Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Design & Konzepte => Thema gestartet von: Tibor am 4.07.2007 17:36
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Nachdem nun unser Bassist (DAS BÖRNT) mit seinem Eigenbau Bassamp fasst fertig ist ,werde ich auf der Grundlage des von Ihm verwendeten Orange Overdrive Preamps ein Fußpedal zusammenstellen. Denn die Welt braucht dieses Gerät!!! ::)
Ich habe vor nur die Vorstufe zubauen und in ein Pedal zu verwandeln.
Dafür werde ich vermutlich ein Gehäuse von Hammond benutzen vom Typ D (Musikding 17,50€) da mir dieses bisher als groß genug erschien...wir werden sehen...
Ich fing nun heute damit an das Gehäuse zu planen.
Gehäuse: 1x Hammond Typ D
Potiknöpfe: 4x TYCO PKES 60 und 2x TYCO PKES 90
Switch: 1xCarlington 3DPDT Switch und 1x 2-fach Umschalter einpolig
GRUNDRISS:
(http://s3.bilder-hosting.de/img/7OJ63.jpg)
SEITENRISS:
(http://s3.bilder-hosting.de/img/7P8YR.jpg)
ANSICHT(CINEMA 4D)
(http://s3.bilder-hosting.de/img/7QMU1.jpg)
(http://s3.bilder-hosting.de/img/8EAO5.jpg)
Die Netztrafos werden entweder ausgelagert oder wenn ich richtig kleine ringkerntrafos finde in das Gehäuse noch integriert (Platz scheint genug zusein...)
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sieht net schelcht aus, ich würde nur den bügel flacher machen
wegen des trafos, mach doch Back2back wie im tubeman, also 12VAC rein für die heizung und dann intern wieder rauf auf 230V
so hab ich das hier auch gemahct:
http://diy.musikding.de/content/view/59/8/
gehäuse war ein hammond DD, da das D höher ist denke ich mal das du keine probleme wegen des platz hast, denn bei mir hat alles (ziemlich eng) gepasst.
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Hi Tibor,
scharfes Design! Wo bekommst Du denn eigentlich die Tyco- Knöpfe (ohne diese billig wirkende, eingelegte Alu-Blende) her? ???
M.E. solltest Du noch eine "Tretschutzvorrichtung" zwischen Schalter und Potis vorsehen. :guitar:
Gruß
Jacob
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Also ich würde dort die MXR-Knöpfe nehmen! Sieht schick aus ;)
Der Fußschalter wäre mir persönlich zu nah an den Reglern, einmal net richtig hingeschaut und schon dreht man mit dem Fuß am Poti. Oder du versetzt den Fußschalter ganz nach oben! (Also ich meine nach oben schrauben, nicht vorne bei die Röhren setzten :) )
Gruss!
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Danke für die Hinweise...
Die Position des Schalters ist wirklich noch Suboptimal... Ich will aber auch möglichst wenigbauteile der Hitze der Röhren aussetzen. Ein Schalter wie an den Dunlop Wah Wahs (der Rote Pips an der Seite) wäre ja auch möglich.... bei einem Snarling Dogs Volume Pedal ist der Schalter auch and er Seite und ist eigentlich auch recht einfach zubedienen...vielleicht wandert er dort hin... mal sehen...
Der Bügel wird auf alle Fälle flacher, ich gebe offen zu diese Bauteil ist mal "frei Schnauze" gesetzt...da muß ich erst mal sehen was es überhaupt zu kaufen gibt!...(nen Bügel gehört aber an nen Orange!)
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Hi Tibor,
scharfes Design! Wo bekommst Du denn eigentlich die Tyco- Knöpfe (ohne diese billig wirkende, eingelegte Alu-Blende) her? ???
Gruß
Jacob
ups vergessen zu beantworten... unser Basser hat das Alu "abgeknaupelt"..das werd ich auch machen...den das ALu wirkt echt total billig...und die Tycos sehen ohne die Alukappen "fast" aus wie echte Orange Knöpfe...
