Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Mesa Boogie => Thema gestartet von: Meikel am 15.07.2023 11:03
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Servus zusammen,
auf meiner Werkbank ist ein obengenannter MBS22 mit Edelholzgehäuse gelandet. Da er einen Equalizer an Bord hat, vermute ich mal, dass es sich um einen 22+ handelt, ist das richtig?
Vorgeschichte:
Der Amp ist lt. Aussage des Besitzers bei einem Amptech gewesen, der irgendwas dran gemacht hat. Seitdem ist der Amp klanglich ruiniert und stand 10 Jahre ungenutzt in einem Keller oder Lagerraum.
Ist-Klang:
Rauschen, Ton ist zwar da, aber "schwach auf der Brust"; so, als ist bei der Kiste tatsächlich "die Luft raus".
Röhren:
Bis auf V5 sind alle Röhren datenmäßig mehr oder weniger noch sehr gut drauf. Der Anodenstrom beider Systeme von V5 ist weit unter Soll.
Augenscheinlich:
Ich habe die Platine noch nicht ausgebaut, bilde mir aber ein zu sehen, dass hier offensichtlich noch nie was dran gemacht wurde. Alles sieht verdächtig jungfräulich aus, d.h. die typischen Hitzebereiche; insbesondere an den Endröhren und ihren Widerständen, dann ein Film aus Staub und Schmier auf der Rückseite der Platine. Allen Lötstellen sieht man mit der Lupe gut an, dass hier ab Werk abgeknipst wurde. Ich kann jedenfalls nicht ansatzweise erkennen, das da ein Tech mal dran gelötet hätte.
Die Betriebsspannungen liegen i.d.R mit 20 Volt zu hoch, die Kathodenspannungen sind i.d.R. um 50% zu gering.
To Do:
Die Platine muss raus und gereinigt werden, anschließend erfolgt der i.d.R. übliche Tausch der hitzeüberlasteten Kohlepresswiderstände gegen Metallfilmwiderstände weg von der Platine, der Elkos, der Orange Drops (?) und einiger Dioden. Sehr wahrscheinlich sieht es aus, als müssen nicht nur einige Löststellen, sondern auch einige Leiterzüge erneuert oder mindestens nachgelötet werden.
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Nun aber endlich meine Frage, da ich mit diesen Bauteilen so gut wie nur einmal was vor gefühlt 50 Jahren zu tun hatte, als ich mir seinerzeit mal einen Flanger bastelte:
Angeblich hat der Amp Tantal-Elkos als Kathodenwiderstände verbaut. Tauscht ihr / man die 1:1 wieder gegen Tantal-Elkos oder sind ganz normale Elkos ebenfalls möglich? Gedanklich tendiere ich zu ganz normalen Elkos.
Danke und beste Grüße
Michael
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Servus zusammen,
auf meiner Werkbank ist ein obengenannter MBS22 mit Edelholzgehäuse gelandet. Da er einen Equalizer an Bord hat, vermute ich mal, dass es sich um einen 22+ handelt, ist das richtig?
Vorgeschichte:
Der Amp ist lt. Aussage des Besitzers bei einem Amptech gewesen, der irgendwas dran gemacht hat. Seitdem ist der Amp klanglich ruiniert und stand inzwischen 10 Jahre ungenutzt in einem Keller oder Lagerraum.
Ist-Klang:
Rauschen, Ton ist zwar da, aber "schwach auf der Brust"; so, als ist bei der Kiste tatsächlich "die Luft raus".
Röhren:
Bis auf V5 sind alle Röhren datenmäßig mehr oder weniger noch sehr gut drauf. Der Anodenstrom beider Systeme von V5 ist weit unter Soll.
