Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Soldano => Thema gestartet von: Haditsche am 18.03.2006 16:40
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Hallo zusammen!
Ich habe mich neu hier registriert (lese aber schon längere Zeit mit ;D) und möchte mich zunächst kurz vorstellen...
Ich bin 20 Jahre jung und Student (E-Technik ;))
Ich kann mit Lötkolben und Schaltplänen einigermaßen umgehen und habe bisher schon einige Tretminen und andere Geräte gebaut.
In der Röhrentechnik bin ich allerdings blutiger Anfänger.
Tjo, ich habe mir also vorgenommen einen SLO 50Watter zu bauen und das werde ich wohl nur schaffen wenn ihr mir dabei in einigen Punkten behilflich seit.
Ich werde versuchen hier systematisch alle "Bauphasen" zu dokumentieren bzw. die Fragen zu jeder Phase hier stellen. Ich denke dass der Thread am Schluss auch so manchem anderen der ein ähnliches Vorhaben hat helfen kann.
So, los gehts,
1. Schritt: Planung, Festlegen des Schaltplanes und des Layouts!
Als Grundlage dienen die Pläne hier: http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/
Hier tauchen auch schon die ersten Fragen auf...
- Ich bin mir noch nicht sicher ob es die PCB oder die Turret Version werden soll. Ich denke Turret ist für einen Amp prinzipiel Solider und Robuster. Allerdings habe ich noch nie etwas auf Turretleisten gebaut und stelle mir die PCB Version irgendwie unkomplizierter vor.
Bei beiden Arten müsste ich mir irgendwo die geätzten Platine bzw das Turretboard besorgen. Gibt es hier jemanden der mir soetwas machen könnte? Dirk, verkaufst du auch solche "custom" Sachen?
Hat jemand von euch schon eines der beiden Layouts verwendet? Sind die Korrekt oder muss man da noch irgendetwas modifizieren?
- Zur Trafofrage: Ich hatte mir als Ausgangsübertrager einen Marshall 50 Watt gedacht. (jcm oder jtm...??)
Frage dazu: Muss ich bei dem Trafo einen bestimmten Röhrentyp (El34) nehmen oder ist das egal? Und wenn ich EL34 nehme, muss ich dann irgendwelche Widerstandswerte im Layout verändern?
als Netztrafo hatte ich an einen Hammond 373BX (oder 373X??) gedacht. Ist der Ok?
Problem dabei ist dass eine Wicklung nur 5 Volt hat statt 6,3. Ich meine aber mal irgendwo gehört zu haben dass die Switcherei mit kleinem Mod auch mit 5V geht. Weiß da jemand was?
So, ich denke fürs erste wars das schoneinmal. Ich hoffe der ein oder andere Kämpft sich durch mein Posting durch :)
Der nächste Teil wird sich dann um die nähere Bauteileauswahl/Beschaffung drehen 8)
Viele Grüße,
Markus
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Hallo Bernd,
Das klingt doch schonmal gut! Mal eine Frage, wenn ich sowieso den 100W AÜ nehmen sollte, dann kann ich ja im Prinzip fast gleich auch einen 100Watter bauen, die Mehrkosten wären dann ja eigentlich nur noch 2 zusätzliche Röhren und ein paar Widerstände. A propos, das Layout ist ja für den 50 Watter, ich habe aber gelesen dass man für den 100Watter nur noch "zwei Röhren und ein paar Widerstände mehr" reinbauen muss. Nun ja, nur was für Widerstände man wo konkret reinbauen muss und wie sich das mit dem Layout vereinbaren lässt habe ich noch nirgends entdeckt.
Und der Hammond NT würde auch für 100 Watt ausreichen?
Gut, ansonsten, wenn ich trotz dem Marshall AÜ genauso auch 6l6 nehmen kann werde ich die erstmal probieren, kann man ja dann später immer noch leicht mal mit den EL34 ausprobieren.
Du sprichst von den R-Bezeichnungen im Schematic, richtig? Im Layoutplan sind nämlich die Bezeichnungen anders.. ::)
Also an den Platinen hätte ich vorraussichtlich schon interesse! Sind das genau die vom sloclone-forum? Und schon gebohrt?
Vielen Dank, grüße
Markus
EDIT:
Ah, nochmal. Habe deinen anderen Thread gesehen mit der auf der Leiterseite bestückte Platine und deinem Layout. Das sieht gut aus und das Layout gefällt mir auch fast noch besser als das vom Slo-Clone Forum.
Vor allem scheint da auch die Bauteilbezeichnung mit den Schematics übereinzustimmen.
Hast du das selbst gemacht oder woher hast du das?
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Also ich habevor zwei Wochen meine SLO clone fertig gestellt:
Benutztes Zeuchs:
- Orange Drops von Dirk
- Vatec VTLs von Dirk (nicht mehr so sicher...)
- Silver MIcas von Dirk
- Trafos: 373BX und Marshall 50W Plexi OT
- PCB gemacht, selber geätzt, ist voll easy
- Potis und Knöpfe von Dirk (Alpha)
- Radial Power board (durchaus zu empfehlen finde ich, radial caps haben Vorteile und das board hat ein paar nette Anpassungmöglichkeiten)
- Das ganze ich ein 2mm Alu Chassis
- bestückt mit:
TT12ax7 -> JJ ecc803 -> JJ ecc803 -> JJ ecc83 -> JJ ecc83 -> 2x TT KT66 (der HAMMER!!)
Röhren alle von Dirk. Und das Teil tönt mindestens so gut wie das Original, vielleicht sogar besser, ich habe die Möglichkeit zum direkten Vergleich und der VTL5 (fehlt beim Original) macht den Sound schon straffer (finde ich, ist Geschmakssache).
Auch R1 (an input) auf 15k runter macht satteren Sound (nicht Bass)
Depth mod habe ich am 16Ohm Tap dran, macht ordentlich was Dampf :D
PS: 5V tap am 373BX ist kein Problem. musst nur einen Widerstand auf dem PCB jumpern, dann stimmt die Spannung an den VTLs...
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Wow, hey das ist ja schon klasse hier, dass sich hier so viele Leute tummeln die das selbst schon gebaut haben.
Also, kungfoo, du hast ja genau das gemacht was ich auch Vorhabe, sogar mit gleichen Trafos etc.
Kannst du mir genau sagen was du alles modifizieren musstest mit deinen Bauteilen. Hast du für die Switcherei auch den 5V abgriff benutzt? Kannst du bestätigen dass dies funktioniert indem man einfach R61 auf 4,7Ohm reduziert?
Musstest du für die KT66 Widerstandswerte ändern? Die sind ja eher EL34 ähnlich von den Specs her.
Wegen dem VTL5 - Auf der Platine ist der ja nicht vorgesehen, hast du den einfach "lose" mit Litze verdrahtet und irgendwo platziert oder wie?
Und zuletzt noch eine ganz blöde Frage: "Radial Power Board" <- was ist das?? ein anderes Layout des Netzteils oder wie? hab ich da irgendwo irgendwas übersehen?
Gruß
Markus
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Danke, super, jetzt ist auch das mit den 2 zusätzlichen Röhren geklärt.
Ich habe mich aber nun entschlossen es vorerst einmal bei 50 Watt zu belassen, extra speziellen NT wickeln zu lassen ist ja sicherlich nicht ganz billig, ich denke da bleibe ich lieber mal beim Hammond. Habe in meinem Leben bisher sowieso nie mehr als 50 Watt benötigt.
Sobald nun also noch die letzten Fragen bzgl Modifikationen mit 5V Switching etc geklärt sind werde ich dann schon zum 2. Schritt - Bauteile(beschaffung) - übergehen. Dazu wurde ja sogar auch schon einiges gesagt so dass es da auch nicht mehr viele Unklarheiten geben wird.
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Also das mit dem 5V Switching klappt einwandfrei. Wie gesagt, ich habe soweit ich das richtig im Kopf den 13Ohm Widerstand überbrückt. Ich kucke aber zuhause mal nach!!
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Noch zum PCBs ätzen:
Du brauchst dafür "nur":
- Das Epoxy Board mit Kupfer drauf, Dicke 0.07 oder so
- Einen Laserdrucker
- Ein Bügeleisen
- Aceton
- Eisen-III-Chlorid
That's it. Anleitungen wie's genau geht, findest du zuhauf im Netz.
Ich musste mir die Platine und das Eisen-III-Chlorid kaufen. Hat mich ca 20. Euronen gekostet.
Radial Board gibts bei sloclone ein Layout dafür, das sieht dann so aus:
(http://c4x.dyndns.org/oversea/SLO/psu2.jpg)
Darauf kannst du radiale Caps verbasteln oder sogar Snap-In. Ich habe bei mir Snap ins drauf. Die kosten etwas 6 Euro das Stück. (die grossen, 220uF)
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Also das mit dem 5V Switching klappt einwandfrei. Wie gesagt, ich habe soweit ich das richtig im Kopf den 13Ohm Widerstand überbrückt. Ich kucke aber zuhause mal nach!!
13Ohm Widerstand? Du meinst schon den R61 (15 Ohm) oder? :o
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So, hallo
bereit für Part 2!
Der Teilebeschaffung, da werfen sich mittlerweile doch einige Fragen auf..
Ich vertraue da mal auf die Teileliste im SLO-Forum und erspare mir damit das Mühsame zusammensuchen aus dem Schematic. Ich hoffe das passt...
- Headshell und Chassis werde ich bei Brownsound mal anfragen.
- Widerstände: stinknormale Metaloxid (vorraussichtlich ----) ok?
- Kondensatoren: Hier weiß ich noch nicht so recht... Orange-Drops und Micas schön und gut, aber im Tubetown-Shop gibt es davon bei weitem nicht alle erforderlichen Werte ??? Wie sieht es mit stinknormalen Wimas aus? (zumindest für die fehlenden Werte) Macht das am Sound wirklich hörbare Unterschiede?
- Potis: Alphas von Dirk
- VTLs: Hui, ganz schön teuer die Teile, wenn man bedenkt dass man davon 5 Stück braucht! Naja, gibt es wohl keine alternative oder?
- Gleichrichterdioden: Im Plan steht ja UF5408, dürfte aber identisch sein mit den 1N4007, oder??
- Brückengleichrichter: DB101 - den Typ finde ich nirgends, gibt es vergleichstypen (möglichst bei ----) ?
- Schalter: Hier brauche ich auch noch etwas hilfe. Welche schalter (vll hier von tubetown) brauche ich an welcher Position? In der Liste sind 7 Schalter gelistet, wenn ich die Schalter am Slo zähle komme ich aber nur auf 6?! Hier die Bitte dass mir jemand die Schalter auflisten könnte. zB: STANDBY - "WWW.TUBETOWNLINK.DE"
.... - ....
etc
- Buchsen: selbes Spiel: welche müssen isoliert sein und welche nicht und welche Buchsen sind generell empfehlenswert? Auch hier komme ich auf eine andere Buchsenanzahl als in der Liste. In der Liste sind 7 Buchsen, ich zähle aber 9 (6Klinkebuchsen und 3 Biasmessbuchsen)
- NT und OT und Drossel ist klar (->Tubetown)
- Röhren/Sockel etc. von tubetown, auch klar.
So ich glaube das wars, oder fehlt noch irgendwas?
Sorry ganz schön viele Fragen, ich hoffe jemand kämpft sich durch ;)
Gruß
Markus
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Hi Markus!
Nur auf die Schnelle ein paar Tipps:
Widerstände: stinknormale Metalfilm (vorraussichtlich ----) ok?
Mein Tipp: 1W/1% BF 0414, gibt's z.B. bei Conrad, z.B. 419800 aber auch bei ----, außer dort wo 2W-Typen gebraucht werden, dort Metalloxyd 2W/5% von ---- verwenden.
Kondensatoren: Hier weiß ich noch nicht so recht... Orange-Drops und Micas schön und gut, aber im Tubetown-Shop gibt es davon bei weitem nicht alle erforderlichen Werte
Silver Micas sind gut, ODs brauchst Du nicht unbedingt. Soldano nimmt Polyester-Kondensatoren (MKT). Die sind zwar auch orange, kommen aber von Philips. Mallorys oder die Tubular Polyester Film Cs von TT sind genauso okay.
EDIT: Die Tubular Polyester Caps gibt's auch in 1µ, dürften aber durch die 630 V Spannungsfestigkeit ziemlich unhandlich sein. Hier einfach mal bei den einschlägigen Elektronikhändlern schauen, an der Kathode brauchts ja keine besondere Spannungsfestigkeit. Aber bitte keine 1µF Elkos nehmen, die klingen definitiv sch...
Gleichrichterdioden: Im Plan steht ja UF5408, dürfte aber identisch sein mit den 1N4007, oder??
Nein sind sie nicht, nimm die UF 5408 (gibt's bei ----; wichtig UF, nicht 1N5408!)
Brückengleichrichter: DB101 - den Typ finde ich nirgends, gibt es vergleichstypen (möglichst bei ----) ?
Vergleichstyp: z.B. Bestell-Nr. 501212 von Conrad
Gruß,
Joachim
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- Widerstände: stinknormale Metaloxid (vorraussichtlich ----) ok?
Hatten wir oben schon
- Kondensatoren: Hier weiß ich noch nicht so recht... Orange-Drops und Micas schön und gut, aber im Tubetown-Shop gibt es davon bei weitem nicht alle erforderlichen Werte ??? Wie sieht es mit stinknormalen Wimas aus? (zumindest für die fehlenden Werte) Macht das am Sound wirklich hörbare Unterschiede?
Ich habe bei denen wo's gab Orange Drops drin. Bei den Kathodencaps solche von Epcos (Folie), Rastermass 15mm oder so. Das muss man dann halt einigermassen passend bohren
- VTLs: Hui, ganz schön teuer die Teile, wenn man bedenkt dass man davon 5 Stück braucht! Naja, gibt es wohl keine alternative oder?
Es gibt eine. Musst mal im sloclone Forum kucken. Ich hatte alerdings weder die Infos noch die Nerven die Teiler zu kaufen, darum stecken jetzt einfach VTLs drin und gut iss...
Oder frag mal Dr. Olaf Krampe. Der hat glaub in einem Modell die Alternative verbaut.
- Gleichrichterdioden: Im Plan steht ja UF5408, dürfte aber identisch sein mit den 1N4007, oder??
Hmm, also die sollten echt kein Problem sein, eigentlich.
- Brückengleichrichter: DB101 - den Typ finde ich nirgends, gibt es vergleichstypen (möglichst bei ----) ?
Such mal nach DB02. Ich glaube so hiess das Teil. Hat genau die gleiche Spezifikation wie der DB101. Kuck dir das Datenblatt an, ähnliche wie die Dinger gibts wie Sand am Meer...
Ist ja auch nur im Switching drin, viel Strom fliesst da auch nicht...
Schalter:
Also du brauchst mal zwei fette: Power und standby.
Und dann noch (je nach installierten Mods) 3-4 kleinere. Die können an sich alle DPST sein, wenn du lustig bist. Dort wo nur ein Pol benötigt wird, lässt du den anderen halt weg...
- Buchsen: selbes Spiel: welche müssen isoliert sein und welche nicht und welche Buchsen sind generell empfehlenswert? Auch hier komme ich auf eine andere Buchsenanzahl als in der Liste. In der Liste sind 7 Buchsen, ich zähle aber 9 (6Klinkebuchsen und 3 Biasmessbuchsen)
Also bei mir sind _alle_ Buchsen isoliert. Du brauchst drei schaltende (wenn ichs richtig im Kopf habe). Ich hab die Dinger bei Dirk bestellt, und die sind super.
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Mein Senf:
Rs: ---- 2W Metall
PT: Marshall 50 Watt, zusätzlich ein ---- 2x6V Trafo für 6,95€
Caps: Xicons
BGl: ----, Rundgleichrichter 500V, 1,5A
Schalterei: im SLO-Forum gibts auch Pläne für Relais-Schalterei. Wenn so, dann ein Finder + ein AQY210EH (Conrad) zum runterziehen des lead-Kanals
Impedanzschalter: ---- - DS4, 1,80€
sowie 3xMS 500F je 1,65
EIn-Ausschalter: ---- KS8 x 2 (jedenfalls nehme ich den auch für den Standby - übrigens Standby vor die Filter legen)
ganz generell: bei einem 50er brauchst Du weniger Filter, auch würde ich die Rs in der B+ verkleinern, um das Maximale aus dem Trafo zu holen. Außerdem beim 50er zusätzlich die NFB anpassen (Geschmackssache) und evtl. PI-Koppel-Cs verkleinern
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Danke Leute, jetzt ist schon vieles klarer.
Widerstände - da ich gerne auf Conrad verzichten würde werden es wohl die ---- 2 Watt 5%. Die 1%er gibts da wohl leider nicht.
C's: Da werde ich mir einfach aus Kombination Tubetown/---- alles zusammensuchen. Da jeder hier andere Typen empfiehlt scheinen die ja alle ok zu sein. Allso werde ich fleißig mischen ;D
Schalter: danke Duesentrieb! Nehme deine Empfehlungen.
Eine blöde Frage hier noch: Wie wird denn die Lampe eigentlich geschalten? Die läuft ja mit 6,3V oder? Die hängt vermutlich an einer der 6,3 Wicklungen mit dran? Dann muss aber doch der Power schalter einer mit 2xein-aus sein wenn ich die Lampe auch noch über den ein-aus schalten möchte?! ??? Ohje das war jetzt bestimmt eine total peinliche Frage... ;D
Buchsen: Für die Biasmessbuchsen dürften es die 4mm Bananenbuchsen sein, und ansonsten also 6 isloierte Klinkenbuchsen, von denen 3 mit Schalter. (vermutlich footswitch, send, und?)
So, was mir noch eingefallen ist sind Leitungen. Da werde ich bei Tubetown diese Silikonlitze in verschiedenen Farben nehmen. Weiß nur noch nicht ob 0,75mm² oder 50mm². Für die meisten Verbindungen dürften 0,5 reichen, oder? Aber gibt es auch Stellen wo 0,75 von nöten sind? Oder sollte man am besten einfach alles in 0,75 verdrahten.
Ein weiteres Thema sind geschirmte Kabel, was man ja auch an eingen Bereichen verwenden sollte (die Frage welche Bereiche das sind wird in den nächsten Wochen sicher auch noch kommen ;)).
Bei Tubetown habe ich keine geschirmten Kabel gefunden und bei ---- zumindest bei einer kurzen Suche auch noch nicht, kann das sein? ::) Also, bräuchte noch eine Empfehlung für gute geschirmte Kabel!
So, das wärs, thx!
Markus
PS: Ich weiß meine ganze Fragerei in diesem Thread macht schon den Eindruck dass ich keine Ahnung habe. Ganz so schlimm wie es scheint ist es aber wirklich nicht, ich möchte bei diesem (meinem bisher mit Abstand größten) Projekt nur wirklich ganz sicher gehen dass nichts schief geht und versichere mich lieber 10mal. Ich hoffe ich nerve nicht allzu sehr.
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Hi Markus,
mach Dir keine Gedanken wegen der Fragen. Die sind präzise und dann kann man auch leicht antworten.
da ich gerne auf Conrad verzichten würde werden es wohl die ---- 2 Watt 5%.
Was spricht gegen Conrad? Da kaufen sogar Profis ;). Willst Du aus Prinzip auf die bessere Qualität verzichten ;D ;D ;D?
wenn ich die Lampe auch noch über den ein-aus schalten möchte?!
Würde ich gefühlsmäßig nicht machen. Ich würde die 6,3V-Variante nehmen, denn über diese wackligen Fenderleuchten würde ich keine lebensgefährlichen Spannungen führen, obwohl es auch 230V-Lämpchen für diese Leuchten gibt. Die Lampe kannst Du dann direkt an die Heizleitungen anschließen.
So, was mir noch eingefallen ist sind Leitungen. Da werde ich bei Tubetown diese Silikonlitze in verschiedenen Farben nehmen. Weiß nur noch nicht ob 0,75mm² oder 50mm². Für die meisten Verbindungen dürften 0,5 reichen, oder? Aber gibt es auch Stellen wo 0,75 von nöten sind? Oder sollte man am besten einfach alles in 0,75 verdrahten.
50mm2 wäre wohl etwas heftig ;D ;D ;D. Aber im Ernst 0,5mm2 reicht völlig aus.
Also, bräuchte noch eine Empfehlung für gute geschirmte Kabel!
RG 174, gibt's auch günstig bei ---- in verschiedenen Längen (5, 10, 25, 50m)
Grüße,
Joachim
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Hallo,
die 6,3V Lampe liegt parallel zu den Röhrenheizungen. Wenn Du die 230V (am besten immer beide, also o-Leiter und Phase gleichzeitig schalten) anmachst und dem Trafo Saft gibts, dann leuchtet die Lampe :D
Glimmlampen gibt es auch, die sind dann aber nach dem Netzschalter parallel zur Primärseite des Netztrafos verschaltet.
Was den Kabelquerschnitt angeht:
Für die Röhrenheizung der Endstufe musst Du schon was dickeres nehmen. 0,75mm sind doch fein dafür.
Geschirmte Kabel:
am besten mit geringer Kapazität (<40pF).
Besonders wichtige Punkte:
Vom OD-Gain zum Board. Vom Input zum grid resistor (68k). An den FX-Loop Buchsen und von den VTLs zu den Master Volumes.
Geschirmtes Kabel wäre sicherlich mal eine Sache, die Dirk ins Programm aufnehmen könnte, dann fallen mir spontan noch Bias-Potis ein mit Schlitzachse (wie bei Fender Amps) und am besten noch ein Fender Bias Balance Poti mit zweitem Abgriff. Damit kann man dann ganz locker per Gehör den geringsten Brumm einstellen, der sich duchr die unterschiedlichen Ruheströme ergibt.
Viel Erfolg!
