Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk VOX => Thema gestartet von: Audiopro777 am 15.04.2011 09:30
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Hallo alle zusammen,
bin noch nicht lange hier im Forum aber hoffe trotzdem das mir hier geholfen werden kann.
Zum Problem:
Ich habe vor einigen Tagen einen Clone des Matchless lightning fertiggestellt. Der cleansound ist auch hervorragend. Nur wenn ich den Volume Regler soweit aufdrehe das die vorstufe anfängt zu Zerren klingt es grausam. Der Sound klingt ist mir irgendwie zu kratzig. Ich habe die schaltung mehrmals überprüft und alle spannungen durchgemessen. Dabei ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen. Röhren hab ich auch hin und her getauscht. Keine nennenswerten Unterscheide! Ich habe den Amp nach dem Layout von Ceriatone aufgebaut. Ein Soundfile füge ich mal an sowie auch bilder.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee wie ich den Sound etwas optimieren kann das er etwas weicher wird.
P.S.: Super tolles Forum wo man viel lernen kann.
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Hallo und willkommen im Forum!
Vielleicht hast Du meinen Club Deluxe Fred hier in dieser Sektion gesehen. Der Top Hat Club Deluxe ist ja dem Lightning sehr ähnlich bis auf die unterschiedlichen Endröhren. Das Problem ist m.E. der Cross-line Master Volume. Der klingt - für mich jedenfalls - gerade bei niedrigen Einstellungen äußerst besch..... Versuch mal stattdessen den LarMar PPIMV - klingt für mich um Welten besser. Schaltbild findest Du ebenfalls in meinem Fred.
Falls Du noch einen Schritt weiter gehen willst, wäre eine Variable Voltage Regulation - VVR zu erwägen. Das würde auch Endröhrenzerre bei niedriger Lautstärke ermöglichen, was ja mit einem PPIMV - egal ob Cross-line, LarMar oder andere - nicht geht. Ich habe selbst allerdings noch keine Erfahrungen damit, aber einige hier im Forum schon.
Viele Grüße
Stephan
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Hallo Stephan,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich werde mal den PPIMV probieren. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Bin gespannt obs Rockt! Aber wenn so viele Stimmen es gut finden wirds schon werden!
Viele Grüße
Christian
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Hallo Stephan,
vielen Dank nocheinmal für deinen Tipp des PPIMV. Das war genau das was ich wollte! Der Amp klingt bei geringem Pegel deutlich natürlicher als mit dem Cross- Line Master. Kein kratziger Sound mehr! :headphone: Werde mal ein Bild des komplett fertigen Amps reinstellen.
Beste Grüße
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Hallo Christian,
freut mich, dass es Dir gefällt. Gerade bei Amps, die keine Gegenkopplung in der Endstufe haben und deren Endröhren mit Kathodenbias betrieben werden, funktioniert der LarMar PPIMV am besten. Meine Bauprojekte haben ihn alle.
Viele Grüße
Stephan
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Hallo,
nun ist er endlich so gut wie fertig. Rückplatte mit Beschriftung muss noch dran und nen Gitter. Für den ersten amp ist er doch ganz gut gelungen finde ich!
Allgemeinde Frage: Wie ist der klangliche Unterschied zwischen Mallory 150er und SoZo´s zu bewerten. Ich habe jetzt Mallory´s verbaut! Wäre ein tausch zu Sozo´s sinnvoll oder wird mir das nicht viel mehr bringen.
Beste Grüße
Christian
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Hallo,
nun ist er endlich so gut wie fertig. Rückplatte mit Beschriftung muss noch dran und nen Gitter. Für den ersten amp ist er doch ganz gut gelungen finde ich!
Allgemeinde Frage: Wie ist der klangliche Unterschied zwischen Mallory 150er und SoZo´s zu bewerten. Ich habe jetzt Mallory´s verbaut! Wäre ein tausch zu Sozo´s sinnvoll oder wird mir das nicht viel mehr bringen.
Beste Grüße
Christian
Hallo Christian,
dafür das dies dein erster selbstgebauter AMP ist, solltest Du die Frage nach verschiedenen Kondensatoren erst einmal beiseite schieben.
Denn das ist Voodoo.
Danach solltest Du hier im Forum mal suchen, denn genau diese Thematik mit Kondensatoren-Voodoo ist hier schon oft angesprochen worden.
Cheers
Jürgen
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Hallo Jürgen,
danke für deine antwort.
Ich hatte schon einige Threads diesbezüglich durchgelesen! viel schlauer war ich danach allerdings auch nicht! Wie du selber schon sagst ist das wohl doch eher voodoo oder es sind (wenn man will) nuancen zwischen den verschiedenen Typen zu hören.
Grüße
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Hi Christian,
schick sieht er aus, rein von der Optik her ist es ja quasi ein "Trainless" ;)
Zwischen verschiedenen Kondensatoren/ Typen/ Bauarten existieren natürlich schon gewisse Unterschiede, meinen persönlichen Erfahrungen nach eben auch klangliche.
Wobei das aber alles wirklich nicht so simpel ist, wie es auf den ersten Blick erscheint.
Was bei diesen (regelmäßig wiederkehrenden :P) Diskussionen m.E. immer wieder gerne einfach so "unter den Tisch" fällt, ist z.B. die Spannungsfestigkeit (Bauteilgröße) in Verbindung mit der Bauart (radial/ axial) und ihre räumliche Anordnung/ Platzierung (Layout) auf dem Board.
Das wirkt sich z.B. oftmals auf das Übersprechen "untereinander" aus und kann auch zu frequenzmäßigen Phasenauslöschungen führen, wenn Bauteile auf Grund ihrer Größe bei einem unglücklichem Layout der Schaltung zu dicht aneinander/ nebeneinander sitzen.
Wird dann ein wesentlich kleineres Bauteil mit den gleichen Werten genommen, dann klingt es in so einem Fall zuerst meist schon mal anders.
Von daher verwundert es mich auch nicht, wenn einer "gravierende Unterschiede" hören kann ;)
Aber da hat halt jeder seine individuelle Wahrheit, man darf sich da nicht verrückt machen lassen.
Letztendlich gilt auch hier: "Probieren geht über studieren"
Gruß
Jacob
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Hallo Christian,
dafür das dies dein erster selbstgebauter AMP ist, solltest Du die Frage nach verschiedenen Kondensatoren erst einmal beiseite schieben.
Denn das ist Voodoo.
Danach solltest Du hier im Forum mal suchen, denn genau diese Thematik mit Kondensatoren-Voodoo ist hier schon oft angesprochen worden.
Cheers
Jürgen
Die Transienten, Jürgen, die Transienten . . . .
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Schöner Amp ! Glückwunsch.
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Transienten? Mit solchen Damen will Jürgen ganz bestimmt nichts zu tun haben! :devil: ;) ;D
Gruß
Jacob
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vielleicht weiss ja hier jemand ne antwort drauf.
Der Amp hat einen sehr angenehmen clean ton. Drehe ich nun den Gain hoch zerrt er zwar ganz ok aber der Sound ist nicht in richtung Overdrive sondern eher eine Art Fuzz.Immer bissi kratzig und hart vom Sound. Es ist zwar schon deutlich besser geworden mit den PPIMV ala Larmar aber ganz zufrieden bin ich noch nicht. ich hab mit verschiednen werten an Koppel C´s experimentiert aber wird nicht viel besser. Mit em Bright cap wert habe ich auch bissi rumgespielt aber hat auch nicht viel geholfen.
Grüße
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Ne Schem und ggf. ein Clip würden sehr helfen das Problem näher einzugrenzen ;)
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Macht wohl sinn! Schematic und mp3 im Anhang. Einzige Abweichung zur schematic ist der PPIMV ala Larmar.
Amp wurde mit SM57 abgenommen. Gitarre Gibson Lespaul.
Für tipps wie man das beheben kann wäre ich dankbar! 8)
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Transienten? Mit solchen Damen will Jürgen ganz bestimmt nichts zu tun haben! :devil: ;) ;D
Gruß
Jacob
Mit Transienten kenne ich mich aus:
Technisch gesehen muss man Transienten als diejenigen plötzlich auftretenden (Schwingungs-) Ereignisse bezeichnen, die sich nicht auf eine Summe einzelner Grundschwingungen zurückführen lassen. Hierzu zählen z. B. Stoßvorgänge. Ein Beispiel aus der Musik verdeutlicht dies sehr gut: Der Anreißvorgang einer Gitarrensaite ist ein transientes Ereignis, das dann fließend in einen Schwingungsvorgang übergeht. Der plötzliche Anreißvorgang kann nicht aus einer endlichen Summe einzelner Grundschwingungen hergeleitet werden, da diesem Ereignis keine korrespondierenden Grundschwingungen vorausgingen. Allerdings werden in der Praxis vielerlei impulshafte Geschehnisse als transient bezeichnet, obwohl sie es nicht (ganz) sind. Dies tut jedoch in der Regel dem richtigen Umgang mit dem Auftreten dieser Transienten keinerlei Abbruch.
Soll eine Lautsprechermembran einen Impuls erzeugen, schwingen nicht alle Flächenelemente gleichzeitig.
Durch die Transienten werden Naturklänge für unser Ohr eindeutig identifiziert, z. B. der Bogenanstrich einer Saite.
An die elektro-akustische Wiedergabe der Lautsprecher werden sehr hohe Ansprüche gestellt, weil es sich nicht nur um hohe Geschwindigkeiten der Membran, sondern zusätzlich um kurzzeitige, hohe Beschleunigungen bis hin zum Ruck handelt, die mit einem zusätzlichen, unnatürlich störenden Geräusch verbunden sind. Diese plötzlichen, stark geräuschhaften Einschwingvorgänge lösen Bewegungen der Lautsprechermembran aus, die sich wellenförmig nach außen bewegen. Dadurch wird noch Schall abgestrahlt, obwohl der Impuls längst zu Ende ist. Im Regelfall ist der Rand nicht mit dem korrekten Wellenwiderstand abgeschlossen, daher wird die Welle reflektiert und verlängert den Impuls weiter. Dem Klang werden durch die elektro-akustischen Transienten (Einschwingvorgänge) unnatürliche Härte und scharfe Höhen zusätzlich mitgegeben. Die Lautsprecherwiedergabe täuscht Präzision und Deutlichkeit und auch mehr Höhen vor, was in bestimmten Bereichen der Pop-Musik sogar positiv bewertet wird.
Meinst Du das Olaf?
Na dann Cheers
Jürgen
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vielleicht weiss ja hier jemand ne antwort drauf.
Der Amp hat einen sehr angenehmen clean ton. Drehe ich nun den Gain hoch zerrt er zwar ganz ok aber der Sound ist nicht in richtung Overdrive sondern eher eine Art Fuzz.Immer bissi kratzig und hart vom Sound. Es ist zwar schon deutlich besser geworden mit den PPIMV ala Larmar aber ganz zufrieden bin ich noch nicht. ich hab mit verschiednen werten an Koppel C´s experimentiert aber wird nicht viel besser. Mit em Bright cap wert habe ich auch bissi rumgespielt aber hat auch nicht viel geholfen.
Grüße
Hallo,
hast Du mal probiert, den Bright-C zu entfernen? Wobei der bei höheren Einstellungen tendenziell immer weniger wirkt.