Augenscheinlich:
Ich habe die Platine noch nicht ausgebaut, bilde mir aber ein zu sehen, dass hier offensichtlich noch nie was dran gemacht wurde. Alles sieht verdächtig jungfräulich aus, d.h. die typischen Hitzebereiche; insbesondere an den Endröhren und ihren Widerständen, dann ein Film aus Staub und Schmier auf der Rückseite der Platine. Allen Lötstellen sieht man mit der Lupe gut an, dass hier ab Werk abgeknipst wurde. Ich kann jedenfalls nicht ansatzweise erkennen, das da ein Tech mal dran gelötet hätte.
Die Betriebsspannungen liegen i.d.R mit 20 Volt zu hoch, die Kathodenspannungen sind i.d.R. um 50% zu gering.
To Do:
Die Platine muss raus und gereinigt werden, anschließend erfolgt der i.d.R. übliche Tausch der hitzeüberlasteten Kohlepresswiderstände gegen Metallfilmwiderstände weg von der Platine, der Elkos, der Orange Drops (?) und einiger Dioden. Sehr wahrscheinlich sieht es aus, als müssen nicht nur einige Löststellen, sondern auch einige Leiterzüge erneuert oder mindestens nachgelötet werden.
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Nun aber endlich meine Frage, da ich mit diesen Bauteilen so gut wie nur einmal was vor gefühlt 50 Jahren zu tun hatte, als ich mir seinerzeit mal einen Flanger bastelte:
Angeblich hat der Amp Tantal-Elkos als Kathodenwiderstände verbaut. Tauscht ihr / man die 1:1 wieder gegen Tantal-Elkos oder sind ganz normale Elkos ebenfalls möglich? Gedanklich tendiere ich zu ganz normalen Elkos.
Danke und beste Grüße
Michael
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Ich hatte auch mal einen zur Reparatur, aber das war einer ohne "+" und der hatte trotzdem einen EQ. Nagel mich nicht fest, aber ich glaube der "+" hat ein paar kleinere Tweaks in der Spannungsversorgung für die Schalterei um einige Probleme beim "Nicht-+" zu beheben. Gab aber sicher noch ein zwei andere Änderungen.
Die Tantal-Teile kannst du ruhig durch normale Elkos tauschen. Hatte ich glaube ich damals auch stellenweise gemacht.
Ich fand den Amp damals eigentlich echt ziemlich cool. Schön kompakt aber relativ flexibel, eben ähnlich wie der große Bruder Mark III (oder IV?).
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Servus iefes,
danke für Deine Nachricht.
Ja, hinsichtlich des "Plus" im Namen habe ich bislang nur eine halberwegs verlässliche Angabe gefunden, nämlich hier: https://www.math.uwaterloo.ca/~rblander/music/studio22.html (https://www.math.uwaterloo.ca/~rblander/music/studio22.html).
OK, dann muss ich nur mal schauen: Die Tantal-Elkos haben z.T. seltsame Werte. Ich würde sie dann einfach gegen ähnlichwertige Elkos ersetzen (ich wüsste ja nicht mal, ob es überhaupt (noch?) einen Lieferanten für Tantals gibt).
Gruß Michael
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Hallo Michael,
hast Du das hier schon gelesen ?
https://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=25024.0
Gruß H.B.
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Servus,
...hast Du das hier schon gelesen ?...
danke für den Hinweis, ja, habe ich, wobei ich das Thema "Optokoppler" gedanklich erst mal noch außen vor lasse.
Was mich noch umtreibt, sind die Werte der Tantalelkos. Um genauer zu sein:
a) ich könnte einen besser lesbaren Schematic gebrauchen, so dass ich die (mir zum Teil recht krumm erscheinenden) Werte der Tantalelkos besser lesen kann
b) sind sie in ihren Werten (so sie denn so krumm sind!) überhaupt 1:1 ersetzbar
c) oder sollte man auf Standardwerte für Kathodenelkos zurückgreifen; jedoch würden die dann u.U. die Frequenzverhalten der Vorstufen ändern oder ist das vrsl. eher vernachlässigbar?
