Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk VOX => Thema gestartet von: Delayar am 4.12.2009 08:42
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Hallo!
Gestern habe ich den Schritt gesetzt, den ich jetzt schon seit einem jahr überlege: Einen komletten Neuaufbau meines AC30 Nachbaus. Das Layout wird überarbeitet, ein gepufferter FX-Loop wird eingesetzt, und generell soll die Kabelführung verbessert werden, um das rauschen noch etwas zu reduzieren.
Ich habe gestern mal begonnen, alles auseinanderzulöten und aus dem Chassis auszubauen, um zunächst mal zusätzlich benötigte Löcher zu bohren.
Als erstes wollte ich euch fragen, ob ihr meint , dass es Sinn macht, den Netztrafo um 90° zu drehen, um weniger Einstreuungen in die Endröhren den AÜ zu haben. Der Ist-Zustand ist auf dem Foto zu sehen.
mfG
Markus
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Hallo,
also ich verwende zur Trafoplatzierung immer die "Kophörer Methode":
Den Netztrafo schliesse ich an die Netzspannung an, die Sekundäranschlüsse werden isoliert.
An den AÜ hänge ich primär gar nichts, sekundär einen Kopfhörer.
Über den Kopförer kann man jetzt das durch den NT induzierte Brummen hören.
Jetzt kann man solange die Trafos drehen und verschieben, bis man die Position gefunden hat in der es am wenigsten brummt.
Mitunter hatte ich da schon Optimalpositionen, die ich so nicht vermutet hatte.
Schönen Gruß
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Danke für den tipp, das werde ich mal ausprobieren.
mfG
Markus
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Wow. Das is ja cool... ich glaub das müsst ich auch fast mal ausprobieren! Wie laut ist denn dieses Brummen, wenn die Trafos sagen wir mal "relativ nahe" besammen stehen? Lauter als eine Gitarre (Strat) ohne Amp?
mfg ordi
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Hallo
Hast du den Elko auf den Lastwidwiderstand gepappt um seine Leidensfähigkeit zu testen? Gruß --.-loco
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@röhrenlehrling: ich hab das genau so mit dem Kopfhörer gemacht, aber wahrscheinlich ginge es auch mit dem Speaker. Ich hab daher nicht wirklich einen guten Lautstärke-Vergleich. Aber es war schon recht deutlich zu hören. und zwar war das Rauschen am geringsten, wenn die beiden Trafos auf einer Acshe gestanden sind, und bei einem die Spulenachse um 90° verdreht war. (Siehe Skizze)
@loco: naja direkt drann ist er ja nicht, da ist schon ein wenig Luft dazwischen. Ich hatte aber sowieso vor, die beiden auf einer kleinen Platine etwas weiter voneinander zu platzieren uund evtl. was dazsichenzugeben, als Hitzebarriere.
mfG
Markus
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Moin Markus,
kann es sein, dass Du "rauschen" einfach mit "brummen" verwechselst?
Netz- und Ausgangstrafo solltest Du jeweils um 90 Grad drehen.
Gruß
Jacob
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Äh, ja... natürlich :-[ ... einmal nicht genau aufgepasst, und schon den falschen Begriff benutzt... :gutenmorgen:
Ja, die Trafos brummen, und rauschen nicht, wenn sie schlacht platziert sind.
Allerdings trat (er ist ja jetzt schon auseinandergebaut) auch Rauschen in der Schaltung auf.
Ich vermute mal, dass das an den Teils recht langen Kabelwegen lag.
mfG
Markus
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Macht nix, aber das passiert in den einschlägigen Foren irgendwie schon erstaunlich häufig.
Ähnlich der begrifflichen Verwechslung von Fassung mit Sockel ;D
Aber letztendlich ist rauschen ja quasi auch brummen, nur halt mit höherer Frequenz ;)
Die Leitungsführung spielt eine große Rolle. Denn wenn der Amp schwingt, rauscht's je nach Schwingfrequenz (hörbarer Frequenzbereich/ nicht hörbarer Frequenzbereich) natürlich auch ::)
Gruß
Jacob
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So, also hier ist mal das Layout (und als Referenz nochmal der Schaltplan), nach dem das ganze gebaut wird.
Das Layout ist in mehreren Ebenen angelegt und den tatsächlichen Platzverhältnissen in dem zusammengesetzten (=abgewinkelten) Chassis nachempfunden. Um die Kabelwege kurz zu halten, ist die Platine jetzt vor den Röhrenfassungen eingebaut. Ich hoffe, das Layout ist halbwegs verständlich.
mfG
Markus
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So, hab die letzten Tage mal wieder den Lötkolben angeschmissen.
Zunächst habe ich mal die Boards neu gelötet. Wie gesagt, sind jetzt sämtliche Siebelkos auf das separate "Netzteilboard" gewandert.
Das Hauptboard wird dadurch etwas weniger dicht bestückt und übersichtlicher. Bauteile für den Loop sind ebenfalls am Hauptboard.
Nachdem ich am Chassis noch ein paar Löcher gebohrt habe und diese entgratet habe, habe ich mal die Röhrenfassungen eingebaut und die Heizleitungen angschlossen. Weiters habe ich gleich die Endröhren verdrahtet, solange die Chassisteile noch nicht verschraubt sind. Die Trafos m,ach ich auch erst etwas später dran, damit das ganze noch leichter zu handhaben ist.
Der Lastwiderstand und der Elko der Endstufe sind auch weiter auseinander platziert und durch einen Streifen Boardmaterial, dass ich mit Sekundenkleber aufgeklebt habe, getrennt.
mfG
Markus
Edit: Hier (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,7155.0.html) ist der Original-Baubericht von der ersten Version.
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Hallo!