Dieser Amp ist nicht für High Gain ausgelegt. Das Problem ist der zerrende PI, der gerade bei höhenreichen Einstellungen gerne zu kratzigem Sound neigt. Man kann dem etwas entgegenwirken, indem man die Klangregelung entsprechend einstellt - hier am besten den Treble so weit wie möglich zurückdrehen und den Bass auch gerade nur so weit auf wie nötig. Ansonsten kannst Du versuchen, die Klangregelung auf Marshall-Werte umzubauen. Ich habe in meinem Club Deluxe inzwischen folgendes Tone Stack Set up: Treble 100pf/500kA, Bass 22nf/500kA, Mid 22nf/100kA. Außerdem kann ich noch zum 100pf Treble-C einen 500pf parallel schalten (Treble Shift), was die Mitten gewaltig anhebt.
Viele Grüße
Stephan
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Mach doch den 1200pF -Koppel-C größer. 2n2, 3n3 oder gar 4n7.
Hi Jürgen, hab wieder was gelernt. Merci. :)
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Hallo Stephan,
den Bright Cap zu entfernen brachte keine besserung! eher im Gegenteil. Bei niedriger Gain einstellung klang der amp sehr mumpfig. Da fehlten ihm die Höhen. Ich hatte jetzt auch noch versucht nen Gittervorwiderstand an V2 einzusetzen mit 220K. Das kommt dem cleanton aber auch nicht grade gut da ja bei ca.4,8kHz dicht gemacht wird. Im allgemeinen habe ich das Gefühl das der amp etwas zu wenig höhen hat wenn man ihn laut spielt. Den Koppel C zu erhöhen werde ich mal probieren. Momentan ist ein 1000pf drinne.
Ich werde heute nochmal ein wenig mit der Klangregelung rumspielen.
Danke für eure Antworten.
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Hi.
Hast du auch probiert die Kapazität des Bright Cap zu erhöhen? Bei mir hat das geholfen, aber unsere zwei Amps sind nicht wirklich vergleichbar...
Viel Erfolg und guter Aufbau :)
mfg ordi
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Hallo ,
ich habe nocheinmal ein wenig rumprobiert.
Die änderung des koppel C´s von 1200pf auf 3,3nf brachte keine nennenswerte besserung. Auch 2,2n oder 4,7n brachten nichts.
Ich habe den Gittervorwiderstand mit 220k an V2 wieder rausgenommen. Das tut dem cleansound ganz gut. Den Bright Cap habe ich testweise mal auf 300pf erhöht was dem cleanton einen schönen glanz glanz gibt. Aber vom gescheiten Overdrivesound keine spur! Das der amp nicht für High Gain gedacht ist, ist mir schon klar. Aber nen guter chrunch oder Overdrive Sound sollte doch machbar sein?!
Ist es denn normal das eine übersteuerte PI Stufe so furchtbar klingt? Kann ich irgendwo einen fehler gemacht haben? Danke für eure Hilfe!
gruß
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Hi zusammen!
Ich muss sagen, dass ich die Analysen und Erfahrungen von darkbluemurder immer gerne berücksichtige.
Von daher kann das Kratzen sehr gut an dem PI liegen.
Hatte auch mal einen kleine Laney, der hatte ebenfalls diese PI-Widerstandswerte um die Kathode herum. Ein Trick von darkbluemurder bzw. dem 18w-Foren, um etwas von dem "indirekten und metallisch-statischen" Zerrton loszuwerden ist, den Kathoden-R von 1k2 auf 680E,820E oder 1k zu verkleinern (belkiebter 18w-Mod).
Auf 470E würde ich aber nicht runter gehen, denn dann verliert man ein bisschen von dem "schränggg!"...
Gruß,
snyder80
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Dazu kann ich etwas sagen. Ich habe in meinem Amp folgende Werte ausprobiert: 1k5, 1k2, 820. Ich bin bei 820 geblieben, ohne aber große Soundunterschiede festgestellt zu haben, aber du solltest es trotzdem probieren, weil mein Amp nicht so viel mit einem 18-Watt Marshall zu tun hat und deswegen meine subjektiven Erkenntnisse bei diesem Problem nicht so viel weiterhelfen.
mfg ordi
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Hi zusammen!
Ich muss sagen, dass ich die Analysen und Erfahrungen von darkbluemurder immer gerne berücksichtige.
Von daher kann das Kratzen sehr gut an dem PI liegen.
Hatte auch mal einen kleine Laney, der hatte ebenfalls diese PI-Widerstandswerte um die Kathode herum. Ein Trick von darkbluemurder bzw. dem 18w-Foren, um etwas von dem "indirekten und metallisch-statischen" Zerrton loszuwerden ist, den Kathoden-R von 1k2 auf 680E,820E oder 1k zu verkleinern (belkiebter 18w-Mod).
Auf 470E würde ich aber nicht runter gehen, denn dann verliert man ein bisschen von dem "schränggg!"...
Gruß,
snyder80
Danke für die Blumen. Ich habe mit 820R als Kathoden-R im PI gute Erfahrungen gemacht. Der lässt vom Cleanton noch genug Glanz übrig, nimmt aber dem OD-Sound einiges an Kratzbürstigkeit.
Was auch hilft, wenn man den Amp nicht ständig voll aufdreht, ist den Tail-R im PI von 47k etwas zu verkleinern, beispielsweise auf 33k, 27k oder 22k. Das bringt dem PI etwas mehr Headroom, wodurch die PI-Zerre etwas abnimmt. Da der PI dann aber mehr Headroom hat, stellt er ein stärkeres Ausgangssignal zur Verfügung, das die Endstufenröhren stärker antreibt - könnte u.U. zuviel des Guten werden. Ich habe im HoSo56 sowie im HoSo SLO jetzt jeweils 27k drin.
Viele Grüße
Stephan
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Gern geschehen 8) :bier:
Den Tip mit dem veränderten Tail-Widerstand kann ich nur bedingt nachvollziehen:
Laut Merlin: Großer/s "Tail" bedeutet mehr Symmetrie/bessere Balance der beiden PI-Hälften.
Das mag durchaus "anders" klingen, ob es aber wirklich mehr Headroom gibt....? (Aiken meint jedoch es gäbe uU mehr Headroom, da ja dieser Spannungsteiler den DC-Wert an den Gittern verändert)
Gruß,
snyder80
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Hallo Snyder,
ein großer Tail-R bewirkt weniger Headroom, nicht mehr. Denn ist er höher, steht dem PI insgesamt weniger Spannung zur Verfügung. Deswegen habe ich einen kleineren Tail-R vorgeschlagen. Mit der Symmetrie, d.h. ob die Signale an den Anoden des PI mehr oder weniger identisch sind, hat das nichts zu tun.
Viele Grüße
Stephan
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Hi Stephan!
???
Ich bin verwirrt... habe gerade nochmal versucht die vermeintliche Stelle in Merlin´s Buch zu finden, aber leider ohne Erfolg.
Dann nochmal bei aiken nachgelesen und da steht:
"...Tail... It is used as a "pseudo constant current source"...The larger this resistor is, the better the balance of the PI outputs..." aber eben auch, dass das ein zu großer Wert des Tails den Headroom des PI verringert.
Ich muss da nochmal meine Quellen/Gedanken ordnen, denn es scheint da bei mir irgendwo einen Synapsen-Kurzschluss bzgl. Tail/ Symmetrie/ angeglichenen PI-Anodenwiderständen gegeben zu haben ;)
Gruß,
snyder80
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Hi Snyder & Stephan,
hängt doch Eure Amps doch einfach mal ans Scope und tauscht (bei gleichbleibenden Anodenwiderständen von 100K/100K) den Tail- Widerstand aus (ebenso auch mal den 47K bzw. den 56K bei der 18W-Marshall-Schaltung) und achtet auf die beiden Halbwellen ;)
Gruß
Jacob
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Dass die Veränderung des ersten Koppel-Cs sich nicht sonderlich bemerkbar gemacht hat, kann ich eigentlich nicht verstehen . . .
Anyway: bist Du sicher, dass das erste Poti im Signalweg (Vol oder Gain, laut Plan ein 1M) auch tatsächlich diesen Wert hat? Wenn hier was wesentlich kleineres hängt, dann . . . check das mal bitte.
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Hi Snyder & Stephan,
hängt doch Eure Amps doch einfach mal ans Scope und tauscht (bei gleichbleibenden Anodenwiderständen von 100K/100K) den Tail- Widerstand aus (ebenso auch mal den 47K bzw. den 56K bei der 18W-Marshall-Schaltung) und achtet auf die beiden Halbwellen ;)
Gruß
Jacob
Hi Jacob!
Wenn Du das "Ergebnis" bereits kennen solltest, dann kannst Du mir gerne (auch per PN) bescheid geben. ;)
Habe nämlich immer noch kein Oszi und wegen des Tail-R will ich hier nicht den Thread kapern...
Gruß, snyder80
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Hi,
warten wir doch mal auf Stephans Vergleichsmessungen
Der Mann bastelt ja ständig neue Ampvarianten, hat viele Amps und hat deshalb auch garantiert Scope, Dummy und Tongenerator.
BTW: sowas kostet doch heutzutage gebraucht in der Bucht auch nur noch 'Appel und 'Ei, und man ist dann nicht mehr nur auf reine "Blindflüge" bei seinen Basteleien angewiesen ;)
Gruß
Jacob
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Hallo zusammen,
danke für die zahlreichen Antworten. Ich habe mal ein wenig rumprobiert.
Ich habe mir das signal am Treble pot mal abgenommen und mal über eine andere Endstufe laufen lassen. Gleiches Problem! Die verzerrung die bei vollanschlag des Gainpotis zustande kommt ist einfach nur furchtbar! Das ist viel zu furzig. Das hat nix zu tun mit dem Original. Ich habe den Sound aus der Vorstufe bei voll aufgedrehtem Gain Pot mal aufgenommen das klingt grausig. Als wenn der eigentliche Zerrsound von irgendwelchen Oberwellen überlagert wird.
Dann bin ich mal direkt mit nem H&K Tubeman an die PI Stufe des Lightning clones ran und siehe da es tönt auf einmal deutlich besser.
Ich habe dann nochmal das Preampboard nachgeschaut, alles überprüft aber mir ist nichts aufgefallen. Alle Werte der R´s und C´s laut schaltplan.
@Duesentrieb: Das Gainpoti ist definitiv ein 1MA. Habe den Wert den ersten Koppel C´s nochmal ganz krass auf 22n hochgesetzt da fängt die vorstufe dann mächtig an zu komprimieren. Der Zerrsound an sich wird dabei noch furziger.
Ist es möglich das ich mir irgendwo eine HF einstreuung hole? Nur wenn ja woher?
Danke für die rege Beteiligung.
Gruß
Christian
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Mir ist die logik nicht ganz klar... nämlich von kratzigen Fuzz auf HF Einstreuungen zu schließen.
Jetzt mal ein anderer Ansatz. Der Fuzz entsteht doch, wenn irgendeine Stufe oder mehrere brutalst überfahren werden. Was also, wenn man einfach die Verstärkung der ersten Stufe reduziert, zb durch verkleinerten Arbeitswiderstand. Nimm doch mal 100k.
mfg ordi
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HF Einstreuung war nur eine vermutung, weil das im Hochtonbereich halt so unangenehm klingt. Wobei ich gebe recht HF wirds nicht sein das wären andere Symtome! Wieder mal Gehirnfashing bei mir! O0
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Hi!
Evtl. hilft auch ein Gridstopper zwischen Gain-Poti und der nachfolgenden Triodenstufe, falls Du die zu sehr "überfährst".
Einfach mal irgendwas zwischen 1k-100k reinsetzen (ich würde bei einem 500k Gain Poti 1k/10k/22k/47k) testen. Bei höheren Werten gehen allerdings auch etwas Höhen verloren.
Grüße,
snyder80
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Hi,
warten wir doch mal auf Stephans Vergleichsmessungen
Der Mann bastelt ja ständig neue Ampvarianten, hat viele Amps und hat deshalb auch garantiert Scope, Dummy und Tongenerator.