Dominik
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Eine blöde Frage hier noch: Wie wird denn die Lampe eigentlich geschalten? Die läuft ja mit 6,3V oder? Die hängt vermutlich an einer der 6,3 Wicklungen mit dran? Dann muss aber doch der Power schalter einer mit 2xein-aus sein wenn ich die Lampe auch noch über den ein-aus schalten möchte?! Huh Ohje das war jetzt bestimmt eine total peinliche Frage... Grin
Haha, irgendwie habe ich doch geahnt dass diese Frage Bullshit ist. Vorhin als ich nochmals darüber nachgedacht habe ist es mir eingefallen: Wenn man Powerschalter ausmacht und somit die Spannung von der Primärseite wegnimmt ist ja die Spannung an der 6,3V Wicklung automatisch natürlich auch 0. Als Schwachsinn von wegen 2fach Schalter. Lampe an die Heizungswicklung dranhängen ung gut - klar! ;D
A Propos Bias-Poti:
Macht das eigentlich Sinn wie im Plan mit zwei parallel liegenden Potis?? Einmal das auf der Platine sitzende 50k Trimpoti und parallel dazu das ausenliegende Biaspoti. (von dem ich übrigens nicht weiß welchen Wert es haben soll..) eigentlich würde doch das außenliegende Poti reichen, oder?
Gruß
Markus
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Ein Poti reicht - je nach Röhrentyp musst Du sowieso die Werte der beiden Widerstände und des Potis anpassen . . .
Als Indikator (6.3V - Heizung) empfehle ich diesen:
(http://www.tubetown.de/ttstore/images/categories/fender-lamp-holder.gif)
der kostet zwar ein wenig mehr, macht aber auf mich einen stabileren Eindruck . . .
Zu den Buchsen: am besten fährst Du mit den Marshall-Vintage-Teilen. Die sind vom Chassis isoliert und mit einem Schaltkontakt - einzige Ausnahme: die Buchse für den Footswitch, da nimm ne Standard-Neutrik, die hat über deren Masse Kontakt mit dem Chassis, so dass Du gleich hier den Ground für die Switcherei hast . . .
Vintage:
(http://www.tubetown.de/ttstore/images/product_images/thumbnail_images/bu05.jpg)
Footswitch
(http://www.tubetown.de/ttstore/images/categories/klinkenbuchse-mono.jpg)
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Ich habe überall die Vintage Marshall drin und dann vom Footswitch Jack einfach einen separaten Ground zum Star-Point...
Klappt auch prima.
Wie bereits gesagt, an sich kannst du statt der ODs auch WiMa Folienkondensatorern nehmen, welcher Typ der beste ist weiss wohl Düsentrieb. Oder du nimmst Mallorys. Damit habe ich aber persönlich keine Erfahrung im SLO, könnte mir vorstellen, dass der Amp dann eher zu grell wird...
Die grossen Kathodenbypass Caps kannst du an sich auch Elkos nehmen, nur gibt es für recht wenig Geld auch solche PP oder andere Folienkondensatoren und aufgrund des Austausch-Problems bei Elkos, würde ich da eher zwei, drei Euro menr ausgeben (total, nicht pro Cap) um Folien reinzukippen.
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Auch wenn KungFoo eine (erstaunliche) Erfahrung gemacht hat: Switching Grounds IMMER separat anlegen. Möglichst weit weg vom Star.
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Auch wenn KungFoo eine (erstaunliche) Erfahrung gemacht hat: Switching Grounds IMMER separat anlegen. Möglichst weit weg vom Star.
Also separat ist es ja. Ich habe nur nicht verstanden was der Unterschied sein, soll wenn ich ein Verbindung zum Chassis mache, dann geht der Strom seinen Weg durch das Chassis, bis zum Netzstecker. Wenn ich das Teil vom Chassis isoliere, kann ich auch gleich ein Kabel reinlegen, das den gleichen Weg zurück legt, oder??
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Klasse, danke ihr seit echt gut! :)
Ich glaube jetzt ist zu diesem Punkt auch so gut wie alles geklärt, ich werde jetzt nochmals die Teileliste durchgehen und alles einem Shop zuordnen und dann kann ich wahrscheinlich morgen daran gehen die Bestellungen aufzugeben.
Eines noch: Im Power Supply sind ja laut Plan lauter 200uF Elkos drin, 200er gibt es aber nicht. Einfach immer statt 200 220 nehmen oder?
Gruß
Markus
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ja, mehr is immer gut.
auch bei den andren Cs, oder potis, wenn es geringe abweichungen gibt, wird man das kaum merken!
also an statt 22nF 20 nF oder so
oder 50k poti und 47k poti
Mfg Marek
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Wie gesagt: einen 50er muss man nicht überfiltern. Ich baue gerade einen doppel-EQ mit starken Anleihen beim SLO, der hat einen 100/100 Filter und der Rest sind 22µF. Das reicht dicke . . . Zumindest war es in dem DK-Marshall-Diezel-nun-SLO-ähnlichen so, ebenfalls ein 50er.
In einem 100er solltest Du schon so wie vorgegeben filtern, allerdings den Standby früher positionieren.
Ob 220 oder 200 ist egal . . . solange die Dinger die Spannung vertragen . . .
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aber schaden tuts nicht wenn ich "überfiltere", oder?? falls doch, was würdest du denn statt den 220 dann reinbauen?
Ein paar kleinigkeiten sind mir beim überfliegen der Liste eben noch aufgefallen.
1. R62: 61,9 Ohm soll das ein Witz sein oder muss das wirklich so ein Präzisionsteil sein??
2. Biaspoti: Wo gibt es so ein Biaspoti, also im Prinzip ein "Trimmpoti für Chassismontage"?
Gruß
Markus
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Nimm halt ein normales lineares 22k oder 50k Poti . . .
Schaden nicht, aber es verändert den Sound, wenn man überfiltert . . . ;)
Bau sie erst mal ein - abklemmen (und hören !) kann man dann immer noch.
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ich meine beim Biaspoti nicht wegen dem Wert, sondern lediglich Bauformmäßig. Ich hätte da eben gerne ein Poti das man nur mit Schraubenzieher drehen kann und Ohne Potiachse die ewig weit aus dem Chassis herausragt, aber trotzdem eben um am Chassis zu montieren und von außen Einstellbar.
Wenn ich da ein normales Poti nehme verstellt sich ja jedes mal der bias wenn man mal kurz drankommt. (transport...)
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Vermutlich kommt es eben auch auf den Netztrafo an, wieviel Strom der auf dem HV Tap liefert, wieviel Filterung tatsächlich nötig ist. Die Elkos liefern ja auch bei Schwankungen im Strombedarf der Röhren bei Leistungsspitzen, den zusätzlich benötigten Strom oder??
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ich meine beim Biaspoti nicht wegen dem Wert, sondern lediglich Bauformmäßig. Ich hätte da eben gerne ein Poti das man nur mit Schraubenzieher drehen kann und Ohne Potiachse die ewig weit aus dem Chassis herausragt, aber trotzdem eben um am Chassis zu montieren und von außen Einstellbar.
Wenn ich da ein normales Poti nehme verstellt sich ja jedes mal der bias wenn man mal kurz drankommt. (transport...)
Bau es halt oben neben die Röhren . . . so wie hier:
(http://www.thinlizzy.de/SLOISH/biaspoints.jpg)
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Wegen der 62Ohm: 47 + 15 = 62 ;)
Wenn Du 5 VTLs nehmen solltest, musst Du die Rs sowieso anpassen . . .
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Mein Senf:
ganz generell: bei einem 50er brauchst Du weniger Filter, auch würde ich die Rs in der B+ verkleinern, um das Maximale aus dem Trafo zu holen.
Mit welchen Werten hast du bis jetzt rumgepröbelt? Also nicht was die Filter angeht, sondern die R's im B+. Mehr Spannung auf der Vorstufe sollte ja den Sound auch noch straffer machen??
PS: Noch was: Was denkst du dazu:
(http://www.tone-lizard.com/images/Improved_Suppresor_Grid.gif)
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Yup.
Der Diezel Trafo, den ich zuletzt verbaut habe, hatte sowieso 490V, daher war das kein Problem. Wegen des 50er Marshalls muss ich mal schauen. Bis jetzt ist nur des Turretboard fertig, dort sitzen statt 15k 4,7k und statt der 10k 2,7k, statt des 47µF ein 22µF, statt der 300µF (6x200) vorne 200µF (2x100).
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Hi!
aber schaden tuts nicht wenn ich "überfiltere", oder?? falls doch, was würdest du denn statt den 220 dann reinbauen?
Neben dem von Olaf gesagten gibt's hier natürlich auch Grenzen, denn Elkos müssen ja geladen werden. Je größer der Elko, desto heftiger belastet der Elko das Netzteil, wenn er geladen wird. Das kann soweit führen, dass die Elkos nicht mehr richtig geladen werden und der Effekt des "überfilterns" (eigentlich spricht man im Netzteil eher von "puffern") schlägt ins negative um.
Im Grunde ist übrigens jedes Netzteil mit Elkos "überfiltert", denn Elkos haben oft sehr große Toleranzen besonders nach oben (z.B. +50%/-20%). In der Regel wird bei frischen Elkos die Toleranz nach oben gut ausgeschöpft.
Elkos liefern ja auch bei Schwankungen im Strombedarf der Röhren bei Leistungsspitzen, den zusätzlich benötigten Strom oder??
Ja, wie schon oben geschrieben können die Elkos für kurze Zeit den Strombedarf bei Leistungsspitzen "puffern", aber auch das hat seine Grenzen ;D. Außerdem - oder gerade - glätten Sie durch den Pufferungseffekt die Hochspannung, bis auf eine geringe Restwelligkeit, was zu einer Brummreduzierung führt. Ein Netzteil ohne Elkos würde mit 100Hz heftigst brummen.
Das SLO-Netzteil ist aber an sich recht ordentlich dimensioniert, so dass zusätzliche Elkos m.E. nicht notwendig sind.
Mehr Spannung auf der Vorstufe sollte ja den Sound auch noch straffer machen??
Auch hier gilt: Das SLO-Netzteil ist gut dimensioniert und die Spannungen sind auch vernünftig entkoppelt, so dass es wenig Abhängigkeiten gibt. Aber Du kannst natürlich ein wenig experimentieren und die Spannungen mal testweise erhöhen, um zu sehen ob sich der von Dir erwartete Effekt einstellt.
Grüße,
Joachim
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Nee, das habe ich noch nicht getestet . . .
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Man/Frau muss sich halt darüber im klaren sein, dass ein 50 Watter (schon wegen des OTs - aber nicht nur) IMMER anders als ein 100er klingt. Auch wenn man eine 100er Schaltung 1:1 übernimmt (Filter, B+, etc), so wird es vor allem untenrum in einem 50er anders, als in einem 100er. Daher meine Hinweise eine Annäherung zu versuchen . . . .
Also einen 50er wie das Original aufzubauen macht eigentlich "wenig Sinn", wenn denn das Motiv der Originalsound ist. Ein HR50 ist ja auch anders aufgebaut, als der SLO . . . aber keine Sorge, auch einen 50er kriegt man/frau gut hin, sofern man berücksichtigt, wo man was ändern muss, um die Annäherung zu erzielen . . .
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Bis jetzt ist nur des Turretboard fertig, dort sitzen statt 15k 4,7k und statt der 10k 2,7k....
Also das ganze zwischen B+ Abgriffen A,B und C? Den Effekt hast du aber noch nicht rausgefunden?
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In dem Amp nicht, aber in Marshalls (insbesondere 50ern) mache ich das eigentlich immer so. Wird straffer, tighter . . . und Kathoden-Caps an V1B, V2A "kommen dann besser" . . .
Ich fuckle halt solange rum, bis es mir gefällt - ob Original oder nicht, ist mir relativ egal . . .
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Schon klar das mit dem Original oder nicht. Darum gehts mir auch nicht. Ich werde das heute glaub mal ausprobieren gehen, ich mach da mal den passenden Widerstand parallel dazu rein, dann kann ich's wieder ändern ohne viel Arbeit.
Der untere Frequenzbereich meines Amps gefällt mir eigentlich recht gut, so wie er jetzt ist...
Kommentar vom Mischer am letzten Konzert: "Schon mehr Dampfwalze als piepsiges Vögelchen..." (Und ich bin kein Fan von übermässigem Bass :D)
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Schon klar. Das gute am Original ist ja die "Weichheit" gepaart mit genug "Tightness" - also smooth ohne Matsch. Wenn Du zufrieden bist, lass ihn halt so . . .
Und wenn Du dann dabei bist und die B+ an den ECCs rauffährst - mach doch mal spasseshalber den Kathoden-39k kleiner (noch einen parallel) . . . ;)
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. . . und evtl. den Kathoden C von V1B wegnehmen . . . ;) ;) ;)
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Was meinst du, eigentlich habe ich da 15k/5W drin jetzt. Reicht da paralell dazu was 2-wattiges?
PS: Hätte grad 10k/2W da, wenn ich die paralell schalte, kriege ich nur 5,9k und 5k hin. Was meinst du dazu?
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Klar geht das. Lass uns wissen, wie es klingt ;)
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Jau, also ob der Amp nachher genau wie das original klingt oder nicht ist mir eigentlich ziemlich egal. Ehrlich gesagt habe ich das Original noch nie gehört ;D
Wichtig ist dass er gut klingt und mir gefällt. Ich werde vorerst mal alles nach Plan bauen und erst später versuchen die Dinge zu modifizieren, die noch nicht so klingen wie ich mir das vorstelle.
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Und wenn Du dann dabei bist und die B+ an den ECCs rauffährst - mach doch mal spasseshalber den Kathoden-39k kleiner (noch einen parallel) . . . ;)
Meinst du jetzt bei V2B, oder?
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Ich würde da 2 Watt nehmen. Habe ich bei mir auch so.
Zu den Mods:
Also ich habe jetzt an meine SLO folgendes geändert:
- R2: statt 68k 15k, keine Probleme mit noise oder so, gibt einen satteren Sound (nichr mehr Bass)
- Depth Mod: Vom 16Ohm Tap statt vom 4Ohm
- LDR5 installiert und Switching Power Supply angepasst (Gestern erst das PS, hatte das vergessen). Gibt insgesamt einen tighteren Sound (für meine Ohren, kein Mulm, wenn der clean/crunch recht laut eingestellt ist.)
Und jetzt zum Power Supply:
- R56: 3*10k parallel: 3.3k
- R57: 15k+10k parallel: 5.9k
- R58: 15k+10k parallel: 5.9k
- R61: bypass, statt 15R, weil nur ein 5V tap vorhanden ist
- R63: 33R+62R parallel: 21R, weil LDR5 dazu gekommen ist
Alle Nummern der Teile beziehen sich auf Jed's neu gezeichneten Plan, nicht auf das Layout!!
So das wärs eigentlich.
Ich kann die Änderungen für einen 50Watter wärmstens empfehlen, auf jeden Fall würde ich das ausprobieren, wenn's gefällt. Der Sound wird einiges "hüpfiger" dadurch und voller. Schwer zu beschreiben. Ich werde nächstens zwei drei Samples aus der Metall und Blues/Jazz-Fraktion einspielen :D
@Olaf: Ich habe den Bypass vom Kathoden C bei V1B noch nicht ausprobiert. Auch den Widerstand (39k, R14) habe ich noch nicht geändert. Der sound ist jetzt aber um einiges transparenter geworden, vielleicht möchte ich ihn sogar wieder etwas "dunkler". Was meinst du, würde am ehesten den Effekt erreichen? Ich glaube die Transparenz kommt vor allem vom angepassten Switching, weil da doch etwas Singal am LDR tschüss ging, vorher (zuwenig Spannung bei LDR5...)
PS: Was mir jetzt grad noch durch den Kopf gegeangen ist, was B+ bei den Vorstufenröhren angeht: Ich benutze den Hammond 373BX: Die zwei HV Taps sind je 350V. Beim Original Trafo sind es aber je 360V. Macht durchaus Sinn den B+ etwas rauszuschrauben (Man müsste jetzt durchrechnen wie hoch ich jetzt über den Werten im Original liege...)
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Schön, dass ich Dich überzeugen konnte.
Zu den VTLs: die sucken sound, wenn die nicht wirklich genug Saft bekommen - d.h. Deine Addition von VTL5 mit gleichzeitiger Änderung der Rs kann schlicht und ergreifend bewirkt haben, dass die "weniger störend" sind - wieviel Volt liegen denn bei Dir an?
Wenn Du den prozentualen Unterschied zwischen 350V und 360V mit den vorgenommenen Änderungen korrelierst wirst Du feststellen, dass Du jetzt wahrscheinlich bereits (leicht) über den Werten liegst.
Zu den Kathoden: Wenn Du den C an V1B lead wegnimmst, verlierst Du Gain - aber auch das typische "ich dreh das Gainpoti bis 8 und es matscht" Sound - daher, wenn Du das machst, leg mal gleichzeitig einen weiteren 39k parallel zu dem 39k Kathoden R im lead. Das Gain ist wieder da, jetzt aber tighter und Du kannst sogar das Poti voll aufreisssen :)
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Muss ich mal ausprobieren, ist eben leicht komplizierter, R's parallel einlöten geht immer sehr einfach. C's rausnehmen, überbrücken oder wie auch immer, ist halt etwas aufwendiger. Vor allem wenn du dich vielleicht an die Bildchen von meinem PCB erinnerst, die Kathoden C's sind halt Epcos so viereckige Teilchen, da kommst du jetzt unten gar nix an die Kabel ran :D
Also müsste das PCB raus. Und des ist schon etwas gar heftig...
Ich lass mal so wie's ist und spiele drei Wochen oder so intensiv drauf. Wegen dem "dunklen" Sound: Der EQ an dem Ding ist ja auch so kriminell effizient, dass man praktisch alles machen kann :D
PS: Ich tu dann morgen mal noch die Spannung messen, alle unter Last, dann wissen wir's definitiv....
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Scheiss PCB :D
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Scheiss PCB :D
Stimmt schon. Zum modden wäre ein Turret schön. Aber Turret Boards konnte ich keine auftreiben in der Schweiz (zu einem sinnvollen Preis, hey, ich bin Student...). Das PCB konnte ich wenigstens selber machen und es tut seinen Dienst.
PS: Ich habe schon zwei "Bestellungen" für so einen Amp. Den Custom SLO :D
Die kommen nächstens mal den Amp anspielen und geben noch ihren Senf ab. Dann kann ich auf dem PCB gleich die richtigen Werte verschrauben.
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Danke Kungfoo, die genaue Auflistung der Mods ist für mich sehr hilfreich! Super!
Leider werde ich wohl erst am Wochenende dazukommen Bestellungen aufzugeben. Das ist ganz schön Zeitintensiv die hunderte Bauteile in den Shops zusammenzusuchen.
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Zu den Kathoden: Wenn Du den C an V1B lead wegnimmst, verlierst Du Gain - aber auch das typische "ich dreh das Gainpoti bis 8 und es matscht" Sound - daher, wenn Du das machst, leg mal gleichzeitig einen weiteren 39k parallel zu dem 39k Kathoden R im lead. Das Gain ist wieder da, jetzt aber tighter und Du kannst sogar das Poti voll aufreisssen :)
Ich finde das an sich noch cool, ich spiele jetzt eigentlich mit dem Gain so auf 13.00. Das reicht vollauf für alles. Die Kompression wenn man den Gain noch mehr aufdreht kann ja durchaus als positiver Effekt eingesetzt werden, bei so Legato-Zeuchs und so kommt das sichernoch gut.
Habe mich nur grade gefragt wie hoch man mit dem B+ bei ECC83 oä. gehen darf/kann. Ich meine irgendwo sind ja sicher auch Grenzen...
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Morgen,
bin gerade beim TT Bestellung aufgeben und nun bei C5. Das sollte ein 470pF Cap sein. (Silver Mica). Leider gibts den im Shop nicht. (Oder doch, dirk?) soll ich einfach einen 500pf nehmen?
C14 sollte ebenfalls 470pF haben! ???
Gruß
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Ich würde schon 470pF suchen. Du kriegst die als Folienwickelkondesatoren oder so bei distrelec und ----.
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Hi Markus!
bin gerade beim TT Bestellung aufgeben und nun bei C5. Das sollte ein 470pF Cap sein. (Silver Mica). Leider gibts den im Shop nicht. (Oder doch, dirk?) soll ich einfach einen 500pf nehmen?
C14 sollte ebenfalls 470pF haben!
Du kannst hier getrost die 500pF nehmen. Wenn es überhaupt hörbar ist, klingen die zusätzlichen 30pF minimal mittiger, aber das liegt sowieso alles noch im Toleranzbereich eines 470pF Keramik-Kondensators (wie er original im SLO verwendet wird). Die SilverMicas sind aus meiner Erfahrung heraus ohnehin sehr genau und schöpfen ihren Toeranzbereich bei weitem nicht aus. Folienkondensatoren (z.B. FKPs) solltest Du auf keinen Fall nehmen, die haben eine andere klangliche Charakteristik als Keramik oder SilverMicas.
Gruß,
Joachim
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Würden 470pF Keramik-Scheibenkondensatoren gehen? (Allersdings nur 63V - reicht das??)
noch was: Gibt es irgendetwas was für/gegen alpha 16mm oder alpha 24mm Potis spricht? oder ist das sch...egal ob 16 oder 24mm?
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Hi Markus!
Würden 470pF Keramik-Scheibenkondensatoren gehen? (Allersdings nur 63V - reicht das??)
Gegen Keramik-Scheibenkondensatoren spricht an sich nichts, aber zumindest der in der Klangregelung "sieht" immerhin einiges über 200V, muß also hochspannungsfest sein.
Gibt es irgendetwas was für/gegen alpha 16mm oder alpha 24mm Potis spricht? oder ist das sch...egal ob 16 oder 24mm?
Gegen Alphas spricht eigentlich gar nichts. Ob es gravierende Unterschiede zwischen 16 und 24 mm gibt, weiß ich nicht, da ich nie mit 16mm gearbeitet habe. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es gravierende Unterschiede gibt.
Gruß,
Joachim
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Hi,
guck mal bei ----: "KERKO-500 470p"
Klingt übrigens nicht anders als ein FKP-2 470p...
Gruß
Andy
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Jou, der ist doch super und kostet fast nix
Klingt übrigens nicht anders als ein FKP-2 470p...
:P :P :P
Gruß,
Joachim
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Genau! Für die 22nF im EQ sind dann aber wieder Folientypen fällig (oder nimmt hier jemand Glimmer?).