Bin gestern wieder zum Löten gekommen, und hab ein bißchen was weitergebracht.
Und zwar habe ich mal die Widerstände an den Röhrenfassungen angebracht, die Input-Buchsen verdrahtet und an die Röhrenfassungen angeschlossen.
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Weiters habe ich den Hauptschalter, das Kontrollicht und die AC-Buchse sowie die Fassung für die Sicherung verdrahtet.
Ich hab auch schon begonnen, die Vorstufen zu verdrahten, hab davon aber noch kein Foto.
So, und eine Frage habe ich bezüglich der Masseführung: Ist es jetzt besser, die Input-Buchsen an den Nullpunkt der jeweiligen Vorstufe des Kanals anzubringen, oder werden sie direkt mit der Sternmasse verbunden? Oder doch an die Masse des Ladeelkos?
Anbei auch das etwas aktualisierte Layout (verdrahtung der Input-Buchsen korrigiert, Anschlüsse von C2 "umgedreht").
mfG
Markus
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So, ich habe fertig. Oder so....
Naja, der Reihe nach.
Znächst habe ich alle Anschlüsse an den Röhren angelötet. (Bild 1)
Danach wurde das Board eingesetzt und die Anschlüsse verlötet. (Bild 2-3)
Und schließlich auch der Loop verdrahtet. (Bild 4)
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Auf Bild 1 ist nochmal die Verdrahtung der Vorstufe zu sehen. Die Masse der Input-Buchsen habe ich auf den Nullpunkt der Vorstufe (einmal Normal Channel, einmal Top Boost) gelegt.
Den Master habe ich vom ersten Vorsuch direkt übernommen, ich habe nur die Widerstände und Anschlüsse anders angebracht. (Bild 2)
Dann wurden das Netzboard und die Spannungsversorgung verdrahtet und die Masseleitungen gezogen. Dann wurden die Trafos und die Drossel montiert und die Anschlüsse verdrahtet. Das ganze sieht dann von unten aus wie auf Bild 3, und von Hinten wie auf Bild 4
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Also dann, den Verstärker in Betrieb genommen: Ton kommt raus, klingt soweit gut, Loop scheint zu funktionieren, aber...
Es brummt! Lauter als zuvor! Verdammt nochmal!
Also ein paar Versuche, woher das Brummen kommen könnte: (Alles ohne Gitarrenkabel)
Bei Normal und Bright Channel Volume auf Null und Master voll auf: Kein Geräusch.
Normal und Bright Volume auf, von Send in andere Endstufe: nur geringes Brummen
Andere Vorstufe in Return: Brummen.
Brummen reagiert auf veränderungen in der Klangregelung sehr gut
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen sollte? Spontan würde ich nach den Versuchen sagen, es brummt irgendwo beim PI. Sollten die Massepunkte anders aufgebaut sein? Input Buchsen doch beim Ladeelko auf Masse? PI-Röhre zu nahe an Gleichrichterröhre? (siehe Bild)
Anbei auch nochmal die aktualisierte Layout-Datei.
mfG
Markus
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Also dann, den Verstärker in Betrieb genommen: Ton kommt raus, klingt soweit gut, Loop scheint zu funktionieren, aber...
Es brummt! Lauter als zuvor! Verdammt nochmal!
Also ein paar Versuche, woher das Brummen kommen könnte: (Alles ohne Gitarrenkabel)
Bei Normal und Bright Channel Volume auf Null und Master voll auf: Kein Geräusch.
Normal und Bright Volume auf, von Send in andere Endstufe: nur geringes Brummen
Andere Vorstufe in Return: Brummen.
Brummen reagiert auf veränderungen in der Klangregelung sehr gut
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen sollte? Spontan würde ich nach den Versuchen sagen, es brummt irgendwo beim PI. Sollten die Massepunkte anders aufgebaut sein? Input Buchsen doch beim Ladeelko auf Masse? PI-Röhre zu nahe an Gleichrichterröhre? (siehe Bild)
Anbei auch nochmal die aktualisierte Layout-Datei.
mfG
Markus
Markus,
der Amp alleine funktioniert also, oder?
Versuchs mal mit mit 'ner passiven DI (+ground ift) im Return. Vielleicht ist es nur eine Masseschleife mit der externen Vorstufe...
Gruß
Jochen
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Äh, nein, da hab ich mich wohl schlecht ausgedrückt. Auch der Amp alleine brummt.
Die Vorstufe vom anderen Amp hab ich nur verwendet, um den Fehler einzugrenzen.
mfG
Markus
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Kurzes Update: Hab letztens mal versucht, den Amp in Betrieb zu nehmen, und da ging gar nichts mehr. Könnte also irgendwo einfach eine kalte Lötstelle oder so sein.
Muss mal einen ausführlichen Check machen und alle Verbindungen nochmal überprüfen. Kann allerdings noch etwas dauern, bis ich dazu komme. Hab ja zum Glück noch meinen funktionierenden Madamp A15....
Markus
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Schade, dass dein schönes Teil auf einnmal nicht mehr so will. Also ich würde auf jeden Fall den Fehler eingrenzen, indem ich einmal Vorstufenröhren ziehe. V1, V2, PI und vielleicht auch mal den Loop. Also V1 und V2 wirds wohl nicht sein. Hast schon mal eine andere PI Röhre versucht?
Aber noch eine Frage: Geht gar nix mehr? Wie jetzt? Kurzschluss, kein Ton, keine Heizung? Also wenn wer mit dem AC-30 schon vieles erlebt hat, dann ich ;)
Ich wünsch dir viel Glück.
mfg ordi
PS: Du kannst die Kabel von den Endstufen zum AÜ (sprich die Anodenzuleitung) verdrillen.