Hallo Jacob,
ich fürchte, da könnt Ihr lange warten. Ich habe weder Oszi noch Signalgenerator. Klar wären die durchaus sinnvoll, aber diese Anschaffung wird noch etwas dauern.
Es ist wahrscheinlich müßig, die Symmetrie des PI per Messung zu analysieren. Mein einziger Amp, der eine Symmetrieeinstellung des PI vorsieht, ist mein *umble Bassman. Ich habe aber die erste Einstellung nie verändert, ganz einfach deswegen, weil mir im Moment die Zeit dazu fehlt. Deswegen kann ich hier über etwaige klangliche Auswirkungen nicht berichten.
Zum Problem des schlecht verzerrenden Sounds: am 220k Ra an V1 liegt es vermutlich weniger, auch wenn ich dort nicht mehr als 100k einsetzen würde. Dr. Z verwendet beim MAZ Jr. sogar nur 68k. Ich würde mal folgendes versuchen: Ra an V1 auf 100k, Ck an V1 auf 1uf runter, lass den 22nf Koppel-C mal drin und löte zwischen Koppel-C und Gainpoti-Eingang einen 1M parallel mit 680pf (oder auch 560pf oder 470pf, wenn Du gerade keinen 680pf da hast - 820pf oder 1000pf würde aber auch gehen). Das würde die Bässe gegenüber den Höhen etwas absenken, so dass es weniger bzw. hoffentlich dann überhaupt nicht mehr furzt.
Viele Grüße
Stephan
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Wenn 1M mit Kondensator nicht gut klingt kannst du auch 470k mit 500p wie bei Marshall probieren. Ich habe das auch in meinem Pre-Amp (ist aber alles andere als ein Marshall) und bin damit sehr glücklich.
mfg ordi
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Hi Stephan,
das hätte ich jetzt aber nicht gedacht...
Und wenn's einen als Ampbastler wirklich nicht "im Datail" interessiert, dann wären solche Anschaffungen ja im Grunde auch rausgeworfenes Geld ;)
Gruß
Jacob
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BTW: wenn ich mich richtig erinnere, hat der Matchless Lightning im Gegensatz zum AC30 und auch dem DC-30 keinen Cut-Regler. Den finde ich aber gerade bei Zerrsounds unentbehrlich. Wenn Du noch Platz hast, würde ich den noch einbauen.
Viele Grüße
Stephan
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Da Gestern Abend mein Lötkolben nach 9 Jahren Arbeit seinen Dienst quittiert hat muss ich mir erstmal einen neuen ordern. Kann also ein paar Tage dauern bis ich neue Erkenntnisse gewinnen kann.
@ Stephan: Ich hatte Probeweise mal einen Cut Regler eingebaut. Das brachte aber nicht den gewünschten Effekt. Wie gesagt es klingt eher als würde eine Hochfrequente Überlagerung im Sound sein wenn der Gain soweit aufgedreht ist das die Vorstufe anfängt zu zerren. Ist aber auch schwer zu beschreiben. Ich versuche das nochmal etwas deutlicher aufzunehmen und stell dann nochmal nen Audio File rein.
Besten Danke für eure Anregungen.
Gruß
Christian
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Wie gesagt es klingt eher als würde eine Hochfrequente Überlagerung im Sound sein wenn der Gain soweit aufgedreht ist das die Vorstufe anfängt zu zerren.
Hallo Christian,
diese Beschreibung deutet aber doch auf eine Oszillation hin. Ich habe mir mal das Bild mit dem Gutshot angesehen und empfehle, die Zuleitungen zu den Vorstufenröhren incl. PI anders zu verlegen. Insbesondere würde ich die Bündel auflösen und die Anodenleitung jeweils weg von den anderen Leitungen legen. Beim PI hast Du alle Leitungen zusammen gebunden. Das ist deswegen schlecht, weil Du dann Signale mit positiver und negativer Polarität nebeneinander führst.
Generell hat Dein Aufbau auch den Nachteil, dass die Potis sehr nahe bei den Bauteilen für den PI liegen. Auch liegt der Gainregler sehr nahe bei der Klangregelung. Ich hätte nur einen Eingang an der Stelle gewählt, an der der Lo-Input ist und den Gainregler in das Loch gesetzt, an dem jetzt der Hi-Input ist. Dann hätte ich zwischen dem Hi-Input und dem Loch, in dem jetzt der Gainregler sitzt, ein weiteres Loch gebohrt und die Klangregler so weit wie möglich Richtung Gainregler gesetzt.
Ich würde es aber erst mit dem Auseinanderlegen der Zuleitungen zu den Novalröhren versuchen, weil der zweite Schritt die Arbeit mit der Frontplatte entwerten würde. Die Alternative wäre, das Board insgesamt nach rechts zu verschieben, aber da dürfte nicht mehr viel Platz sein.
Viele Grüße
Stephan
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PS: die Bauteile für die Klangregelung liegen sehr nahe an der Hi-Inputbuchse. Die Klangregelung liegt in dem Amp ja nach der zweiten Stufe, d.h. das Signal von der Klangregelung hat die gleiche Polarität wie das Eingangssignal und kann deshalb auch hier einstreuen und die Oszillation verursachen. Das Minimum, was Du machen solltest, ist die Hi- und Lo-Inputs zu tauschen.
Viele Grüße
Stephan
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Hallo Stephan,
Danke für deine Tipps. Die verkabelung an sich ist schon komplett geändert! Keine Bündel mehr, so kurze wege wie nur möglich etc.
Das Board etwas nach rechts zu verschieben wird in der tat etwas kompliziert aber ich denke etwas platz is da noch! Werde ich auf jedenfall probieren.
Ich denke ich werde mir mal ein Oszi borgen und mir mal ein "Bild" davon machen! Ich denke das wäre schon aufschlussreich.
Hi und Low Input werde ich mal tauschen! Ich werde weiter berichten!
Beste Grüße
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Hallo zusammen ich habe das Layout des Amps nochmals geändert. Einziger positiver Unterschied zum vorigen Layout ist das der Amp weniger rauscht. Ansonsten ist alles beim alten!
Im Anhang nocheinmal ein Bild von jetzigen Layout. Falls noch jemand einen tipp hat immer her damit. Ich bin so langsam am Ende.
@ Stephan: Ich habe mal den Ck auf 1uf und vorm volume 1M parallel1nf. Als ersten koppel C 22nf. Das ganze macht den Sound etwas durchsichtiger aber der furzige, kratzige zerrcharakter bleibt. Kann man noch irgendwas machen?
Edit: Besseres Foto beigefügt!
Beste Grüße
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Hallo Christian,
sieht viel aufgeräumter aus als vorher.
Was Du noch machen kannst - nimm die Widerstände vor den Steuergittern der Endstufenröhren vom Board und löte sie direkt an die Pins. Die beiden Ausgangskabel vom PPIMV würde ich verdrillen und rechts am PI vorbei zu den Widerständen führen. Das würde die Einstreuempfindlichkeit nochmals reduzieren. Dann fällt mir zum Layout aber nichts mehr ein.
Der Zerrsound ist bei meinen Amps auch eher suboptimal, wenn ich den Cutregler voll aufdrehe. Du kannst als "Kompromiss" zwischen Clean und OD einen 100pf zwischen die beiden Anodenwiderstände am PI löten.
Viele Grüße
Stephan
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Naja. Bei jedem Amp kann man die Regler irgendwie so stellen, dass der Sound dann doof klingt. Wenn ich Overdrive oder Lead spiele ist der Cut sowieso maxmal auf 75%, aber nur wenn meine Strat zu viel schreit ;)
Kleine Frage zu Foto. Ist das ein Foto mit einer Handykamera? Ein bisschen schärfer wäre schon schön.
mfg ordi
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Hallo Ordi,
ja das war ne Aufnahme mit ner Handykamera. War nur bissi dunkel für die. Foto ist getauscht gegen ein besseres.
Beste Grüße
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Hallo nocheinmal,
ich habe nochmal ein wenig rumprobiert. Wenn ich das Tonestack umgehen ist der Zerrsound eigentlich ganz ok. Drehe ich nun Gain zurück wird der Amp sehr dumpf, was auch nicht weiter wundert.
Wenn die Potis des Tonestacks auf Mittelstellung stehen sollte ich doch ein ähnlichen Sound haben als wenn ich das Tonestack umgehe oder sehe ich das falsch? Um dem dumpfen Sound entgegen zu wirken kann man natürlich den Brightcap erhöhen aber das will ich nicht weil dann evtl. vorgeschaltete FX Pedale (vor allem Overdrives) schnell harsch klingen. Gibt es noch einen Weg dem Amp mehr höhen zu verleihen? Ich habe auch über ein anderes Tonestack nachgedacht!?
Im jetzigen Zustand muss ich das Treble Poti voll aufdrehen um ein wenig Glanz in den Sound zu bekommen.
Beste Grüße
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Hallo nocheinmal,
ich habe nochmal ein wenig rumprobiert. Wenn ich das Tonestack umgehen ist der Zerrsound eigentlich ganz ok. Drehe ich nun Gain zurück wird der Amp sehr dumpf, was auch nicht weiter wundert.
Wenn die Potis des Tonestacks auf Mittelstellung stehen sollte ich doch ein ähnlichen Sound haben als wenn ich das Tonestack umgehe oder sehe ich das falsch?
Das Umgehen des Tonestacks bewirkt sowohl eine Pegelanhebung (korrekt: den Wegfall der Pegelvernichtung) sowie eine Anhebung (auch hier eigentlich Wegfall der Vernichtung) der tiefen Mitten. Gut für den Overdrive, schlecht für den Clean.
Um dem dumpfen Sound entgegen zu wirken kann man natürlich den Brightcap erhöhen aber das will ich nicht weil dann evtl. vorgeschaltete FX Pedale (vor allem Overdrives) schnell harsch klingen. Gibt es noch einen Weg dem Amp mehr höhen zu verleihen? Ich habe auch über ein anderes Tonestack nachgedacht!?
Im jetzigen Zustand muss ich das Treble Poti voll aufdrehen um ein wenig Glanz in den Sound zu bekommen.
Schau mal in meinen HoSo56-Fred und dort speziell auf die Bump-Schaltung. Die macht im Grunde genau das, was Du willst - deaktiviert wirkt die Klangregelung und hilft für cleane Sounds, aktiviert gibt es den Mittenpush, was den OD-Sounds hilft. Wenn Du keinen Platz für die zusätzlichen Regler hast, kannst Du doch einfach ein 1MA Push/Pull Poti nehmen (entweder für das Treble- oder das Basspoti) und damit die Verbindung zwischen dem Mittenwiderstand und der Masse aufheben (á lá Mesa Boogie Mark) oder die Verbindung zwischen Treble- und Basspoti schaltbar machen (á lá Dumble Preamp Boost).
Dann ist mir gegen das Kratzige im Sound noch folgendes eingefallen:
- ersetze die 1,5k Gitter-Rs vor den Endröhren gegen 8,2k, 10k oder 15k;
- ersetze die 100R Schirmgitter-Rs gegen mindestens 1k;
- wenn Du einen wirklich warmen Ton haben willst, schau mal in den handschriftlichen Plan des Matchless Spitfire. Da gibt es im Netzteil einen zusätzlichen 22uf C und einen zusätzlichen 22k Sieb-R für die Schirmgitterversorgung. D.h. die Schirmgitter laufen dann auf einer viel geringeren Spannung. Nachteil: der Amp verliert etwas an Leistung.