Gruß
Andy
Edit:
Um mal meinen Senf zu den ganzen Mods von oben dazuzugeben: Ich kann nur raten, das unter Live-Bedingungen zu testen. Z.B. das Verkleinern des 39k-Kaodenwiderstandes ist bei heimeligen Recording-Sessions oder Wohnzimmerlautstärke toll - kann aber dann "in echt" zu viel sein - hier wird halt der Arbeitspunkt der Stufe verschoben, die extrem unsymmetrisch arbeitet... Die 220k an der ersten Anode gefallen *mir* da prima und bevor ich den 1µ an der ersten Stufe auslöte tue ich lieber 2-10µ dazu... der Unterschied ist übrigens geringer als man denken mag! Die Sache mit dem "Profi-Effektweg mit +4dB" halte ich übrigens für einen typ. amerikanischen Werbegag ;)
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... ich hab hier noch 'nen ganzen Sack 2n2 Glimmer-Cs rumliegen. Man könnte dann immer 10 parallel hängen. Sähe zumindest spektakulär aus ;D ;D ;D
Gruß,
Joachim
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Jep, der ---- Tip war gut, hatte den Keramik blos bis 63V entdeckt :o
Alle anderen Caps habe ich nun Orange drops oder Silver Micas bei Dirk bestellt. Außer die 1uF, da habe ich Xicons genommen.
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... ich hab hier noch 'nen ganzen Sack 2n2 Glimmer-Cs rumliegen. Man könnte dann immer 10 parallel hängen. Sähe zumindest spektakulär aus ;D ;D ;D
Gruß,
Joachim
Hätte was Weihnachtliches ;D
Gruß
Andy
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Hätte was Weihnachtliches
jepp! Und die HiFi-Fraktion würde noch ein Rauchglasfensterchen drübermachen, damit's auch jeder sieht :angel:
Gruß,
Joachim
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Edit:
Um mal meinen Senf zu den ganzen Mods von oben dazuzugeben: Ich kann nur raten, das unter Live-Bedingungen zu testen. Z.B. das Verkleinern des 39k-Kaodenwiderstandes ist bei heimeligen Recording-Sessions oder Wohnzimmerlautstärke toll - kann aber dann "in echt" zu viel sein - hier wird halt der Arbeitspunkt der Stufe verschoben, die extrem unsymmetrisch arbeitet...
Also ich werde den nicht ändern. Mir passt das so und ich spiele auch mehr nicht so heimelig... Also Endstufe auf 12Uhr muss schon sein, sonst kommt ja gar keine Stimmung auf, bei den KT66s... :D
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und bevor ich den 1µ an der ersten Stufe auslöte
Von dem war eigentlich nie die Rede . . . ;)
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http://www.----.de/inhalt.html?SID=14RAXCZ9S4AQ4AACQBd5Y17eb7acd7291e1c4a4e4b3b880762af4;ACTION=3;LASTACTION=2;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A44;GRUPPEA=A4;WG=0;SUCHE=dbO2;ARTIKEL=B500C1500RUND;START=32;END=16;STATIC=0;FC=673;PROVID=0;TITEL=0
das dürfte der richtige Gleichrichter sein, oder?
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Yup.
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ähm, aber eigentlich doch total überdimensioniert, oder?
der ist ja nur für die Switcherei und da liegen grade mal 6,3V (bzw nur 5V) AC dran an. Der Gleichrichter ist für 500V :o
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Einen für 6.3 V wirst Du kaum finden ;)
Er ist preiswert, eigentlich überall beim Ampbau verwendbar - und lädt geradezu dazu ein, dass man ihn im 20er Pack bestellt. Zumindest ich mache so ;)
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ok ok, ich dachte nur dass du vielleicht von etwas ganz anderem sprichst weil du ja auch schonmal geschrieben hattest dass es eben irgendein Rundgleichrichter 500V 1,5A sein muss... und das muss es ja nicht wirklich unbedingt sein.
Naja, aber jedenfalls reicht ja dann auch das 40Modell, oder?
Das ist dann nämlich noch einen cent billiger ;D
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Wieviel Ampere kann der denn ab? Das ist nämlich (genauso) entscheidend . . .
Bitte daran denken, dass Du je nach verwendetem Trafo Du sowieso eine Brückengleichrichtung brauchst (B+) . . . ;)
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öhm, was? wie? wo? ::)
du meinst ich brauche zusätlich zu dem Brückengleichrichter fürs Switching noch einen weiteren?
Ich verwende den Hammond 373bx NT...
Sicher, die Gleichrichtung mit den 4 UF5408 Dioden baue ich natürlich ein, die ist ja auch im Schematic und im Layout drin...oder was meinst du?
verwirrte Grüße,
Markus
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Mit der 373BX zusammen würde ich auf jeden Fall die Dioden einbauen. Dann kannst du alles genau so machen wie's auf dem Schaltplan drauf iss.
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ja, eben, also einfach nach plan. Mensch verwirrt mich doch nicht unnötig ;) ;D
und das geht nicht mit allen Trafos oder wie?? Ein fertig gekaufter Brückengleichrichter ist doch auch nichts anderes als 4 Dioden, oder??
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Hallo!
Hab kurz eine Frage zur Stromversorgung der Optokoppler im SLO.
Ich habe an meinem Trafo einen Abgriff für 15,3 Volt. Kann ich die Spannung einfach durch größere Widerstände auf die für die Optos notwendigen Spannungen bringen?
Danke, Gruß,Stefan
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Klar geht das. Musst halt kurz den Taschenrechner zur Hand nehmen, bevor du lötest.
@Hadi:
Ja ein Brückengleichrichter ist auch nix anderes als 4 Dioden, aber anders beschaltet wenn ich das richtig im Kopf habe.
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@Hadi:
Ja ein Brückengleichrichter ist auch nix anderes als 4 Dioden, aber anders beschaltet wenn ich das richtig im Kopf habe.
ne, eigentlich identisch.....
grüße
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Eigentlich meine ich anders als die Gleichrichtung beim SLO.
So wie ich das sehe, ist das eine Mittelpunkt-Zweiweggleichrichtung.
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Hi!
So wie ich das sehe, ist das eine Mittelpunkt-Zweiweggleichrichtung.
Genau!
Ein Brückengleichrichter ist etwas ganz anderes, als eine Zweiweggleichrichtung. Die besteht im übrigen prinzipiell auch nur aus zwei Dioden und nicht aus vier, wie der Brückengleichrichter. Dass Mike Soldano hier jeweils zwei in Reihe schaltet, erhöht nur die Spannungsfestigkeit. Schließlich gibt er ja lebenslange Garantie auf den SLO-100. Da will er das Teil ja nicht ständig in der Werkstatt stehen haben. Übrigens vielleicht auch ein Grund, warum der Gleichrichter für die VTLs so großzügig ausgelegt ist ;).
Wen die ganzen Gleichrichtungsarten interessieren (schadet nicht, wenn man die unterscheiden kann), sollte sich mal dieses Dokument von Hammond anschauen:
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf
Grüße,
Joachim
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Yup - oder auf deutsch . . . und nicht Ampbezogen . . . eher allgemein . ..
http://www.ferromel.de/tronic_4.htm
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Hallo,
welche Drossel wäre denn für einen 50W und einen 100W die richtige?
Ich hab mir das mal so ausgerechnet:
max. Strom durch die Röhre (EL34) = max. Kathodenstrom = 150mA
max. Anodenstrom = 100mA
=> max. Strom der durch die Gitter abfließt = 150mA-100mA = 50mA
Da bei einem AB-Betrieb doch stets nur eine Hälfte der Röhren arbeitet (richtig?) sollte sich damit ergeben:
50W: 1x 50mA
100W: 2x50mA = 100mA
Dann sollten doch diese beiden Drossel funktionieren, oder?
50W: ha158l (5H, 74mA)
100W: ha159q (7H, 150mA)
Viele Grüße, Marc
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also ich habe die 159q genommen. (für meinen 50W)
Ich hoffe doch mal das war richtig ::)
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Also bei mir steckt auch ne 159Q drin und die funzt super...
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Hallo,
ich meine die Drosseln müssen garnicht soviel aushalten, es fließt ja nur der komplette Schirmgitter und Vorstufenanodenstrom hindurch. Die Anoden der Endstufe sollten da nur sehr wenig Strom aus dem zweiten Kondensator und die Spulenladung (spricht man da von Ladung?) ziehen. Lasst euch das aber noch bestätigen, von mir gibts da keine Gewähr drauf ;).
Grüße
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Strom fliesst da wirklich nicht viel. Viel falsch machen kann man bei der Drossel kaum...
Ich denke mal der Widerstand der Drossel hat einen Einfluss auf den "Sag" den der Amp am Ende macht, aber sonst...
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So, Part 2 ist damit abgeschlossen.
Alle Bestellungen sind getätigt und einige Pakete sind auch schon eingetrudelt.
Wahrscheinlich noch heute werde ich damit beginnen die Platinen zu bestücken. Dazu gleich mal eine ganz besonders doofe Frage:
Im Netzteil sind ja 6 200uF Elkos.
Im Layout sind aber nur 3 ::)
Verstehe ich das richtig das die anderen 3 parallel dazu auf der anderen Seite der Platine zu platzieren sind? Also so dass nachher die Platine beidseitig mit elkos bestückt ist?
Gruß
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Hi Markus!
Alle Bestellungen sind getätigt und einige Pakete sind auch schon eingetrudelt.
Glückunsch! :D
Verstehe ich das richtig das die anderen 3 parallel dazu auf der anderen Seite der Platine zu platzieren sind? Also so dass nachher die Platine beidseitig mit elkos bestückt ist?
Jepp, genau so ist das :)
Grüße,
Joachim
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Übrigens für die eventuellen Nachahmungstäter:
Mein Konto ist jetzt genau 798 Euro leichter. :-X
Wenn ich (was ich hoffe) nichts vergessen habe ist das der Komplettpreis, inkl. chassis, gehäuse, Porto etc.
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Da ich auch gerade um Zusammenstellen bin würde mich Deine Einkaufsliste mal sehr interessieren, kann meine auch gerne öffentlich stellen, nur ist sie noch nicht ganz fertig. Momentan bin ich noch am Schwanken zw. einem oder 2 EQs (Tendenz zu letzterem).
Bei einem 100Watt Modell bin ich bis jetzt ohne Headshell glaub bei rund 640 EUR.
Viele Grüße, Marc
(der gerade gefrustet seine Midi-Leiterplatte rausgebaut hat, weil so ein Programm aus dem Netz nicht so tut wie es eigentlich tun sollte...)
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Also Grundlage war die Partliste im SLoclone forum.
Und die habe ich handschriftlich mit Hinweisen, Kommentaren, häkchen und so weiter verunstaltet. Eine komplette Liste kann ich dir deswegen nicht bieten.
Was interessiert dich denn? Viele Teilefragen und meine Bezugsquellen etc stehen auch schon hier im Thread.
640€ ist bei mir genau auch der Preis ohne Headshell. Headshell kostet nämlich 160€ bei Brownsound.
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Interessieren würde mich nach den vielen Vorschlägen von vorne nun:
(in Klammern hab ich mal die die ich mir für ein TurretBoard ausgesucht habe)
- Chassis (Brownsound, Headshell bei mir Eigenbau)
- PT (Sonderanfertigung)
- OT (TT: tr-mot100)
- Spule (TT: ha193h)
- Kondensatoren (xicon, mallory, ...) bzw. v.a. die Typen bei den Netzteil-Elkos.
Ich hab mir im Moment die folgenden ausgeschaut:
(cra-220-450 von TT für C27-32)
(cax-47-450 von TT für C33/36)
(cax-10-450 von TT für C34/45)
(rad 47/100 von ---- für C25/26)
Die Bezeichnungen sind aus dem Redraw-Plan.
Interessant fand ich auch, dass der Unterschied zwischen den teurere und den günstigen Teilen bei axialen Cs sehr gering ist. Deutlich mehr sparen kann man wenn man das PCB und radiale Cs verwendet.
Viele Grüße, Marc
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Chassis: Brownsound in Alu
PT: Hammond 373bx von TT
OT: Marshall austausch plexi 50W. (Dagnall irgendwas) von TT
Spule: Hammond 159q TT
Caps: orange drops und Silver Micas (außer ein paar Werte die es nicht gab) TT
Elkos: TT, alle Radial, kein bestimmter typ, einfach richtiger Wert und richtige Spannungsfestigkeit.
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Interessieren würde mich nach den vielen Vorschlägen von vorne nun:
(in Klammern hab ich mal die die ich mir für ein TurretBoard ausgesucht habe)
- Chassis (Brownsound, Headshell bei mir Eigenbau)
- PT (Sonderanfertigung)
- OT (TT: tr-mot100)
- Spule (TT: ha193h)
- Kondensatoren (xicon, mallory, ...) bzw. v.a. die Typen bei den Netzteil-Elkos.
Ich hab mir im Moment die folgenden ausgeschaut:
(cra-220-450 von TT für C27-32)
(cax-47-450 von TT für C33/36)
(cax-10-450 von TT für C34/45)
(rad 47/100 von ---- für C25/26)
Die Bezeichnungen sind aus dem Redraw-Plan.
Interessant fand ich auch, dass der Unterschied zwischen den teurere und den günstigen Teilen bei axialen Cs sehr gering ist. Deutlich mehr sparen kann man wenn man das PCB und radiale Cs verwendet.
Viele Grüße, Marc
Hi MArc, sorry, war very busy . . . .
Das Brownsound-Chassis hat zwei Aufkleber, der Rest ist gelasert. Die Aufkleber sind die "Brownsound" Teile, die man wahrscheinlich sowieso abmacht . . .
Bei den Caps sind mittlerweile Xicons meine erste Wahl. Die klingen gut (ODs haben meiner Meinung nach zuviel "untenrum" - aber einen statistisch signifikanten direkten Vergleich habe ich nicht - nur meine bescheidene Meinung). Bei den Filtercaps eher darauf achten, dass sie von der Höhe her (zwei "gestackt") ins Chassis passen . . .
Spule: 100 Ohm, 3-4H . . .
Olaf
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Vielen Dank Olaf,
leider weiß ich die Höhe von dem Chassis nicht. Du hast nicht zufällig nen Lineal rumliegen ;)
Das mit der gelaserten Beschriftung hört sich klasse an, dann wirds wohl ein Brownsound-Chassis.
Xicons hätte ich dann ausgesucht, freut mich zu hören, dass die gut funktionieren.
Anbei mal mein soweit angepasster Schaltplan.
Was haltet Ihr davon?
Meine Änderungen sind:
- Umbau auf Double-EQ mit Relais geschaltet. Dadurch Wegfall von LDR3 und LDR4.
- Anpassen der Switiching-Matrix, damit die LDRs wieder entsprechend Strom bekommen.
- Einbau eines Slave-Out (auch nur weil das Brownsound da laut Bilder eine Bohrung hat und ich die nicht leer lassen möchte)
- Einbau eines Schalters Normal/OD parallel zum Fußschalter für die Frontplatte
Viele Grüße, Marc
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Habe den Amp doch nicht im Büro ;D
Irgendwas zwischen 7,5 und 8,0 cm . . . aber Stefano weiß das ;)
Die Schaltung sieht gut aus. Nicht sicher, ob das Relais am CF sein muss (und daran denken, dass es dann einiges an Spannung abkönnen muss). Ich habe nur hinten eines (der Amp läuft aber noch nicht) . . .
(http://www.thinlizzy.de/DSLO1.jpg)
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Das ist ein 50er - der erste Filter ist ein 100/100, von oben montiert - dann habe ich innen mehr Platz. Danach kommen drei 22µF Filter hinter der Choke und fürn Preamp.
Ich schalte mit einem Relais hinter den TSs und vor dem 220k. Zum Flachlegen ein AQY, der direkt geschaltet wird - thats it.
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Links siehst Du den 2x6V ---- Trafo, horizontal angebracht . . . eine Leitung für die Lampe und die Schalteinheit, eine für V1 (6V DC). Was noch nicht auf dem Bild ist, ist eine quer verlaufende Lötleiste, auf der sich die vier Dioden für B+ sowie die 6V DC Geschichten für V1 befinden - alles andre ist auf dem "stock" SLO-Turret . . .
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Klasse, vielen Dank für die Bilder.
Das Netzteil hätte ich erstmal original aufgebaut.
Aber mal kurz zu der Schalterei. Wenn ich es so wie gezeichnet mache sollte das Relais aushalten:
an (C): 390 V
Strom: 2mA
Spannungsabfall an R29 (100k) = 100.000 * 0,002 = 200V
50% Sicherheit: mind. 250V , besser 300V
Nur hinter den Tonestacks ein Relais hat den Nachteil, dass das Signal ja immer über die Regler Masse sieht. Was für Auwirkungen das in der Realität hat - keine Ahnung.
Statt LDR2/3 ein Relais habe ich auch schon überlegt, v.a. da das Datenblatt der VTLCs nichts gutes verheißt (Roff > 100R). Vgl. AQY: 20R
Wieso nimmst Du eigentlich zum Flachlegen ein AQY ;D
Da würde mir spontan was besseres einfallen ...
Der 6V Trafo entfällt bei mir sollte ich das 100W Modell machen, da ich dann einen wickeln lasse. Bin mir aber momentan nicht so sicher ob 50W oder 100W. Der Mehraufwand ist gering, kostet ein wenig mehr. Frage ist, ob es soviel bringt.
Das Stock-Turret-Board werde ich auch nehmen, mal schauen ob ichs aber auf die Relais etc. anpassen muss.
Schade ist, dass Stefano am Double-EQ keine Reglerstriche hinmacht wie beim normalen SLO. Sieht irgendwie ein bischen "nackt" aus.
Viele Grüße, Marc
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Mit den Ohren sollt ihr regeln, nicht mit den Augen ;) ;D ;D ;D
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Jaja, mit den Ohren regeln aber mit den AQYs po**en. :angel:
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LOL
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Hallo zusammen,
ich bin ja auch gerade dabei an meinem DoubleEQ rumzufrickeln...
Ich habe letztens meinen Dumble clone fertiggebaut, und ich hatte nach dem OD Kanal eine zeitlang ein Relais eingebaut, das es erlaubte, zwischen Koppelkondensator und einem Marshall-Tonestack umzuschalten.
Am Anfang habe ich einfach per Relais den Ausgang des Tonstacks oder direkt nach Koppelkondensator (der also parallel zum Tonestack lag) geschaltet. Resultat: Der Tonestack zieht das Signal des Koppelkondensators runter, der Sound verändert sich.
Darum habe ich auch noch die Masse des Tonestack-Mittelpotis geschaltet, d.h. es wurde jetzt nicht nur der Ausgang des Tonestacks sondern auch die Masseverbindung gekappt. Klang schonmal besser.
Dennoch gefiel mir der Sound des OD (ausgeschalteter Tonestack) gar nicht, dieser war viel dumpfer als bei meinen anderen Clones (also ohne Tonestack-Wahlmöglichkeit). Ich habe den Tonestack also komplett ausgebaut und siehe da, der Sound war wieder da.
D.h. also im Fall des Double-EQ-Sloclones, dass die zwei Tonestacks sich stark gegenseitig beeinflussen werden , wenn man nur deren Ausgänge schaltet.
Ist ja auch klar, da der "nichtbenutzte" Tonestack immer noch eine Last für den CF darstellt. Kann natürlich sein, dass die geringe Ausgangsimpedanz des CF damit besser klar kommt, als die Anodenbeschaltung beim Dumble.
Eine andere Möglichkeit wäre, einfach einen sehr großen Koppelkondensator nach dem CF einzubauen, danach kann man dann leicht den Eingang der Tonestacks schalten (auch ohne Hochvoltrelais direkt an der Cathode, was sowieso extrem knacken würde bei jedem Schaltvorgang).
Viele Grüsse,
Dominik
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Cool. Merci Dominik.
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Ich werde es trotzdem (nach Befragung eines - sagen wir mal Profis) versuchen - mit nem R vor jedem TS und nem R nach dem jedem Treble . . . .
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Was Dominik geschrieben hat war ja auch meine Befürchtung. Würde mich aber trotzdem brennend interessieren wie es bei Olaf mit der einfacheren Schaltung ausgeht.
Ob es tatsächlich knackt ist die Frage, da ja danach nicht mehr groß verstärkt wird. (zumindest kein High-Gain mehr).
Mesa baut da zwischen die Tonestacks einen 1M-R ein. Das sollte zumindest Potentialunterschiede ausgleichen. (siehe auch Anhang).
Als Relais könnte das hier gehen: G6S-2 5V, macht 250VAC.
Oder besser 2 hiervon: FIN 43.41.7 5V, macht 400VAC.
@Düsentrieb:
Welche Funktionen haben denn die Rs?
1) R vor dem TS (also vor dem Slope-R?): Du erhöst damit den Gesamtwiderstand zu Masse wenn seriell. Wenn Du vor dem TS mit 1M nach Masse gehst wäre es aber denke ich sinnig.
2) R nach Treble: Du hast da doch schon 1M vom Vol-Poti nach Masse. Längs bringt also nichts mehr und parallel zum Poti reduziert den Pegel. Oder meinst Du einen R nach dem Relais nach Masse (vermute ich mal). Das würde ich evtl. verstehen.
=> Rein theoretisch sollte doch das beste sein, die beiden Relaisausgänge auf gleiches Potential zu ziehen. Das geht dann entweder über den einen R zwischen den beiden TSs oder jeweils 1M je TS nach Masse ziehen. Die Mesa-Lösung spart 0,08EUR für den Widerstand! Yes! Aus 700 EUR werden nur noch 699,92 EUR ! ! ! !
Die Rs ausgangsseitig (wenn ich oben mit meiner Vermutung richtig lag) könnten evtl. helfen, wenn das Knacken nur bei extrem unterschiedlichen Potistellungen der Masters auftritt (da dann der Widerstand vom Relais-Eingang nach Masse unterschiedlich wäre).
Scheint ja geradezu eine Double-EQ-Welle zu werden ... ;D
Viele Grüße, Marc
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Wenn ich es fertig habe, werde ich berichten . . .