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Salü,
Wenn gar nichts mehr geht, bringt es ihm nicht viel wenn er die Vorstufenröhren zieht. Indem Fall würde ich eher mal anfangen die Spannungen zumessen.
Liefert das Netzteil die korrekten Spannungen? Welche Spannungen liegt an den Anoden? Fällt über die Kathodenwiderstände Spannung ab (=fließt ein Anodenstrom)? Liegt die Heizspannung an? etc.
Wenn alle Spannungen korrekt sind, mal direkt auf das Gitter der PI-Röhre ein Signal geben =>kommt das Signal am Lautsprecher/Lastwiderstand an? Wenn ja nach hinter durch die Stufen durch arbeiten.
mfg sven
PS: Als allererstes natürlich die Sicherungen checken :)
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Auf den ac30 liegt doch n Fluch oder?! :devil: :devil:
wird schon...
Gruß
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So, soweit ich mir das kurz angesehen habe, geht die Heizung auf jeden Fall mal. Mit "nichts" meine ich, es kommt kein Ton raus. Der Loop wirds nicht sein, da sich die Probleme nicht ändern, wenn ich ihn aus dem Signalweg nehme. Ich komm leider erst in 2-3 Wochen dazu, mir den guten mal ordentlich vorzunehmen. Ich werde dann auf jeden Fall hier berichten. (Und wahrscheinlich auch nach Hilfe rufen, wenn ich nicht weiterkomme :'( )
Und den Fluch werden wir besiegen!!!
Markus
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Ohje.....
Habs jetzt endlich mal geschafft, den Amp auf die Werkbank zu bekommen.
Scheinbar hats den AÜ geschossen... :'(
Ich denke mal nicht, dass auf der Sekundärseite Durchgang zum Masseanschluss bei max. 1 Ohm OK ist... Oder habe ich Mist gemessen? Oder gar einen Denkfehler?
mfG
Markus
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Hi,
ich denke der gemessene Widerstand der Sekundärwicklung deutet noch nicht auf einen Defekt hin. Ich habe hier gerade eine 18 Watt AÜ der hat auch nur 0,9 Ohm DC-Widerstand am 16 Ohm Abgriff. Die Größenordnung stimmt also.
Grüße,
Mathias
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Salü,
Einfach mal auf Verdacht auf Fehlersuche gehen ist meist nicht zielführend. Ich hab dir oben Beispiele gepostet wie du systematisch vorgehen kannst. Hast du das mal gemacht?
mfg sven
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Jaja, ich weiß, ich weiß. Ich wollte eben nur mal alle Masseverbindungen prüfen, und da ist mir das aufgefallen.
Hab zumindest eine schlechte Lötstelle entdeckt, nachdem diese neu gelötet ist, gibt er zumindest mal was von sich. Zwar noch viel zu leise, und nicht gut klingend (und noch immer mit relativ viel rauschen), aber zumindest mal etwas. Die Spannungen am Netzteil stimmen auch, die Suche geht weiter.
Danke SvR für die tips. Werd ich morgen mal durchgehen, für heute ist aber Schluss. Wenigstens ist der AÜ noch OK. (Hätte mich auch gewundert, ich hab den AC immer mit Last betrieben)
mfG
Markus
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Hi!
Mich interessiert auch, was nun die Ursache war/ist...
Schon was Neues rausgefunden???
In nem Bausatz hatte ich mal ne defekte Röhre drin... man, da kann man sich auch mal totsuchen.... :o
War zwar einfach gefunden, aber bei NEUEN Röhren geht man ja nicht gleich davon aus ;-)
Mal den FX-loop weggelassen? (also direkt vom preamp auf die Enstufe?)
Längere Strecken mit abgeschirmten Kabeln diagonal verlegt?
Gruss, SAMARA
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Hallo!
Nein, bin noch nicht wirklich zu was gekommen. Vielleicht geht am Sonntag was....
Ich glaub fast, dass ich noch irgendwo eine schlechte Lötstelle (oder mehrere) habe, da es manchmal geht, und dann wieder nicht...
mfG
Markus
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Hi,
hatte gestern auch eine an dem Relais zur Kanalumschaltung. Hat beim manuellen umschalten ganz schön krawall gemacht...
Konnte man aber schnell beheben...
Na hoffentlich findest du den/die Übeltäter...
Gruss, SAMARA
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Hallo nach langer Zeit!
Ich hab mich endlich durchgerungen, das projekt nochmal anzugehen. Nach überprüfung sämtlicher Lötstellen hat sich gezeigt, dass der Amp funktioniert. Allerdings produziert er eben noch immer Nebengeräsuche.
Nachdem ich mich ein bißchen schleu gemacht habe, vermute ich fast, dass das Layout-Konzept nicht optimal ist.
Nachdem ich mir das Buch "Designing Tube Preamps for Guitar and Bass" von Blencowe durchgesehen habe, sollte ich wohl die Siebelkos näher an die Stufe bringen, die durch sie gespeißt werden, und auch die Massenpunkte an den enstrepchenden Elkos machen.
Dementsrechend werde ich jetzt C23, C24 und C25 auf das Hauptboard befördern, und sowohl die Spannungsversorgungen als auch die Masseleitungen neu verlegen.
Ich wollte aeuch auch nochmal fragen, ob das schlimm ist, dass die PI-Röhre jetzt sehr nahe an der Gleichrichterröhre ist, oder ob man das eher vernachlässigen kann? Habt ihr sonst noch anmerkungen zum Layout?
vielen Dank,
Markus
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Hi!
Jetzt meld ich mich auch mal wieder.
Ich hab das Ding ja auch gebaut, ohne Probleme.
