Jürgen
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Die Daten habe ich schon vor eineinhalb Wochen an Dirk geschickt. Da es keine weiteren Rückmeldungen gab, dachte ich, es gäbe keine Einwände mehr? :angel: Habe nicht viel geändert, die jumper etwas versetzt, C6 rausgeschmissen und zwei Montage-Löcher vorgesehen. Außerdem ein Loch unter dem Trimmer.
:topjob: :danke: :danke: :danke:
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Servus Zusammen,
ich oute mich hier mal als stiller Mitleser, aber aktiver Mitlöter. Ich habe mit die Boosterplatine auf einen Minischalter draufgeklebt, der mir einen True Bypass liefert, und das Ganze in eine zusätzliche Bohrung im Molly-Chassis verbaut. Das hat, nachdem ich durch die verschiedenen Versionen durchgestiegen bin, auch ausgezeichnet geklappt. Auch in Sachen Mods bin ich gerne dabei, habe zu der aktuellen Rangemaster-Version von Stephan aber eine Frage: Laut meinem Schaltplan (Rev:1.0B) würde B4 R1 zwischen R4 und R8 legen, nicht aber an Masse. Ist das tatsächlich so gedacht?
Viele Grüße,
Jürgen
Hallo Jürgen
Ja da verwende ich praktisch Dimas Headroom Variante.
Mit dieser Version gefällt mir die Headroom richtig gut! Klingt so luftig wie die Straight, lässt sich aber weiter aussteuern!
Ein kleiner Lowpass tut der aber sicher noch gut!
C4 könnte also ruhig noch bestückt werden.
Wenns zu dünn ist( mit Strat find ichs bisschen dünn) dann einfach den R1 auf z.B. 100K hoch.
Brücke 2 bleibt offen!
LG Stephan
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Laut meinem Schaltplan (Rev:1.0B) ...
Freut mich, dass hier noch mehr Leute dabei sind :topjob:
Der passende Schaltplan für die letzte Version des PCB ist 1.1B. Die hab ich hier nochmal angehängt. Sorry, für die vielen Versionen, ich hab das noch nicht so raus, bei KiCad Revisionen zu erstellen, ohne alles zu überschreiben. Daher bin ich damit den Dateien manchmal ein bisschen durcheinander gekommen.
Für die neu in Auftrag gegebene Platine (1.3B), die hoffentlich erstmal die Endfassung bleiben wird, gilt Schaltplan 1.3B, auch angehängt.
Grüße
-
Freut mich, dass hier noch mehr Leute dabei sind :topjob:
Der passende Schaltplan für die letzte Version des PCB ist 1.1B. Die hab ich hier nochmal angehängt. Sorry, für die vielen Versionen, ich hab das noch nicht so raus, bei KiCad Revisionen zu erstellen, ohne alles zu überschreiben. Daher bin ich damit den Dateien manchmal ein bisschen durcheinander gekommen.
Für die neu in Auftrag gegebene Platine (1.3B), die hoffentlich erstmal die Endfassung bleiben wird, gilt Schaltplan 1.3B, auch angehängt.
Grüße
Hallo iefes,
Schaltplan OHNE Bauteilwerte ist allerdings auch nicht soooo hilfreich......
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Ich kann noch welche einfügen, aber die Idee war doch, dass jeder die Werte nach eigenem Gusto wählt bzw. sich an den Erfahrungen hier aus dem Thema orientiert...? Je nach dem was für einen Boost man möchte, kann man ja wirklich bei jedem Bauteil viel variieren. Ich hätte eher gedacht, dass wir vielleicht mal 2 bis 3 gut funktionierende Versionen rausschreiben und die Werte in einer Tabelle dazu schreiben.
Wir können uns aber auch auf eine "Standard"-Bestückung einigen, dann schreibe ich die Werte natürlich gern noch dazu. :topjob:
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Oder man ist so nett und schreibt seine Erfahrung mit angehängter Bestückung in den Thread:
https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,24439.msg248755.html#msg248755
Ist sicher sehr mühsam sich aus diesem Thread hier die Infos zu saugen. Hier sollen Ideen rein.
Den Rangemaster Style werde ich dort auch noch einbringen.
Ich will da nochmal mit Oszi dranne.....
@Yves
Danke für den Schaltplan!
Vielleicht kannst du den Plan in dem Link noch reinpacken.