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Hallo, Leute,
wie wäre es denn, die Masseverbindung des jeweils inaktiven Tonestacks über einen relativ hochohmigen Widerstand (>=2MOhm) aufzutrennen? Das sollte eigentlich, in Verbindung mit einer Ausgangsseitigen Umschaltung, wenn überhaupt eine relativ geringe gegenseitige Beeinflussung sicherstellen. Überbrückt werden könnte der Widerstand z.B. über einen (ja, ich nehme das Wort in den Mund ;)) VTL oder ein Relais.
Grüße,
Joachim
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Hi Leute,
nur falls es interessiert...
Ich schalte bei meinem SLO-Pre ja 3 EQs. Das geht problemlos, wenn man am Katodenfolger davor mit 22...47nF auf einen 2M2-R auskoppelt (bei Euch wäre das dann R29) und dann mit Relais die Tonestacks einfach rein- oder raushängt...
Gruß
Andy
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Mal noch ein anderes Problem mit der Klangregelung.
Ich habe ja noch meinen X88R-Clone, den ich momentan mit meinem Peavey-Top am Fx-Return betreibe. Dort liegt der EQ vor dem Fx-Weg, beim SLO aber dahinter.
Ich möchte später über einen Looper entweder die SLO-Vorstufe oder den X88R verwenden können.
Was tun?
A) Signal nochmal durch nen EQ lassen (Return FX) -> schlecht
B) Signal nach dem EQ einspeisen (zusätzl. Line in) -> neutral, aber evtl. schlechte Verkabelung da vom Mastervol->Relais->In-Buchse->V5
C) EQ mit einem weiteren Relais brücken. -> Signal geht durch Kathodenfolger durch.
D) EQ vor FX-Loop verlegen
Mir kommt gerade noch eine Idee zu B).
Ich muss ja irgendwie noch schalten ob SLO-Preamp oder X88.
=> Vor C17 (Redraw-Plan) ein Relais, das zw. Line-In und EQ-Out wechselt. -> Kurze Signalwege, Looper hinter Preamps entfällt. Der müsste dann nur noch zwischen den INs von SLO und X88 wechseln.
Was haltet Ihr von der Idee?
Oder hat jemand eine Idee, wie man verlustfrei ein Gitarrensignal auf 2 Preamps verteilen kann?
Viele Grüße, Marc
Sorry fürs "Okkupieren" dieses Threads, ich hoffe es passt thematisch dennoch hier rein.
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Hallo,
darf ich euch in eurer OT Diskussion mal kurz unterbrechen ;) :P
Die Platinen sind bald fertig bestückt, leider ist Chassis noch nicht da.
Ich mache mir trotzdem schon einmal gedanken zur Outboard verdrahtung
Nun eine Frage zum Standbyschalter. Ich habe da den Ks8 von ---- genommen, ohne zu Bedenken dass die Spannung da rund 500V DC hat.
Der Schalter ist für 250V AC ausgelegt. geht der trotzdem ohne Gefährdung der Gesundheit? :o
Desweiteren hat ja Duesentrieb dazu geraten den Schalter vor die filtercaps zu hängen(im plan ist er ja dahinter)
Soll er dann zwischen Gleichrichter und Caps oder vor die Gleichrichtung?
Bei beiden Varianten gäbe es ein Problem :( denn zwischen gleichrichter und Caps geht nicht mit dem PCB layout und vor dem Gleichrichter müsste ich ja dann die +350V und die -350V schalten.
Der Schalter kann aber nur 2xein.
Was tun?
Gruß
Markus
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Gut, mal wieder zurück zum Thema :angel:
Je weiter vorne Du das Standby anbringst, desto weniger Bauelemente werden belastet. Theoretisch kannst Du also auch vor dem Gleichrichter schalten (u.a. auch JCM800). Würde mit Deinem Schalter auch gehen (je UM eine Wicklungsseite).
Problematischer sind evtl. die 250V. Ich hab auch keinen anderen gefunden und der KS8 steht daher auch in meiner Liste drin.
Der in der Slcoclone-Liste aufgeführte Schalter von mouser kann übrigens auch nur 250V.
Viele Grüße, Marc
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Ui, ja du hast recht. Habe mir den Schalter eben nochmals angeschaut, der hat ja doch 4 Kontakte, ich hatte irgendwie drei im Kopf.
Ich glaube ich habe das 2xein mit 1xum verwechselt.
Gut, dann würde ich direkt vor der Gleichrichtung schalten, da sind es dann auch wenigstens keine 500VDC sondern "nur" 350V AC.
Immernoch 100V zu hoch eigentlich ::) und das auch noch 2 mal.
Gut aber dafür fließen da ja auch keine 2A, das dürfte auch noch was ausmachen vermutlich.
Trotzdem wäre schön wenn da noch jemand definitiv entwarnung geben könnte, ich habe da einen Mordsrespekt davor, vor allem weil der Schalter auch noch aus Metall ist und man da direkt ranfasst beim einschalten.
Ich glaube beim ersten Einschalten des Amps werde ich alle Schalter von 2m Entfernung mit einer Holzstange bedienen ;D ;D
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Hallo, zusammen,
Der Schalter ist für 250V AC ausgelegt. geht der trotzdem ohne Gefährdung der Gesundheit?
Genau: AC. Und das ist etwas ganz anderes als DC. Leider gibt ---- keine Daten für DC an, aber mehr als 1/10 der AC-Spannung dürfte der Schalter bei DC kaum machen. Mit den 500V DC wird der Schalter seine Rente nicht mehr erleben ;).
Das Thema Standbyschalter haben wir gerade heute morgen in einem anderen Thread diskutiert:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=3038.from1144492242;topicseen#msg23431
Mein Tipp hier mal ganz generell - und das bitte nicht als Arroganz auffassen: Wenn man einen High-End Amp bauen will, sollte man nicht an den Bauteilen sparen. Schon gar nicht bei sicherheitsrelevanten Bauteilen. Und ein Schalter bei dem der Händler keine kompletten Daten angibt und dessen "Datenblatt" lediglich aus einer mechanischen Zeichnung besteht, ist nicht mal seine 1,05€ wert. Wer garantiert mir bei so einem Billigteil, dass nicht mal doch die Schaltspannung am Metallhebel anliegt?
Grüße,
Joachim
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Aufgrund des anderen Standby-Schalter-Threads hab ich mla ein wenig rumgeschaut und bin bei Conrad fündig geworden. Tnr. 700623 für 6,41 EUR. Zweipoliger Ein-Aus-Schalter bis zu 400V~.
Was ich allerdings noch nicht gefunden habe ist ein Schalter, der 500V= an der originalen Position schalten könnte ...
Grüße, Marc
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Hallo, Marc,
einen Schalter, der 500V= schalten kann, wirst Du auch nicht finden. Gleichspannungsmäßig sind die leider immer recht schwach, wegen des Abreißfunkens. Rein prinzipiell ist es aber wirklich egal, ob Du den Schalter wechselspannungseitig (hat sogar Vorteile, weil die Elkos von der nachfolgenden Schaltung leergesaugt werden) oder gleichspannungseitig einbaust. Der Amp wird dadurch nicht anders klingen ;). Marshall schaltet seit Urzeiten wechselspannungsseitig und wenn man den alten Teilen eine Eigenschaft zugesteht, dann ist es ihre Robustheit. Alte Fender-Amp z.B. sind da meist die größeren Sanierungsfälle.
Ich verstehe offen gesagt nicht, von welchen Bedingungen die Ampbauer ausgehen, die den Standbyschalter in den Gleichspannungszweig hängen. Andererseits geht man in USA - trotz des strengen Produkthaftungsrechts - sehr lax mit solchen Dingen um. Z.B. wird da auch heute noch gerne die Netzspannung noch einpolig getrennt.
Grüße,
Joachim
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Wär doch mal ganz was neues: Schalter-Vodoo :o
In einer der letzten Gitarre&Bass war ja auch ein Artikel von einem drin, der meinte, dass er einen Unterschied höre, ob er seinen Amp am Sonntag oder am Montag spiele... (selbst wenn er mit seiner Erklärung technisch recht haben möge ...)
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So hallo, ich bins mal wieder ;)
Keine Angst weil ich so lange nichts mehr geschrieben habe, ich bin noch dran. ;D
Leider ist das Chassis und Gehäuse noch nicht da, deswegen kann ich momentan nicht groß weitermachen, ich bin aber dabei in Gedanken schoneinmal alles zu verdrahten... ;D
Dewegen jetzt eine Frage zur Verdrahtung der Endröhren:
1. siehe Bild "pin2u7"
laut dem plan hängen pin 2 und 7 über je einen 100Ohm Widerstand auf der Powerboard Platine, an dem Punkt an dem eigentlich meiner Entnahme aus den Schematics nach der CT der Heizungswicklung sitzen müsste...
Komisch finde ich ja auch, dass Pin 2 und 7 sowie die beiden 100Ohm Widerstände gar nicht in den Schematics drinkommen... ???
Bitte um Aufklärung :)
2. siehe Bild "biasgnd"
Laut Schematics geht es von pin 1 und 8 jeweils über 1Ohm nach masse, wobei beim Massesymbol *3A steht.
Das heißt doch dass die mittlere Biasmessbuchse geerdet sein müsste oder? nach dem plan ist sie das nicht...
Das wärs auch schon fürs erste :)
Gruß
Markus
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zu 1)
Wenn Du keinen CT hast machst Du Dir das künstlich mit 2x100R. Das wird dann über den CT-Anschluss des Boards auf 50V hochgelegt.
Im Redraw-Plan wird von einem Trafo mit 3,15-0-3,15 ausgegangen.
zu 2)
ja, die mittlere Bias-Buchse muss auf Masse
Viele Grüße, Marc
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1) habe ich jetzt noch nicht ganz kapiert.
Also ich habe ja den Hammond 373BX Trafo...der hat 6,3V ct.
Das Bedeutet die 3 Anschlüsse der Heizung sind 6,3V, 0V, 6,3V
oder?
Wie muss ich denn konkret dann pin 2 und 7 anschließen?
2) oki
Danke, Gruß
Markus
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Laut TubeTown hat der BX 0-6,3 und der 6,3CT.
Da ich den Trafo nicht kenne vermute ich mal, dass er 3,15-0-3,15 hat (6,3-0-6,3 wäre ungewöhnlich, hast Du das nachgemessen).
Bei 3,15-0-3,15 schließt Du die eine Windungsseite an Pin2, die anderen an Pin7, CT an den CT-Punkt auf der Netzteil-Leiterplatte. Damit legst Du den Mittelpunkt der Sinusschwingung auf ca. 50V hoch, d.h. die Heizunggspannung schwingt um 50V herum.
Wären es 6,3-0-6,3 müsstest Du erstmal rausbekommen, ob man die beiden Wicklungen parallel schalten kann. Wäre aber seltsam.
Grüße, Marc
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Ah, ja das macht dann schon viel mehr Sinn.
Aber so wie in dem von vorhin geposteten Bild macht das doch nie Sinn, egal mit welchem Trafo, oder? Pin 2 und Pinn 7 hängen da ja am gleichen Potential...das ist doch Käse...
http://www.tube-town.de/info/hammond/hammond-power.pdf
da ist ja das Datenblatt vom Hammond. Steht eben eben dran 6,3V ct und es gibt 3 Abgriffe.
naja, wird dann wohl wie du sagst -3,15 0 +3,15 sein wie du sagst.
Dann passt das ja.
Noch was, die Vorstufen Röhren werden ja genauso geheizt wie die Endstufen, oder? Die Heizung scheint da im Plan auch nicht eingezeichnet zu sein. Welche Pins sind denn da zu beheizen? 2 und 7 sind bei den ECC83 ja anders belegt..
Und wenn wir schon beim Heizen sind. Ich habe gesehen dass manche die Heizungsleitungen verdrillen und andere einfach blanke Drähte über alle Röhren legen. Welche Methode ist denn da mehr zu empfehlen?
Gruß
Markus
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Aber so wie in dem von vorhin geposteten Bild macht das doch nie Sinn, egal mit welchem Trafo, oder? Pin 2 und Pinn 7 hängen da ja am gleichen Potential...das ist doch Käse...
Das macht schon Sinn, der Plan ist nicht vollständig. Studier nochmal den Schaltplan, es fehlen die Heizungsleitungen vom Trafo weg.
An CT auf dem Board kommt der Mittelabgriff der Heizung, an Pin 2 und 7 die Wicklungsenden.
Hast Du keinen CT baust Du Dir einen indem Du die Wicklungsenden (und damit auch Pin 2 und 7) über 2x 100 R zusammen führst. Für die Auslegung der Widerstände reicht Dir dann U=R*I.
Vorstufen werden genauso geheizt wie Endstufenröhren, haben aber jeweils 2 Heizfäden. Im Datenblatt (unter http://www.drtube.com/tubedata.htm findest Du genug) siehst Du die Pins. Mittelabgriff an der Heizung auf die eine Seite des Trafos, die beiden anderen Enden zusammen auf das andere Wicklungsende.
Zum Verdrillen kann ich Dir nichts sagen, da ich mit DC-Heizung arbeite. Funktioniert aber wohl beides, einfach ausprobieren.
Viele Grüße und viel Erfolg,
Marc
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ach wenn man zusätlich noch die +3,15 und -3,15 an Pin 2 und 7 anschließen würde...ja stimmt dann würde es sinn machen.
naja, egal, der hammond hat ja einen CT.
gut also wenn ich das richtig verstanden habe und dem Datenblatt richtig entnommen habe dann kommt bei den Vorstudfenröhren +3,15V an Pin 4 und 5, -3,15V an Pin 9.(oder umgekehrt natürlich)
richtig?
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So ist es Markus.
Grüße, Marc
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So, schon wieder eine Frage ;D
Im Redraw Plan ist die LED von LDR5 (habe vor die einzubauen) parallel zu LDR2 und LDR3 eingezeichnet. (siehe Anhang)
Nun habe ich aber im SLO Forum gelesen, dass dies falsch sei, LDR5 müsse parallel zu LDR1 und LDR4 liegen...
Nun wurde dort aber auch geschrieben dass dies schon im aktuellen Plan geändert worden wäre...mh also wie gesagt in meinem Plan (einen aktuelleren konnte ich nicht finden) ist LDR5 immernoch parallel zu 2 und3.
Nun also die frage, was jetzt, wie jetzt???
Außerdem müsste wenn es parallel zu ldr1 und 4 gehört auch nicht R65 angepasst werden, sondern R63 (oder R64?). Oder nicht?
Bitte mal wieder um Aufklärung ;D
Danke und frohe Ostern!
Gruß
MArkus
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LDR5 muss parallel zu LDR1 und 4 sein.
R64 ändern bringt nichts, da der wenn 1/4 aktiv sind auf Masse liegt.
LDR63 müsstest Du anpassen. Nach Plan auf 22R, solltest Du Dir aber ausrechnen.
Grüße, Marc
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ja, nach plan wird aber ja R65 angepasst.. ::)
oder gibt es tatsächlich einen aktuelleren richtigeren plan? oh hatte übrigens vorhin vergessen das bild anzuhängen :)
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R65 begrenzt den Strom durch ldr2&3, R63 den durch 1&4.Du musst also R63 ändern
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alles klar. Berichtigt sieht das dann also so aus:
Ich frage mich jetzt nurnoch ob das wirklich der aktuellste Plan ist den ich da habe weil ich das ja eigentlich so verstanden habe als wäre dieser Fehler korrigiert worden in der aktuellen Version...mh..habe keine Lust durch Zufall auf noch ein paar fehler zu stoßen...
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Probier mal bei R63 22R
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jo klar. Das *12 bedeutet ja auch dass man durch 22R ersetzen soll. Habe das nur von R65 weggemacht und an R63 hin ;D
Habe das auch auf der Platine heute schon geändert, dort hatte ich bisher nach Plan 22R für R65 genommen, jetzt habe ich das getauscht nach R63 und an R65 wieder 33Ohm
grr ich brauche nun endlich mein Chassis zum Weitermachen!!
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Hi!
grr ich brauche nun endlich mein Chassis zum Weitermachen!!
Ich warte auch drauf. Italien ist postmäßig seeeeeeehr weit weg ;D.
Grüße,
Joachim
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Meines wurde ja leider so viel ich weiß noch nicht mal abgeschickt :'(
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... also mir sagte Stefano, das Teil sei auf Lager und der Versand würde 4 Tage dauern. Mal sehen, ob nächste Woche was kommt. Aber ich bin geduldig. Das Projekt lief eh etwas zäh bei mir. Ich werd regelmäßig von Olaf deswegen aufgezogen ;D
Joachim
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Hi,
Das Projekt lief eh etwas zäh bei mir. Ich werd regelmäßig von Olaf deswegen aufgezogen
Hat Olaf denn einen Projektleit(d)er ? :-X :-X :-X
Das war jetzt für die Siemens Insider ...
Gruß nach DA und duck und weg ...
Michael
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Hi, Michael!
Hat Olaf denn einen Projektleit(d)er ?
Ich weiß auch nicht, aber ich glaub eher nicht. Bei ihm ist das eine Sucht. Amps bauen ist seine Droge ;D. Ja, ich weiß, aus mir spricht der blanke Neid :-\.
Das war jetzt für die Siemens Insider ...
Da fällt mir wieder der alte abgesdroschene, aber wahre, Spruch ein:
Wer glaubt, dass Projektleiter Projekte leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten ;D ;D ;D ;D ;D :police:
Gruß nach MA,
Joachim
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Ihr Säcke ;D
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Hi,
Wer glaubt, dass Projektleiter Projekte leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten
Jau, morgen gilt`s wieder - mal sehen was der Zitronenfalter morgen meint, wenn`s wieder in die Hose geht ... ;D
@ Olaf: Muss heißen - Ihr ALTEN Säcke ;)
Gruß
Michael
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Halli..
Ich habe im SLO Clone die Diskussion verfolgt, dass im Layout anscheinend ein Fehler ist.. Im Gegensatz zum Schematic sind dort Pin 1 und 6 Von V5 vertauscht...
Könnt ihr das bestätigen dass es im Schematics richtig und im Layout falsch ist, oder ist es gar umgekehrt oder wie...??
...chassis kommt diese Woche immer noch nicht.... >:(
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Hallo Haditsche,
Du heißt nicht zufällig auch Marc und hast ein Double-EQ-SLO in weiß bei Stefano bestellt?
Er hat mich nämlich mit Dir verwechselt und mir Fotos von Deinem (?) Chassis vor dem Lackieren geschickt.
Wann hast Du denn bestellt? Ich werde meines diese Woche noch ordern, ist allerdings eine Sonderanfertigung. Bin mal gespannt wie lange es dauert. Stefano meinte was von 2-3 Wochen plus Versand. (also 4-5 Wochen).
Viele Grüße, Marc
Achso:
Pin 2 hängt an 100n (C18). Damit ist die dazugehörige Anode Pin1. Die muss an den 100k (R37). Der Original-Plan stimmt also. Lediglich die beiden Trioden sind im Redraw-Plan andersrum drin. C18 an Pin7, dann Pin6 an R37. Ist alsovöllig egal wie rum, nur nicht so wie Du es in rot gezeichnet hast. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre, hab grad keine Brille auf ...
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Mh, nein, Marc heiße ich nicht, aber Markus ;D
Und ein Double EQ Chassis habe ich auch nicht bestellt, sondern ein normales. Mir hat Stefano aber auch ein Bild von meinem Chassis vor dem Lackieren geschickt. Er sagte es wird vorraussichtlich am Freitag oder Samstag versandt. Meinst du der Versandt nach D dauert 2 Wochen? Wäre ja schrecklich.. :-\
Pin 2 hängt an 100n (C18). Damit ist die dazugehörige Anode Pin1. Die muss an den 100k (R37). Der Original-Plan stimmt also. Lediglich die beiden Trioden sind im Redraw-Plan andersrum drin. C18 an Pin7, dann Pin6 an R37. Ist alsovöllig egal wie rum, nur nicht so wie Du es in rot gezeichnet hast. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre, hab grad keine Brille auf ...
Mh, was du da jetzt sagst stimmt mich doch wieder bedenklich...also ist deiner Meinung nach doch nicht das Layout (slocomplete.pdf) falsch, sondern der Schaltplan (slo-100-REDRAW.pdf) ??
Mh, jemand der den Amp schon erfolgreich gebaut hat sollte doch das eine oder andere bestätigen können...!?
Gruß
Markus
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Ich hab die Endstufe zwar noch nicht gebaut, ein wenig elektronische Grundlagen sind aber vorhanden:
Beides ist richtig, Plan und "Layout", lediglich die beiden Triodensysteme sind vertauscht was gerade mal völlig egal ist. Mach es einfach wie Du denkst.
Versand nach Deutschland? Mein Postkarten brauchen immer 2 Wochen. Hols doch ab (hab ich auch schon überlegt). Flug nach Bologna kostet hin- und zurück 30 EUR. Stefano ist laut Straßenkarte ca. 10 min mit dem Auto weg.
Bei mir ists mit dem Termin nicht ganz so wild. Ich muss zuerst noch das Gehäuse zeichnen, den Trafo wickeln lassen, die Schaltpläne und Teilelisten vervollständigen, meinen Vater motivieren mir eine neue Midi-Leiterplatte zu programmieren ...
Viele Grüße, Marc
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Ahh, nein jetzt weiß ich wie du es meinst! Ich hab mir die beiden Pläne nochmal angeschaut. Nicht nur Pin 1 und Pin 6 sind vertauscht sondern auch Pin 2 und Pin 7. Dadurch stimmt es dann wieder und es sind doch beide Pläne richtig...
Dann ist die ganze Diskussion die die da im SLO Clone Forum führen Quatsch ;D
Jetzt ja :)
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Um Dich noch ein bischen zu verwirren: Pin 3 und 8 sind auch vertauscht ;D ;D ;D
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Jep, habe eben die Drahtbrücke gedreht ;D ;D
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Also ich habe das so gebaut wie's im Layout drin ist und es funktioniert einwandfrei...
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Hallo,
ich habe eben mal spasseshalber den Switching Stromkreis an mein Labornetzgerät angeschlossen, habe hinter den Brückengleichrichter 7V DC eingespeist...(dürfte doch den nachher vor dem Gleichrichter anliegenden 5V AC entspechen..)