Nachdem ich mir das Buch "Designing Tube Preamps for Guitar and Bass" von Blencowe durchgesehen habe, sollte ich wohl die Siebelkos näher an die Stufe bringen, die durch sie gespeißt werden, und auch die Massenpunkte an den enstrepchenden Elkos machen.
Dementsrechend werde ich jetzt C23, C24 und C25 auf das Hauptboard befördern, und sowohl die Spannungsversorgungen als auch die Masseleitungen neu verlegen.
Das hab ich gleich so gemacht, einwandfrei! Aber seeeehr fummelig das Board dann in dem schmalen Chassis einzulöten.
Mein Phasendreher sitzt auch sehr nah am Gleichrichter. Macht garnichts...
Wird schon.
René
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Dieses System wende ich gerade bei meinem "Vox Excess" an... gut zu wissen, dass es so gut läuft. Wenn ich mir morgen die ZD15 Dioden gekauft habe, ist er fertig. Wenn alles glatt läuft kann ich das Ding morgen hier mal präsentieren.
mfg ordi
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Moin,
ich habe bei meinen Amps auch kein separates Netzteil, sondern die Elkos sind auf dem Mainboard zwischen den einzelnen Stufen. Der Nachteil ist, dass u.U. das Board dadurch sehr breit wird. Hat man dann noch ein wiederverwendetes oder vorgebohrtes Chassis, das die Abstände der Sockelbohrungen vorgibt, wird die Entfernung zwischen Stufenbauteilen und Sockel (jaja, Fassung) von Stufe zu Stufe immer größer.
Wenn das Chassis die nötige Bauhöhe hat, läßt sich das vieleicht dadurch umgehen, dass die Elkos unter das Board verbannt werden; irgendwann wollte ich das mal ausprobieren.
Gruß, Nils
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Naja. Besonders breit wirds eigentlich nicht einmal. Die F+T ELKOs mit einer Spannungsfestigkeit von 350V sind ziemlich klein im Vergleich zu den JJs mit 500V Spannungsfestigkeit. Ich finde es dann eher nervig, dass bei einem Massepunkt manchmal sooo viele Kabeln zusammenkommen, dass man in den kleinen Eyeletts Platzangst bekommt :D
mfg ordi
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Ja, schon klar, mein Kommentar war jetzt auch weniger konkret auf den AC30 bezogen, sondern eher allgemeiner Natur. Bei einem Amp mit fünf oder sechs oder mehr Vorstufenröhren besteht das Problem schon eher.
Gruß, Nils
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Danke für die Anmerkungen.
Ich hab jetzt mal das Board bestückt, es fehlen aber noch Masseverbindungen und die verbindungen unter dem Board.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
mfG
Markus
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Er rauscht leider immer noch... :(
Irgendwas ist da Grundfaul am Layout...
Und der Loop ist auch nicht Klangneutral.
:help:
Naja, auf der Lautstärke, auf der ich ihn spiele, merkt man das rauschen nicht so. Ich mag nimmer. entweder ich baue ihn komplett zurück, was mich momentan gar nicht freut, oder ich kauf mir einen AC30C2.
Edit: Anbei das aktuelle Layout, wieder in Ebenen.
Wenn jemand Ideen hat, was besser gemacht werden sollte, nur her damit.
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Schwierig... Also das Layout sieht ja nicht so schlecht aus, auch wenn ich die Idee von der Position der Sockel nicht so toll finde, aber egal. Kannst du vielleicht die Quelle des Rauschens identifizieren indem du die Gitter nacheinander auf Masse legst und vielleicht mit den Drähten ein bisschen herumprobierst? Die größte Quelle des Rauschens bei meinem AC-30 war ein signalführendes Kabel 2.5cm entfernt von einem Sieb-ELKO. Vielleicht fängst du dir da irgendwas ein.
Und warum ist der FX Loop nicht klangneutral? Also da gibts doch Vorlagen von klangneutralen Schaltungen soweit ich weiß. Hast du so eine genommen?
mfg ordi
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Danke für die Tips.
Die Loop-Schaltung stammt ursprünglich aus OneStones Verstärkerbaukurs im Musikerboard, und wurde hier (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11195.0.html (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11195.0.html)) noch überarbeitet.
So schlecht ist er ja auch nicht. Es sit nicht so, dass sich der Klang massiv ändern, wenn das Signal über den Loop läuft, es hat lediglich etwas mehr Höhen. Der Grundklang bleibt im großen und ganzen gleich. Und vielleicht sollte ich (wenn ich ihn drinnen lasse) noch den Pegel etwas reduzieren. Sind Send und Return mehr als jeweils 1/3 aufgedreht, verstärkt der Loop recht stark.
Ich werd das mit den Gittern mal probieren.
Das Board über den Fassungen war wirklich nicht die beste Idee, aber ich überlege schon wieder weiter, und ich denke, ich werde wieder stärker zum Hoffman-Layout zurückkehren.
mfG
Markus
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Da ich soeben einen AC30 nach dieser Schaltung ( aber ohne Loop) fertiggestellt habe kann ich glaub ich sagen worin das Problem des Brummens besteht. War bei meinem genau dasselbe, nämlich dass er bereits kräftig brummte ohne das irgendetwas eingestöpselt war. Das liegt nämlich an der im Schaltplan nicht eingezeichneten 100 Ohm Widerständen im Heizkreis. Nachdem ich jeweils einen Hundertohmwiderstand an Masse gelegt hatte war das Brummen verschwunden.