Der Schaltplan ist ab jetzt Gesetz.
Du hast super Arbeit geleistet!
:danke:
LG Stephan
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Ich kann noch welche einfügen, aber die Idee war doch, dass jeder die Werte nach eigenem Gusto wählt bzw. sich an den Erfahrungen hier aus dem Thema orientiert...? Je nach dem was für einen Boost man möchte, kann man ja wirklich bei jedem Bauteil viel variieren. Ich hätte eher gedacht, dass wir vielleicht mal 2 bis 3 gut funktionierende Versionen rausschreiben und die Werte in einer Tabelle dazu schreiben.
Wir können uns aber auch auf eine "Standard"-Bestückung einigen, dann schreibe ich die Werte natürlich gern noch dazu. :topjob:
+1
Genauso sehe ich das auch Yves.
Echt vielen Dank, dass du dir es angenommen hast. Die Platinen sind echt super :topjob:
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Laut Shop ist die Platine:
Wieder verfügbar ab ca. 26.03.2021
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Ich kann noch welche einfügen, aber die Idee war doch, dass jeder die Werte nach eigenem Gusto wählt bzw. sich an den Erfahrungen hier aus dem Thema orientiert...? Je nach dem was für einen Boost man möchte, kann man ja wirklich bei jedem Bauteil viel variieren. Ich hätte eher gedacht, dass wir vielleicht mal 2 bis 3 gut funktionierende Versionen rausschreiben und die Werte in einer Tabelle dazu schreiben.
Wir können uns aber auch auf eine "Standard"-Bestückung einigen, dann schreibe ich die Werte natürlich gern noch dazu. :topjob:
Zumindest für mich war es ausgesprochen hilf- und lehrreich, mich – auch mehrmals – durch sämtliche Posts zu lesen. Da konnte ich erst die verschiedenen Möglichkeiten durch die unterschiedlichen Bestückungen nachvollziehen. Eine wirkliche Supersache ist das hier :topjob:! Das mit den beiden Versionen auf einer Platine habe ich allerdings erst richtig kapiert, nachdem mein erster Aufbau nur pfoff :devil:. Aber das geht jetzt aus dem Schaltplan von Version 1.3 eindeutig hervor.
BTW: Wenn ich einen Midboost wollen würde, müsste ich vermutlich Bässe und Höhen kappen und Gain erhöhen - oder gibt es da einen besseren Weg?
Sonnige Grüße,
Jürgen
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Ich bin übrigens auch ein Freund des schaltbaren Boosters; es muss aber nicht unbedingt ein Fußschalter sein. Ich habe einen Minischalter (2 x Um) mit Sekundenkleber auf die Platine geklebt. Das schaut dann so aus:
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@Stephan & Laurent: Klar, gern!
Den neuen Schaltplan lade ich in dem Thema hoch, sobald die neue Version bei Dirk verfügbar ist, damit niemand durcheinander kommt.
@Jürgen: Auch eine schöne kompakte Lösung mit dem Schalter! Da bekomme ich ja fast Lust, die Platine nochmal zu überarbeiten um einen Schalter direkt zu integrieren ;D Aber nun ists auch langsam mal gut.
Ich frage mich nur, ob Sekundenkleber eine solide dauerhafte Lösung ist...? Der reagiert doch relativ spröde, wenn es da im Amp viel vibriert, könnte ich mir vorstellen, dass sich die Platine irgendwann verabschiedet. Vielleicht da eher mit Heißkleber oder Silikon oder so arbeiten? Oder einen starren Draht zur Verbindung am PCB verwenden, das wäre eine zusätzliche Sicherung.
Für den Mid-Boost genau: Bässe beschneiden (über C3 und/oder mit kleinem C2 bzw. kleinem Wert von TR1) und Höhen kappen (mit C4 und/oder C1). So hab ich es im Moment auch und das ist ja meist die beste Lösung um einen clean gut klingenden Amp ohne Matsch oder Gebritzel in den Overdrive zu bringen. Ich werde bei mir die Bässe noch mehr beschneiden und den C3 von jetzt 4u7 auf 1u oder 2u2 setzen.
Gain hat das Teil eh ausreichend, da kannst du dann die optimale Einstellung mit Hilfe des Ausgangstrimmers finden.