Dann habe ich mal die Widerstände an den schaltkontakten durchgemessen...
Dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen.
1. Bei allen LDRs ist der Widerstand im ungeschaltenen Zustand (also auch ganz ohne Spannungsversorgung) über 2MOhm (nämlich mit meinem Messgerät nicht messbar), nur an einem LDR ist der Widerstand 1MOhm. Frage: Ist der defekt? Ist das zu niedrig/schlimm??
2. in geschaltenem Zustand liegt der Widerstand anfangs bei ca. 120Ohm, steigt dann stetig an und ist nach einigen Minuten schon bei 200Ohm....erhizt sich wohl irgendetwas wodurch der WIderstand steigt.. ???
Kann das normal sein?
Bekommen die Leds vielleicht zuviel Srom und erhitzen sich dadurch zu stark?
Falls zufällig jemand weiß vieviel Spannung an den Optos anliegen muss könnte ich das auch noch kurz durchmessen..
Gruß
Markus
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also Punkt 1 hat sich erledigt ;D
ich hatte nicht berücksichtigt dass parallel zu LdR1 noch ein 1Mohm R hängt, den ich natürlich mitgemessen habe..*schäm* ;D
habe eben noch die Spannungen gemessen:
Stellung 1 (ohne blaue verbindung):
VTL 1, 4 u 5: 1,3V
VTL 2 u 3: 1,62 V
Stellung 2 (mit blauer Verbindung):
VTL 1, 4u 5: 1,64V
2u3: 0V
Dazu noch eine blöde Frage:
Ist eigentlcih der Footswitch so richtig? müsste die LED und Vorwiderstand nicht seriell zum Schalter?
So wie es im Plan ist wäre ja in Stellung 1 (also Footswich schalter nicht geschlossen) sobald der Footswitch angeschlossen ist auch eine Verbinung (eben über 220R und LED).
Oder muss das gar so sein und der Kanalschalter am Chassis wird auch mit einem parallelen Widerstand versehen?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine, ist ein bisschen blöd auszudrücken.
Gruß
Markus
Edit: Mh, nein aber wenn ich mir das recht überlege, die LED + Vorwiderstand in Reihe mit dem Schalter würde auch nicht funtionieren weil dann bei geschlossenem Schalter der Widerstand zu groß wäre.
Mh, also nur noch die Frage, brauche ich den 220R auch wenn kein Footswitch angeschlossen ist oder spielt der einfach keine Rolle?
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Ich glaube über dem LDR sollten 1.6V abfallen. Anliegende Spannung sollte wenn ich es richtig im Kopf habe nicht über 2V liegen. Aber ich habe das Datenblatt nicht grade hier...
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Der 220R ist nur im Fußschalter als Vorwiderstand notwendig. Wenn Du z.B. an der Frontplatte nur einen Schalter ohne LED machst brauchst Du ihn dort natürlich nicht.
Viele Grüße, Marc
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Das heißt praktisch dass die 220Ohm so groß sind, dass es für die Funktion des Switchings keinen Unterschied macht ob nun eine Verbindung mit 220Ohm existiert oder ob es garkeine Verbindung gibt.
@kungfoo: 1,6V würden ja recht gut passen. (hatte ja 1,62 bzw 1,64).
nur ob dann die 1,3V die ich an den anderen LDRs hatte niedrig genug sind? ::)
btw: kennt jemand von euch zufällig ein Programm mit dem ich solche Schaltungen simulieren kann? Das wäre toll.
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Also 220 Ohm vor der LED sind ja dann soch noch etwas kleiner als +infinity R :D
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ja, schon, aber wenn ich das richtig verstanden habe ändert das an der Funktion des Switching nichts... und im gegensatz zu den anderen Widerständen im Switching sind ja 220R auch schon fast wieder groß ;D
Das heißt im Prinzip ich kann auch meinen ollen Marshall Footswitch (ohne LED) für den SLO verwenden?
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Bingo. Das tue ich auch.
PS: Aber vielleicht kommt da nächstens ein LED rein :D
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Hallo!
Weil ihr grad beim Thema SLO seit und ich auch gerade plane, einen zu bauen, wollt ich kurz eine kleine, vielleicht dumme ;) Frage loswerden.
Muss man bei den Novalsockeln der Vorsufe unbedingt welche mit Abschirmhülse kaufen, oder können die auch ohne sein?
Oder anders gefragt, sind die Hülsen wirklich notwendig gegen Einstreuungen usw...?
Würde die Röhren gern "sehen" 8)
Grüße und danke schonmal!
Stefan
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Die sind nicht unbedingt notwendig aber du kannst dir ohne prächtige Hintergrundmusik von Radio Bangkok einholen ;)
Hab das mal mit nem ENGL probiert, weil ich auch geil auf REöhren war...kann klappen muss aber nich.
btw: baust nach dem Clone-Forum schematic?
welche trannys wirste nehmen?
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V1 würde ich in jedem Fall "Christo-mässig einpacken" ;)
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Ich habe zurzeit noch kein Headshell zu dem Amp und so steht er jetzt halt auf Filzfüsschen zum entkoppeln auf dem JCM900 und der auf der Box. Keine der Röhren ist zurzeit eingepackt (weil's einfach so geil aussieht :D) und ich habe keinerlei Radioempfang oder ähnliches... (Auch nicht ausserhalb der Tiefgarage) Es ist also möglich
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probiers einfach aus. Die Abschirmbecher werden einfach draufgesteckt, die kann man je nach belieben immernoch einfach weglassen.
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@Haditsche: Wie ist bei dir der Status?
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Leider immernoch unverändert am Warten, auf Chassis und Headshell von Stefano. :'(
Er hat es letzten Freitag abgeschickt, ich hoffe darauf dass es vielleicht morgen kommt und ich am WE ran gehen kann,.
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Freitag schon? Schiet, meins ist Mittwoch raus. Irgendjemand meinte aber mal was von 2 Tagen ...
Warten, warten, warten ...
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'n Abend, allerseits!
... das mit den zwei Tagen war ich ;D
Also, weiterhoffen ;)
Grüße,
Joachim
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Jippie, wisst ihr was? Vorhin ist doch noch der Nachbar vorbei gekommen und hat ein großes Paket aus Italien gebracht!!
Wuuuuuunderschönes Headshell, noch schöner als ich es mir von den Bildern her vorgestellt hatte!
Chassis ist auch hervorragend! Das Alu ist super, kein bisschen instabil, nämlich ziemlich dick und trotzdem Federleicht!
Einziges klitzekleines Manko: Die Beschriftung. Stfano hatte mir schon angekündigt dass eventuell noch ein paar blasen vorhanden sein könnten, weil es noch nicht ganz trocken war als er es abgeschickt hat.
Er sagte dies könne ich aber leicht mit einem Fön und draufdrücken beheben.
Jo, und es sind wirklich einige blasen da, man sieht sie zwar nur bei genauem hinschauen aber man sieht sie. Natürlich habe ich eben sofort einen Fön zur Hand genommen und versucht die wegzubekommen, hat aber nichts gebracht. Weiß auch nicht was ich da mit dem Fön soll?! mal nochmal nachfragen....
Ansonsten 1A..
Weil es so lang gedauert hat, hat mir Stefano als entschädigung noch gratis einen Prototyp seines neuen Footswitch gehäuses mit eingepackt. Klasse Teil in passendem Weiß!!
So, nun geht es also daran noch ein paar Löcher zu Bohren (die für die Trafos passen leider nicht.
Frage dazu: Spielt es eine Rolle wie rum ich die Trafos montiere. Also muss es so sein wie hier:http://www.masterslaves.it/jaq_slo/index.html oder darf es auch um 90 Grad gedreht sein. (wegen einstreuungen und so)
noch eine Frage: Massepunkte!!!
Wo und wieviele Bohrungen muss ich setzen für Masseverbindungs/Schutzleiteranschlussschraube(n)?
Dazu noch die allgemeine Bitte, könnte mir vielleicht jemand genau auflisten wo welche Masseverbindungen anzuschließen sind. Das soll ja eine sehr heikle Geschichte sein bezgl Brummen....
So, geh jetzt wieder mein Headshell begaffen ;D ;D
Gruß
Markus
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also ich möchte BILDAAA!!!
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Klasse, es ist noch Hoffnung. Freut mich, dass Deins so gut geworden ist.
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Naja, ich habe bei mir nur einen Massepunkt ins Gehäuse gebohrt. Die Trafos würde ich in einem 90°-Winkel aufstellen, also PT und OT. Ich glaube bei der Drossel macht es echt keinen Unterschied, aber kannst die ja auch 90° zum PT stellen, nut um sicher zu gehen.
Naja, die Blasen, weiss grad auch nicht wie man die wegkriegt. Aber das ist dann am fertigen Amp nicht mehr so wichtig. Das Teil wird so überwältigend tönen, da getraut sich dann eh keine so nahe ran zu gehen, dass man die Blasen sehen würde :D
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Massepunkte:
Zwei. Einen direkt an der Netzbuchse logischerweise - und einen mittig zwischen die beiden Platinen/Turretboards.
Getrennt solltest Du folgende Punkte zum "Star" führen:
- Netzplatine
- Preampplatine
- Poti-Masse
- Röhren-Masse (PIN 1/8) - and die kannst Du die OT Masse (Speaker) hängen
- Presence-Masse
Zur Masse des Footswitch: einfach nur isolierte (Marshall)-Buchsen nehmen (Eingang, Speaker, Loop) und für den Footswitch eine Standard-Buchse (nicht isoliert). Den Lack an der Bohrung etwas entfernen - voilá
Olaf
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Oder vom Footswitch auch noch einen separaten zum Massepunkt am Gehäuse legen...
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Verstehe ich das also richtig so:
- eine Schraube gleich in der Näher der Buchse, da kommt nur der Schutzleiter dran.
- eine Schraube zwischen beiden Platinen, da kommen alle Masseverbindungen dran, und zwar sternförmig wobei jeder von Düsentrieb aufgeführte Punkt ein Zacke des Sterns ist.
Also ein Kabel von der Netzplatine zu der Schraube, ein Kabel von der Preamplatine zur Schraube, alle Potigehäuse miteinander verbunden und von einem ein Kabel zur Schraube...etc.
ist das Korrekt?
Gruß
Markus
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Soweit korrekt. Die Masse der Potis ist im Layout mit einem separaten Draht geführt. Man kann sie sicherlich auch die Gehäuse machen, und diese dann an den Star-Point führen.
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Hi Bernd!
Sieht sehr gut aus. Aber bei Dir ist der Platz zwischen den Sockeln auch wtas knapp für das Board. Scheint so, dass Stefano, da nicht ganz die SLO-Standardmaße verwendet.
So, jetzt hab ich auch ein bißchen Zeit, Du kriegst dann Post wegen des Trafos :)
Viele Grüße,
Joachim
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Wow, sieht sehr sauber aus, Bernd!!
Und brav Tubetown geöffnet im Hintergrund ;D
An den Schalter sollte es hoffentlich reichen den Lack etwas abzukratzen. Obwohl..wie war das, Aluminium ist da nicht so kontaktfreudig weil es oxidiert, mh muss ich mal schauen.
Habe mir beim Erweitern eines Loches eben schon die ersten Macken in die Frontplatte des Chassis gehauen! :'(
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Bis auf die Knöpfe erste Sahne!! Ich mag die Form von Knöpfen irgendwie nicht mehr so sehr. Sehr gute Idee auch noch die Schalter aussen auf Masse zu legen, aber bei mir herrscht da eh Kontakt, weil sie direkt auf dem Gehäuse aufliegen.
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Hühnerknöpfe kann ich auch nicht mehr sehen :D
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... dann sind wir schon drei ;D
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zum glüvk habe ich knebelknöpfe.. ;D
mal eine ganz blöde frage: ist es riskant wenn die gehäuse der Elkos im Netzteil das Chassis berühren? Hintergrund: Meine Abstandsbolzen für die Platine sind etwas kurz, und da die Platine beidseitig mit den fetten elkos bestückt ist laufen diese Gefahr das Chassis zu berühren.
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Naja, vielleicht wenn sie auslaufen würden, könnte es einen Durchschlag auf das Chassis geben. Da dieses aber mit Ground verbunden ist (hoffentlich), würde vermutlich sofort der FI des Hauses ansprechen...
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Hi Markus!
zum glüvk habe ich knebelknöpfe.. ;D
mal eine ganz blöde frage: ist es riskant wenn die gehäuse der Elkos im Netzteil das Chassis berühren? Hintergrund: Meine Abstandsbolzen für die Platine sind etwas kurz, und da die Platine beidseitig mit den fetten elkos bestückt ist laufen diese Gefahr das Chassis zu berühren.
Eindeutige Antwort: Ja!
Das ist ohnehin eine der heikelsten Stellen am Original-SLO. Ich würde das Quick & Dirty nennen. Deswegen nehm ich auch stehende Elkos (siehe Bild).
Nimm lieber längere Abstandbolzen. Ich weiß nicht, wie das bei den mechanisch unten liegenden Elkos ist. Liegt da das Gehäuse wirklich auf Masse oder sind das vielleicht die elektisch gesehen "oberen" Elkos (ich hoffe es ist klar, was ich da meine), die an der Versorgungsspannung liegen? Dann würde das Gehäuse des Elkos auf der halben Versorgungsspannung liegen. Wenn da was kurzschließt dürfte das einen ziemlichen Wumms und evtl. einiges an Sauerei geben.
Außerdem würde ich die Elkos noch mit Kabelbindern sichern. Sonst könnte es ebenfalls gefährlich werden, wenn sich ein Elkos selbst auslötet.
BTW: was sind eigentlich Knebelknöpfe ;D.
Grüße,
Joachim
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Knebelknöpfe sind die: http://www.tubetown.de/ttstore/product_info.php/info/p764_Fulltone-Classic-Knopf-schwarz.html
mit Kabelbinder sind die Elkos schon gesichert..
ich habe eben einige Löcher gebohrt, danach ist mir aufgefallen, dass nun die Drossel sehr nahe an der Kt66 ist. Ich habe die Drossel nämlich etwas weiter links, also vom PT weg platziert...dass die nun nurnoch wenige mm von der Röhre weg ist ist mir erst danach aufgefallen.
Frage: Könnte das Probleme machen? Soll ich sie lieber weiter zum PT machen?
und noch eine Frage zum AÜ:
Ich habe den Plexi 50W Austausch von TT.
TXOP 00005
Dagnall
D2507
steht drauf ???
Ich habe aber kein Datenblatt oder ähnliches gefunden.
Er hat auf der einen Seite Rot, weiß, braune kabel und auf der anderen Seite Orange, Grün, Gelb und Braun.
Kann mir jemand sagen was da was ist??
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Hi!
Knebelknöpfe sind die:
Ah gut. Die nehm ich auch bei meinem :)
Frage: Könnte das Probleme machen? Soll ich sie lieber weiter zum PT machen?
Hmm? Wenn's wirklich nur wenige mm sind, ist das schon etwas knapp. Da könnte sich die Wärme stauen. Wegen Einstreuungen hätte ich weniger Bedenken.
Gruß,
Joachim
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Habe ihn jetzt jedenfalls nochmal umgesetzt...
Mechanische Arbeiten sind jetzt endlich fertig.
jetzt werde ich alle teile einschrauben und dann gehts ans verdrahten.
ähm an welche kabel meines Hammond PT's http://www.tube-town.de/info/hammond/hammond-power.pdf schließe ich eigentlich meine 230VAC an ???
Und noch eine Frage, was mache ich mit den vielen Unbenutzen Kabeln des Trafos?
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Servus,
Leute, Leue, wenn Ihr Röhrenamps bauen wollt solltet Ihr eigentlich Elekrische Schaltpläne lesen können. Ist doch einfach:
Um den Trafo primär auf 240Vac zu verdrahten müssen die beiden primären Wicklungen verbunden werden (Schwarz und Braun zusammenlöten), 240Vac kommen dann an Weiß und Blau.
Wenn Du ihn unbedingt auf 230V verdrahten willst nimmst Du halt die erste Spule ganz, verbindest wieder Schwarz und Braun und schließt die Netzspannung an Weiß und Blau/Gelb an. Ich würde ihn aber eher auf 240Vac verdrahten.
Die Restlichen Anschlüssen an den Enden mit Schrumpfschlauch isolieren, bündeln und aufgewickelt sicher mit Kabelbindern im Amp sichern. Damit hast Du immer die Möglichkeit noch was zu ändern. Alternativ relativ kurz am Trafo abschneiden und mit Schrumpfshlauch isolieren.
cu
bluesfreak 8)
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thx...
und wieso sollte man auf 240V verdrahten?
@kungfoo: hast du deinen auch auf 240V primär?
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Servus,
in der 230 Vac Stellung kann es sein das dein B+ zu hoch wird da die Netzspannung in D meistens so um die 235Vac liegt (mit Spitzen nach oben und unten). Kannst ja mal nachmessen ob es bei 230V passt, ich würde aber lieber auf der sicheren Seite bleiben...
cu
bluesfreak 8)
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mh, konnte mich noch immer nicht so richtig entscheiden ob 230 oder 240V ;D
ich tendiere aber eher zu 230, da der Trafo sek. laut schematics sowieso 360V liefern sollte, der Hammond aber nur 350V hat, d.h. selbst wenn dann 235V aus der steckdose kommen bin ich noch nicht zu hoch im B+..
naja, ich werde jetzt gleichmal die Steckdose nachmessen um zu schauen was da wirklich rauskommt.
mich würde noch die Wahl der anderen SLO bastler interessieren. :)
Weiß eigentlich niemand etwas zu meinem AÜ (s.oben) ?
Gruß
Markus
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Hi!
Weiß eigentlich niemand etwas zu meinem AÜ (s.oben) ?
Schreib doch einfach mal Dirk direkt an. Der hat ihn Dir doch auch verkauft ;)
Gruß,
Joachim
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gute Idee eigentlich ;D
also ich habe jetzt mal die 230V Wicklung genommen, nachdem ich auf der Steckdose genau 230V gemessen hatte...
Nun nochmal eine Frage zur Masse:
Die HV CT kommt ja auch auf Masse...
kommt die auch auf die Sternmasseschraube oder besser direkt aufs Powerboard?
und das CT vom Switching wird garnicht verwendet oder? also einfach isolieren..
im Layoutplan ist die Masseführung ja irgendwie ein bisschen anders. Das sind Preampboard und Powerboard Massen direkt miteinander verbunden, nicht über den Stern.
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Hi Markus!
Die HV CT kommt ja auch auf Masse...
kommt die auch auf die Sternmasseschraube oder besser direkt aufs Powerboard?
Ich würd's auf den Stern legen und vo dort auf's Powerboard. Dürfte aber relativ egal sein.
und das CT vom Switching wird garnicht verwendet oder? also einfach isolieren..
Genau!
im Layoutplan ist die Masseführung ja irgendwie ein bisschen anders. Das sind Preampboard und Powerboard Massen direkt miteinander verbunden, nicht über den Stern.
So ist das auch im Original. Durch den geringen Abstand zwischen Stern und Powerboard wohl auch unkritisch.
Gruß,
Joachim
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So, habe nun eben mal die Netzplatine angeworfen (also ohne Last) und durchgemessen.
Mh, ich hätte wohl besser doch die 240V Wicklung genommen. Aus dem Trafo kamen sekundär 371V raus, nach dem Gleichrichter habe ich 505V und an C habe ich immernoch 485V (wobei das unter Last nochmal anders aussehen dürfte...)
Die Steckdose hatte aber laut meinem Messegrät immernoch 231V. Also eigentloch sollte der Trafo nicht viel über 350V ausspucken ???`
Was meint ihr? liegt das in der Toleranz oder sollte ich doch nochmal umlöten auf 240V?
Gruß
Markus
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Hi Markus,
messe mal die Heizspannung. Die sollte (allerdings unter Last) möglichst nahe an 6,3V sein.
Ansonsten sieht das eigentlich gut aus für Leerlaufverhältnisse. Ich hätte da keine Bedenken. Ich würd's auf 230V lassen.
Grüße,
Joachim
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ok, aber die Spannung direkt am Trafo sollte doch von der Last unabhängig sein oder nicht?
naja, Heizung muss ich jetzt erstmal noch verdrahten.
mal noch eine andere Sache die mir beim messen aufgefallen ist...nach dem Einschalten war die Spannung an C nicht sofort konstant sondern ist noch einige Zeit angestiegen, ist das normal.
und noch etwas, ich habe für C33 einen 33uF Kondensator genommen statt wie im Plan 40uF. War das eine schlechte Idee oder ist das ok? 40 gabs nicht, hätte sonst 47 nehmen müssen, wäre das besser?
Gruß
-
ok, aber die Spannung direkt am Trafo sollte doch von der Last unabhängig sein oder nicht?
nein, jeder Trafo hat eine sogenannte Leerlaufspannungsüberhöhung. Die ist bei kleinen Trafos (Printtrafos, wenige VA) sehr hoch (das kann fast bis zum doppelten der Nominalspannung gehen). Bei den "dicken Dingern" ist das nicht soviel, da sind die 6% von deinem Trafo unbedenklich.
mal noch eine andere Sache die mir beim messen aufgefallen ist...nach dem Einschalten war die Spannung an C nicht sofort konstant sondern ist noch einige Zeit angestiegen, ist das normal.
Was ist hier "einige Zeit"? Die Ladekurve des Elkos ist jedenfalls exponetiell, das heißt er wird nicht linear geladen. Laienhaft ausgedrückt: erstmal geht's ziemlich flott hoch, dann immer langsamer.
und noch etwas, ich habe für C33 einen 33uF Kondensator genommen statt wie im Plan 40uF. War das eine schlechte Idee oder ist das ok? 40 gabs nicht, hätte sonst 47 nehmen müssen, wäre das besser?
Ich habe eine 47µF genommen. Prinzipiell stehe ich auf dem Standpunkt, dass ein 100W-SLO, ein eher hartes Netzteil haben sollte. Also, mehr ist hier mehr ;D. Allerdings - realistisch betrachtet - sollten es an der Stelle die 30µF auch tun.