Gruß Michael
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Hallo, die Plus Version hat einen zusätzlichen Volumenregler für den "Lead" Kanal.
Der verhindert die starken Lautstärkesprünge.
Die Tantalelkos haben den Vorteil, dass sie schön klein sein. Ersetzbar sind sie durch Standard Elko's, ich würde immer bipolare Elko's verwenden.
Leider sind die häufig zu groß und nicht gut einsetzbar, wenn vorher Tantal-Typen eingebaut waren.
Einen hoffentlich besser lesbaren Plan habe ich angehangen
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Herzlichen Dank! :)
Diesen Plan habe ich, aber das macht nichts. Denn so kann ich ihn mir als frischen Download in der Firma gleich als DIN A3 rauslassen.
Dann ist also C201 (rechts an V2A) tatsächlich einer mit 0,3 µF? Kein Druckfehler, also nicht gleich C202 (an V4A) mit 3,3 µF?
(Ich habe die Platine noch nicht ausgebaut, daher frage ich. Sollte ich aber spätestens am Elko dann sehen).
Gruß Michael
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Servus,
vor dem Dilemma stand ich auch schon mal, war ein Rocket der zur Wiederbelebung anstand.
Diese krummen Werte von 3.3uF o.ä. hab ich da allerdings wieder durch Tantal ersetzt, hab da einen ganzen Schwung bei Pollin abgegriffen.
Übliche Werte wie 1uF, 4.7uF oder 10uF wurden durch normale Elkos ersetzt wobei ich ihm Nachhinein nicht glaube das man den Unterschied zwischen 3.3uF und 4.7uF an der Kathode raushört...
Viel Spaß das Teil zu reanimieren, sei Dir bewusst das Randal Smith prinzipiell grenzwertig dimensionierte Koppelkondensatoren verbaut (400V Type only) und die vor allem im Leerlauf an oder über dem Spec betrieben werden, rechne also mit leckenden ODs...
Gruß
blues
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Moin,
meine 2 Pfennig dazu:
Nimm hier anstelle von Tantal oder Elko einfach konventionelle Kondensatoren in kleiner Bauform. Spannungsfestigkeit bis 63 Volt reicht locker aus. Es gibt keinen klanglichen Vorteil von Tantal Elkos oder Elkos allgemein. Wer was anders behauptet, der kriegt gescheuert! (Helge Schneider).
Die Stufen sind ausgelegt auf bestimmte frequency responses. Daher solltest Du die Werte in etwa einhalten. Ob Du nun 0.3uF oder 0.33 nimmst wirst Du nur bei Vollmond wahrnehmen, wenn eine Jungfrau während des Zyklus eine Gibson spielt.
Tantal ist klein, temparaturstabil und weicht daher weniger ab in toleranz vs. Umgebung. Das sind wohl so die Vorteile. Notwendig ist das allerdings nicht.
LG Geronimo
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Hallo,
ich kenne von Boogie typische Kathodenwerte von 0.47uF / 1uF / 3.3uF / 10uF
An V2A kann der Kondensator etwas größer sein, da danach ja der Tonestack kommt und Pegel klaut.
Wie groß ist auch Geschmacksache und hängt auch stark von der Spielweise und der verwendeten Gitarre ab.
Einfach mal testen
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Servus zusammen,
...Nimm hier anstelle von Tantal oder Elko einfach konventionelle Kondensatoren...
ja, war unter'm Strich auch bereits mein Gedanke. Elkos oder Tantals mit 0,3 oder 0,33 µF habe ich eh keine und auch die mit 0,47 µF flogen längst über'n Jordan, weil sie zu lange auf Lager liegend austrockneten.
Die Stufen sind ausgelegt auf bestimmte frequency responses. Daher solltest Du die Werte in etwa einhalten. Ob Du nun 0.3uF oder 0.33 nimmst...
Jau, 'scho klar.