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Hallo Jürgen,
Ich schließe mich meinen Vorschreiber. Die Befestigung der Platine dem Sekundenkleber anzuvertrauen, würde ich auf keinen Fall. Sollte sich die Verbindung verabschieden, hantiert die kleine Platine samt Hochspannung lose im Gehäuse... So geht das nicht.
Versuche doch wie vorsgeschlagen 2 Drähte als Verbindung zu schaffen. Dann ist das Ding zwar nicht "professionell" aufgebaut (wir sind ja Hobbyist) aber zumindest sicher. :angel:
Gruß
Laurent
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Ihr habt natürlich recht, und das mit dem Sekudenkleber ist ja auch nur als "quick and dirty"-Lösung gedacht. Allerdings weiß ich auch aus jehrelanger Berufserfahrung, was man Sekundenkleber anvertrauen kann – und was nicht. Nachdem der Schalter ja an der Stelle der Buchse sitzt, gibt es links und rechts davon jede Menge Löcher, durch die man einen Draht über den Schalter führen und festlöten kann. Das sollte dann ordentlich halten. Einen starren Draht habe ich tatsächlich verbaut, vom Schalter nach C7.
Viele Grüße,
Jürgen
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:topjob:
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Habe gute Erfahrungen mit dieser Schaltung gemacht, als Booster, nicht V1 Erstatz. 300V Anode
Schön sauber, der Klang kommt aus dem überfahrenen Rest
Gain = 1 bei 100Hz und = 7 in den Mitten.
Die 22k könnten sogar runter auf 15k, sonst ist es schon fast zu viel gain
Und ja, es ist niederOhmig!
Hi,
Mega-Thread hier, melde mich als stiller Mitleser :topjob:
Plane den Boost schaltbar als "TS-Alternative" in mein nächstes Projekt, einen orangigen Highgain-Preamp zu integrieren.
Die Variante von Dima (Post #279) klingt verlockend, wäre die was für den Sammelthread zu den Schaltungsvarianten?
Lieben Gruß,
Max
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Probiere es doch erst einmal aus und dann sieht man wie es sich entwickelt. Gerne auch einen neuen Thread für die Diskussion und am Schluss dann eine Zusammenfassung.
Gruß, Dirk
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Alles klar, mache ich. Kann den Preamp dann auch gerne vorstellen, wenn er klingt. :)
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da sagen wir sicher nicht nein !
Gruß, Dirk
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von den Boost Platinen hab ich ja 2 im Einsatz, beide funktionieren auch echt prima,
es sind unterschiedliche Schaltungsvorschläge hier aus dem Forum verbaut, aber beide sind doch irgendwie ein Midboost und beschneiden die Bässe ...
ich wollte jetzt mal einen ausprobieren der rel. gerade aus, einfach nur boostet....
also hab ich die Schaltung im Anhang auf der Platine aufgebaut, es wurde auch nur ein 2,2M Widerstand von unten verlötet,
wenn man eine Buchse verbaut, würden vermutlich mehr Bauteile nach unten wandern ....
selbst die beiden Zener hab ich stuhr in den Platz von C1 eingelötet ;D
so gefällt mir der Boost echt gut, wenn man den 6,8k mit einem 0,22uf oder 0,47uf brückt, wird ein schöner Treble Boost daraus...
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Wow! War lange nicht mehr hier und freue much zu sehen dass der Boost einige Freunde gefunden hat! :topjob:
Ich überarbeite gerade meinen AC 18 (starre Stoffkabel+Sozos+Kohlepress an einigen Stellen) und dabei wollte ich dem Boost noch einen Regler verpassen.
Dabei ist mir noch eine Idee gekommen!
Ich will dem Boost am Eingang zwei rote 3mm LEDs antiparallel verpassen und die Schaltung so abstimmen dass die LEDs den LND vorm Clipping bewahren.
So könnte es möglich sein den Boost auch wie eine Röhrenstufe abzublasen!
Ich melde mich wenn ich Ergebniss habe!
LG Stephan
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Cool - das interessiert mich auch! Was deinen AC18 angeht: Wirst du alle Silikonkabel gegen Stoffkabe austauschen? Was wird dieses Update bringen? Bessere Kabelführung? Aber wie willst du dann die Heizkabel verdrillen, ohne sie kaputt zu machen? Da finde ich die Flexkabel schon ziemlich komfortabel.