Gruß,
Joachim
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Ich habe eine 47µF genommen. Prinzipiell stehe ich auf dem Standpunkt, dass ein 100W-SLO, ein eher hartes Netzteil haben sollte. Also, mehr ist hier mehr Grin. Allerdings - realistisch betrachtet - sollten es an der Stelle die 30µF auch tun.
meiner wird ja ein 50W, ich denke da gehen die 33uF schon in Ordnung.
mit einige Zeit meinte ich so 20, 30 Sekunden vielleicht. exponentiell kommt hin, ja eigentlich logisch, denke das ist schon in Ordnung.
Heizung habe ich gerade gemessen, 6,4V unbelastet (bis auf die Glühlampe)
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Nochmal wegen 230/240:
Miss auch und vor allem bitte die Heizung - die ist entscheidender (IMO) als B+ (sofern Du unter max. V der Elkos bist) . . . ;)
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6,4V an der Heizung ist unbelastet ziemlich sicher zu wenig.
Ein normaler Trafo wird ca. 5% in die Knie gehen bei Nennbelastung. das wären bei Dir dann 0,3V, macht noch 6,1V. Nach den meisten Datenblättern sind 6,0 bis 6,6 in Ordnung, tendenziell sind aber etwas (!) höhere Spannungen besser. Also lieber 6,5V als 6,1V.
Pass aber auf die Elkos auf. Die Netzspannung kann schwanken, 10%-20% Sicherheit sollte auf jeden Fall drin sein. Sprich, wenn Deine Elkos 450V haben sollte Dein B+ nicht über 360V liegen. Das ganze sollte auch unbelastet noch funktionieren, es könnte ja jemand den Verstärker einschalten, wenn die Röhren grade draußen sind. Bspweise hab ich 700V Spannungsfestigkeit an den Ladeelkos (die sind da besonders kritisch) und 450V an den Siebelkos bei 380V (18%) hinten und 500V (40%) vorne.
Viele Grüße, Marc
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(http://www.thinlizzy.de/Bilder/life.gif)
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Man beachte das die Lebenszeitskala logarithmisch ist. Da gehts dann ganz schön runter!
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Und davor dafür kräftig hoch! Muss glaub mal wieder an nen geladenen Elko nolanga
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mh, wenn die Heizspannung tatsächlich zu niedrig ist müsste ich ja womöglich gar noch auf 220V verdrahten, und dann würde B+ noch höher werden...
B+ ist wie gesagt schon jetzt im Leerlauf schon mit 480V zu hoch. ( der elko hat nur 450) wie ist das eigetlich, verkraftet der elko die 480V für ein paar Sekunden oder sollte ich im Leerauf lieber garnicht mehr einschalten?
Ich muss allerdings auch dazusagen, dass ich anstelle von R56 nur 5 statt 10KOhm drinne habe.
naja, ich werde mal die Heizspannung nochmal unter Last messen, schaden tut es den Röhren ja nicht wenn nur die Heizung angeschlossen ist, oder?
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480V sind definitiv zu hoch wenn der Elko nur 450V aushält. Ich würde das so auf jeden Fall nicht mehr anschalten.
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naja, elkos halten für eine geringe zeit eine überspannung aus. ich hab bei mir zwei 350V elkos in serie gschalten, und den rest erstmal abgeklemmt! den rest hab ich erst dran gemacht, als ich die röhren auch dran hatte! damit eben bissel spannung an den R-C gliedern abfällt.
Mfg Marek
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Hier nebenbei mal die ersten Bilder des Werkes:
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3.
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Hi Markus!
B+ ist wie gesagt schon jetzt im Leerlauf schon mit 480V zu hoch. ( der elko hat nur 450) wie ist das eigetlich, verkraftet der elko die 480V für ein paar Sekunden oder sollte ich im Leerauf lieber garnicht mehr einschalten?
Den solltest Du nicht mal unter Last einschalten. Selbst da bist Du ja schon über der Nominalspannung. So ein Elko verkraftet zwar eine wenig Überspannung, aber das geht stark auf die Lebensdauer. Und wenn das Teil erstmal hochgeht (vergiss das Sicherheitsventil, das hilft nicht immer) dann ist Deine Amp bis ans Ende seiner Tage versaut. Geld sparen am Elko kostet hier richtig Geld.
Aber Du verwendest doch die übliche SLO-Platine mit den jeweils zwei Elkos in Reihe? Hast Du nur die Hälfte bestückt?: Wenn ja, würde ich die fehlenden einfach nachbestücken.
Schöne Bilder :)
Gruß,
Joachim
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Sieht gut aus, allerdings hätte ich die Heizung nicht unter die Potis gelegt . . .
@ Jo: erklär ihm das doch mit den Ekos mal richtig, er hat bestimmt 6 Stück genommen, oder?
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verwende schon die Standartplatine und habe auch alle bestückt, aber der kritische Elko um den es mir geht ist C33, und der ist alleine mit seinen 450V ;)
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@ Jo: erklär ihm das doch mit den Ekos mal richtig, er hat bestimmt 6 Stück genommen, oder?
Hmm? Zumindest ist das Teil recht hochbeinig. aber was gibt's da zu erklären? Einfach wie im SLO-Schaltplan machen. 2 Elkos mit 450V in Reihe zwischen Masse und B+. Symmetrierwiderstände 220k über die einzelnen Elkos und gut is. Dann "sieht" jeder Elko nur B+/2 und alles ist fein. Meintest Du das?
Grüße,
Joachim
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verwende schon die Standartplatine und habe auch alle bestückt, aber der kritische Elko um den es mir geht ist C33, und der ist alleine mit seinen 450V
Ah, verstehe. Dann bleibt Dir nur, entweder einen Lastwiderstand einzubauen, der die Spannung runterzieht oder die Leerlauftests auf wenige Sekunden zu beschränken - aber das (mit den wenigen Sekunden) ist natürlich ohne Gewähr :police:.
Gruß,
Joachim
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... ach so: oder einen 500V-Elko nehmen ;D
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Genau. Mit Last hinter Choke und dem 10k eigentlich null problemo.
Oder für die Tests im Leerlauf noch einen zweiten dazuschalten . . . kannst den ja hinterher wieder rausmachen.
Und leg bitte die Heizdrähte nach innen, weg von den Potis.
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ok, das mit der Heizung werde ich wohl nochmal ändern. Wusste nicht dass das kritisch ist an den Potis. Aber die Heizungsverdrahtung gefällt mir eh noch nicht so ganz, das verdrillen ist etwas unsauber geworden. :(
Habe extra ein 0,75mm Kabel genommen, weil ich dachte das ist vielleicht besser für die Heizung, aber das ist halt etwas strabelig...
Gibt es sonst noch kritische Stellen wo das Heizkabel nicht laufen sollte. Momentan laufen sie auch von ganz hinten von der Lampe an den Schaltern vorbei und dann ein Stück parallel mit den Hochspannungsleitungen...
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Heizung:
weg von Potis, Grounds, Signalkabeln - thats all. Und immer schön dicht ans Gehäuse (muss nicht die Ecke des Gehäuses sein). Ich klebe die immer fest - keep in mind dass das Gehäuse ja hinterher "hängt" und somit die verdrillten Drähte sich nach und nach nach unten ziehen können. . . . .
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so, habe eben mal alle Röhren reingesteckt und die Heizspannung gemessen...
mein Multimeter zeigt unter last tatsächlich nur noch 6,0V!! ???
Shit, und nun? Da kann ich ja eigentlich nichts dran ändern..
Entweder der Trafo liefert nicht das was er sollte oder mein Messgerät misst falsch. (ist ein ganz ganz billiges...)
überlastet sollte der trafo ja nicht sein, laut hammond kann der 5A, mit meinen 5 ECC83 und zwei Kt66 komme ich gerade mal auf 4,1A.
(plus die Glühlampe, aber die zeiht ja wohl nicht soo viel.)
..möchte eigentlich nicht alle paar Stunden Röhren wechseln müssen...
::)
Gruß
Markus
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Auf wieviel Volt primär steht er denn nun?
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Kann aber tatsächlich auch am Messgerät liegen. Mein altes billiges hat 6,0V gemessen, mein neues (auch günstig, gabs letztens bei Aldi) zeigt aber 6,3V an.
Grüße, Marc
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er steht auf 230V
das messgerät habe ich glaube ich mal bei Lidl gekauft ;)
ich schau mal ob ich noch wo ein anderes Messgerät finde.
nochmal zum AÜ
Dirk hat mir geantwortet dass der AÜ ein Original Marshall Plexi 50W Austausch Übertrager ist und dass der also nach dem Marhall Plexi farbcode angeschlossen wird.
Beim auf die schnelle googlen habe ich aber auch zum original marshall AÜ nichts gefunden. Weiß da wer was?
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so, habe noch ein altes Multimeter im Keller gefunden, das noch aus Zeiten stammt in denen die Teile noch richtig teuer waren. Made in Germany und so.. ;D
Und tatsächlich 6,31V!!
Jetzt bin ich aber echt erleichtert :)
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http://www.hatcheramps.com/prodimage6/Schematics/Super%20P50.pdf
Neben einem ganz netten Layout für ein zweitprojekt, fidest du auf Seite 3 die Farbcodes der Trafos...
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netter Link, ein zweites Projekt wird es tatsächlich mit Sicherheit geben, ich glaube das Ampbau-Fieber hat mich gepackt (und dann werde ich auch nichtmehr so viel Fragen... ;D
ich fasse mal kurz zur Verifikation die Verdrahtung des AÜs zusammen:
Primär:
Braun -> B+, vor der Drossel
rot und weiß -> Pin 3 jeweils einer Endröhre (welches an welche Röhre kommt ist egal vermutlich.
Sekundär:
Orange -> an Masse
Grau, Grün und Gelb an Impedanzswitch.
Dazu auch noch eine Frage. auf einem Bild habe ich mal gesehen, dass wahnsinnig viele Kabel an den Impedanzswitch gingen.
So wie ich das sehe, gehen da aber nur 3 Kabel hin, nämlich die 4Ohm, 8Ohm und 16Ohm Wicklung.
Und ein Kabel geht dann weg zum Tip der Buchsen.
je nach Schalterstellung wird dann eine der drei wicklungen zur Buchse weitergeleitet.
Also nur 4 Anschlüsse, stimmt doch oder?
Gibt es eigentlich irgendeine sinnvolle Verwendung der Schaltkontakte der buchsen? eher nicht oder?
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Ei, noch etwas.
Ich sehe auf einigen Bildern dass ausser der Heizung noch einige andere Leitungen verdrillt sind. Kann mir jemadn konkret sagen was noch verdrilt werden sollte?
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Impedanzschalter: yup. 4 Kabel. Mach halt ne orgdentliche Sicherung der Kabel am Gehäuse (Schelle - ich nehme oft ne umgedrehte Lötöse) und vor allem zuschrumpfen !
Verdrillen: ich verdrille immer alles, was AC in sich führt . . .
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Verdrillen: ich verdrille immer alles, was AC in sich führt . . .
Jepp! Einschließlich der sekundären AÜ-Leitungen.
Grüße,
Joachim
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Sage ich doch, ALLES ;D
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na ja, ALLE Signalleitungen würd ich nicht verdrillen - ja auch das ist Äisi ;D
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Grrrrrrrr. >:( :-* ;D
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na ja, ALLE Signalleitungen würd ich nicht verdrillen - ja auch das ist Äisi ;D
Btw: Larry/"Novosibir" empfiehlt die Leitungen des Tonestacks ebenfalls zu verdrillen ;)
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Echt? In seinen Amps macht er das aber nicht, oder?
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Könnte jetzt ja angeben und sagen "verdrille den Tonestack auch immer", aber das hat den Grund, dass ich
sonst nicht mehr durch meine eigenen Amps durchblicke natürlich den immensen Soundunterschied und praktischen Nutzwert längst erkannt habe...
Gruß
Andy
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So, endlichmal wieder eine Frage ;D
wie wird die Inputbuchse am besten zur Masse geführt?
Im Layout ist die Inputmasse mit den Potimassen verbunden. und diese gehen auf die Massebahn der Platine. Das würde aber bedeuten dass die Potimassen und die Platinenmasse keine getrennten Masseverbindungen hätten, wie ihr das empfohlen hattet.
wenn ich nun also getrennte Massen für Potis und für Platine habe, über welche soll ich die Inputbuchse mitführen, oder gar nochmal eine "extra Sternspitze" für die Buchse?
Gruß
Markus
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grundsätzlich sind extra "Sternspitzen" toll, aber das kannste zusammen mit den Poti´s machen.
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8)
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8)
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Servus Markus!
Na das geht ja voran und sieht gut aus :D.
Was sind denn die dicken Cementwiderstände an den BIAS-Buchsen? Die 1 Öhmer? Bei dem Poti für die BIAS-Spannungseinstellung mußt Du evtl auspassen, falls der von außen ohne Werkzeug verstellbar ist. Dann ist der erste ausgeglühte Satz Röhren schon absehbar ;D. Der Poti sollte nur mit einem Schraubenzieher einstellbar sein.
Grüße,
Joachim
-
jep das sind die 1 Omas.
das Biaspoti ist mit kunstoffachse. Die Achse habe ich kurz abgesägt und einen Schlitz reingesägt, um mit Schraubenzieher zu drhen. Allerdings ist es ein ziemlich leichtgängiges Poti, so dass es sich wenn man ungeschickt drankommt vielleicht trotzdem noch verstellt, muss ich mal beobachten...
-
Ist auf jeden Fall kritisch mit dem Poti. Ich hab da mal irgendwo Potis mit Metallachse geshen, die einen Schlitz hatten. Die Achse war so versenkt, dass man nicht versehentlich duch Berührung den Poti verstellen konnte. Wenn mir wieder einfällt wo das war, geb ich Dir bescheid.
Joachim
-
Hallo!
Ein kleiner Verbesserungsvorschlag: Die Kabel der Trafos könntest mit Durchführungstüllen durch das Chassis führen, sicher ist sicher, aber jetzt schaut es eh schon zu spät dafür aus ;)
Grüße
Mathias
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Mathias hat recht. Das mit den Durchführungen hab ich garnicht gesehen. Das ist auf jeden Fall kritisch, von wegen Durchscheuern der Leitungen. Da muss unbeding so ein Gummindings für Leitungsdurchführungen rein.
Grüße,
Joachim
-
ja, das stimmt...ich hatte soetwas aber leider nicht da...habe sogar in baumärkten geschaut ob ich durchführungshülsen finde, hab ich aber nicht...
Extra eine bestellung aufzugeben mit Versandgebühren etc. war mir dann auch zu blöd. :-\
Ich habe dann aber die Lochränder schön rund gefeilt, so dass da eigentlich nichts passieren kann
-
Wo kricht man denn sone Gummitüllen?
Ich hab nichmal welche gefunden...oder einfach nach dem falschen Begriff gesucht. ::)
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Hallo,
gib z.B. mal bei Pollin.de in die Suche Tülle ein.
Gruss Bissi
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... oder bei ----: KDF 4, KDF 6, KDF 8, KDF 10
Gruß,
Joachim
-
mal wieder eine Frage:
Mit der Funktionsweise der Schaltung habe ich mich jetzt noch nicht so beschäftigt, deswegen:
Welche Schalterstellung des Clean/Crunch schalters ist clean und welche ist crunch? 1 oder 2?
beim Bright schalter dürfte Position 1 Bright und Position 2 Not bright sein, oder?
-
Der Poti sollte nur mit einem Schraubenzieher einstellbar sein.
Grüße,
Joachim
Och, ich nehme immer normale - allerdings schränke ich auch den "Bereich" deutlich ein, z.B. von 30-40mA bei 480V B+ und EL34 - dann bekommt das Poti von ner Strat ein "Tone" Knopf und kann zusätzlich dran rumspielen. Die ideale Stellung markiere ich mit Stift und Datum . . .
-
Hallo,
sieht ja schon mal nicht schlecht aus ;)
Kabeldurchführungen bekommst du auch bei Conrad. Die BIAS Poti Geschichte hat Verbesserungspotenzial ;D - mir wär`s zu gefährlich so. Das Problem ist halt, dass man keine Trimmer für Chassismontage bekommt - ist dann halt ein wenig Bastelei. Ich würde mal versuchen einen liegenden Einstelltrimmer (da gehen die Anschlüsse dann vom Gehäuse weg ;)) isoliert am Gehäuse zu befestigen - sollte möglich sein.
gruß
M.
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Hi Markus,
Mit der Funktionsweise der Schaltung habe ich mich jetzt noch nicht so beschäftigt, deswegen:
Welche Schalterstellung des Clean/Crunch schalters ist clean und welche ist crunch? 1 oder 2?
Beim Bright schalter dürfte Position 1 Bright und Position 2 Not bright sein, oder?
Ich mal mir das gerade für die Verdrahtung von meinem auf ;). Der sloclone Schaltplan ist da übrigens nicht wirklich hilftreich - nicht sehr klar gerade im Bereich der Schalter.
1 = Clean
2 = Crunch
1 = Normal (oder Un-Bright wie es auf italienisch-drollige Weise auf unseren Chassis steht ;-)
2= Bright
Gruß,
Joachim
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Hi, allerseits,
mal ganz nebenbei. Wo kriegt man denn diese etwas altmodischen Lötleisten mit zwei Kontakten her, die mit einer Schraube am Chassis befestigt werden (siehe Bild). Ich weiß, dass kann man auch einfach anders machen, aber nehmen wir mal an es sollte authentisch sein. Wer kennt also eine Bezugsquelle?
Gruß,
Joachim
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Hat Dirk die net? Ich hab sie jedenfalls im Musikding schon gesehen.
Kabeldurchführungen bekommst du auch bei Conrad.
Dann bin ich zu blöd zum Suchen...oder der Web-Shop ist wirklich total beschissen.
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Nö, Dirk hat die leider nicht. Aber Du hast recht, bei Musikding sind die tatsächlich drin. Ich hab die nur irgendwie nie erkannt. Sehen auf den Fotos aus, wie normale Lötleisten.
Danke,
Joachim
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und weiter gehts, send u. Return: :)
wie werden die Send und die Returnbuchse am besten geerdet?
und müssen die Zuleitungen wirklich geschirmte Kabel sein? Das sind ja schon recht weite Strecken (von V4 bzw. von der Platine) quer durchs Chassis zu den Buchsen...
Die Bedenken die ich dabei habe ist, dass geschrimte Kabel wegen der Kapazität ja höhen schlucken sollen....und der hin und rückweg sind da schon mal eben 30/40cm geschirmter Kabelweg...
-
wie werden die Send und die Returnbuchse am besten geerdet?
Hab ich noch nicht geschaut, aber soweit ich mich erinnere über die Schirmung der Kabel.
und müssen die Zuleitungen wirklich geschirmte Kabel sein? Das sind ja schon recht weite Strecken (von V4 bzw. von der Platine) quer durchs Chassis zu den Buchsen...
Die Bedenken die ich dabei habe ist, dass geschrimte Kabel wegen der Kapazität ja höhen schlucken sollen....und der hin und rückweg sind da schon mal eben 30/40cm geschirmter Kabelweg...
Ja, gerade wegen den langen Leitungen kommst Du nicht drum herum. Nimm gutes Kabel, wie z.B. RG 174. Das hat 100pF/m, die Leitugskapazität macht sich da nicht sehr bemerkbar. Nehmen wir mal an, dass der SLO darauf abgestimmt ist. Der Return ist eh unkritischer, da der Ausgang der Effektberäte in der Regel recht niederohmig ist.
Gruß,
Joachim
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Hi!
Nochmal zu den Lötleisten. Leider find ich bei Musikding sonst nichts, was ich sonst mitbestellen könnte. Gibt's vielleicht noch andere Quellen?
Gruß,
Joachim
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Die Versandkosten sind im Musikding extrem niedrig bei Kleinzeug, ich glaub der Klaus will da nur 2€ für haben. Im Zweifelsfall kann mans auch alleine bestellen.
-
Hi!
Nochmal zu den Lötleisten. Leider find ich bei Musikding sonst nichts, was ich sonst mitbestellen könnte. Gibt's vielleicht noch andere Quellen?
Gruß,
Joachim
Hat dein Trafo einen 6.3V CT? Dann brauchts das Gebastel mit den Widerständen da nicht...
Hab ich noch nicht geschaut, aber soweit ich mich erinnere über die Schirmung der Kabel.
Korrekt.
-
nur über die Schirmung der Kabel? und wo habt ihr die Schirmung der Kabel dran? ;D
Ach ja, ist das Korrekt dass man die Schirmung immer nur auf einer Seite anschließen sollte?
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Ach ja, ist das Korrekt dass man die Schirmung immer nur auf einer Seite anschließen sollte?
Ja unbedingt nur ein Ende an Masse!
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Kann ich den AÜ schon ans B+ anschließen auch wenn ich später noch Tests ohne eingesteckte Röhren und ohne angeschlossenen Speaker machen will ohne dass mir der AÜ abraucht?
Und macht es sinn den erst hinter der Sicherung anzuschließen? Im schematic ist er davor, im Layout dahinter...
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Hi!
Ach ja, ist das Korrekt dass man die Schirmung immer nur auf einer Seite anschließen sollte?
Im SLO ist es beidseitig angeschlossen. Probiers einfach mal aus. Wenn Du einen Unterschied hörst zwischen einseitig und beidseitig angeschlossener Masse, spendiere ich eine Runde Lollis ;D. Und frag mal einen echten EMV-Spezialisten. Der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, wenn man Schirmmassen nur einseitig anschließt.
O Gott, jetzt hab ich was gesagt. Gleich fliegen die Tomaten. Duck und weg 8)
Grüße,
Joachim
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hat jemand eine antwort zu der b+ AÜ frage? :)
also ich habe nun geschirmtes Kabel (rg174) an folgenden Stellen:
- Input zu V1
- V1 zum Normal gain poti
- V2 zum OD gain poti
- von V4 zur Return buchse
- von d. platine zur send buchse
muss sonst noch irgendetwas geschirmt sein?
wie siehts aus mit dem kurzen stück zwischen send und returnbuchse?