Viele Grüße
Stephan
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... schau mal in den handschriftlichen Plan des Matchless Spitfire. Da gibt es im Netzteil einen zusätzlichen 22uf C und einen zusätzlichen 22k Sieb-R für die Schirmgitterversorgung. D.h. die Schirmgitter laufen dann auf einer viel geringeren Spannung. Nachteil: der Amp verliert etwas an Leistung.
PS: der Lightning hatte das wohl auch mal. Anbei beide Pläne.
Viele Grüße
Stephan
-
Hallo Stephan,
vielen Dank für deine Zahlreichen Tipps. Bin jetzt endlich dazu gekommen alles mal durch zu probieren. Die Änderungen in der Endstufe finde ich Super! Der Amp klingt bei höherer Lautstärke angenehmer. Die Bump Schaltung ist ganz nett ist aber klanglich bei hohen Lautstärken bei mir nicht wirklich überzeugend (Geschmackssache). So wie er mitlerweile ist kann ich sehr gut mit dem Umgehen!
Jetzt habe ich nur noch ein kleine problem was ich nicht verstehe.
Der Amp hat 2 Eingänge. Wird der Amp über den Low Input angefahren klingt er herrlich frisch. Stecke ich die gleiche Klampfe in den High Eingang klingt es, als wäre der Tone Regler zugedreht! Die höhen gehen verloren und er wird etwas matschig im Sound. Ich habe schon alles mögliche probiert, kapiere aber nicht warum das so ist!?! Hat jemand nen Ansatz woher das kommt?!
Beste Grüße
-
Die höhen gehen verloren und er wird etwas matschig im Sound. Ich habe schon alles mögliche probiert, kapiere aber nicht warum das so ist!?! Hat jemand nen Ansatz woher das kommt?!
Du verwendest eine Gitarre mit "normalen" passiven Pickups?
Bei Benutzung von Eingang Nr. 2 wird der 1Meg Widerstand kurzgeschlossen und die beiden 68k-Widerstände bilden in Reihe einen Eingangswiderstand von 136kOhm. Dadurch wird die Resonanz der Gitarrenpickups, die üblicherweise bei 2-5kHz liegt, stark bedämpft. Bei Verwendung von Eingang Nr. 1 "sieht" die Gitarre einen Eingangswiderstand von 1Meg und die Resonanz hebt den genannten Frequenzbereich an, was den "herrlich frischen" Klang ausmacht.
Abhilfe: mit passiven Pickups Eingang 2 nicht benutzen oder Aktivelektronik mit niederohmigem Ausgang in die Gitarre einbauen ;)
Grüße
Matthias
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Hallo Matthias,
ja ich verwende passive Pickups.
Ich muss zudem noch sagen das ich die beiden 68k gegen zwei 10k getauscht habe. Aber selbst bei 136k Eingangswiderstand liegt fg bei 7,74kHz. Oder verwechsel ich da was?!
Bevor ich das Layout des Amps geändert habe war das ja nicht der fall. Deshalb wundert mich das ja!
gruß
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Oder verwechsel ich da was?!
Ich vermute es fast. Was meinst Du mit fg? Wie kommst Du auf 7,74kHz?
Durch den Tausch der 68kOhm -Widerstände in 10kOhm hast Du den Eingangswiderstand von Eingang 2 auf 20kOhm gesenkt. Damit wird nun endgültig jede Resonanzüberhöhung des Pickups plattgebügelt.
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Du hast natürlich vollkommen recht.
Ich habe "Miller" mit einbezogen und mit der Formel f = 1/(2*pi*R*C) die grenzfrequenz berechnet was natürlich so nicht ganz funktioniert!
Man wird halt immer ein wenig schlauer je länger man sich mit der Materie beschäftigt!.
Danke für den Hinweis Matthias.
Gruß
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Hallo zusammen,
es ist ein wenig Zeit vergangen und ich habe noch weiter rumgeschraubt und verbessern können. Die "Bump Schaltung" die Stefan erwähnte habe ich doch wieder eingebaut. Diesmal Funktioniert sie bis auf den "Bump Tone" Regler auch ganz gut (Beim ersten Versuch war irgendwo ein Bug drinne). Bei mir hat der Bump Tone Regler nur eine Funktion wenn der Treble Pot voll aufgedreht ist ansonsten passiert da gar nichts. Er ist genauso verdrahtet wie in dem Schaltplan von Stefans Projekt dem "Hoso56". http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11371.60.html (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11371.60.html). Weiss Jemand rat? Einziger unterschied ist das ich kein Fender Tonestack habe sondern das Vox Tonestack beibehalten habe. Wäre um Hilfe dankebar!
Gruß
Christian
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Hallo Christian,
der Bump-Tone ist auch bei meinem Amp eher subtil. Am meisten tut sich zwischen 3 Uhr und voll aufgedreht. Der übrige Regelweg ist nicht besonders spektakulär.
Viele Grüße
Stephan
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Hallo mal wieder,
ich habe nochmal eine Frage bezüglich des Bias. Der Lightning hat nen Kathodenbias soweit ist das klar. Nur liegt der Ruhestrom bei mir pro Röhre bei ca. 42mA. Laut Datenblatt sollte dieser jedoch bei ca. 18 - 25mA liegen. Hab ich da nen Denkfehler oder betreibe ich die Röhren außerhalb von gut und Böse?
Hier die Messwerte:
Ua: 338V
Uk:11,5V
Rk:120R/11W
Beste Grüße
Christian
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Hi, wie hast Du gemessen?
lg
Kai
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Ich hab die Shunt Methode gewählt. Mittelabgriff AÜ und jeweils Pin 7 einer EL84. Und JA ich habe ein hochwertiges Messgerät. ;)
Gruß
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Hallo,
Also wenn 11,5V über den Kathodenwiderstand abfallen bei 120Ohm Rk, sind das nach Herrn Ohm 96mA für beide Tuben zusammen, ergo ist seine Messung jetzt nicht so weit weg. Das gehört auf jeden Fall mal systematisch überprüft. Dabei meine ich sowohl die Messwerte als auch die Schaltung.
Grüße Micha
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Hallo,
Ja klar ist das erheblich zu viel. Aber zwei unterschiedliche Ansätze bestätigen seine Annahme mit zu hohem Bias, also würde ich eben nicht zuerst an Messfehler sondern an einen Schaltungsfehler etc. denken. Just my 2c. Ich würde Neben dem Rk auch mal den Ck überprüfen!!!!
Grüße Micha
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Danke für eure Tipps.
Rk ist absolut in Ordnung gemessene 118,5ohm. Ck habe ich testweise getauscht. Keine Änderung. Wo kann der Fehler noch sitzen? Bringt es mir etwas wenn ich einfach den Rk erhöhe oder ist tatsächlich irgendwo ein richtiger Bug in der Schaltung?
Gruß
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Hallo zusammen,
der Bug liegt bereits in der Originalschaltung. Der Lightning ist ja nichts anderes als ein abgespeckter AC-30. Dick Denny hat die EL84 - wie auch Leo Fender die 6V6 - über den zulässigen Spezifikationen betrieben. Das ist natürlich nur so lange OK, wie die Amps clean betrieben werden. Aber wehe, die Musiker drehen die Amps mal richtig auf oder schalten gar Trouble-Booster davor, dann geht der Ärger los.
Bei den gemessenen Werten kommen die EL84 auf knapp 15W Verlustleistung - eindeutig zuviel. Also den 120R gegen einen höheren (150R oder 180R) tauschen und gut is.
Viele Grüße
Stephan
PS: Matchless Amps sind geradezu berüchtigte Röhrenfolterkammern.
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Danke Stephan für die aufklärung!
Röhrenfolterkammer triffts ziemlich genau! ;D
Ich werde mal testweise einen 240ohm einbauen, nen anderen hab ich gerade nicht vorrätig.
Jetzt noch ne alte Geschichte die wir hier schonmal hatten. Immernoch ist der Sound des Amps nicht unbedingt so wie ihn will. Der Amp klingt immer etwas danach als würde er ne Decke vorm Speaker haben. Wenn ich Treble voll aufdrehe ist der Sound eigentlich ganz ok. aber da kann doch auch etwas nicht stimmen oder?
Die vorgeschlagenen Tipps aus älteren Beiträgen habe ich probiert hat aber auch nicht wirklich veränderung gebracht. Da auch alle Spannungen O.K. zu seien scheinen ist die Frage wo ich noch ansetzen kann. Dem Amp fehlt einfach der Glanz in den Höhen. Sicherlich ist es kein "Blackface" aber wie ne Pappschachtel muss der ja auch nicht klingen! :) Verschiedene Speaker hab ich probiert aber auch da wars kein Quantensprung.
Bin nach wie vor Dankbar für jeden Tipp.
P.S. Entschuldigt das viele Fragen. Dies ist mein erstes Röhrenprojekt. Ich bin zwar mit Elektrotechnik aufgewachsen und bin auch darin Ausgebildet (bereich Telekommunikation) aber mit Röhren beschäftige ich mich erst seit knapp einem Jahr etwas Intensiver.
Beste Grüße
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Kathodenwiderstand nachgemessen ?
Nö so weit weg ist die Messung nicht aber das wäre eben erheblich zuviel.
Gruß Franz
Franz,
laut "Datenblatt" mag es sehr viel sein, aber für den Matchless (Vox) ist das ganz normal. Wahrscheinlich weder ein Meßfehler, noch ein Defekt.
Die Höhen bleiben durch den Arbeitspunkt eher auch nicht auf der Strecke...
Grüße
Jochen
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Mit nem RK von 240ohm hab ich jetzt nen Bias von ca. 26mA pro El84. Das ist doch schon deutlich Gesünder.
Das problem mit den Höhen vermute ich auch eher in der Vorstufe. ich habe einfach mal nen anderen Preamp (HKTubeman) direkt an den PI Input gehängt. Damit läuft der Amp deutlich besser. Alles da was man braucht. Nur ich verstehe nicht wo in den ersten beiden Stufen die höhen und die Präsenz geklaut wird. Habe schon einiges Probiert. Ändern des Ra an V1. Änder des ersten Koppel C. Testweise Marschall Tonestack. Alles nicht wirklich der kracher. Ist das Layout evtl. völlig Falsch? Ich hab keine Ideen mehr.
Grüße
-
Hallo Christian,
versuche mal, die geschirmte Leitung vom Gainpoti zu V2 durch ein nicht abgeschirmtes Kabel zu ersetzen. Eine Abschirmung - egal wie gut das Kabel ist - hat immer eine Kapazität, und die liegt hier parallel zu Cga. Cga ist die Kapazität zwischen Anode und Gitter, welche abhängig von der Verstärkung der Stufe den Miller-Effekt bewirkt. V2 verstärkt relativ hoch in der Top-Boost-Schaltung (ca. 60-fach), so dass sich das schon erheblich auswirken kann. Das schlägt vor allem erbarmungslos zu, wenn am Gainregler kein Bright-C ist und der Gainregler zurückgedreht wird, denn jetzt wirkt der Serien-R zusammen mit Cga plus Kapazität des geschirmten Kabels.
Ich habe weder in meinem HoSo56 noch in meinem Club Deluxe an dieser Stelle geschirmte Leitungen und trotzdem keine Probleme mit Oszillationen. Bei dem jetzt aufgeräumten Layout sollte das bei Deinem Amp auch nicht zu Problemen führen.
Hast Du mal einen aktuellen Schaltplan?
Viele Grüße
Stephan
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Hallo Stephan,
deine Tipps habe ich heute früh schon probiert. Alle geschirmten Leitungen raus. Kein wirklich wahrnehmbarer Unterschied. Dann hab ich zusätzlich einfach mal die Gridstopper an V1 rausgenommen und nur einen Input dran gehängt war aber auch nicht wirklich nen Unterschied. Probleme mit Oszilation habe ich auch nicht!