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Hallo namenloser,
das kann man so pauschal nicht sagen. Falls Du den hier (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11413.msg104433.html#msg104433) angehängten Schaltplan meinst, dann werden die Symmetrierwiderstände nicht benötigt, weil der verwendete Netztrafo eine Heizungswicklung mit Mittelanzapfung hat. Legt man diese auf Masse, übernimmt die Trafowicklung die Symmetrierung der Heizung. Wenn man die Mittelanzapfung nicht auf Masse legt (oder keine hat), braucht man natürlich die Symmetrierwiderstände oder ein Entrbrummpoti.
Gruß, Nils
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Hallo Nils,
ja, der Trafo im Schaltplan hat einen Mittelanzapfung. Der den ich verbaut habe hatte jedoch keine. Ich habe so den Verdacht dass dies bei Delayar ebenso der Fall sein könnte, denn genau diese Brummprobleme hatte ich ebenfalls, bis ich in meiner Verzweiflung Herrn Linnemann anrief welcher mich freundlicherweise darauf hinwies.
Viele Grüße
Peter
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Hi!
Danke für den Hinweis.
Mein Trafo hat eine Mittelanzapfung, sonst hätte ich die Widerstände eingebaut.
Es ist auch eben nicht dieses typische Heizungsbrummen, sondern eher ein Rauschen. Ich fürchte, dass hier irgendwo was einstreut oder schwingt. Hast du keine Probleme damit?
Wie gesagt, auf der lautstärke, auf der ich meistens spiele (mit stark heruntergeregeltem Master, ich hab keine Band), stört es gar nicht.
Akut hab ich keine Zeit, ihn komplett neu aufzubauen, auch wenn ich schon einige Ideen dazu habe und mich weitgehend an das Layout der aktuellen Handwireds halten würde.
Ich werd den Loop vielleicht mal probeweise auf den Blencowe-Loop umbauen. Ich werde euch hier auf dem Laufenden halten.
mfG
Markus
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Hallo Markus,
ich hatte zu Anfang auch gewisse Nebengeräusche. Die ließen sich aber recht einfach beheben indem ich alle Kontakte in den Sockeln der
Vorstufenröhren nachgebogen habe( die Röhren saßen einfach nicht straff genug in den Sockeln) und sämtliche Lötstellen nochmals nachlötete.
Seither arbeitet der Amp nebengeräuschfrei. Nur wenn ich meinen Boss GE-10 Graphikequalizer vor den Amp hänge habe ich erhebliche Brummprobleme.
Aber eben nur mit diesem Equalizer, mit allen anderen Geräten tritt das Brummen nicht auf.
Viele Grüße Peter
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Hast du nach dem Layout in diesem Thread hier gearbeitet?
Oder hast du ein anderes verwendet?
mfG
Markus
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Also ich habe den Amp nach diesem Plan hier gebaut: http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/amp/index.html
Ist ja vorzüglich dokumentiert.
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Ja, ich weiß, die Doku ist ja eh von mir. Da hat er ja auch besser funktioniert. Ich hatte zwar immer noch Nebengeräusche, und bei den z.T. recht langen Leitungen war dann doch einiges an Einsrreuungen vorhanden.
Dann wollte ich halt ganz gerne einen aktiven Loop, und die Widerstände gehören ja auch an die Fassung, und die langen Leitungen....
Also Neubau. Im Endeffekt aber wohl eher eine Verschlimmbesserung....
Das momentane Konzept geht eben Richtung Handwired, wobei ich auch die Vorstufenröhren in den unteren Chassis-teil verlagern würde, und im oberen Teil nur das Board sitzen würde. Im Anhang ist die momentane Layout-konzeption zu sehen. Der Loop ist momentan noch nicht integriert, möglicherweise lasse ich ihn wieder weg, oder setze ihn auf eine separate Platine.
Allerdings ist dieses Layout noch Work in Progress, es fehlen also noch Verbindungen und es wurde noch nicht auf fehler überprüft.
mfG
Markus
P.S.: Die Leitungen vom board zu den fassungen wirken im Layout länger, als sie tatsächlich wären, weil das Layout ja auch das Chassis-Layout von hinten und von unten darstellt. Im grauen Bereich wären die leitungen nur wenige mm lang.
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Hallo Delayar,
Die Seite ist von dir falls ich recht verstanden habe? Dann möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich dafür bedanken. War für mich entscheidend den Bau
eines AC30 überhaupt anzufangen.
Das momentane Konzept geht eben Richtung Handwired, wobei ich auch die Vorstufenröhren in den unteren Chassis-teil verlagern würde, und im oberen Teil nur das Board sitzen würde. Im Anhang ist die momentane Layout-konzeption zu sehen.
Die Datei lässt sich bei mir leider nicht öffnen. Kommen nur kryptische Zeichen auf meinem Bildschirm.
Was nun das Layout auf der Homepage angeht hat sich dort ein kleiner Fehler eingeschlichen.
Beim Poti P7 sind R27 und R28 nicht richtig eingezeichnet! Vergleiche nochmal mit dem Schaltplan.
Der Loop ist momentan noch nicht integriert, möglicherweise lasse ich ihn wieder weg, oder setze ihn auf eine separate Platine.
Also ich für meinen Teil habe den Loop von vornherein vollständig weggelassen.
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Hallo Delayar,
Die Seite ist von dir falls ich recht verstanden habe? Dann möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich dafür bedanken. War für mich entscheidend den Bau
eines AC30 überhaupt anzufangen.
Ich hab die Seite damals gemacht, da es jede Menge Baudokus zu Fender und Marshall Amps gab, aber eigentlich nichts zu Vox
Die Datei lässt sich bei mir leider nicht öffnen. Kommen nur kryptische Zeichen auf meinem Bildschirm.
Hmm, ich habs nochmal überprüft und sie läßt sich mit Acrobat öffnen...
Was nun das Layout auf der Homepage angeht hat sich dort ein kleiner Fehler eingeschlichen.