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Der basser: Neidisch,weil ich das so mit Rechner nicht hinbekomme, bei mir gibt es immer nur Handzeichnungen.
so, mal unter die Arme gegriffen (hat sich zwar überschnitten, aber hier also die Anleitung wies geht: Die Knöpfe kann man aus den mit der billigen Aluplatte drin ganz leicht selbst herstellen. Könnt ihr bei meinem 2Kanalbasspreamp (in die endstufe eingebaut) sehen.
Wie geht's: Die Knöpfe kaufen und mit einer Nadel vorsichtig an einer Seite das Blech abhebeln. Geht recht einfach. Dann mit einer Zange vollständig abziehen und den Restkleber mit nem Lösungsmittel (die Mutti hat doch bestimmt Nagellackentferner) wegwischen. Fertig. Und sieht wirklich schicker aus.
Finde den Aufbau auch och etwas suptoptimal. Mit stehenden und halbfreigelegten Röhren gibt es wesentlich mehr Platz, den man als Abstand zum Schalter bilden kann. Dann macht der Überrollbügel auch mehr Sinn, obwohl hier natürlich noch ein Lochblech als Schutz über die Röhren müsste, wie beim EBS basspreamp.
Hat irgendjemand ne Idee, wo man ein breiteres Gehäuse herbekommen könnte, so 15-16 cm breit, ansonsten gleiche Maße, eventuell leicht abgeschrägt für den Fussschalter (Wie die großen Big Muffs).
Werde das mit Tibor mal heute Abend bei einem Bier bequatschen, habe ihm den Schaltplan mit Abwandlung (Kathodenfolger von Kippekillers basspreamp) mit Lötleistenbestückung schon gezeichnet, hatte gerade Langeweile.
Grüße
das börnt.
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hallo tibor,
na das sieht ja schon mal gut aus fürs erste (muss ich ja auch sagen). Hast aber an eingen Stellen nicht ganz meine Zeichnung übernommen: S1 darf nicht auf Masse gehen, denn das ist ja der erste Teil des Bypass. Also der geht direkt an den Bypassschalter am ende der Schaltung (ist also ein 2xUm-Schalter). Dann ist mir zu dem Slave-line-Umschalten noch eine bessere Idee gekommen, die ohne (teures)Stereopoti geht. Du nimmst einfach einen 3xUm Schalter. Die ersten zwei Schalter davin beschalten das Poti und der dritte ist ja der bereits existierende slave-Schalter. Habe das mal ausschnittsweise gezeichnet. Ist eigentlich ganz einfach. Keine Ahnung, wieso ich da nicht gleich draufgekommen bin.
(Bringe Freitag mal wieder den friendly fire mit, habe innen fast alles neu verlegt und deutlich übersichtlicher bzw. weniger parallel, mache den Rest heute Abend. Werde mal ein Bild bei mir einstellen.)
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Hiho
Habe heute nochmals das Design überarbeitet... und die Röhren anders platziert...mal sehen wie das ankommt...
Der Name des Pedals wird Tiborange sein... Grins..bietet sich bei meinem Namen ja mal an...
(http://s3.bilder-hosting.de/img/KV4AI.jpg)
(http://s3.bilder-hosting.de/img/KV2BO.jpg)
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also:
Der Name ist gut, so steht alles da und doch was anderes.
Verbesserungsvorschläge:
Gain muss nach aussen, wird viel häufiger genutzt als der F.A.C. Die Signaleingänge und Ausgänge sollten weiter nach hinten, damit man beim danebenlatschen (du weisst was ich meine, wir haben ja gerade so etwas behoben) nix abbricht. Ich weiß auch nicht, ob ich den Presence wirklich reinbauen würde, der wird ja beim Orange auch aus dem P.I. erzeugt. Meines Erachtens macht es mehr Sinn, in der unteren Reihe nur Bass und Treble zu regeln und links und rechts daneben je einen Kippschalter einzubauen, links ist für die Wahl lo/hi und rechts für den Gainanheber. Den dritten Schalter: Line-slave-Wechsler würde ich auf der rechten Seite zwischen die zwei dort geplanten Klinkenausgänge als Schiebeschalter bauen.