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Kurzes Stück zwischen Send und Return würde ich nicht schirmen. Die Masse der Send/Return kommt auf der anderen Seite ans PCB.
Darüber ob man geschrimte Kabel beidseitig an Masse legen soll oder nicht könnte man vermutlich einen ganzen Thread über 20 Seiten eröffnen...
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Input zu V1: ziemlich sicher
Zu Gain-Potis: ich würde es zuerst ohne versuchen. Hat zumindest bei mir auch im Lead-Kanal gut geklappt.
Generell würde ichs sowieso erst mal ohne Schirmung probieren. Hab Kabel von Conrad im Einsatz mit 100pF, die sind recht ordentlich. Evtl. gibts aber auch welche mit geringerem C.
Grüße, Marc
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Der Amp hat doch Höhen ohne Ende . . . ;)
OT immer hinter die Sicherung (PT - Gl - Filter - Sicherung - OT)
und wenn Du Dir nicht sicher bist, ob Deine Schaltung (insbes. die Master) funktionieren, dann entweder sicherstellen, dass kein Signal reingeht oder eben immer ne Last anschließen.
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Der Amp hat doch Höhen ohne Ende . . . ;)
Kanns genung Höhen geben? Tiefen bringt das Leben genug :(
[thread_zuspam_ende]
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also gut, ich deute dass jetzt einfach mal so, dass ich ansonsten nirgendwo mehr geschirmtes Kabel benutzen muss...
solange keine Röhren drin sind geht ja im prinzip nichts rein in den AÜ, das heißt ans B+ kann ich ihn dann wohl schonmal anschließen ohne dann gleich eine Last dran zu brauchen.
Noch eine Frage zum Depth:
Wovon hängt es ab an welche AÜ wicklung ich das hänge? ist das nur eine Frage des Sounds, unabhängig davon was für Lautsprecher ich nachher dran hänge oder sollte der Depth an die Wicklung, die ich später hauptsächlich verwenden werde?
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Das ist (reine) Geschmackssache. Soldano hängt das Teil (den geamten Presence-Zirkus) an 8 Ohm . . .
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Welchen gesamten Presence Zirkus?? ???
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EInfach das Negative Feedback. Damit regelst du nacher einerseits Prence und auch Depth.
Ich habs bei mir am 16Ohm Tap. Macht den Effekt etwas deutlicher, gibt aber vielleicht schon fast etwas zu viel Wumms, aber man hat da ja Potis...
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axch stimmt, das Presence hängt da ja auch mit dran 8)
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Hallo Leute!
Kurz dazwischen:
Woher bekommt ihr eigentlich einen passenden Impedanzwahlschalter? Bei Tube Amp Doctor gibts einen, aber 15€ :o
Welche nehmt ihr denn?
Grüße,
Stefan
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Ich mag keine Impendanzwahlschalter. Bei mir hats folgende Konfiguration an Jacks:
2x4 Ohm, 2x 8Ohm, 2x16Ohm
Damti sind irgendwie alle Kombinationen von einem und zwei Cabs abgedeckt die ich mir als realistisch vorstelle. Die Jacks waren im Endeffekt billiger zu bekommen als der Schalter.
Eine andere Methode wäre:
Ein 16Ohm Jack. Und zwei Jacks mit einem DPST 4 und 8Ohm schaltbar machen...
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Hi!
Die Lösung mit 6 Buchsen ist sicher die zuverlässigste, aber mit guten Buchsen auch nicht gerade billig.
Prinzipiell ist das Teil vom TAD wohl nicht schlecht. Der Preis scheint mir aber schon sehr hoch. Von den Marshall-style-Impedanzwählern würde ich die Finger lassen.
Bei Ted Weber in USA gibt es sehr gute Drehschalter:
https://weberspeakerscom.secure.powweb.com/store/sword.htm
Interessant sind die Typen WSW-R2x3 und WSW-R1x8. Ich verwende den WSW-R2x3 in meinem SLO. Die Schalter könnt ihr ganz oben auf dem Bild der o.a. Seite sehen.
Gelegentlich gab's hier schon Sammelbestellungen bei Weber. Wer Zeit hat kann sich vielleicht da dran hängen.
Gruß,
Joachim
P.S.: Gute Drehschalter mit ausreichender Strombelastung gibt's leider nicht für ein paar Cent.
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So ein Mist, warum habens die Amis nur soviel besser mit der Teilebeschaffung. Ich musste halb Europa mobilisieren um die Teile zu bekommen, die ich wollte ;D
Naja, ich hol mir dann wahrscheinlich doch den von TAD, macht eigentlich einen guten Eindruck...
Viele Grüße,
Stefan
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Ja, die Amis sind da wirklich im Vorteil, was ein paar Sachen angeht. Aber ich habe auch den Eindruck, dass das hier langsam aber sicher besser wird. Gerade bei Drehschaltern verstehe ich es eigentlich nicht. Ich hab mir von den Weber-Dingern gleich einen Vorrat bestellt. Das reicht für die nächsten Projekte ;D.
Gruß,
Joachim
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.. so sieht der Weber-Schalter übrigens im SLO-Chassis aus :D
Grüße,
Joachim
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Das ist mal ein vernünftiger Schalter, der ist bestimmt Kugelsicher 8)
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Die billige Alternative (1,80- :o) wäre der DS4 von ----. Den verwende auch ich.
habe ihn über zwei ebenen verdrahtet, so dass wenn je ein Kontakt kaputt wäre immernoch ein zweiter kontakt schaltet. So sollte auch das von der Zuverlässigkeit her reichen.
(wer will kann auch alle 4 schaltebenen verwenden...)
noch etwas:
ich bin mir momentan doch nicht ganz 100% sicher ob es egal ist welcher primär draht des AÜ an welche Endröhre kommt...
Kann mir vielleicht nochmal jemand bestätigen dass das wirklich egal ist?
(der mittlere an B+ ist natürlich klar ;))
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Hey,
was muss ein Impedanz Schalter denn leisten können bei einer 100W Endstufe? Also wie hoch muss er belastbar sein? Reicht der DS4 (Schaltstrom bei ! 250V - 0,15A: max. 5,0A - 300V)?
mfg
Chryz
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Naja, die Spannungen auf den Lautsprechern sind sehr klein, die Leistung aber hoch: Watt = Volt*Ampere
Geh mal von 3-6V aus, 60 Watt leistung -> 10-20A Strom...
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Naja, die Spannungen auf den Lautsprechern sind sehr klein, die Leistung aber hoch: Watt = Volt*Ampere
Geh mal von 3-6V aus, 60 Watt leistung -> 10-20A Strom...
Nee, soviel ist das nicht. An 4 Ohm max 6A. Guckst Du hier . . .
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=1906.0
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Ok, da hab ich zuviel Pi gehabt, bei Daumen*Pi :D
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@Haditsche:
Es ist an sich egal, welcher Anschluss an welche Röhre kommt, ohne neg. Feedback gibts keine Probleme, mit neg. Feedback kannst du sie auch verkehrt anschließen, was in eine Mitkopplung resultiert, sich jedoch durch Umtauschen der Aü-Anschlüsse, oder besser: durch Umtauschen der Leitungen vom PI zu den Gridblockers der Endröhren, beheben lässt.
Grüße
Mathias
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Aha, das heißt also dass es nicht egal ist, denn ich habe ja eine negativen Feedback im Slo (mit depth..)
Wie macht sich das Mitkoppeln bemerkbar?
Und kann ich schon im Voraus rausfinden, wie ich ihn anschließen muss damit es nicht mitkoppelt?
Die Fachbegriffe PI und Gridblockers sagen mir ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel 8)
ich schätze einfach mal du meinst man tauscht die Kabel die von Pin 5 zur Platine gehen...
Gruß
Markus
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Wie macht sich das Mitkoppeln bemerkbar?
Mit irrsinnigem Oszillieren, Pfeifen, grausam laut...
Die Fachbegriffe PI und Gridblockers sagen mir ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel 8)
PI = Phase Inverter, die Gridblockers sind die Gittervorwiderstände an Pin 5, in diesem Fall.
Was für einen Aü verbaust du denn?
Grüße
Mathias
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gut also einfach so tauschen wie ich das auf dem Bild gekennzeichnet habe richtig?
Ich verwende einen Marshall Plexi 50W AÜ. Anodenleitungen sind rot und weiß...
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Ich würde aber eher an den Röhren tauschen. geht viel einfach als auslöten am PCB :D
Sonst korrekt!
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In meinem Fall ist es leichter auf der Platine zu ändern, weil 1. Die Platine von der Leiterbahnenseite bestückt ist,m also kein Problem und zweitens die eine Leitung des AÜ schon so weit gekürzt ist dass sie garnicht zur anderen Röhre reichen würde ;)
So jezt noch ein paar Bildchen. Es muss jetzt nur noch die Haupt PCB rein und die noch frei rumhängenden Kabel an diese angeschlossen werden.
Falls jemand Fehler oder im Layout Dinge, die man nicht machen sollte findet bitte sagen! :)
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Falls jemand Fehler oder im Layout Dinge, die man nicht machen sollte findet bitte sagen!
Hmmm? Ich glaube, es wäre besser gewesen, erst die Kabel an der Platine anzulöten.
Grüße,
Joachim
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Wieso denn?
Wenn die Platine drin ist komme ich nicht mehr vernünftig an die Röhrensockel ran, da das Chassis recht schmal ist...
So hatte ich genug platz die sowieso fitzelige ECC83 Sockellöterei zu machen.
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Hi Markus,
das sitmmt einerseits. Du wirst Dir aber ganz schön schwer tun, die Kabel in die Platine reinzulöten. Bei den ersten geht's noch, aber je mehr drin sind, desto unhandlicher und steifer wir das Gebilde. Und wenn's dann auf die gegenüberliegende Seite geht, wird's noch schwieriger, weil Du mit dem Lötkolben nicht mehr richtig unter die Platine komst.
Leider ist beim Brownsound-Chassis sehr wenig Platz zwischen den Röhrensockeln. Das entspricht wohl nicht ganz den Orginalmaßen :( (bin mir aber nicht 100%ig sicher).
Gruß,
JOachim
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Hi Joachim,
Der Vorteil hierbei ist, dass ich die Platine ja auf der Leiterseite bestückt habe, d.h. ich löte die Kabel einfach von oben drauf.
Mag zwar sein dass es trotzdem etwas eng wird wenn dann mal fast alle Kabel dran sind aber ich glaube das geht schon.
Btw noch eine Frage zum Biaspoti: In welcher Potistellung ist der Biasstrom am größten, in der potistellung mit dem größten widerstand oder in der mit dem kleinsten (bzw. garkeinem) Widerstand?
Gruß
Markus
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Ah, Du warst das! Ja dann ist das natürllich kein Problem und behaupte das Gegenteil. Von oben ist das unproblematisch.
Gruß,
Joachim
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wegen bias:
miss doch einfach die anliegende spannung, wenn die spannung am größten ist, ist der strom am kleinsten, und eben umgedereht!
am besten, mit der gröstmöglichen spannung die röhren einsetzten!
und beim ersten mal einschalten mit spannung nd röhren sollte man die endröhren immer im blick haben! (wegen roter anodenbleceh und so!)#
viel spaß noch!
(hätte ich meinen auch so ordentlich gemacht......)
Mfg Marek
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Wie lang wir der Fred eigentlich noch? ;D
Und gibts für die Poster mit >10 Beiträgen wenigstens ein Pils? ;D
Hau rein ;) - sieht doch schon gut aus . . .
btw: hier mal ein Double-EQ-SLO. Ich dachte ich wäre schon fast fertig, bis mir gestern auffiel, dass ich überhaupt keine Biasregelung vorgesehen hatte ;D ;D ;D
(http://www.thinlizzy.de/moikal.jpg)
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Wie lange der Fred noch wird hängt jetzt eigentich nur noch davon ab wie viele fehler noch gefunden werden müssen ;) und ja, ich überlege auch schon wie ich euch danken soll :-* :angel:
Liebe Leute, jetzt wird es langsam Spannend! Die Lötarbeiten sind im Prinzip abgeschlossen. Nur das Depth Poti ist noch nicht angeschlossen, denn ich habe aus versehen einen 47nF Kondensator statt des 4,7nF bestellt... :-\
Nun stellt sich die Frage wie nun weiter zu verfahren ist. Ich hoffe dass ich erste Test auch ohne den richtigen Kondensatorwert fahren kann.
Soll ich das depth pot garnicht anschließen oder einfach mal den 10x mal zu großen C reinlöten??
Was dann? erstmal die Röhren noch nicht reinstecken, oder?
Einfach mal ohne Röhren einschalten und Spannungen messen? Lautsprecher dabei aber schon anschließen?
ich frage das deswegen so genau weil ich große angst habe den AÜ gleich zu braten wenn ich irgendetwas falsches mache...
gespannte Grüße,
Markus
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Hoi Meister!
Das mit den 47n sehe ich nicht so eng, hatte am Anfang 100n drin, was auch funktioniert hat.
Ansonsten, wenn keine Röhren drin sind, brauchst du auch keine Last am Aü. Schau davor nochmal drüber, ob sich irgendwelche Fehler sichten lassen, z.B. ob die Elkos bei der Biasversorgung richtig gepolt sind oder solche Dinge. Ohne Röhren mal einschalten schadet nicht und alles durchmessen... Vielleicht auch mal die Vorstufe separat ausprobieren durch den Send.
Danach Endröhren rein, Box anschließen(besser wäre natürlich ein Lastwiderstand) und einschalten, aber den Standby von vornherein auf On, damit du hörst ob sich ne Schwingung anbahnt, sonst hauts dir saftig die Ohren weg. Das wären meine Tipps dazu... ich hoffe sie bringen etwas
Viel Spaß und viel Glück ;)
Grüße
Mathias
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ok, dann löte ich einfach mal den 47nf rein.
dann schau ich nochmal drüber und dann wie du gesagt hast...
nur...standbye schon von anfang an ein..da freuen sich die schönen Kt66 auch nicht gerade oder? ::)
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Ist deine Entscheidung mit dem Standby, den Röhren macht das nichts, wegen dem einen mal, da ist es schlimmer sie länger im Standby zu lassen...
Grüße
Mathias
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Kiki. Lass den Deep draußen. Mehr als 4n7 wummert nur noch. Bau das später ein, ist doch kein Akt.
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Olaf hat recht. Du kannst Den Poti ja komplett verdrahten. Mußt am Ende, wenn Du ihn hast, nur den Kondensator über das Eine Ende und den Schleifer löten und gut is...
Gruß,
Joachim
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So, es gibt Neuigkeiten!! :)
Der Soldano läuft!!
Habe wie vorgeschlagen zuerst nur die Vorstufe getestet, lief einwandfrei, dann alles, lief ebengfalls einwandfrei. Sogar auf anhieb ziemlich nebengeräuschfrei! (leiser als mein Marshall!)
Der Einzige Fehler war dass der Normal/Overdrive Switch falsch rum ist ;D
Ich hab jetzt im Depth den großen 47nF drinn...das Poti bewirkt aber sowieso recht wenig.. ???
Auf wieviel mA sollte ich denn die beiden Kt66 biasen?
Zum Sound:
Ich habe den Amp bisher nur über den Speaker meines Marshall Combos und auf Wohnzimmerlautstärke getestet...
Clean gefällt mir sehr gut, recht flexibel einstellbar. Crunch ist viel lauter, klinngt dann aber auch recht ordentlich.
Mit dem Overdrive Kanal bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Ist mir zumindest über den Speaker und ohne große Lautstärke etwas zu harsch, fuzzy... Ich fände etwas glatter, für singende Soli besser...mh, insgesamt ganz schön brutale Höhen, wenn man die rausdreht wirds aber gleich dumpf irgendwie, mh...
Außerdem ist der Overdrive gain regler für meinen geschmack nur im unteren drittel zu verwenden, das Teil hat ja gain ohne ende!!!! :o
Naja, ich muss natürlich noch lange an den Einstellungen drehen und dann auch mit der neuen Box, die bald kommen sollte, testen. Außerdem dann im Bandgefüge und und und..
gruß
Markus
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Hallo, Markus!
Glückwunsch :D. Jetzt nur noch ein bßchen Feintuning und die Kiste läuft.
Und ebenfalls Glückwunsch zu einem Rekord: Du hast den Fred mit den meisten Antworten gestartet :police:
Grüße,
Joachim
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Hehe, aber die viele Fragerei hat sich gelohnt, ich konnte meine Serie fortsetzen das meine DIY's immer auf Anhieb laufen :)
Ich frage lieber bei jeder kleinsten Unsicherheit nach als dass ich nachher vor einem nicht laufenden Amp sitze und tagelang verzweifelt nach Fehlern suche...
Den nächsten Amp werde ich dann wohl schon alleine Bauen können ;)
An dieser Stelle schonmal ein riesiges Dankeschön an alle die Geholfen haben!! Das ist wirklich ganz große Klasse hier! Zu jeder Frage war innerhalb von wenigen Stunden (oder sogar Minuten) die passende Antwort da!
Ich hoffe dass ich durch das was ich dabei gelernt habe (und das ist schon einiges) auch zukünftigen SLO Bauern mit Ratschlägen zur Seite stehen kann und mich dadurch etwas revanchieren.
Ich habe auch schon eine Idee wie ich den Overdrive etwas mehr meinem geschmack anpasse...Der Warren Haynes Mod scheint in die Richtung weniger harsche fuzzy höhen zu gehen, das werde ich morgen mal testen..
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also, den Warren Haynes Cap habe ich mal rausgenommen.
Geht in die richtige Richtung und gefällt mir jetzt schon besser. Schade daran ist nur dass jetzt die brightness stark vom gain-regler abhängt..
den Inputwiderstand, den ich anfangs auf 15k hatte habe ich auch auf die originalen 68k geändert, klingt nach meinem Geschmal auch etwas besser.
Was mich wirklich wundert ist das der Depth kaum etwas bewirkt, könnte sogar sein dass ich mir nur einbilde dass sich überhauot ein bisschen etwas ändert. Ich weiß nicht ob das an dem zu großen Kondensator liegen kann...
Hat sonst noch jemand vorschläge für mods die ich noch testen könnte?
Gerne dürfte es auch etwas weniger gain sein, denn mehr als halb werde ich den so nie aufdrehen. Könnte man da auch eine 12ax7 durch eine 12au7 ersetzen? wenn ja, welche?
im normal kanal auf clean stellung ist der Amp nicht besonders laut, master auf 11 8) und preamp auf hälfte ist er da zwar noch recht clean und auch schon laut (also über wohnzimmerpegel ;D) aber ob das für Band in allen Situationen reicht weiß ich noch nicht sicher. ich denke aber das ist schon normal so, oder? wenn ich dann auf crunch umschalte bluten dafür die Ohren!!! ;D Der ist schon extrem viel lauter.
Ich gehe mal davon an dass sich clean und crunch pegelmäßig nicht so leicht anpassen lassen, richtig? Sonst hätte man das sicherlich schon gemacht..
Momentan habe ich die Kt66 auf ca. 35mA bei ca. 480V laufen. passt das?
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Was mich wirklich wundert ist das der Depth kaum etwas bewirkt, könnte sogar sein dass ich mir nur einbilde dass sich überhauot ein bisschen etwas ändert. Ich weiß nicht ob das an dem zu großen Kondensator liegen kann...
Der Depth-Regler funktioniert so: ist der Kondensator im Rückkopplungszweig (Depth auf Max.), dann werden die Bässe weniger gegengekoppelt (da diese in der Gegenkopplung durch den Kondensator geblockt werden) und damit wiederum höher verstärkt als der Rest. Je größer der C ist, desto geringer ist der Depth-Effekt, da sich die untere Grenzfrequenz weiter nach untern verschiebt und somit mehr Bässe gegengekoppelt werden.
Gruß,
Joachim
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(http://www.thinlizzy.de/moikal.jpg)
Hier das fertig verdrahtete Board . . .
(http://www.thinlizzy.de/moikalboard.jpg)
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Yo ;D
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Der Tisch könnt' aber mal ein bißchen Politur vertragen ;D
Schönen Tag :),
Joachim
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Dir auch, Danke.
Oh, die Platte hat schon viel erlebt: Studium, Diplom, Promotion (und das ganze mal 2, meine Frau hat sie auch benutzt) und etwa 10-12 Amps . . .
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Hallo!
So, jetzt muss ich auch noch eine Frage an die Experten stellen ;D
Ich hab ein bisschen Probleme die 3 Watt Widerstände für die Vorstufe zu organisieren, die 5 Watt Conrad Teile sind mir zu sperrig, die passen auch nicht in das Turretlayout.
Wo bekommt ihr denn die Widerstände her, bzw, könnte mann eventuell auch 2x 2Watt Widerstände parallel schalten?
Danke, viele Grüße,
Stefan
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3Watt Widerstände für die Vorstufe? welche meinst du denn genau?
Eventuell reichen dann auch 2 Watter...
Ich habe meine Widerstände bei Schuricht Distrelec gekauft.
Zur Not geht natürlih auch parallelschalten wwei 2 Watter. (mit je doppeltem Ohmwert natürlich)
Gruß
MArkus
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Also im Preamp, wo nicht anders angegeben reichen 1W Teiler an sich um die 60% overrated-Theorie einzuhalten.
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jo, deswegen habe ich nachgefragt, denn im Preamp sind doch garnirgends Widerstände mit besonderen Leistungsangaben drinne oder?
Bei den R's ohne Leistungsangabe habe ich die 0,6Watter genommen. Die reichen dicke und haben eine geringe Toleranz.
BTW: Hat jemand zufällig eine Idee was ich in die beiden Löcher die eigentlich für Slaveout vorgesehen sind reinbauen kann? Nichts wäre irgendwie verschwendung aber mir fällt momentan nichts sinnvolles ein...
oder hat jemand einen Plan wie der Slaveout verschaltet würde??
Gruß
Markus
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http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=3108.0
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Hallo!
Danke für die Antworten.
Ich meine die Widerstände die vor den Elkos mit 10 und 40uF sind. Also 2x15kOhm und 1x10kOhm.
In meinem Schaltplan werden die als 3 Watt Typen angegeben
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ok, die gehören zum Power supply ;)
Ich habe da die 3 Watter drinne. (schuricht distrelec - wie gesagt).