Beim Poti P7 sind R27 und R28 nicht richtig eingezeichnet! Vergleiche nochmal mit dem Schaltplan.
Danke, das habe ich komplett übersehen. Da muss ich mal nachbessern, und auch bei meinem Amp nochmal nachschauen. Schaun wir mal, ob da vielleicht der Hund begraben liegt.
mfG
Markus
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Da muss ich mal nachbessern, und auch bei meinem Amp nochmal nachschauen. Schaun wir mal, ob da vielleicht der Hund begraben liegt.
Diesem Foto nach zu urteilen könnte ja es richtig sein:
(http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/amp/chassis/bau_images/mv1.jpg)
aber löte doch R27 und 28 mal spaßeshalber ab
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Ja, auch hier passt es.
(http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=11413.0;attach=16222;image)
(Bild vom aktuellen Zustand)
War also nur im Layout falsch eingezeichnet.
mfG
Markus
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Hallo Markus,
du könntest ja versuchen zuerst den Mastervolumeregler wegzulassen. Auch den Effekteinschleifweg tät ich erstmal vollkommen außenvorlassen.
Weniger ist da vielleicht mehr( Nach übereinstimmender Meinung aller Leute die den Amp probiert haben klingt der Normalkanal am Besten.)
Mir schwebt vor demnächst irgendwann mal im Normalkanal eine Stufe mit Ef86 einzubauen.
Viele Grüße
Peter
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Den Effektweg werd ich wahrscheinlich eh mal weglassen.
Aber ohne Master geht gar nix. Ich spiel den AC30 ja in einer Wohnung, und in der möchte ich auch bleiben ;)
Mit dem Klang bin ich zu 100% zufrieden.
mfG
Markus
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Hallo Markus,
mit welcher Software hast Du denn die pdf-Datei für das Layout erstellt?
Also bei mir ist der Sachstand jetzt so, dass ich den Amp auf den AC30/4 umgelötet habe.
Mit einer EF86 in der Vorstufe. Feine Sache Das( nur im Moment noch ziemlich rauschig)!
Jetzt hat der Verstärker nur noch zwei Regler mit Fuktion: Das Volumepoti und den Tonecut.
Mehr Komfort braucht der Mensch eigentlich nicht.
Für die EF86 ist außerdem dieser Umschalter für Trioden/Pentodenbetrieb eingebaut, erster
ist jedoch für meine Zwecke mehr oder weniger nutzlos, aber er stört auch nicht.
Viele Grüße
Peter
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Das Layout ist wie der Schaltplan mit sPlan gemacht.
mfG
Markus
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@ Markus: bei deinem PDF sitzt das Preamp-board direkt über den Vorstufen... ist das echt der Fall? Auf den anderen PDF´s sitzen die Separat.
Ich pers. hab schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn dem Eingangsbereich (Input) irgendwelche Spannungen (Hauptschalter oder Heizung) zu nahe kommen, dass streut dann schon direkt in die V1 rein. Ich würd auf nen mechanisches (Layout der Anordnung) tippen.
Schwer rauszubekommen, aber das wird schon.
Gruss, SAMARA
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Ja, das Board sitzt über den Vorstufenröhren.
Ich hab mir auch schon gedacht, dass das vielleicht nicht optimal ist. Ich bin zur Zeit auch dabei, das Layout zu überarbeiten.
mfG
Markus
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Hallo!
So ich hab das neue Layout weiter gezeichnet. Es sollte jetzt eigentlich alles da sein, nur die Masseverbindungen sind noch nicht da.
Hier wollte ich euch fragen, wie ihr das machen würdet. Soll von jedem dieser Punkte eine direkte Verbindung zur Sternmasse gehen? Kann man bestimmte Punkte zusammenfassen, und dann zum Stern gehen? Wenn Ja, welche sollte man zusammenfassen, welche auf keinen Fall?
Auch sonst würde ich gerne euer Feedbeck hören. Die Röhrenfassung, die nicht verdrahtet ist, ist für einen eventuellen aktiven Loop vorgesehen. Den habe ich aber jetzt mal außen vorgelassen. Ich hoffe, dass die PDF-Dateien jetzt lesbar sind...
Vielen Dank,
Markus
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Hat niemand ein Kommentar zum Layout im Allgemeinen oder zur Masseführung im Speziellen?
Schade.
mfG
Markus
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Hat niemand ein Kommentar zum Layout im Allgemeinen oder zur Masseführung im Speziellen?
Schade.
mfG
Markus
Masse ist "M", gell?
ich find nur die "Führung" nicht...
Ganz ehrlich, ich habe mit diesen rechteckig gezeichneten "Layouts" immer so meine Probleme, da sie nicht wirklich das widerspiegeln, was dann im Amp wirklich verlegt wird.
Und wie gesagt die Masseführung kann - zumindestens ich - nicht finden
Grüße
Jochen
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Hallo!
Ja, M ist Masse, und ja, sie ist noch nicht "geführt", weil ich eben unsicher bin, wie ich das jetzt am Besten mache. Ob ich von all diesen M-Punkten direkt zu einer Sternmasse gehen soll, oder ob ich vorher noch ein paar davon zusammenführe, und dann erst zum Zentralstern gehen sollte, und wenn letzteres, welche kann man zusammenbringen, und welche gar nicht.
mfG
Markus
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Moin Markus,
wirf' doch einfach mal einen Blick in das Buch von Merlin, da wird das mit den Massepunkten sehr anschaulich und ausführlich erklärt. Sogar mit Illustrationen!
Und auf der Aiken- Webseite steht dazu auch einiges.