Einen aktuellen Schaltplan hab ich nicht gezeichnet aber die Vorstufe und PI ist gleich dem Nachbau von der DIY Seite.
http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/amp/index.html
Änderungen: V1a & V1b laufen parallel
Brightcap ist keins verbaut (wegen Bodentreter etc.)
Endstufe und Netzteil ist nach wie vor so wie im schaaltplan des lightning. Ausnahme der Rk ist nun 240ohm und die Schirmgitter-Rs sind nun 1k.
Wenn einer der Profi´s aus Frankfurt oder Umgebung kommt und einer Lust hätte mal drüber zu schaun würde ich auch mal vorbei kommen!
Grüße
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Hallo Christian,
versuch mal folgendes:
1. Verschalte V1 nicht parallel, sondern als direkt gekoppelte Kathodenbasis/Kathodenfolger-Schaltung. Ra = 220k, Rk = 1,5k, Ck wie im Plan angegeben. Kathodenfolger Ck = 100k. Die Parallelschaltung verschlimmert das Problem mit dem Millereffekt, weil sich die Kapazität Cga verdoppelt.
2. Ausgangskoppel-C nach V1 würde ich 1000pf nehmen und als Gainpoti mal ein 250kA probieren (Alternative: 2200pf und 100kA Gainpoti).
Hintergrund der Idee: das Gainpoti hat dann wesentlich weniger Serienwiderstand, was den Millereffekt reduziert. Der Kathodenfolger wiederum isoliert den Ra der V1 vom Gainpoti, so dass auch niedrigere Gainpotiwerte die V1 nicht belasten. Den Koppel-C habe ich vergrößert, um die gleiche Eckfrequenz wie beim Original zu erhalten.
Viele Grüße
Stephan
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Vielen Dank Stephan.
Nur Damit wir uns richtig verstehen, Du meinst sowas? (Anhang)
Beste Grüße
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Genau so.
Viele Grüße
Stephan
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Hallo an Alle,
es tut mir leid, wenn ich einfach so reinschneie und nur eine Frage stelle (sie passt einfach zum Matchless Lightning)!
Der Anodenwiderstand an den beiden parallel geschalteten Eingangstrioden erscheint mir ziemlich brachial mit 220k. Gilt da eigentlich nicht die Regel, dass man beim parallelschalten die Widerstände halbiert und die Kondensatoren verdoppelt? Das würde ja auf ein System übersetzt ein Beschalten mit Anode 400k und Kathode 3k6 bedeuten? Mit Kathodenbypass-Cap und ohne festen Spannungsteiler geht dann das volle Signal bei Gainpoti 100% auf die nächste Stufe. Ist das nicht too much?
Könnt ihr mich erhellen?
Vielen Dank,
Gruß,
Max
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Hallo Max,
Du hast völlig Recht, 220k führt in der Parallelschaltung zu 440k, verglichen mit der einfachen Schaltung. Sie kommt aus dem Spitfire, der ja nur eine Stufe vor dem PI hat. Dort war höchstmögliche Verstärkung gefragt. Für den Lightning hat Mark Sampson das wohl einfach übernommen, was aber (nicht nur) aus meiner Sicht wenig Sinn macht, denn der Miller-Effekt ist da schon ziemlich bösartig, wenn man das Guitar Volume zurückdreht.
Ich verwende in meinem Club Deluxe 100k an der Stelle, der Dr. Z MAZ Jr. sogar nur 68k.
Viele Grüße
Stephan
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Hallo zusammen,
@ Stephan: Ich habe deinen Tipp mal umgesetzt. Es war allerdings kein nennenswerter Unterschied wahrzunehmen. Ich habe das Gefühl das im allgemeinen etwas gar nicht stimmt mit dem Amp.
Ich habe mal folgendes probiert.
Ich habe das Masterpoti mal umgangen und bin somit direkt auf die endstufe, so dass ich nur noch per "Drive" die Lautstärke regeln kann. Der Sound hat dadurch etwas mehr an Höhen gewonnen und klang brillianter. Ist auch nicht weiter verwunderlich. Nur ist mir nach 5 min Betrieb ein komisch verschmorter Geruch aufgefallen. Dieser kam vom Kathodenwiderstand der Endröhren. Dieser ist richtig Heiss geworden und die Anodenbleche der Endröhren haben angefangen zu glühen. Das alles war bei zimmerlautstärke. Wenn ich das Masterpoti wieder dazwischen hänge ist alles Super. Auch wenn das Masterpoti voll aufgedreht ist, was ja eigentlich das gleich ist als wenn kein Poti da wäre. Bin ich da total aufm Holzweg und wenn ja kann mich einer aufklären?! Und wenn nicht was kann der Fehler sein?
Beste Grüße
Christian
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Hallo Christian,
Wo hast du das Signal denn genau eingespeist? Schon vor dem Phaseinverter, oder?
Gruß,
Max
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hallo max
ja richtig! es läuft durch den gesamten preamp!
grüße
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Hallo Christian,
ich habe leider nicht den ganzen Thread im Kopf, ist der Aufbau so wie im Schaltplan, d.h. das Mastervolume als 1M_log zwischen den Ausgängen des Phaseinverter? Wenn der Rk passt und auch genug Leistung ab kann, dann sollte er nicht schmoren, etc. Häng das Mastervolume doch mal ab und messe die Spannung über Rk (zugedrehtes Drive), damit sollte sich doch der Arbeitpunkt bestimmen lassen.
Eventuell könnte die Endstufe auch stark bei hohen/nicht hörbaren Frequenzen arbeiten, es gibt ja kein NFB und auch keinen ca. 100pF HF-Stopper im PI, wie z.B. beim SLO.
Ich stochere aber "auch" nur im dunkeln.
Gruß,
Max
PS: Du kannst auch noch mal pedantisch deine Bauteile prüfen, vor allem auch die Widerstände. Ich hatte bei nem PI mal nen 47k statt nem 4k7 drinnen, vor der Korrektur musste der Trebleregler auch immer auf 10.
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Ich habe das Masterpoti mal umgangen und bin somit direkt auf die endstufe, so dass ich nur noch per "Drive" die Lautstärke regeln kann. Der Sound hat dadurch etwas mehr an Höhen gewonnen und klang brillianter. Ist auch nicht weiter verwunderlich. Nur ist mir nach 5 min Betrieb ein komisch verschmorter Geruch aufgefallen. Dieser kam vom Kathodenwiderstand der Endröhren. Dieser ist richtig Heiss geworden und die Anodenbleche der Endröhren haben angefangen zu glühen. Das alles war bei zimmerlautstärke. Wenn ich das Masterpoti wieder dazwischen hänge ist alles Super. Auch wenn das Masterpoti voll aufgedreht ist, was ja eigentlich das gleich ist als wenn kein Poti da wäre. Bin ich da total aufm Holzweg und wenn ja kann mich einer aufklären?! Und wenn nicht was kann der Fehler sein?
Vorsicht, wenn Du den PPIMV weg machst und keine entsprechenden Widerstände dafür einbaust fehlt der Gitterableitwiderstand, was dann zum Alpenglühen der Endröhren führt, weil die Endstufe dann zu viel Strom zieht.
Weiterableiten
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Ahh ich bin auch wirklich hohl im Kopf manchmal. Viel Wind um nichts. Man sollte zu so später stunde nicht mehr Basteln. Natürlich habe ich vergessen Gitterableitwiderstände einzubauen. Das erklärt auch warum der 11W Zementwiderling angefangen hat zu schwitzen.
Ich danke für die Aufklärung.
P.S. Das erklärt leider nur noch nicht warum der Amp immernoch im clean etwas dumpf klingt und wenn man ihm zum zerren bringt einen Fuzz Sound hat.
Beste Grüße
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Hallo Christian,
das ist schon rätselhaft, denn in diesem Amp sind ja nicht viele Bauteile drin, die den Sound dumpf machen können. Nur mal zur Rekapitulation:
- Amp klingt im clean belegt und im Zerrsound nach Fuzz
- Vorstufe des Amps in eine andere Endstufe zeigt die gleichen Symptome
- andere Vorstufe in die Endstufe des Amps funktioniert einwandfrei
- Variationen in der Vorstufenschaltung beheben das Problem nicht
- das Layout lässt nach dem Umbau nicht auf offensichtliche Ursachen schließen
Ich würde folgendes probieren:
- mal für V1 und V2 andere Röhren
- ggf. die Mallory Caps gegen Roederstein ERO ersetzen. Die klingen für meine Ohren weniger nasal und habe mehr Glanz obenrum.
Aber in erster Linie verdächtige ich die Vorstufenröhren.
Viel Glück
Stephan
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Hallo Stephan,
wieder einmal vielen Dank für deine Antwort :danke:!
zum Thema:
Ich habe mittlerweile keine Mallory Caps mehr verbaut. Tonestack und PI In sind Roederstein. PI Out sind Tubular Polyester Kondensatoren. Hat keinen riesigen unterschied gemacht!
V1 und V2 habe ich schon alles durchgetauscht was ich da habe.
Valvo, JJ, EH, Uhltron, Siemens, TT.
Mit der valvo in V1 und TT in V2 war es bisher am besten aber immernoch suboptimal.
Ich hatte auch erst den Speaker im Verdacht das der nen schaden hat aber habe den Amp über verschiedene Speaker getestet was aber kein großer unterschied war. Eben wie gesagt belegt im Clean und Zerre nach Fuzz.
Da ich zur Zeit im Urlaub bin kann ich leider keine aktuellen Bilder machen vom Layout. Sobald ich wieder zu hause bin werde ich mal ein Bild machen und ein aktuelles Soundfile reinstellen.
Beste Grüße
-
Ich habe mittlerweile keine Mallory Caps mehr verbaut. Tonestack und PI In sind Roederstein. PI Out sind Tubular Polyester Kondensatoren. Hat keinen riesigen unterschied gemacht!
Einen Riesenunterschied hätte ich hier auch nicht erwartet. Ich hatte zwei Amps mit Mallories aufgebaut, und die klangen (trotzdem) gut, der eine dann mit Roedersteins noch etwas besser.
Mit der valvo in V1 und TT in V2 war es bisher am besten aber immernoch suboptimal.
Ich hatte auch erst den Speaker im Verdacht das der nen schaden hat aber habe den Amp über verschiedene Speaker getestet was aber kein großer unterschied war. Eben wie gesagt belegt im Clean und Zerre nach Fuzz.
Wenn eine andere Vorstufe mit Endstufe/Speaker funktioniert, liegt es sicher nicht am Speaker.
Ich würde nochmal alle Verbindungen und Bauteile in der Vorstufe genau prüfen und durchmessen. Nicht dass irgendwo eine Lötstelle kalt ist oder versehentlich ein falsches Bauteil gewählt wurde oder evtl. ein Kathodenelko einen Kurzschluss hat.
Viele Grüße
Stephan
-
Hallo Liebe TT Gemeinde,
ich habe nun etwas Zeit verbracht um nochmals alles zu überprüfen. Alle Bauteilwerte sind Ok. Keine kalten Lötstellen. Alles nochmals Durchgemessen. Spannungen sind auch ok.
Ich habe dann mal mit dem Oszi gemessen und da stimmt halt das clipping irgendwie mal gar nicht.
Input: 1Khz/1V
Sollte das clipping nicht etwas anders aussehen? Hat jemand Ne Idee was da los sein kann? Ich bin so langsam echt ratlos.
Vorstufenröhren habe ich schon getauscht ein Defekt dieser kann also ausgeschlossen werden.