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Hallo Yueang,
zum AC18 schreibe ich dann hier https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,24330.msg251665.html#msg251665 lieber was dazu. Ich bin auch fast fertig. Nur noch paar Kleinigkeiten und dann bin ich am Boost dran. Dann bekommt der AC 18 seinen Boost und ich kann den modding Thread für meinen Atze abhaken.
Der LND Boost Thread hier ist schon echt gigantisch geworden und steckt voll mit Ideen!
Und es geht weiter :bier:
LG Stephan
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Hi Stephan,
ooops, ich hatte vergessen zu "unterschreiben" - unhöflich von mir ... Ich bin, nachdem ich den AC18 und den Boos ebenfalls am Start haben, sehr gespannt auf die neuesten Entwicklungen und werde also beide Threads verfolgen.
Viele Grüße,
Jürgen
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Hallo!
Habe mal anstelle von C4 (PCB 0.9), also ans Gate, ein Pärchen rote LED gelötet.
Also fürs Erste würde ich mal sagen das es funktioniert!
Mit einem kräftigen Booster bekomme ich die LEDs ordentlich zum leuchten.
Klingt fast wie ein Distortion+ .
Ich grabe jetzt erstmal mein Ossi raus und versuche dann mal eine heiße Eingangstufe mit der Straight Version aufzubauen. Ich möchte versuchen dem LND150 eine Seite beim Clippen zu überlassen. Bei vorherigen Versuchen empfand ich das Clipping erst schlecht wenn der LND beidseitig clippt. Mit 2 LED funktioniert es definitiv und klingt nicht schlecht! Mal schauen ob eine LED den Job auch erledigt.
@Jürgen
Schönes Video hast du eingestellt! Mit Strat funktioniert der AC18 prima. Mit dicken Klampfen hat mir der Amp nicht gefallen. Da MUSS dann ein Treblebooster davor.
LG Stephan
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0.8V am Eingang vom Boost!
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1.2V vorm Boost. Der LND begrenzt die erste Hälfte.
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Knapp 2V am Eingang.
Die zweite Hälfte wird von der LED begrenzt! Der einfache Trick funktioniert und die fiesen Verzerrungen bleiben aus!
Erstmal soweit. Mal schauen wie das Ganze tönt. Cool wäre eine boostbare Eingangstufe mit dem LND150.
Muss ja nicht nach Röhre klingen..... nur gut halt....
LG Stephan
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Nachtrag:
B+250V
Source R: 1k5
Drain R: 39k
Habe den Boost mit allen möglichen Tretern traktiert, funzt!
Also es lohnt sich bestimmt noch in diese Richtung zu experimentieren/simulieren! Ich bin erstmal an anderen Projekten.....
LG Stephan und nen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Cool Stephan, danke fürs Updaten! :topjob: Ich bin dieses Jahr leider kaum zum Spielen gekommen und habe daher wenig mit dem Boost testen können, aber vielleicht komme ich im neuen Jahr wieder mehr dazu. Dann werde ich mir deine Tipps auch mal genauer anschauen. :guitar:
Also ebenfalls einen Guten Rutsch! :bier:
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Hallo Yves!
Bei mir sah es nicht wirklich anders aus..... Ich bin jetzt aber erstmal mindestens bis April öfters in meiner Bastelstube.
Ich möchte unbedingt noch ein Projekt fertig stellen und ein paar Ideen ausprobieren! Class B2 mit 2 6n7 dann Schirmgittermodulation mit der 6AG7 und einen ClassB mit einem Paar 6s19p möchte ich unbedingt noch bauen. Zudem ich auch noch einen kleinen HiFi Amp für den Garten gebrauchen könnte.......und.......naja die Zeit......
Im Anhang mal noch eine Idee mit dem Boost.
Das Teil ist aus Versuchen mit Breitbandpentoden entstanden. Ich hatte einen Reverb AÜ als Anodendrossel missbraucht und mir dann gedacht "schließ doch mal nen LSP an".
Das Brikett reicht aus um die Nachbarn zu ärgern!
Powertube ist 6j11p.
Schematic reich ich nach....muss erst aufkritzeln.....
Läuft schon mit normalen 9V Netzteil. 15V geht auch noch :devil:
Heizspannung wird mit Festspannungsregler geregelt. B+ macht die VPump aus dem Shop.