BTW: es bleibt halt die Qual der Wahl zwischen den verschiedenen Grounding- Methoden und - Punkten.
Eine Sternmasse, obwohl theoretisch ziemlich ideal, kann manchmal in der Praxis mehr brummen als ein Ground- Bus oder ein Ground- Plane. Das merkt man leider immer erst, wenn der Amp dann mal läuft.
Gruß
Jacob
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Ja, das Buch von Merlin Blencowe und auch die Aiken-Website kenn ich. Allerdings tue ich mir nicht so leicht, das auch bei einem konkreten Projekt in die Praxis umzusetzten.
Naja, denn werd ich mal versuchen, das umzusetzten. beim jetztigen Layout sollte es ja dann nicht allzu umständlich sein, das noch zu ändern.
mfG
Markus
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Ist Version 2.5 eigentlich bis auf die Masseführung i.o.?
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Danke für dein Interesse.
Ich weiß nicht, ob das Layout so passt, denn ich bin bis jetzt nicht dazugekommen, den Verstärker danach ausfzubauen.
mfG
Markus
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Na dann wird das die Premiere werden denk ich mal :-) ich werde einen Massebus verwenden, Vorstufe und Siebung getrennt versteht sich. Die beiden Busse werde ich dann gemeinsam auf einen Stern führen. Ich bau das ganze ohne FX Loop auf, weil ich den nicht wirklich benötige...noch nicht :-)
Ich melde mich wenn ich in eine heiße Phase komme.
MfG
Greg
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SO heiße Phase erreicht. Er läuft so wie er ist, klingt ziemlich schnittig nur im Normal Kanal, wenn mich ncih alles täuscht, hab ich ein krackeln drin, das kann aber am Signalkabel liegen, welches in die Eingangstufe geht. Ansonsten bin ich sehr sehr sehr sehr zufrieden! Und laut isser wenn man meinen roten Regler hoch dreht :-)
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Hast du ihn jetzt nach der letzten Version des Layouts, also die, die vom Handwired inspiriert ist, gebaut? Wie Hast du die Masse geführt?
Und hast du Fotos?
mfG
Markus
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Aufgebaut ist er nach deiner Version 2.5 ich denke das ist der letzte Stand oder? Fotos sind zur Zeit nicht, weil Kamera den Geist aufgegeben hat. Masse hab ich auf einen Stern gelegt außer die von der Sekundärseite Trafo. Ich hab noch bissl Fitz mit den Buchsen, aber die werde ich noch tauschen, ansonsten klingt der Boostkanal ziemlich cool, aber er ist schwer in den Griff zu bekommen, also was Tone angeht.
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Hm irgendwas krackelt...vorallem bei hoher lautstärke...entweder es is der speaker oder die schaltung...ich weißes net
Nachdem ich nun die Eingangsbuchsen nochmal neu verkabelt habe, bisschen übersichtlicher un sauberer, krakelt es nicht mehr ganz so schnell, wenn ich das ding aus schalte, krakelt es aber wieder. Woran könnte es liegen?
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Unsaubere loetstelle eliminiert und er schnurrt wie ne mieze. bilder spaeter
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Spitze!
Ich hab jetzt auch endlich begonnen, meinen nach Version 2.5 zu bauen. Ich hab zumindest mal die Boards gebohrt und mit Eyelets versehen. Wird aber dauern, bis ich fertig bin, weil ich momentan viel Anderes zu tun habe.
Bin auf jeden Fall auf deine Bilder neugierig.
mfG
Markus
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Das Board an den EL84 hab ich mir gespart, direkt verdrahtet, hat mir ein wenig fummelei erspart :-) Bilder gibts hoffentlich in der Woche nach Weihnachten, wenn das ganze Verstärkerlein mit dem Namen MEL AC30 komplett ist.
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Guten Abend,
ich hatte diese Woche mal Zeit und vorallem sehr viel Holzwurmlust, also hab ich mal die Kiste gebaut. Anbei ein paar Bilder davon!
Ich kann im übrigen nur empfehlen, die Leitung von C12 und R20 geschirmt zum Sockel von V3 zu führen. Ich hab mich bald totgesucht, woher so ein nerviges kleines Geräusch kam und konnte es dann genau an dieser Stelle isolieren und nun läuft alles ziemlich smooth!
Als Lautsprecher habe ich einen Eminence The Governor und einen Eminence Guitar Legend 1258 drin. Beide haben einen ziemlich hohen Wirkungsgrad und ergeben am Ende gemeinsam 150 Watt...was zwar sinnlos ist, aber die klingen beide recht ordentlich!
Schönen Abend euch allen!
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Sehr schön!
Ich hab nur einen Red Fang in meinem, eben weil der eh schon so einen hohen Wirkungsgrad hat, dass der Amp sonst gar nicht mehr zu zähmen ist.
Danke auch für den Tip mit der abgeschirmten Leitung.
mfG
Markus
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Bilders...
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Zunächst ein Hallo in die Runde - als fleißiger Leser seit langem habe ich mich nun registriert!
Anlaß ist genau dieser Thread und die vorangegangene Doku von Markus' AC30-Clone. Dafür Dank ins schöne Wien an Markus! :topjob:
Das hat mich dazu gebracht, es doch auch mal wieder zu versuchen - derzeit ist fleißiges Lesen und Info-Sammeln zur Technik und Teilebeschaffung angesagt.
Ich will mich zwar an Grundsätzliches bzgl. Chassis des AC30 halten, allerdings möchte ich nicht Alles vorbehaltlos übernehmen, was seitens VOX (wer immer auch dann dahinter stand) teilweise stoisch über die Jahre hinweg beibehalten wurde.
