Wow, ich bin überwältigt! Vielen Dank für eure Hilfe!
Dass der Amp Probleme macht wusste ich, dass sie so groß werden können war mir jedoch nicht bewusst…
Ich werde ihn wenn mal wieder schlechtes Wetter ist aufmachen und mir die ganze Sache mal anschauen.

Ich muss er’s mal heraus finden welches Baujahr und welches Board, da die Schaltpläne ja auch nicht 1:1 gleich sind.

Sind die Tsl schlimmer als die dsl ? Wo liegt denn hier der Unterschied ?

Der Level Shifter verschiebt das DC-Potential der Ansteuerung des Q5 um ca. -1.8V analog einer DC-Spannungsquelle.
Erzeugt damit auch die benötigte Basisvorspannung für Q5.
Könnte man auch mit Dioden realisieren; die Transistorschaltung ist aber flexibler hinsichtlich Einstellung der Spannung mittels zweier Widerstände.
Vermutlich ergibt sich auch eine bessere Temperaturkompensation des Ruhestroms bei entspechender thermischer Kopplung mit den Leistungstransistoren.

Moin nochmal,

weil ich gerade an dem Rechner sitze, auf dem die Fotos sind, hier nochmal eine Veranschaulichung des Problems in den Geräten.
Vielleicht hilft Dir das als Leitfaden.

Zunächst muss man aber eine kleine Unterscheidung machen, da es mehrere Fehler gibt, mit diversesten Beschreibungen, die aber am Ende alle die gleiche Ursache, nur an unterschiedlichen Stellen haben.

Bias Drift issue - siehe Bild 1
Beschreibt vornehmlich ein Problem in den TSL60 und TSL100 amps, wo die Clearance der sensiblen G1 Vorspannungen zweier Endstufenröhren zu gering zu benachbarten HT Spannungs Leiterbahnen ist.
Dafür gibt es einen Mod von Dr. Tube, der allerdings leider nur die hälfte der eigentlichen Problemzonen addressiert, nämlich die an den Endstufenröhrensockeln sowie der finalen Glättungselkos der UBias - und auch ausschließlich für TSL - nicht DSL.
Nicht aber das Problem der früheren Revisionen, wo die Clearance auch im PI nach den Koppelelkos zu gering ist.
Als resultat leaked entweder die UScreen oder die UPi in die UBias, erhöht diese und führt mitunter zum Redplating oder auch schlimmerem wie dem Tot der Endstufenröhren


Weitere Bias Drift issues R74 - siehe Bild 2
Dem Internet völlig unbekannt aber deutlich öfter ein Problem ist der R74 Screen Widerständ. Am Eingang des Widerstandes findet man auch ein Via, welches die UBias - Supply Spannung trägt. Hier leaken fast alle TSL und ich kann nicht genau sagen, ob der DSL hier auch betroffen ist. DSL's sind mir nur wenige zugeflogen in den letzten 20 Jahren. Dennoch würde ich den ganz genau begutachten.

HT to GND Leakage - siehe Bild 2
C38 GND zu HT Spannung. Bild spricht für sich. Der Fehler ist auch in fast allen der Geräte zu finden.

Generell muss man leider sagen, dass sofern bereits s.g. Carbon Tracking visuell da ist, ist das Board definitiv hinüber. Eine Reparatur dessen ist nicht machbar - wenn überhaupt nur ein - für private zwecke hackjob - der allerdings sehr zeitintensiv und frustrierend ist. Einzige chance auf Reparatur ist der Austausch des PCB - erhältlichkeit neu = null.

Dies sind auch nur einige Stellen. Als 3tes bild hänge ich nochmal R74 der früheren Revisionen an, dort sieht man genau, dass der Ausgangspin des Widerstandes quasi mechanischen Kontakt zur Heizleitung hat. Nur die Lötstopmaske verhindet den Durchschlag. Bei einigen kann man den Widerstand leicht drücken und der Pin ist "durchgebohrt = Kurzschluss". 

Dazuerwähnen muss man, dass Marshall über die Jahre die Boards revisioniert hat und nicht alle Boards an all diesen Stellen unmittelbar Probleme machen. Allerdings haben sie es bis zur letzten Rev 20 nicht geschafft die Probleme komplett in den Griff zu bekommen und vor einigen Jahren aufgehört nachzuproduzieren.

Leakage kann da sein aber keine Auswirkung haben!
Leakage lässt sich im Grunde nur via Isolationsmessung bestimmen nur in den seltensten Fällen (und dann ist es definitiv zu spät) kannst Du das mit einem Multimeter nachweisen UND hat eine starke thermische Abhängigkeit!. Dazu müssten allerdings auf den Entsprechenden Leiterbahnen alle Komponenten Entfernt werden.
In den Fotobeispielen kann ich versichern leigt der Übergangswiderstand zwischen HT und C38 bei weit unter 500 Ohm bei Raumtemparatur. Dieses Foto war im Grunde nur möglich, weil die HT Fuse rechtzeitig ausgelöst wurde und keine Versuche unternommen worden waren diese zu wechseln vor einer Begutachtung. Mit jedem Wechsel sieht die Stelle entsprechend schlimmer aus.