Habe mir das Netzteil von Re10 ( ;)) angeschaut, da ist nichts weiter drin als eine Diode, ein Widerstand für diese und ein Trafo. es gibt also keinen Trick mit der Masse. Würde ich an deiner Stelle dann auch so bauen, scheint ja von dem guten Mann auch als sicher empfunden zu werden, obwohl es keine richtige Erdung gibt und das Gehäuse aus Alu ist.
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Ich habe einen kleinen Einwand gegen die Schaltung von Das Börnt. Wenn du den Schalter umlegst, hängt das Gitter in der Luft. Das ist nicht so lecker. Eventuell einen 2M2 von Gitter zum Mittelpunkt vom 2k2 und 100k Widerstand schalten. Außerdem weiß ich net obs so gut ist, wenn auf dem Poti DC Spannung anliegt. Sollte nicht sein. Weiters sollte der Schalter massiver ausgeführ werden, wenn ein paar Hundert Volt drauf sind und C2 sollte mit einem Widerstand abgeschlossen werden, damit es net beim anschliesen von einem Gerät puff macht (Ladekonstante; die Spannung was an R2 anliegt wird für einen Moment ins Gerät geschickt).
Das geht noch besser, indem du das Poti fix auf Masse schaltest und mit einem Schalter zwischen direktem Ausgang und Stufe wechselst. Somit umgehst du DC Spannung und die o.g. Sachen.. Wenn mein Notebook laufen würde, könnt ich ja was zusammenzeichen, aber ich denk ihr schafft das auch selbst ;)
Lg Stefan :)
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hiho Boerny...
Das mit den Schaltern klingt logisch...machen wir es so...und lassen das Presence weg...das regle ich dann am Orange Combo/Top eh nach hab neulich mit ner Klapmfe ausgetestet...es hat ne Wirkung auch wenns vor dem Slaveout liegt...
Das Netzteil bauen mer dann auch so wie das RE10...
Die Beiträge von Kramusha sollten wir auch mal überdenken...
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ja, genau:
@kramusha: danke für die Hilfen. Gitter nach dem schalter mit 2m2 laden, stimmte ich zu. ebenso einer ladekonstante für c2 (von meiner ergänzungsschaltung). Aber wo ist das Problem mit dc im Poti und wieso sollte der Schalter mehrere hundert V abkönnen. er liegt doch inter koppelc und vor Gitter?
Poti fix auf Masse? Aber die Masse geht ja in den Kathodenfolger, daher ja auch der Aufwand mit dem Schalter.
@tibor: bis morgen.
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<<Hier>> (http://www.dobernigamps.kilu3.de/temp/) hab ich mal die Schaltung die mir vorschwebt eingestellt. Das einzige was ich net bedacht hab, dass du jetzt nur mehr 1 Klinke hast. Aber das ist eventuell eh net so verkehrt. Sonst musst halt noch ein Stück umstricken.
Lg Stefan :)
EDIT:
Vielleicht noch ein 2M2 Widerstand zwischen C2 und RE1A auf Masse. Der Gitterwiderstand braucht hier auch nur mehr 1M haben.
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mhh, so verstehe ich das dann auch. Die zusätzlichen R's muss man sicher am besten experimentell einmessen, Frei nach Ohr, habe damit ja inzwischen durch mein Lehrgeldprojekt (den zweikanalbassamp) ausreichend Übung.
Sollen natürlich zwei Klinkenausgänge werden, das ist ja jetzt allerdings kein Problem mehr.
Tibor: zeichnest dus in deinen Plan und postes neu?
Grüße
bernhard.