Beste Grüße
christian
P.S. Alle Oszi Bilder Bei Gain auf Anschlag!
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Hallo Christian,
ich fürchte, ich muss da passen. Ich weiß leider nicht, welche Bilder das Scope bei meinen Amps zeigen würde. Nur eine Frage zum ersten Bild: hast Du das Signal vor oder nach dem Gainregler gemessen - ich nehme an, danach, sonst wäre die Reglerstellung ja egal?
Viele Grüße
Stephan
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Hallo Stephan,
ja das erste Bild zeigt das Signal nach dem Gainregler. Dieser ist bei dem Bild auf Rechtsanschlag. "Ordi" hat sich ja auch den Ac30 nachgebaut und Skobe bilder hochgeladen mit denen ich vergleichen habe.
hier als beispiel bei ihm die V1.
http://ordoalephysik.files.wordpress.com/2010/03/clipping-v1.jpg
Mich macht das alles etwas stutzig aber ich habe kein plan wo ich ansetzten soll. Ich habe die Schaltung jetzt 2 mal neu aufgebaut. Jedes mal das gleiche. Alles durchgemessen etc....!
Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße
-
Hallo,
ich würde die Fassungen von V1 und V2 überprüfen b.z.w evtl. sogar beide erneuern. Wenn da eine fehlerhaft ist, suchst du noch wochenlang weiter.
Grüße,
Robin
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hier als beispiel bei ihm die V1.
http://ordoalephysik.files.wordpress.com/2010/03/clipping-v1.jpg
OK, das sieht eindeutig anders aus. Dann liegt der Fehler eindeutig bei V1, davor oder danach bis einschließlich Gainregler. Die V1 Röhre scheint es nicht zu sein, da alle Röhren dasselbe Symptom zeigen.
Abgeschirmte/unabgeschirmte Kabel zeigen das gleiche Ergebnis.
Oszillation ist keine feststellbar.
Layout lässt keine Ursache erkennen.
Bleiben nur Fassung, Koppel-C und Gainpoti bzw. dessen Masseverbindungen. Wenn der Koppel-C aber undicht wäre und Gleichspannung durchlässt, würden die Spannungen an V2 nicht mehr stimmen, was sie aber angabegemäß tun. Wäre die Masse vom Gainpoti schlecht, könntest Du damit nichts regeln, also scheidet das auch aus.
Ich frage mich aber, wie eine defekte Fassung ein solches Problem hervorrufen kann.
Wir finden das Problem aber. Meine Theorie: wenn in der Elektronik was nicht so funktioniert, wie es soll, gibt es einen guten Grund dafür, auch wenn man ihn nicht gleich findet - war jedenfalls bei meinen Basteleien immer so.
Viele Grüße
Stephan
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Hallo Christian,
kannst du zu deinen Oszi-Bildern noch ein paar Informationen nachliefern (z.B. Input, ist das RMS oder Peak to Peak)? Wie groß ist die Amplitude nach V1 in Volt (also am Gainpot)?
Edit: Vielleicht rede ich Bullshit, aber wenn ich mir die Eingangsstufe anschaue und durchrechne (Zettel, Stift und Kennlinienschar), bzw simuliere (Pspice) und dabei von 325V Anodenspannung ausgehe (Spitfire Schem), dann würde ich bei der Eingangsstufe V1a||V1b von einem extremen "hot biasing" reden, d.h. in der Nähe von "grid current limiting" und nicht wie aus deinem Oszibild ersichtlich in der Nähe von "cut off". D.h. es müsste eigentlich die negative Halbwelle geclippt rauskommen, hast du dein Oszi invertiert (bei dir ist die positive Halbwellle geclippt)? Könntest du Angaben zu den Spannungen an V1 machen (Vsupply, an Pin 1 & 6 und 3 & 8 )? Du müsstest laut Pspice (kein 100% korrektes Triodenmodell) auch auf ca. 220V Peak to Peak Ausgang kommen (bei 3V Peak to Peak Eingang).
Gruß,
Max
PS: Wie hoch ist eigentlich die Versorgungsspannung von V1?
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Hi ich hab mir eben noch mal dein letztes Layoutbild angekuckt und da sind mir ein paar Fragen gekommen:
1: ist das Foto noch aktuell?
2: hat die v1 gridstopper?
3: wenn ja, wie groß?
4: traust du den kleinen Elkos?
5: haben mittlerweile alle Röhren Gridstopper?
6: sind die Gridstopper der Endröhre direkt am Sockel?
7: warum 2 Eingangsleitungen?
8: ist die v1 Verkabelung koscher?
lg
Kai
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Hallo Max, hallo Kai.
Anbei ein aktuelle Foto vom Layout und nochmal Fotos vom Skope. Der Tastkopf vom Skope war nicht abgeglichen was das Foto nach V1 total beeinflusst hat. Logischerweise! PI Out ist nachwievor das gleiche Bild. Oszi war nicht invertiert! Es wird nur die positive Halbwelle geclipped.
Ich hatte am Eingang 1Vss/1kHz. Amplitude nach V1 am Gainpoti Eingang bei zugedrehtem Gainpoti ist ca. 28V.
Zu den Spannungen. Alle im Leerlauf gemessen.
U hinter Gleichrichtung ziemlich genau 400V
B+ für V1 = 375V
V1 pin1,6 = 173V
V1 pin3,8 = 1,37V
V2 pin6 = 371V
V2 pin1,7 = 236V
V2 pin3,8 = 1,86V
Hi ich hab mir eben noch mal dein letztes Layoutbild angekuckt und da sind mir ein paar Fragen gekommen:
1: ist das Foto noch aktuell?
2: hat die v1 gridstopper?
3: wenn ja, wie groß?
4: traust du den kleinen Elkos?
5: haben mittlerweile alle Röhren Gridstopper?
6: sind die Gridstopper der Endröhre direkt am Sockel?
7: warum 2 Eingangsleitungen?
8: ist die v1 Verkabelung koscher?
lg
Kai
zu 2: Ja hat sie. 2x 68k
zu 4: ich nehme an du meinst die ck´s?! die sind getauscht hat aber nix gebracht!
zu 5: alle bis auf V2. Habs auch mit probiert hat aber das problem nicht behoben
zu 6: ja sind direkt am Sockel
zu 7: Hi und Low Input
zu 8:was sollte daran nicht koscher sein?
Beste Grüße
P.S.: Ja beim nächsten mal drehe ich die Bilder vor dem Hochladen! :)
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Oszi war nicht invertiert! Es wird nur die positive Halbwelle geclipped.
Ich hatte am Eingang 1Vss/1kHz. Amplitude nach V1 am Gainpoti Eingang bei zugedrehtem Gainpoti ist ca. 28V.
Zu den Spannungen. Alle im Leerlauf gemessen.
U hinter Gleichrichtung ziemlich genau 400V
B+ für V1 = 375V
V1 pin1,6 = 173V
V1 pin3,8 = 1,37V
V2 pin6 = 371V
V2 pin1,7 = 236V
V2 pin3,8 = 1,86V
Hi,
Dann schieß ich noch mal ins Blaue:
V1 hat mit der B+ und dem neuen Oszibild ja beinahe ein center-bias. Das scheint ja Ok zu sein. Kannst du erklären, was du mit 1Vss meinst? Amplitude eines Sinus, Peak to Peak, oder RMS?
Wenn ich die Daten von deinem Preamp in Pspice eingebe erhalte ich folgendes:
B+ für V1 = 375V
V1 pin1,6 = 163V
V1 pin3,8 = 1,44V
V2 pin6 = 371V
V2 pin1,7 = 240V
V2 pin3 = 1,86V
V2 pin8 = 239V
finde, dass das nicht zu weit weg ist.
bei 1Vpp@1kHz habe ich ein Signal am Gainpoteingang von ca. 80Vpp, da könnte noch etwas faul sein bei dir, du hast 30% weniger Signal (falls 1Vss=1Vpp).
der Kathodenfolger sollte an der Kathode (Pin8) keine 1,86V haben, sondern ca. die Spannung von Pin7, ich denke aber, dass das ein Tippfehler von dir war!?
Also meiner Meinung kann es nicht an V1 liegen!
Gruß,
Max
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Hallo Max,
mit 1Vss meine ich 1Volt spitze/spitze also peak to peak. ich kenn das noch aus meiner Ausbildungszeit mit Vss. ???
V2 pin8 hat natürlich keine 1,86V war nen tippfehler da habe ich 236V. passt also auch.
hier noch die spannungen an V3. wobei ich hier auch nichts auffällig finde!
B+ = 365V
Pin1 = 263V
Pin6 = 265V
Pin2 = 58,2V
Pin7 = 58,4V
Pin8 = 87,1V
Gruß
Christian
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Hallo Christian,
ohne wissenschaftliche Hinterlegung, aber verbinde mal testweise an V1 Pin 2 mit Pin 7 und benutze nur den Hi-Input. Würde mich interessieren, ob das etwas ändert.
Viele Grüße
Stephan
EDIT: Du könntest den 220k vor dem PI direkt zum PI-Input-C führen, dann sparst Du noch ein bisschen Gitterzuleitung. Ich glaube aber nicht, dass das das Problem ist.
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Hi!
Ich blick gerade nicht mehr so durch. Auf deinem Bild kann ich leider die Widerstandswerte nicht mehr richtig erkennen, es ist ein bisschen unscharf auf meinem Monitor. Du hast also V1 nicht mehr parallel beschaltet?
Was ist denn sonst noch verändert gegenüber dem Originalplan?
Ein Lightning muss auch irgendwie dumpf klingen, dass liegt an der starken Höhendämpfung der V1-Beschaltung, das spätere boosten von Höhen, die man zuvor abgesenkt hat, ist imho auch nicht so der Bringer, ich kann mir vorstellen, dass so ein Amp an einer Paula nicht so brilliert... Vor gV2b würde ich schon einen Gridstopper machen, auch wenn manns nicht hört.
Hast Du die Heizung hoch gelegt? Ändert auch nichts am Klang, ist aber für die V2 besser..
lg
Kai
-
Hallo,
Ein Lightning muss auch irgendwie dumpf klingen, dass liegt an der starken Höhendämpfung der V1-Beschaltung, das spätere boosten von Höhen, die man zuvor abgesenkt hat, ist imho auch nicht so der Bringer, ich kann mir vorstellen, dass so ein Amp an einer Paula nicht so brilliert...
Von welcher starken Höhendämpfung an V1 sprichst du denn? Ich sehe nur, dass durch den kleinen Koppel-C massiv Bässe verloren gehen. Ein Lightning ist doch im Wesentlichen ein Top-Boost Vox, der sollte alles andere als dumpf klingen.
Grüße,
Mathias
-
Hallo,
Naja, wenn man die Rechner bei ampbooks.com als Grundlage heranzieht, dann hat die V1-stage ein Voltage Gain von 88 und eine Ausgangsimpedanz von 55k, mit dem 68k als Gridstopper beim High-Input ist der -3dB-Punkt unter 1kHz, das ist im Vgl. zu einem Fender-Input mehr als dumpf, oder liege ich falsch?
Das andere Ding ist, dass sich diese Werte nicht unter Realbedingungen ergeben, schon gar nicht bei Christians clone (voltage gain von 56).
Gruß,
Max
PS: Kann es nicht einfach sein, dass dieser Matchless einfach sch**ße klingt? Die Schaltung ist ja nicht der Weißheit letzter Schluss.
-
@ Stephan: Bringt leider überhaupt nix.
@ Max: wie kommst du bei -3db auf unter 1khz? Laut Valve Wizard sind es 23khz für ne single triode also bei ner Parallelschaltung ist der -3db punkt etwas niedriger. oder sehe ich das falsch?