... sei Dir bewusst das Randal Smith prinzipiell grenzwertig dimensionierte Koppelkondensatoren verbaut (400V Type only) ... rechne also mit leckenden ODs...
Ja, schon gesehen. Du meinst mit ODs die Opto"schalter" bzw. die LDRs?
Beste Grüße
Michael
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Moin...
Blues meint die Orange Drops
In den älteren Mark-Serien waren auch noch 600 Volt-Typen... ich hatte schon einige Caliber (22 50) bei denen das Hauptproblem ("da ist bestimmt der AT hin..." ::) ) leckende :P Koppel-C's vom PI waren. Hat sich bis heute nicht geändert: der letzte war ein California Tweed (da war's dann ein 400 V-OD an V1).
Gruß
Volka
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Servus Volka,
...die Orange Drops...
Ah, ok. Hatte ich eingangs wegen des Fragezeichens dahinter möglicherweise missverständlich geschrieben, aber die fliegen ohnehin getauscht. :)
Gruß Michael
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...
Hat sich bis heute nicht geändert: der letzte war ein California Tweed (da war's dann ein 400 V-OD an V1).
Hallo Volka, weisst du noch was der ungefähr für eine Spannung an der V1 Anode hatte? Habe hier selbst einen Triple, der eventuell Probleme mit leckenden OD's in der Vorstufe hat. Das die Koppelkondensatoren zu den Endröhren hin Leck schlagen leuchtet mir bei den dortigen Spannungen ein.
Bisher war ich jedoch davon ausgegeangen, dass zumindest in der Vorstufe die verwendeten 400V Typen keine so gewaltigen Probleme machen.
Wohlmöglich muss ich in den sauren Apfel beißen und eine komplette Kondensator Kur machen, würde aber eigentlich gerne nur das Tauschen, was auch wirklich nötig/problematisch ist.
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Bei Vorstufenröhren, bei denen das Gitter auf 0 VDC liegt bzw. liegen sollte (also nicht beim PI oder bei Kathodenfolgern), kann man testweise das Gitter nach Masse kurzschliessen.
Erhöht sich dadurch die Spannung an der Anode, kann man von einem leckenden Koppelkondensator (eingangsseitig) ausgehen.
In seltenen Fällen kann auch ein leitfähig gewordenes Fiberboard schuld sein.
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https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,24723.msg251353.html#msg251353
Gruß
Volka
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Korrektur/Ergänzung zu meinem früheren Post:
Da bei diesem Amp der Tailwiderstand des LTPI an eine negative Spannung angeschlossen ist und die Gitter auf 0 VDC liegen, kann man hier den oben beschriebenen Test auch am PI durchführen.
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Servus,
so, der Amp köchelt wieder schön vor sich hin.
Alle Tantal-Elkos habe ich wieder durch Tantal-Elkos ersetzen lassen, bei R. wurde ich bestens fündig.
Die Orange-Drops sind durch spannungsfestere ersetzt, Dirk hatte. :)
Die Kokelwiderstände sind ersetzt und von der Platine abseitig gelötet, so dass sie nicht mehr dicht anliegen.
Die Platine habe ich durch (m)einen Spezi mit den betreffenden Bauelementen neu bestücken lassen, für ihn war das fast nur ein Minutenakt, da er das entsprechende Lötequipment hat und mit Platinen sehr geübt ist.
Die einzige Röhre, die in ihrem beiden Anodenströmen mehr oder weniger fraglich bis verbraucht war, habe ich gegen eine neue 12AX7 JJ ausgetauscht - V5.
Die Optokoppler funktionieren alle einwandfrei.
Der Amp kann nun wieder Clean bis echt "Bratsound". :)
Beim Einbau des Chassis machte sich ein Brumm bemerkbar; derselbe wie beim offen liegenden Chassis. Die Ursache war schnell gefunden: Die Metallfolie unter dem Gehäusedeckel, die zur Abschirmung dient, war mit einer gelblichen Schicht ziemlich versifft, so dass sie mit dem Chassis keine Verbindung mehr zustande brachte. Isopropanol half.