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Naja.. Wegen den Werten:
C2: 22-47n
R3: 1M
R2: 1k
R4: 47-100k
C3: 100-470n (kannst ja mit der Grenzfrequenzformel nachrechnen, sollte bei ca. 50Hz liegen)
R6: 220k
lg Stefan :)
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danke,
hate mir ja auch schon Gedanken gemacht, weil son Kathodenfolger taucht ja in der ein oder anderen Schaltung für Klampfenamps auf, so dass ich wahrscheinlich nur die Werte eines bestehenden Übernommen hätte. So wirds natürlich einfacher eingegrenzt.
andere Frage fürs Netzteil: Wo gibt es günstige 9V dc (oder auch ac)-Netzteile ohne Multiverstellschalter, also nur für diese Spannung. hat irgendjemand so etwas schon mal günstig gesehen, gibt es eventuell einen kleinen Hersteller, welcher dieDinger m Angebot hat?
Grüße
Bernhard.
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MOIN MOIN!
POLLIN.DE
Gruß Thilo
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Du solltest noch mal einen Blick auf das Netzteil werfen, so wird das nämlich nicht funktionieren :)
Der obere Abgriff der ersten Sekundärwirklung passt, der untere gehört auf Masse. Dann brauchst du mit Sicherheit mehr Spannung, wenn du vorne nur 9V AC hast, bekommst du hinten nie 12,6V DC raus.
Weiters gehört die Primärseite des 2ten Trafos direkt an die Sekundärseite des ersten Trafos.
Sehe ich das richtig, dass du R11 eingefügt hast, um die Höhen ein bisschen zu drücken? Wenn ja, würd ich die hinter R14 machen, dann hast du keine Gain Reduktion.
Über den Gainshifttaster würde ich 5-10M löten, um ein knacken zu unterbinden. Genauso beim HI/LO Schalter.
Btw: Vielleicht sind 68n Koppelkondensatoren etwas zu viel des Guten. Könnte matschen. Vor allem bei niedriger Betriebsspannung.
Lg Stefan :)
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O.K. danke...
man sollte halt keine Schaltpläne zeichen bei 30°C und zu Zeiten wo andere Menschen schlafen...
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;D Kennsch
EDIT: Mir ist gerade aufgefallen, dass du keinen PE Anschluss vorgesehen hast. Solltest du machen.
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Hallöchen,
also bei mir tickt trotz 30 (wo ist der verfluchte Gradkreis?) noch alles.
Zum Netzteil: Die Sache mit der Masse habe ich vergessen telefonisch zu übermitteln. Ich habe die Netzteile aus einer funktionierenden Schaltung von Mister Re10, der Entenhausendinger herstellt ;). Also direkt aus nem Bodentreter. Warum sollte das also nicht bei uns auch funktionieren? Alternative bei gleichem Primärtrafo ist eben alles auf 6,3V Heizungsspannung runterzubringen. Ich werde das bei dem abgeschauten Ding mal messen und wenn da 12,6V rauskommen, würde ich das mit dieser "vier-Bauteile" Variante machen.
PE, was verbirgt sich hinter diesem Fachchinesisch?
Grüße
Bernhard.
EDIT:
Upps, is wohl doch zu warm. Also das Bodentreterding von Re10 arbeitet doch mit 6,3V Heizungsspannung. Also gibt das Netzteil nur 6,3V aus, macht ja aber nix außer andere Röhrenbeschaltung.
Habe mit Tibors Einverständnis mal an der Schaltung rumgezeichnet, weil die Masseleitungen bis auf primär vorm ersten Trafo alle keine echten sind. Ist auch von dem Ding übernommen. Macht zwar erst nen komischen Eindruck, aber AC ohne Schutzleietr geht es nicht anders und so wirds ja auch noch von anderen Röhrenbodenpreamps praktiziert.
Eine Frage meinerseits noch: Ich denke beim Bypass-B-Ausgang muss noch ein Schalter hin, der den Zugang aus der Schaltung (slave/line) wegschaltet, weil man sonst ja ein Brummen raufbekommt, wenn am Kanal nichts anliegt, also das Siganl eigentlich nur bypassen soll. Kann man mir folgen? Der Schalter muss im Fusschalter (also 3xum) integriert sein, Ich bekomme aber beim theoretischen durchspielen immer nur raus, das der Schalter in einer Richtung dann geht, in der anderen aber nicht. Hat wer ne Idee?