Zur jetzigen Schaltung:
Im Prinzip ist jetzt erstmal wieder alles wie auf dem Schaltplan der hier im Thread schon drin ist.
abweichungen:
Koppel C nach V1 ist 2,2n
Gain Poti hat 500k
Koppel C PI Input 22n
Koppel C PI Out 47n
Mastervolume ala LARMAR
anbei nochmal der schaltplan.
Gruß
-
Moin,
Naja, wenn man die Rechner bei ampbooks.com als Grundlage heranzieht, dann hat die V1-stage ein Voltage Gain von 88 und eine Ausgangsimpedanz von 55k, mit dem 68k als Gridstopper beim High-Input ist der -3dB-Punkt unter 1kHz, das ist im Vgl. zu einem Fender-Input mehr als dumpf, oder liege ich falsch?
ich denke, da liegst du falsch. Wenn man rein den Gridstopper und die Millerkapazität betrachtet, kommt man auf etwa 16kHz (die Millerkapazität ist in diesem Fall bei A= 88 etwa 140pF [1,6pF Cgk bzw. Cga, C = Cgk + A*Cga]) - allerdings unter der Annahme, dass die Gitarre voll aufgedreht ist und damit im Vergleich zum 68k kaum zum Serienwiderstand des Tiefpasses beiträgt und noch nicht berücksichtigt, dass ja zwei Trioden parallel geschaltet sind - halbiert sich in dem Fall die Miller-Kapazität? Weiß ich nicht genau. 1kHz halte ich jedenfalls für absurd falsch.
Gruß, Nils
-
A= 88 etwa 140pF [1,6pF Cgk bzw. Cga, C = Cgk + A*Cga]
Hi, bei einer Parallelschaltung verdoppeln sich die Werte, Du musst also mit 3,2pF rechnen:
3,2 + 3,2*88= 284,8pF
Is also ein bisschen mehr und je nach Gitarre kann man das schon spüren..
Kann es nicht einfach sein, dass dieser Matchless einfach sch**ße klingt? Die Schaltung ist ja nicht der Weißheit letzter Schluss.
Leider hab ich noch keinen angespielt. Aber ich bin sehr gespannt, weil ich slbst gerade einen am bauen (nur mit 6l6 in der Endstufe). Allerdings werde ich von vorne herein 22k als Gridstopper nehmen, Ra=56k und wie hier 500k als Poti. Ich denke so kann man sich einiges an Rauschen sparen..
LG
Kai
-
Hi, bei einer Parallelschaltung verdoppeln sich die Werte, Du musst also mit 3,2pF rechnen:
3,2 + 3,2*88= 284,8pF
Is also ein bisschen mehr und je nach Gitarre kann man das schon spüren..
LG
Kai
Äh, ja. Unklarheit beseitigt ;D .
P.S. Der Grund, weshalb ich, streng dem Krampe-Paradigma folgend, niemals 68k verbaue ;D .
-
Hallo,
ich denke langsam auch das der einfach so klingen soll. Das rechteckige Signal würde auf jeden Fall sehr gut zu den Utube Videos passen :devil:
Vielleicht kann man den ganz gut zähmen, wenn man eine ECC82 als PI benutzt.
Grüße,
Robin
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@ Max: wie kommst du bei -3db auf unter 1khz? Laut Valve Wizard sind es 23khz für ne single triode also bei ner Parallelschaltung ist der -3db punkt etwas niedriger. oder sehe ich das falsch?
Wie ich drauf komme? Mit Tomaten auf den Augen ;-). Ich habe eine Null übersehen, sollte 10kHz heißen, damit passt das auch mit der Aussage von Nils. Also doch nicht ganz so absurd, sondern eher - naja zu schnell - gehudelt.
Sorry,
Max
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@ Robin: Also ich denke nicht das der so klingen soll. Wenn man sich Youtube Videos vom lightning anschaut ist das schon ne andere Liga.
Und es kann ja nicht normal sein das ich bei mir den Treble auf rechtsanschlag fahren muss damit da ein halbwegs brauchbarer Ton rauskommt. und dabei wird ja auch kein Wechsel der PI Röhre auf Ecc82 etwas bringen.
Ich habe ja am PI Input das gleiche Signal anliegen wie am PI Out nur eben mit weniger Pegel. Eben fast nen Rechteck. Somit tippe ich mittlerweile eher auf die V2 und das Tonestack das da irgendwo ein Bug drinne ist.
Was sagt ihr?
Ich werde mal alle Sockel tauschen gegen Belton´s. Und die Gridstopper an der V1 verkleinern. Dann überprüfe ich nochmal das TS. Wobei das TS ansich das tut was es soll. Mal schaun ob das was bringt.
Grüße
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PS: Kann es nicht einfach sein, dass dieser Matchless einfach sch**ße klingt? Die Schaltung ist ja nicht der Weißheit letzter Schluss.
Hallo Max,
ich habe zwar noch keinen Lightning gespielt, aber einen DC-30, der ja bis auf die 2 zusätzlichen Endröhren im wesentlichen baugleich ist. Der klingt schon gut. Mein Club Deluxe hatte auch eine ähnliche Schaltung, und der klang auch gut - nicht überbrillant wie z.B. der Chieftain, aber alles andere als dumpf.
Zum 220k Ra an V1 habe ich ja schon bemerkt, dass der zu hoch ist und ich maximal 100k nehmen würde - so wie es jetzt auch im Club Deluxe ist.
Irgendwo ist da der Wurm drin.
Viele Grüße
Stephan
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@ Stephan: Bringt leider überhaupt nix.
OK - war einen Versuch wert.
Im Prinzip ist jetzt erstmal wieder alles wie auf dem Schaltplan der hier im Thread schon drin ist.
abweichungen:
Koppel C nach V1 ist 2,2n
Gain Poti hat 500k
Koppel C PI Input 22n
Koppel C PI Out 47n
Mastervolume ala LARMAR
Die Abweichungen bringen gegenüber der Originalschaltung etwas mehr Bässe, aber das erklärt nicht die Belegtheit im Cleansound.
Ich nehme an, der "Mittenwiderstand" ist auch tatsächlich ein 10k und kein 100k?
Du hast wahrscheinlich auch eine Masseverbindung beim Basspoti wie beim AC30? Dadurch wird die Klangregelung etwas "quirky". Bei vollaufgedrehtem Treble gehen die tiefen Mitten weg, dreht man den Treble-Regler zurück, scheinen die Mitten stark hervorzutreten. Trenn mal die Masseverbindung auf - vielleicht kommt Dir das eher entgegen.
Viele Grüße
Stephan
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Hallo,
hier noch die spannungen an V3. wobei ich hier auch nichts auffällig finde!
B+ = 365V
Pin1 = 263V
Pin6 = 265V
Pin2 = 58,2V
Pin7 = 58,4V
Pin8 = 87,1V
Das bedeutet Upin7 - Upin8 = Ugk = -28,7V, das wäre etwas viel! ???
Messfehler oder Wurm?
Gruß
Manfred
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Hi
LG!
;D ;D ;D ;D
Kai
PS.: erst denken..
-
Hallo Kai,
LG!
;D ;D ;D ;D
Kai
Bitte Klartext, hilf mir auf die Sprünge, ich stehe auf dem Schlauch.
Diese Schaltung war doch laut Fuss125 gemeint.
87,1V/48,2kOhm ~ 1,81mA
1,81mA * 1,2kOhm = 2.17V
Kein Strom durch R22 d.h. kein Spannungsabfall -> Ugk = -2.17V
Das habe ich durch Zufall dazu gefunden:
http://www.el34world.com/Forum/index.php?PHPSESSID=af6bbe3072498e8a0fe1301af9a100f5&topic=9268.msg83997#msg83997 (http://www.el34world.com/Forum/index.php?PHPSESSID=af6bbe3072498e8a0fe1301af9a100f5&topic=9268.msg83997#msg83997)
Ähnliche Spannungen:
12ax7
Pin 1 307V
Pin 2 59V
Pin 3 & 8 84V
Pin 6 297V
Pin 7 60V
Es war ein 470Kohm Widerstand statt dem 470Ohm Widerstand eingebaut.
Hier könnten es 12K statt 1,2k sein.
Gruß
Manfred
-
Hallo,
12k reichen rechnerisch nicht, oder? 87,1V/59k=1,48mA
12k*1,48mA=17,7V, es sind aber ca. 29V Differenz.
Aber es könnte schon sein, mein Sloclone klang mit einem 47k statt 4k7 im Tail auch recht belegt, auch wenn das Bias in die andere Richtung verschoben war.
Gruß,
Max
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Bitte Klartext, hilf mir auf die Sprünge, ich stehe..
Ne, sorry das war an mich gerichtet, ich hatte impulsiv fachlichen Mist gepostet.. ich habe momentan auch keine Sprünge.
lg
Kai
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Hallo Max,
12k reichen rechnerisch nicht, oder? 87,1V/59k=1,48mA
12k*1,48mA=17,7V, es sind aber ca. 29V Differenz.
Aber es könnte schon sein, mein Sloclone klang mit einem 47k statt 4k7 im Tail auch recht belegt, auch wenn das Bias in die andere Richtung verschoben war.
Ja, da hast Du recht.
Dann bleibt die Annahme das 4,7kOhm statt 47kOhm eingebaut ist und die 1,2 kOhm stimmen.
87,1V / 5,9kOhm ~ 14,76 mA.
14,76 mA * 4,7kOhm = 69,4V
Das wäre schon eher in der Richtung und Ik_max pro System mit 8mA gerade noch unterschritten.
Eine andere Möglichkeit wäre dass das Meßgerät niederohmig ist.
Da habe mal ganz schön lang gebraucht bis ich dahinter kam,
das mir ein solches die BIAS-Spannung am Gitter der Endstufe drastisch sinken ließ.
Die Röhre war da sehr nachtragend. ;D
@Fuss125
Messe bitte mal den Spannungsabfall am 1,2k.
Gruß
Manfred
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Hallo Manfred,
der genannte 1,2k ist nun ein 820R über diesem messe ich einen Spannungsabfall von 1,47V im Leerlauf.
Der Tail R ist definitiv ein 47k. Habe da mal einen 33k probiert brachte auch keine nennenswerte Verbesserung.
Das es am Messgerät liegt schließe ich eigentlich aus da es kein billiges ist. Auch die Batterie von diesem ist neu. Hatte mal ein böses Erlebnis mit fast leerer Batterie. Da macht das ding tatsächlich nicht das was es soll. Aber ich schließe einen Messfehler aus.
Gruß
-
Hallo,
der genannte 1,2k ist nun ein 820R über diesem messe ich einen Spannungsabfall von 1,47V im Leerlauf.
Dann sollte U_gk eigentlich passen.
Gruß
Manfred
-
Hallo Fuss125,
Einen aktuellen Schaltplan hab ich nicht gezeichnet aber die Vorstufe und PI ist gleich dem Nachbau von der DIY Seite.
http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/amp/index.html
er genannte 1,2k ist nun ein 820R
Du hast auf den Schaltplan des obigen Links verwiesen.
In wie weit stimmen der Schaltplan und die Werte überein?
Mach dochmal einen Screenshot und trage die aktuellen Werte und eventuelle Schaltplanänderungen per Paint o.Ä. ein.
Da würden sich alle die helfen möchten leichter tun.
Gruß
Manfred
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Hallo zusammen,
bis hierher ersteinmal vielen Dank für die rege beteiligung und Hilfeleistung. Das Problem ist zwar noch nicht vom Tisch aber ich bin noch guter Dinge.
Anbei der Plan mit geänderten Werten und Spannungsangaben.