Anbei für Interessierte der Schaltplan. Für Anmerkungen und Korrekturen oder zum Ausdrucken in DIN A3. Ich habe ihn neu gezeichnet, da das Original für mich zumindest schwer lesbar war. Auch habe ich die Vorstufe gedreht, so dass sie von links nach rechts läuft. Die rot markierten Bauelemente konnte ich in ihren Werten nicht wirklich deuten. Auch tue ich mich immer noch mit den +2,4 Volt bei den "Negative Supplies" etwas schwer; hier meine ich, tatsächlich eine positive Spannung gemessen zu haben.
Es ist (m)ein althergebrachtes Word-File. Beim Umwandeln eines .doc in ein .pdf werden alle Pfeile alle zu dick. Das zu korrigieren, hatte ich keine Lust, denn da müsste ich alle Pfeile aufwändig umzeichnen. Auch wenn ich online das .doc in ein .jpg wandeln lasse, so werden alle Pfeile dicker, da auch diese Umwandlung zunächst über ein .pdf geschieht. Daher seht es mir bitte nach, wenn ich immer noch in uraltem Word zeichne. Lesbar ist jedenfalls alles und bei einem Laserdrucker in DIN A3 wird es gestochen scharf. 8)
Gruß Michael
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An Punkt F liegt die Kathodenspannung des LTPI.
Diese muss hier positiv sein, da die Gitter auf Massepotential liegen.
Nur das andere/"untere" Ende des 15k Tailwiderstands liegt an einer negativen Spannung.
Die positive Kathodenspannung entsteht durch den Kathodenstrom, der einen positiven Spannungsfall am 15k Tailwiderstand erzeugt.
Die Widerstände R234(3) und R235(3) sollten 330k haben.
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Hallo Meikel,
im Netzteil ist noch ein kleiner Fehler drin. C10 liegt nicht an einer Trafowicklung, sondern auf Masse, gemeinsam mit der Mittelanzapfung der HV Wicklung. Es fehlt in der Umzeichnung der Massepunkt (siehe Anhang). Dann wird auch das Netzwerk an Punkt "F" klarer (mir zumindest :) )
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Servus,
(fehlende Masseverbindung): klarer Fall von verpennt. Prima, danke, ist eingezeichnet! :topjob:
(R234(3) und R235(3)): die R234 und R235 haben 330KOhm. Übersehe ich da etwas?
(Kathodenspannung an Punkt F): Danke! :)
Wenn alle Korrekturen da sind, dann denke ich dran, den Schematic auch für den Studio 22+ zu zeichnen, dann sind beide Schaltpläne schön beisammen.
Gruß Michael
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(R234(3) und R235(3)): die R234 und R235 haben 330KOhm. Übersehe ich da etwas?
Der überarbeitete Schaltplan zeigt die Widerstände als 30k.
Das wäre eine echte Signalbremse.
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Servus,
...die Widerstände als 30k.
Kann beim besten Willen (in der Textfeldsuche im Dokument) keine Werte von 30K sehen oder finden... Der Schematic hat 6x 330K drin. 30K wäre auch ungewöhnlich, wenn dann 33K... Darstellungsfehler ???
Anbei noch jeweils zwei Vorher-Nachher-Bilder.
Gruß Michael
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Servus,
Kann beim besten Willen (in der Textfeldsuche im Dokument) keine Werte von 30K sehen oder finden... Der Schematic hat 6x 330K drin. 30K wäre auch ungewöhnlich, wenn dann 33K... Darstellungsfehler ???
Siehe hier: https://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=25336.0;attach=68376
Sehe gerade, das ist wohl tatsächlich ein Darstellungsfehler (Zeilenumbruch).
Ich sehe (Open Office) z.B. R234 als:
R2343
30k