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Dahinter verbirgt sich der Schutzleiter, den du in Gebrauch wägen solltest und die back-to-back Sache lieber sein lässt.
(übrigens wie schon im Musiker-Board erwähnt ;))
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na das hat sich ja dann gerade überschnitten. Bin schon lange nicht mehr im Board gewesen.
Aber es geht mit externem Netzteil, was Brummstörungen absolut reduziert, nicht mit Schutzleiter, wenn man da ein universelles AC Netzteil dranpacken können soll.
Wie gesagt, den letzten edit von mir nicht überlesen, weil steckt ja noch Frage drin.
Grüße
bernhard.
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nochmal zum Back-to-Back:
es geht ja beim Abraten von dieser Schaltungsmethode wohl um die Vermeidung einer Spannung am Gehäuse und möglichem Schlag bei Berühren. Dies kann man (neben soliden Lötstellen) ja auch durch das Auskleiden des Gehäuses mit einer nichtleitenden Isolierschicht umsetzen. Am besten wäre hier eine hitzebeständige isolierende Farbschicht, billiger ist aber einfach wie beim Modelleisenbahnbau die Häuschen kleine farbige Innenhäuschen fürs Licht bekommen, aus Plaste (billig: Schnellhefter) eine solche Auskleidung zu bauen und diese dann mittels der Potis, Schalter etc. am Gehäuse zu fixieren. So wäre bei Abgehen eines Lötfadens immer eine Schicht zwischen dem Gehäuse.
Außerdem kommt noch eine Sicherung in den Andoenspannungskreis, die bei eventuell anders verlaufendem Stromfluss auslöst und wenn der übers Gehäuse auf irgendeine andere Masse läuft, fließt sicher mehr Strom als über die Anoden selbst, so dass die Sicherung auch auslösen würde.
Zufrieden?
Immernoch zu beantworten: Muss nicht noch ein Wechselschalter vor den Bypass-B-Ausgang, der mit dem Fusschalter schaltet und den Line/slaveweg aus der 4. Stufe wegschaltet?
Weiterhin: Hat jemand ne Idee, wie man eine LED mitschalten kann, wenn beim Fusschalter alle 3 Anschlüsse belegt sind?
Grüße
bernhard.
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Such mal nach Millenium Bypass. Das ist ein True Bypass mit einem dpdt und LED. Das kannst du sicherlich auch irgendwie mit deinem 3pdt machen. Die genaue Funktionsweise kann ich dir aber auch nicht erklären. Ich meine mich erinnern zu können das der über einen FET kleine Potentialunterschiede erkennt oder so...
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mhh,
das könnte gehen. Muss das ding aber vorher erst noch durchschauen, aber bei dem Schalter,welcher den bypassb vom line/slave-ausgang der Schaltung trennen soll (also der Antwort auf meine vorherige Frage), ist ja eine Seite des Umschalters frei, da müsste der mb dann ran. Aber erst mal nachdenken und überprüfen. Und Tibor schicken.
Habe mit dem vorhin telefoniert. Er hats überprüft was back-to-back betrifft: Alle nahmhaften Röhrenpreamps haben das so und funktionieren einwandfrei.
Grüße
bernhard.
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Hab gesehen, dass du von 9V auf 6V gehst, dann hast du ja logischerweiße mehr Spannung an der Sekundärspule als 230V. Ich frage mich, ob das so zugelassen ist. Sonst musst du halt auf 9V Primär zurückgehen.
Lg Stefan :)
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ist richtig, den Netzteilüberträger etwas anders zu verwenden, ist ja der Trick, um von 9V auf 3xxV zu kommen. Das wird aber in obig angesprochenen teil von Re10 auch gemacht. Und der ist zugelassen, oder?
Grüße
bernhard.