Grüße
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OK, das ist wirklich komplett was anderes, hat nicht mehr so viel mit dem Lightning zu tun..
-
Ich sollte dazu sagen das bei mir NUR der Top Boost Kanal und nur 2xEL84 verbaut sind. Der Plan ist nur eine übersicht. Wenn man von den Bauteilen ausgeht ist der Unterschied eher gering. Einzige Abweichungen sind die Koppel C´s am PI. und der Rk am PI. Ansonsten ist das der lightning.
Letztlich ist der Lightning nichts anderes wie der Top Boost Kanal eine AC30 und der Endstufe des AC 15. Also soweit weg ist der amp nicht vom lightning.
grüße
-
Ist er ja auch! ;)
Gruß
-
Hallo Franz,
Am AÜ liegt es sicher nicht. Das ist der 18 Watter vom Ingo Gorges. Wie gesagt das problem tritt ja auch auf wenn ich die Vorstufe über eine andere Endstufe laufen lasse.
Grüße
-
Hallo,
sehe ich genauso. Der 18W AÜ passt genau für 2 x EL84. Ich habe den in meinem HoSo56 und weiß, dass er klingt. Christian schrieb außerdem, dass eine andere Vorstufe über die Lightning-Endstufe vernünftig klingt (ich glaube, es war ein Tube Factor). Also kann das Problem ja nur in der Vorstufe liegen, wir wissen nur noch nicht, wo.
Hätte ich jetzt Klagen über zuwenig Gain, zuwenig Tightness in den Bässen vernommen, wäre die Lösung einfach: der Lightning ist nicht dafür gemacht, es muss eine andere Vorstufe her. Aber belegter Cleansound ist kein Markenzeichen des Lightning. Ich weiß aber so langsam nicht mehr, was noch als Fehler in Betracht kommen kann.
Viele Grüße
Stephan
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Hallo franz,
ich hab beides probiert. das war nicht des Rätsels Lösung! Ich denke ich werde mal die Sockel tauschen gegen Belton´s tauschen und dann mal schauen.
Das problem muss entweder bei V2 + Tonestack oder beim PI liegen. Wenn V1 alleine läuft (V2 und V3 nicht gesteckt) ist alles in Ordnung. Ich habe hinter V1 mal ausgekoppelt und in ne andere Endstufe laufen lassen. Alles Super. Laut Oszi denke ich das das Problem schon beim Tonestack anfängt. Bei neutralstellung der TS Regler bekomme ich beim PI Input ein sehr merkwürdiges Signal rein. Irgendwo denke ich das da der Bug liegt. Aber ich habe keine Ahnung warum.
Und wie Stephan schon schrieb weiss ich auch nicht wie ein evtl. defekter Sockel so eine Art von Problem verursachen kann. Aber ein Versuch ists Wert.
Grüße
-
Hallo Christian,
gut, dass V1 als Ursache ausscheidet - da war kein Bug zu erkennen.
Du hast wahrscheinlich auch eine Masseverbindung beim Basspoti wie beim AC30? Dadurch wird die Klangregelung etwas "quirky". Bei vollaufgedrehtem Treble gehen die tiefen Mitten weg, dreht man den Treble-Regler zurück, scheinen die Mitten stark hervorzutreten. Trenn mal die Masseverbindung auf - vielleicht kommt Dir das eher entgegen.
Wenn es am Tonestack liegen sollte, dann bleibe ich bei der oben genannten Idee.
Viele Grüße
Stephan
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Ich habe nochmal ein wenig rumgemessen mitm Oszi und Multimeter..
Bei 1V/1kHz peak to peak komme ich hinter V1 mit einer Singletriode auf 58V peak to peak. Theoretisch müssten es aber um die 74V peak to peak sein. Es ändert sich auch nichts wenn ich es mit der anderen Triodenhälfte oder mit einer anderen Ecc83 probiere. Es scheint als ob V1 doch nicht so ganz unschuldig ist.
Alle Spannungen an V1 sind aber soweit in Ordnung. Kann es tatsächlich ein Fehler am Sockel sein? Wobei es aber sehr unwahrscheinlich ist das beide Triodensysteme davon betroffen wären oder?
Kann es noch etwas anderes sein als ein fehlerhafter Sockel? Alle Spannungen sind soweit ich das beurteilen kann erstmal in Ordnung.
Hat jemand noch einen konstruktiven Vorschlag?
Beste Grüße
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Hallo Franz,
andere Frequenz ändert gar nichts. Messfehler würde ich ausschließen da ich nun auch nicht mehr soo Grün hinter den Ohren bin :angel:. Batterie Im Multimeter ist neu. Somit fällt das auch als Fehlerquelle raus. Kontakte nachbiegen dürfte sich als schwierig gestallten da es Keramiksockel sind. Es bleibt somit erstmal wohl nur der wechsel auf Belton´s!
Grüße
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Hi,
http://www.thegearpage.net/board/showthread.php?t=409495
vielleicht bist Du einfach zu jung für den Amp? Und der klingt erst gut, wenn deine Ohren nach 50 Jahren richtig abgerockt sind?
>:D
LG
Kai
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Hallo Kai,
vielleicht magst du recht haben! ^-^ Aber wenn man Hauptberuflich Toningenieur ist braucht man seine ohren noch ein paar Jahre. Abgerockt werden die im laufe der Jahre bestimmt noch! Noch höre ich die 18kHz! :headphone:
Aber es stimmt halt tatsächlich einfach was nicht mit dem Amp. Nächste Woche werde ich wenn ich Zeit finde erstmal die Sockel tauschen und mal schaun was da geht.
Grüße
-
Hallo werte Tubetown Gemeinde,
es ist etwas Zeit vergangen aber das Problem ist geblieben.
Was habe ich in der zwischenzeit gemacht:
Alle Sockel wurden gegen Beltons getauscht.
Ich habe verschiedene Tonestacks versucht.
All das hat nichts geändert.
Theoretisch müsste ich bei der V1 in parallel Schaltung doch ein Gain von ca. 88 haben. Bei mir ist es aber laut Oszi nur ein Gain von knapp 60?! Wie kann das sein? Spannungen sind soweit in Ordnung.
So langsam bin ich bereit das Ding in die Tonne zu hauen! ???
Beste Grüße
Christian
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Hallo Christian,
wenn Du ernsthaft an einen Umbau denkst und einen absolut offenen, unbelegten Sound haben willst, schau mal hier:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13182.0.html
Das ist der klarste und offenste Amp, den ich bisher gebaut habe.
Viele Grüße
Stephan
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Hallo Stephan,
Danke für den Tip. Hatte mir die Schaltung bereits schon angeschaut und denke auch das ich das mal umsetzten werde. Trotz alledem würde ich natürlich auch gerne einfach die blöde Kiste zum laufen bekommen.
Es muss irgendwo ein Bug drin sein aber ich weiss einfach nicht wo.
Ich hab Testweise mal meinen H&K Tubeman direkt an V2 Input angeschlossen. Wenn der Pegel an V2 einen Wert von knapp 6Vpp übersteigt fängt der Amp an zu furzen. Dreht man jetzt noch die Bässe rein wirds richtig übel. Hat jemand nen Tip?!
Grüße
-
Hallo mal wieder,
ich habe mal wieder mein Messgerät und Oszi ausgepackt und gemessen.
Alle Röhren raus außer GZ 34. B+ hat dann 410V. Was ja soweit auch passt.
Alle Röhren rein. B+ sinkt auf 349V.
Max. Gain an V1 ist ca. 48fach. sollte allerdings etwas mehr sein.
An V2a schwankt komischerweise Uk wenn ein Signal im preamp anliegt.
Uk im Leerlauf sind 1,52V. Lege ich einen Sinus an und drehe Gain hoch sinkt Uk auf ca. 0,3 - 0,4V!
Ist das normal? wenn ja kann mir das jemand erklären? Wenn nein hat jemand ne Lösung?
Ich habe als 1. Koppel C momentan 500pf drin. Ist mir persönlich etwas zuwenig da es etwas an bums vermissen lässt. Erhöhe ich den Koppel C auf 2,2n und drehe Gain auf Furzt der Amp richtig übel. Drehe ich nun noch Bass auf Anschlag wirds noch krasser.
Hat das schonmal jemand gehabt?
Beste Grüße
-
Alle Röhren raus außer GZ 34. B+ hat dann 410V. Was ja soweit auch passt.
Alle Röhren rein. B+ sinkt auf 349V.
Das passt - schließlich ziehen die Röhren Strom.
An V2a schwankt komischerweise Uk wenn ein Signal im preamp anliegt.
Uk im Leerlauf sind 1,52V. Lege ich einen Sinus an und drehe Gain hoch sinkt Uk auf ca. 0,3 - 0,4V!
Ist das normal? wenn ja kann mir das jemand erklären? Wenn nein hat jemand ne Lösung?
Ist Gitterstrombegrenzung. In krassen Fällen führt sie zu Blocking Distortion. Die Originalschaltung hat ja nur das Gainpoti als Pegelabsenkung und keinerlei Gridstopper. D.h. wenn der Gainregler voll aufgedreht ist, werden die Bässe durch den Hochpass vom Koppel-C und dem 500k zur Masse begrenzt, die Höhen aber gar nicht. Wenn Dich das stört (mich stört es), dann hilft ein 10k Gridstopper, der am besten direkt am Sockel angelötet wird. Dann müsste das Messgerät etwas anderes zeigen.
Ich habe als 1. Koppel C momentan 500pf drin. Ist mir persönlich etwas zuwenig da es etwas an bums vermissen lässt. Erhöhe ich den Koppel C auf 2,2n und drehe Gain auf Furzt der Amp richtig übel. Drehe ich nun noch Bass auf Anschlag wirds noch krasser.
Hat das schonmal jemand gehabt?
Ging mir genauso. Vox hat nicht ohne Grund nur einen 500pf drin. Matchless war das ganz offensichtlich auch zuwenig, also 1000pf. Mehr geht nach meiner Erfahrung auch nicht gut ohne eine Bassabsenkung vor dem Gainpoti und/oder Reduzierung des Kathoden-C an V1. Immer daran denken: der AC-30 ist nicht für Overdrivesounds konzipiert worden. Nach den Vorstellungen des Entwicklers sollte er clean betrieben werden. Da der Matchless Lightning eine Kopie des Top-Boost-Kanals ist, gilt das auch für ihn. Grundsätzlich hilft bei OD-Sounds aber immer, den Bassregler runter zu drehen, um Matsch zu vermeiden.
Wenn Du den Amp für Overdrivesounds umrüsten willst, kannst Du versuchen, was ich bei meinem Club Deluxe gemacht habe (den aktualisierten Schaltplan habe ich nicht gepostet). Ich habe vom Input bis zum Eingang von V2 die Vorstufe des VHT/Fryette Deliverance übernommen, einschließlich der 2 Gainregler (hatte noch ein Loch in der Frontplatte frei ;)). Das ist insbesondere mit Humbuckern viel besser geeignet.
Viele Grüße
Stephan
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Danke Stephan für deine ausführliche Antwort! Das bringt Licht ins Dunkel!
Einen 10K Gridstopper habe ich schon drin. Hat aber keinen unterschied gemacht. Weder Messtechnisch noch Klanglich. Das der Amp nicht für Overdrive Sounds ausgelegt ist, ist mir klar! Ein Original AC30 klingt aber auch nicht so furchtbar wie jetzt mein clone des lightning. Deshalb wurmt mich das auch so das meiner nicht so klingt!
Die Geschichte mit dem VHT werde ich mir mal genauer ansehen. Das schaut interessant aus.
Vielen Dank noch einmal für deine kompetenten Antworten!
Grüße