Die DSL 50 scheinen generell allesamt etwas stabiler zu laufen. Aber bei mir schrillen die Alarmglocken wenn ich TSL oder DSL lese.

Es gibt noch weitere Probleme...
- Zum Beispiel den Faston Stecker Anode zum OT, wo einer der 100 Ohm Heater Balance Widerstände (R8) kontakt zur Anode macht. Erschreckenderweise habe ich diverseste der TSL in der hand gehabt, wo der 100 Ohm Widerstand abgebrannt ist, immernoch physisch Kontakt zum Fastonstecker hatte und jemand einfach einen zweiten 100 Ohm Widerstand an einem der Röhrensockel montiert hat....

- Sowie in einigen DSL aber allen TSL ein abbrennender Kerko der direkt zwischen Screen und Anode hängt. Ich habe gerade seine Positionsnummer vergessen. Habe ich bestimmt auch einige Fotos von.

Auch nicht zu vernachlässigen ist der 22nF Kondensator (findest Du glaube ich nicht im Schaltplan) welcher zwischen den beiden Pins des Standbyschalters hängt - der sitzt auf der Netzeingangsplatine nahe der HT Sicherung. In der Regel ist er bei allen TSL und DSL komplett tot und hochohmig. Ich habe allerings auch schon TSLs gehabt, wo im Standby eine relativ laute oszillation zu hören war (ähnlich wie überschläge). Auch dies kann durchaus die HT Sicherung in mitleidenschaft ziehen, ist mir allerdings noch nicht untergekommen. Gilt aber sicher als Kandidat!


Positionsnummern können für den DSL andere sein.
LG

Hallo,

aus welchem Baujahr kommt die Kiste? Könntest Du am Seriennummeraufkleber auf der Rückseite erkennen. Die ersten 2 Stellen dürften das Jahr sein.

Bei DSL und TSL kämpfst Du mit Leaky Boards. Falls Du das technische Verständnis hast, (nur auf eigene Gefahr) schau Dir bitte an den ersten beiden Ladeelkos das PCB genau an - und zwar unter dem ersten Dropper Widerstand der B+ (dieser liegt physisch parallel zu den beiden Elkos). Sind da irgendwelche Verfärbungen, ist das Board Toast.

Gleiches gilt für die Screen Widerstände richtung Heizleitung, welche da drunter durch läuft.

Bitte lass das Gerät von einem ERFAHRENEN Techniker begutachten, sofern du nicht dein eigener bist.

Aktuell gibt es weder ein Replacement, noch gibt es die originalen boards zu kaufen.

Was das Baujahr betrifft:
Sofern der vor 2006 gebaut wurde, lässt sich relativ sicher sagen, dass das Board hinüber ist, sofern dies nicht in der Vergangenheit gegen Rev 20 getauscht wurde.
Allerdings, sind mit den Jahren leider auch die s.g. Rev 20 Boards Leaky. Das Layout ist Schrott, die Komponenten schlecht platziert. Es gab sogar Serien (1998 bis 2004), wo ab Werk der Kurzschluß nur von Lötstoppmaske Isoliert wurde. Dort waren 5 Watt widerstände verbaut, welche spitze beinchen haben (support). Diese haben sich durch die Lötstoppmaske gebohrt und direkt Kurzschluß zu GND oder Heizung gemacht.

Das ganze läuft unter dem s.g. "Bias Drift Issue" - geht aber deutlich tiefer als nur Bias drift. Abgebrannte Heizung ist auch so ein Begriff... Auch hier ist es nicht die Heizung selbst, welche den Fehler verursacht. Ob deiner betroffen ist lässt sich nur via Begutachtung einschätzen. Böse Zungen behaupten, sie kommen alle.

PS: Das ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Die Liste der common failures ist lang für die TSL und DSLer.

LG Geronimo

Hi,
 
meinst du mit Lautsprecher-Typen die Größe?
 
Es soll in meinem Fall wohl eine 2x12" Box werden. Ich habe noch keine konkreten Lautsprecher (ausgesucht). Würde das tatsächlich so handhaben, dass ich vorher unterschiedliche Boxen teste und dann versuche, gebrauchte Lautsprecher zu bekommen, die den wohlklingenderen entsprechen.
 
Deswegen auch die Idee mit zwei Lautsprechern, so kann man notfalls rumprobieren und einen der Beiden nochmal austauschen, falls er eine unangenehme Frequenz entwickeln sollte oder eine andere Kombination vielversprechender ist, je nach Verfügbarkeit.
 
Hier drängt sich mir nur stärker die Frage auf, ob der baffle eben möglichst schwingungsarm oder doch eher resonant gebaut sein sollte, bzw. was die theoretischen Auswirkungen wären. Das müsste ja eigentlich physikalische Effekte auf die restliche Box und evtl. auch die Lautsprecher selbst haben.
 
Zum Rest der Konstruktion habe ich mich schon hinreichend informiert, da gibt es natürlich einige Unterschiede zwischen Materialwahl und Volumen, aber viel scheint auch Glücksspiel zu sein, wenn man sein Holz nicht vom Tischler selbst aussuchen und verleimen lässt.