Ich behaupte aber einfach mal (ohne das irgendwie nachgerechnet zu haben!!) dass es zur Not auch 2 Watt tun.
Wenn du aber auf der sicheren Seite sein willst, besorg lieber 3 Watt oder nimm 2 parallel.
Gruß
Markus
EDIT: bei den beiden 15k bin ich mir eigentlich sogar ganz sicher dass 2W reichen.
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Hi!
Oh je, Bauteiledimensionierung per Ratespiel ;D. Nur weil's im Netzteil ist, muss man nicht gleich pauschal mit schweren Geschützen ran ;). Lieber mal rechnen, dauert ja nur ein paar Sekunden.
Über den beiden 15k fallen ja nicht mehr als 30V ab.
Also: P=U2 / R
P = 30V2 / 15.000 = 60mW
Am 10k (falls wir den gleichen R meinen) sind es dann aber schon ca. 120V, das ergibt nach der o.a. Formel:
P = 120V2 / 10.000 = 1,44W
Hier wäre ein 2W Widerstand angebracht. 3W schaden auch nicht, dann ist man weit auf der sicheren Seite.
Gruß,
Joachim
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na, da habe ich doch richtig geschätzt! ;)
aber du hast natürlich recht, da stehen ja sogar praktischerweise die spannungen im Plan drinn! Da habe ich nicht drangedacht...
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So ich melde mich mal wieder. :)
Der SLO wurde mitlerweile schon ein paar stündchen gespielt, wenn auch noch nicht in der Band. (speaker sind immernoh nicht da..)
Ich muss sagen er klingt mittlerweile extrem geil!!
aber genau darüber mache ich mir ein wenig Gedanken...
Ich hatte ja nach dem ersten mal berichtet, dass er mir etwas harsch in den Höhen klingt. Darauf habe ich den Cap über dem overdrive gain weggenommen, wodurch es meinem Geschmack nach etwas besser klang.
Nun, komischerweise hat sich das inzwischen schon sehr verändert. Ich habe das Gefühl dass er mit jedem Mal spielen weniger Höhen hat.
Er gefälltmir zwar so besser jetzt aber mittlerweile habe ich sogar vor den Cap wieder reinzulöten und den Treble Regler habe ich jetzt immer über 12 Uhr...
Nun habe ich Angst dass das alles schon ein Zeichen von stark abgenutzten Röhren ist/sein kann?! Das wäre natürlich bitter!
Kann es normal sein dass sich die Röhren (Kt66) anfangs noch so stark verändern? Falls ja dann hoffe ich dass sie jetzt dann mal langsam so bleiben wie sie sind, denn sonst wird mir der amp zu bedeckt!
Bias ist bei ca. 35mA und Plate ca. 480V...dürfte doch ok sein für die Glühkolben.
Ah ja und wenn wir schon dabei sind noch eine kleine Frage: Müssen die Potigehäuse geerdet werden? Und wenn ja, wie? Ich habe mit dem größten Lötkolben den ich finden konnte minutenlang das Potigehäuse erhitzt aber da haftet einfach kein Lötzinn drauf :o
Gruß
Markus
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Lass den 1000pF drin - der hat sonst ne völlig andere Charakteristik im Gain. Schon eher würde ich die Gegenkopplung (Presence) verändern - und bitte nicht wundern, wenn bei nem Soldano der Treble-Regler nicht höher als "2" steht. Das ist ziemlich normal. Auch der Middle fängt ab Stellung 6/7 an zu nerven - auch nomal, das ist der 47k slope . . . Regler sind ja dazu da, dass man regelt und nicht alles auf 12 Uhr lässt . . .
Im übrigen immer auch an die Box denken !
Wegen der Potis: mit ner Feile mal leicht ankratzen, dann klappts auch mit den Potis und nen stärkeren Kolben nehmen, vor allem, wenn man schon bleifrei lötet . . .
35mA bei 480V für ne 30 Watt Röhre sind völlig ok . . . .
Olaf
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Hallo an alle!
Ich bin auch schon relativ weit mit meinem SLO 100, nur ist mir etwas sehr komisches an der Röhrenheizung aufgefallen.
Sie beträgt im Leerlauf 6,6V.
Jetzt hab ich einfach mal aus Interesse die Spannung zwischen jeweils einem Draht der Heizung und Masse gemessen.
Der eine kommt auf 194VAC und der andere auf 200VAC!!!
Ist das denn normal???
Kommt mir irgendwie komisch vor!
Dann könnte man ja tierisch eine gewischt bekommen, wenn man an die Heizung kommt!!
Bitte helft mir! ???
Danke,
Gruß,
Stefan
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Hallo, Stefan,
Sie beträgt im Leerlauf 6,6V.
Bedeutet "Leerlauf" ohne Röhren? Dann wären die 6,6V völlig normal. Mit der Last der Röhren geht die auf ca. 6,3V zurück.
Jetzt hab ich einfach mal aus Interesse die Spannung zwischen jeweils einem Draht der Heizung und Masse gemessen.
Der eine kommt auf 194VAC und der andere auf 200VAC!!!
Die Heizspannung muß auch über zwei 100Ohm Widerstände auf Masse symmetriert werden (siehe Schaltplan). Wenn das noch nicht der Fall ist, können sich schon diese Potentiale einstellen, die Du gemessen hast.
Grüße,
Joachim
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Joachim hats ja eigentlich schon gesagt. Ist die Heizungswicklung nicht geerdet so werden die Spannungswerte um irgendeinen Bezugspunkt herum schwingen. U.U. auch um 200V rum. Daher musst Du die Heizung erden, bei AC eben durch einen Mittelabgriff am Trafo oder durch einen künstlichen Mittelpunkt mit 2 100R Widerständen.
Leistung:
I = 3,15V / 100R = 0,0315A
P = I² * R = 0,0315A² * 100R = 0,1 W
Es reicht also ein ganz normaler Widerstand aus.
Viele Grüße, Marc
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Puh, jetzt bin ich beruhigt!
Danke schön!
Ich verwende einen Trafo, den ich mir bei Elettronica Novarria in Italien habe wickeln lassen.
Ich bin sehr oft in Italien, war also kein Problem den gleich abzuholen;-)
Die Werte sind:
360-100-0-360 bei 0,4 A
6,3 V bei 10A
5V bei 6A
und noch 15,6V bei 0,5A
Der Trafo ist sehr sehr schwer;-))
Kann die Firma aber sehr empfehlen, auch mit Versand nach D ist sie immer noch günstig, habe für den Trafo 74€ bezahlt...
Wurde mir im slo clone Forum empfohlen, da gibt es ein paar Kandidaten, die auf diese Trafos (übrigens auch beim OT) schwören!
Viele Grüße und danke,
Stefan
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Leistung:
I = 3,15V / 100R = 0,0315A
P = I² * R = 0,0315A² * 100R = 0,1 W
Hmm, würdest du mir verraten wie du auf eine Spannung von 3,15V kommst? Das iss mir net ersichtlich. :-\
-
[edit]
Rubbish out! :police:
[/edit]
Für den Fall das da 6.3V wären, so wären es halt 0.4W. Auch kein Problem an sich...
-
Hmm, würdest du mir verraten wie du auf eine Spannung von 3,15V kommst? Das iss mir net ersichtlich. :-\
Ganz einfach:
Du symmetrierst die Heizwicklung mit 2 Stück 100R Widerständen.
D.h. an jedem Widerstand fallen 6,3/2 = 3,15 V an.
Oder anders:
I = 6,3V / 200R = 0,0315A
...
Grüße, Marc
-
Ganz einfach:
Du symmetrierst die Heizwicklung mit 2 Stück 100R Widerständen.
D.h. an jedem Widerstand fallen 6,3/2 = 3,15 V an.
Genau, Elektrotechnik kann so einfach sein ;D
Und wer sich für die Leistungsermittlung das Rechnen mit dem Strom ersparen will und ganz nebenbei ein bequemer Mensch ist (so wie ich ;D), nimmt einfach die Formel:
P = U2 / R
P = 3,15V2 / 100Ohm = 0,099W
Und siehe da, das gleichen Ergebnis, wie Marc es errechnet hat. Wenn das mal kein Beweis ist ... :police:
Grüße,
Joachim
-
Genau, Elektrotechnik kann so einfach sein ;D
Wie recht du hast...aber bis 2 müsste man zählen können, sind ja 2Widerstände *autsch* :-\ ;D
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Und wer sich für die Leistungsermittlung das Rechnen mit dem Strom ersparen will und ganz nebenbei ein bequemer Mensch ist (so wie ich ;D), nimmt einfach die Formel:
P = U2 / R
Siehste und ich nehm immer I²*R, dann muss ich nicht dividieren. ;D
Grüße, Marc
-
Hallo liebe Leute!
Jetzt muss ich nochmal was fragen...
Es ist eine Layout Geschichte:
Also:
Nach der Choke geht es ja 1. auf die Enröhren auf Pin6, von dort gehts über einen 5 Watt 500 OHm Widerstand auf Pin 4.
Außerdem gehts nach der Choke auch auf den 10kOhm Widerstand zur Anodenversorgunge der Vorstufe aufs Prebard.
Hier meine Frage:
Mit würde es sehr gelegen kommen, wenn ich die Anodenspannung für die Vorstufe bei Pin6 der 4. 6L6 (die am weitesten von den Elkos) abgreifen könnte. Von dort aus sinds nämlich nur ein paar cm zum 10kOhm Widerstand...dann müsste ich nicht noch ein langes Kabel nach der Choke zum Preboard führen.
Sieht da jemand ein Problem, oder kann ich das ohne weiteres so machen?
Danke, Gruß,
Stefan
-
Sollte eigentlich kein Problem damit geben. Evtl. die Leitung von der Choke weg ein wenig dicker nehmen. Aber bei den paar mA ist das nicht wirklich wild.
Hab gestern mal an meinem PI weitergemacht und hab festgestellt:
- Presence raus kling ziemlich dumpf
- Presence 3/4 ordentlich Höhen
- Presence 100% ziemlich nervige Höhen
- Treble im Crunch-Kanal auf 0, total dumpf
- auf 50% nett
- auf 75% gut
Bei meinem Preamp zusammen mit einem Peavey Classic 100 Top (8xEl84) brauch ich die Höhen lange nicht soweit aufzudrehen. Allerdings habe ich daheim mit einer 1x12" mit Celestion GT70 oder sowas gespielt, die auf dem Boden steht.
Habs sie dann mal schräg gestellt, dann hatte die plötzlich heftig Höhen. Ich glaub ich mach einen auf Tokio Hotel und leg mich zum Spielen hin ;D
Andere Frage: Soldano setzt im NFB einen 39k ein, Mesa einen 47k, Marshall auch öfters 100k. Was macht das denn klanglich für einen Unterschied?
Aber bitte nicht: "Probiers doch". Gestern nach wars zu spät und im Büro gehts ja schlecht ;D ;D
An den Treble-Regler muss ich nochmal ran. Der beeinflusst mir zu sehr die Mitten.
Grüße, Marc
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Um die Frage richtig beantworten zu können musst Du auch noch angeben WO der 39k hängt . . .
Die Antwort (für Marshalls, aber nichts anderes ist der SLO ja endstufenmässig) ist hier:
"Negative Feedback Circuit
Negative feedback is an out of phase signal fed back into to the amp to cancel out certain frequencies, designed to bring the amp out front more in the mix. The negative feedback circuit consists of the presence control potentiometer, feedback resistor and where the feedback resistor is connected. The negative feedback affects not only gain and frequency response but also dampening, a lot of tonal variation can be achieved, simply by changing out the value of this resistor or by changing which output transformer tap it is connected to. The output signal is fed back into the amp before the phase inverter and the presence knob controls the amount of negative feedback.
The negative feedback circuit was changed over the years by Marshall, from a large amount of negative feedback, to less and less, over the years. Also the changes were not constant, but actually varied wildly at times.
The entire JTM series used 27K and 16 ohms. Pre '67 the 27k and 16 ohm combination was pretty universal, but there are several rare occurances of a small valued bypass cap across the 27k resistor (this would increase the bass, but have less overall gain). I believe this was changed to the 47k and 8 ohm setup for Lead amps only, circa late '67, even though there was still lots of variation from the factory. The NFB lead was normally connected to the 8-ohm tap in SL amps, to the speaker jacks in Bass and PA. In late '68-'70 some of the SuperLeads had the NFB connected to the far side of the impedance selector or directly to the speaker jacks (which made the NFB variable). The 100k resistor seems to begin appearing around '70, again Lead amps only. The Bass, PA, etc., retained the original NFB setup (even though there are exceptions).
Typically this depends on if you have a 50 watter or 100 watter. 50 Watters have a 47K on the 8-ohm tap and 100 watters have the 100K on the 4-ohm tap. They are *supposed* to sound the same but if you A/B them you'll hear a sonic difference. Be aware that there is lots of variation in Marshalls as they came from the factory, every now and then you'll see a 47K on the 16ohm tap (which is a lot of feedback) or a 100K on the 8ohm tap but those were pretty far and few between. Marshall used to experiment a lot in the 60's.
Using 100K will increase the gain and mids. Finally, The lower resistor value gives a bit more smoother sound, while the higher value gives more of a harder edge at the expense of smoothness. Larger value means less nfb, therefore more gain.
On some older Marshalls (like my '69) the negative feedback (purple) wire was connected to the speaker jacks, so the feedback varies depending on which speaker impedance is selected. The more negative feedback means less gain in the power section; less nfb means more gain. The 16 ohm tap is gonna have more voltage coming off of it than 8, and 8 will have more than 4, so you can control the overall gain of the amp by choosing which tap you use. Use 16 for the least gain, 4 for the most. Remember, this is only power amp gain, not preamp. Also, the Presence control will make more of a difference when there is more voltage to work with. So, if nfb is on the 16 ohm tap, Presence will seem to do more than if nfb is on 8 or 4.
A little known fact (and all the George Lynch follows may like this since he preferred the '73 hand wired heads) is that the common .1uF cap on the Presence pot was a .68uF cap resulting in a very cool "cut" to the upper mids that was not as harsh as the .1uF.
With the 100k feedback resistor, the 0.68uF cap bypassing V2a may be too much. With a 47k feedback resistor, it's just right though. My '72 has the 100k feedback resistor and no .68uF cap on v2a. "
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Klasse, dank Dir.
Ich hab den NFB gerade mit 39k am 4 Ohm Ausgang hängen.
Bin aber irgendwie fast der Überzeugung, dass es auch mit an der Box liegt.
Das Treble-Poti arbeitet vom Regelbereich her gut, aber imho bei zu niedriger Frequenz. Was grade mal gar nicht sein kann, mein identischer Preamp hat deutlich ausreichend Höhen! (habs da grad mal auf 12Uhr stehen). Sollte also entweder am PI, NFB (,AÜ) oder Box liegen. Da ich am NFB nicht sehe wo der Höhen klauen soll und der AÜ ein JCM800er ist wird es wohl am NFB oder der Box liegen.
Stell ich die schräg ists auch deutlich besser. Naja, meine Füße hören auch net so richtig toll ::) ::)
Grüße, Marc
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Klasse, dank Dir.
Ich hab den NFB gerade mit 39k am 4 Ohm Ausgang hängen.
Bin aber irgendwie fast der Überzeugung, dass es auch mit an der Box liegt.
Das Treble-Poti arbeitet vom Regelbereich her gut, aber imho bei zu niedriger Frequenz. Was grade mal gar nicht sein kann, mein identischer Preamp hat deutlich ausreichend Höhen! (habs da grad mal auf 12Uhr stehen). Sollte also entweder am PI, NFB (,AÜ) oder Box liegen. Da ich am NFB nicht sehe wo der Höhen klauen soll und der AÜ ein JCM800er ist wird es wohl am NFB oder der Box liegen.
Stell ich die schräg ists auch deutlich besser. Naja, meine Füße hören auch net so richtig toll ::) ::)
Werd heute abend aber mal mit 100k rumspielen. Mal schauen, wies dann klingt.
Grüße, Marc
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Klasse, dank Dir.
Ich hab den NFB gerade mit 39k am 4 Ohm Ausgang hängen.
Bin aber irgendwie fast der Überzeugung, dass es auch mit an der Box liegt.
Das Treble-Poti arbeitet vom Regelbereich her gut, aber imho bei zu niedriger Frequenz. Was grade mal gar nicht sein kann, mein identischer Preamp hat deutlich ausreichend Höhen! (habs da grad mal auf 12Uhr stehen). Sollte also entweder am PI, NFB (,AÜ) oder Box liegen. Da ich am NFB nicht sehe wo der Höhen klauen soll und der AÜ ein JCM800er ist wird es wohl am NFB oder der Box liegen.
Stell ich die schräg ists auch deutlich besser. Naja, meine Füße hören auch net so richtig toll ::) ::)
Grüße, Marc
Speaker?
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Ja! ;D
Der Hersteller nennt in 12" GT75 oder 70 oder sowas. Ich hab den mal vor 15 Jahren in eine mit Kuhfell ::) bezogene Box reingeschraubt. Sieht total tierisch aus ;D ;D
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Celestion G75T wahrscheinlich.
Taugen IMO nur in Kombination mit einem oder zwei V30s - aber de gustibus . . .
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Ich war jung und ich war dumm.
Aber errare humanum est.
Und wenn der weiter so schrottig klingt darf er bald
morituri te salutant schreien.
(das war auch schon alles was ich aus Asterix behalten habe)
Ansonsten setzt ich Emincence Legend V12 ein.
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Asterix? Ich habs Große Latrinum ;D
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Und ich hab 10 Jahre Kitu gelernt.
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Hm, das mit dem jung und dumm macht mir Sorgen.
Vergesslich wohl inzwischen auch noch.
Hab die Box mal aufgeschraubt: Ist ein Celestion Vintage 30 in 16 Ohm :-[
Habs aber sehr geil hinbekommen: 100k waren zuviel, bei 75k am 4Ohm-Anschluss geht die Sonne richtig auf. Wie wenn ein Vorhang weg ist. Und plötzlich passt auch der Regelweg vom Treble-Poti.
Oder gehört das jetzt schon in den SLO-Mod-Thread? ???
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mahlzeit,
ich hätte jetzt noch eine kleine frage. Ich stehen nun endlich davor den Amp ins Gehäuse zu packen (habe noch vier rumexperimentiert).
Und nun, ganz einfach die Frage: Muss ich das Bodenblech des Holzgehäuses auch noch mit der Ampmasse verbinden?
Gruß
MArkus
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Nein, dazu hast du ja das eigentliche Gehäuse. Die beiden sollten aufeinander liegen und alles ist tutti :)
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Hi Markus!
Und nun, ganz einfach die Frage: Muss ich das Bodenblech des Holzgehäuses auch noch mit der Ampmasse verbinden?
Das kommt darauf an. Wenn das Abschirmblech von außen berührbar ist, muß es mit Schutzleiter (und damit Masse) verbunden sein.
Ansonsten ist die Abschirmwirkung dann optimal, wenn das abschirmende Metall auf Masse liegt. Üblicherweise entsteht der Masse-Kontakt übers Chassis, das ist aber beim SLO pulverbeschchtet - oder lackiert ;).
Gruß,
Joachim
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Andere Frage: Bringt das Blech eine effektive Wirkung? Hab bei mir keins drin und zumindest keinerlei Brumm oder sonstiges.
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Hab bei mir keins drin und zumindest keinerlei Brumm oder sonstiges.
Das Blech bringt, wenn überhaupt, eine Abschirmung gegen evetuelle Störungen von außen. Solange Du nicht gerade in einer elektrisch "verseuchten" Umgebung spielt, ist da mit und ohne Blech kein Unterschied.
Gruß,
Joachim
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Hi Markus!
Das kommt darauf an. Wenn das Abschirmblech von außen berührbar ist, muß es mit Schutzleiter (und damit Masse) verbunden sein.
Ansonsten ist die Abschirmwirkung dann optimal, wenn das abschirmende Metall auf Masse liegt. Üblicherweise entsteht der Masse-Kontakt übers Chassis, das ist aber beim SLO pulverbeschchtet - oder lackiert ;).
Gruß,
Joachim
Chassis ---> Käfigmuttern (blank) ---> Blech ----> Masse ;)
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Chassis ---> Käfigmuttern (blank) ---> Blech ----> Masse Wink
ne ne so einfch ist das nicht. Das chassis ist dick pulverbeschichtet, da gibts so ohne weitere vorherige Bearbeitung keine Verbindung. :P
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Das Weber Chassis hat ein Gewinde, welches man sowieso besser durch Käfigmuttern ersetzt. Dabei entsteht in jedem Fall eine Masseverbindung.
Das Brownsoundchassis kommt stock mit Käfigmuttern, die nachträglich eingesetzt wurden. Auch hier ne blanke Verbindung.
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Moin!
Wie? "Das Brownsoundchassis kommt stock mit Käfigmuttern". Bei mir waren keine dabei. Ich glaub ich hab wirklich ein Montagschassis erwischt ::).
@Markus: Du kannst ja dort, wo die Käfigmuttern sitzen die Schicht abkratzen (so dick ist die bei mir auch nicht :(), für eine Masseverbindung ist das okay. Nur wie gesagt, wenn die Abschirmung von außen berührbar ist ... siehe oben.
Gruß,
Joachim
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Die beiden, die ich habe, ja.
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jup meines hat auch käfigmuttern. Habe aber auch das passende Gehäuse von Stefano und da muss ja eine befestigungsmöglichkeit dabei sein...Den Lack habe ich da jetzt abgekratzt.
Erst danach ist mir aber aufgefallen, dass das Bodenblech sowieso garkeinen Kontakt zu den Schrauben hat... Naja, jetzt hab ich es einfach mal ungeerdet eingebaut. :-[
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Hallo Haditsche,
das Bodenblech muss auf jeden Fall einen guten Kontakt zum Chassis haben, sonst kann es doch seinen Abschirmzweck nicht erfüllen!
Im schlechtesten Fall (kein Kontakt) würdest Du Dir dann sogar noch mehr Einstreuungen einfangen (Antenne) als ganz ohne Blech.
Gruß
jacob