Sieht nicht schön aus, macht aber Spass! In dem Gehäuse war schon einiges anderes...ist der reinste Drahtigel....auf dem Prinzip lässt sich auch ein Pentoden Overdrive/Booster bauen! Mit richtig krassen Bosst Reserven! Ne kleine reaktive Load an den Ausgang und .........
Mein Brikett ist als kleine Endstufe konzipiert und klingt durch die GK nicht all zu prickelnd beim Überfahren.
Dafür treibt es einen LSP an!
Ich mag das Teil mit DS-1 und dicker Semi davor.
LG Stephan
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So...kritzel...kritzel.....wie immer in Schmierzettelqualität!
Alles um den LND passt aufs PCB aus dem Shop.
In die schwarzen Fender Sockel passt ein 5mm Led! So hat man gleich eine Betriebsanzeige und die restlichen Teile können fliegend an den Sockel!
Als AÜ sollte auch jeder Reverb AÜ taugen.
Viel Spaß und guten Rutsch!
Nachtrag!
Noch als Tip.
Schaltbare Koppel Cs vor der 6j11p einfügen und eine Buchse zwischen Boost und 6j11p. So kann man die 6j11p, ohne GK,direkt anfahren!
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Hallo,
interessantes Konzept - hab ich gleich mal für den Ideen-Bunker abgemalt :)
In einem Nachbaforum läuft eine Diskussion über (Übungs-) KH-Amps, da krieg ich mit deiner Schaltung doch direkt eine Anwendungsidee...
Eine Frage: Muß die LED zur Bias-Erzeugung an der Pentode nicht andersherum?
Vielen Dank - und allen einen Guten Rutsch
ernst
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Hallo Ernst!
Die Schaltung ist als Idee zu sehen.
Die GK könnte straffer und das LED Bias kann man auch durch R/C ersetzen. So ist es halt super einfach! Wenn man die 6j51p benutzen möchte kann man sogar noch 2 Bauteile einsparen!
LG Stephan
Bei der Led bin ich mir gerade nicht sicher... ..
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Jupp sorry...beide LED sind falsch herum.....sollte nach ner Bastelpause wohl das Kritzeln lassen :facepalm:
Nen glückliches neues Jahr Euch!
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Danke für's Nachschauen - und das schon um diese Zeit! ;D
Hänge meine - korrigierte - Archiv-Version an (18 kB ist für mich speicherplatzfreundlicher als 4440 kB, die Idee bleibt ja genauso gut).
Hoffentlich habe ich keine Fehler eingebaut...
Frohe Neues
ernst
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:topjob:
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Geile Sache! Danke!
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Hallo Stephan,
interessant zu lesen, dass die Vpump bereits mit 9V läuft. Ich dachte bisher die braucht die angegebenen 12V zum richtig laufen.
Schöne Sachen bastelst du da. :)
Viele Grüße Stephan
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Hallo Stephan!
Naja ich habe ja geschrieben dass der Brick ab 9V funzt. Gedacht ist die Schaltung für 12V. Ich steck da aber auch mal nen 15V Netzteil dranne.....
Ich werde vieleicht nen neuen Fred zu dem Teil machen. Ich benutze den Brick mit Pedalboard in einem wet/dry/wet Aufbau daheim und es funzt wunderbar! Eigentlich der perfekte Übungsamp für Daheim!
Im Sommer kann man das Teil auch im Park verwenden! Würde sogar mit Solarzelle laufen.....
Ich will mir noch nen 2ten bauen. Mit Presence Regler und schaltbaren Koppel Cs, ohne Volumen!
Vielleicht mit der ef184. Bei der saugt mir nur das Schirmgitter so viel Strom.....und die Vpump packt nicht viel.......Klingt dafür mega straff und hat noch mehr Gain(GK). Die Power reicht definitiv für Daheim! Das Feeling ist da!
LG Stephan
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Hallo i bought two tt lnd mosfet boosts for fun, does anyone have a schematic for a basic input mosfet boost for a otherwise standard JTM/jmp circuit?
Or just anything that could make it easier to follow, Cheers.
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Here is how my first ended up, i basically built a pre V1 boost stage.
Based upon the standard Marshall one, Or headfirst boost as some call it since they print pcbs for it. But went ok to build it on v1.3b pcb with only 3 connections that was not soldered to pcb.
But would still be fun to build another and test it against.
So i ask again if someone have a pre V1 boost circuit they would be willing to share? / Erik