Dazu zähle ich den bisherigen Standort der EL84 (weit weg vom AÜtr), den der Drossel (weit weg vom NT und GZ34). Besserung erkennt man ja diesbezüglich bereits bei den AC30 CC2. ;) Beim AC30HWH sind die EL84 allerdings wieder reichlich weit weg vom AÜtr - dafür sitzen die Vorstufen-Röhren schön dicht am AÜtr. ::)
Weiterhin wird das senkrechte Chassis-Teil, das bislang die Vorstufen-Röhren, Regler und Platinen aufnimmt, komplett gedreht und an das um dessen Breite verlängerte Grundchassis geschraubt. Die senkrechte Seite sitzt jetzt weiter vorne (bzw. bildet die Rückwand vor der Holzrückwand), die offene Seite schaut zu den Bauteilen auf dem Grundchassis hin.
Alle Vorstufenröhren sitzen jetzt auch auf dem Grundchassis (ich halte von hängenden bzw. waagerecht stehenden Röhren in Abschirmbechern wie bei amerikanischen Produkten wenig) - die Regler sitzen jetzt eine Etage tiefer unter ihrem bisherigen Standort auf Grundchassis-Ebene und werden über Achsenverlängerungen von oben betätigt. Die obere Ebene hält jetzt nur noch die Klinkenbuchsen, Achsenführungen der verlängerten Regler und die Schalter.
Ich verspreche mir davon kürzere Leitungen zwischen Röhren und Reglern und auch von der letzten ECC (Verstärkungsstufe + PhU) zu den EL84 - schließlich gehört diese Röhre für mich zum Endstufenteil innerhalb der Gesamtschaltung.
Die Verdrahtung möchte ich nicht mit Turrets, Lötleisten oder Ähnlichem realisieren, sondern in echter Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung. Einige kennen vielleicht die früheren Radio RIM-Bausätze, die nach diesem System aufgebaut waren.
Meines Erachtens werden die Entfernungen zwischen den Lötpunkten durch den Einsatz der Lötösen-Platine/Turrets etc. unnötig verlängert und erfordern zusätzlichen Verdahtungsaufwand.
Vielfach sind die Drähte an den Rs + Cs lang genug, um die Lötpunkte miteinander zu verbinden. Etwas Isolierschlauch über den Draht, wenn notwendig - das reicht.
Bestes Anti-Beispiel dazu ist für mich der Weber-Bauvorschlag für die Rs an den EL84. Ich habe mal gelernt, dass gerade bei Gitter-Rs kurze Wege angesagt sind. ;)
Aber das ist ja hier (und auch anderenorts) auch schon mehrfach angesprochen worden.
Jetzt bin ich nur noch auf der Suche nach einem guten (Freeware) Zeichenprogramm für Chassisanfertigung - eventuell sogar auslesbar für eine CNC-Maschine.
Bei den schönen (mit welchem Programm erstellten?) Stromlauf- und Verdrahtungsbildern kan ich nur neidisch schauen - da kommen meine Bleistiftzeichnungen nicht mit. :'(
Gruß
Claus
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Hallo!
Ich hab jetzt, nach langer pause, das Layout und den Schaltplan endlich fertig, und werde es auch demnächst mal umsetzen. (Kann sich nur mehr um Jahre handeln ;) )
Inkludiert ist jetzt der Hot/Cool Schalter der aktuellen HW Modelle, sowie ein Bypass für den Tone-Regler im Normalkanal.
Im Layout habe ich jetzt den aktiven Loop fürs erte weggelassen, ich will mal schauen, wie es ohne funktioniert. Eine Röhrenfassung für einen aktiven Loop habe ich jedoch schon mal berücksichtigt.
Auch bei mir war der gedanke, alle Röhren in den unteren Bereich zu bekommen und die Endröhren näher an den AÜ.
Schaltplan: http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/php/amp_ac/wp-content/uploads/2012/11/AC30_Schaltplan_V2.pdf (http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/php/amp_ac/wp-content/uploads/2012/11/AC30_Schaltplan_V2.pdf)
Layout: http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/php/amp_ac/wp-content/uploads/2012/11/AC30_Layout_V2.pdf (http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/php/amp_ac/wp-content/uploads/2012/11/AC30_Layout_V2.pdf)
Wie schon weiter oben erwähnt, schauen im Layout die Leitungen, die vom Hauptboard zu den fassungen laufen, länger aus, als sie in Wirklichkeit sein werden. Das liegt eben daran, dass fürs Layout der obere Teil in die Ebene gedreht wurde.
Ich habe im übrigen auch meine Dokumentationsseite auf Wordpress umgestellt, um einfach ein zeitgemäßes Webdesign zu realisieren, ohne jetzt groß in CSS, PHP,... eizusteigen. Von der Adresse der alten Seite ist eine automatische Weiterleitung auf die neue aktiv. Dort sind auch schon die neuen Plaäne inkludiert, die alten werden aber auch weiterhin aufrufbar bleiben.
Sobald ich den AC30 nach neuer Version so habe, dass es passt, wird auch die gesamte Seite aktualisiert werden.
Adresse der Seite: http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/php/amp_ac (http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/php/amp_ac)
mfG
Markus
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Moin Markus,
Dein neues Layout schaut richtig gut aus!
Ich fürchte, ich muss mich auf meine alten Tage doch noch mit Corel-Draw beschäftigen, um Dergleichen auch zeichnen zu können. Gibt es dazu eine Bauelemente-Datenbank oder hast Du diese selbst gefertigt?
Ich sehe, Du montierst die Vorstufenröhren jetzt auch auf das Basis-Chassis (der Aufbau ähnelt ja auch dem des AC30HW: Platinen auf der Senkrechten auf der Rückseite - Kabeldurchbrüche zu den Röhren). Das ergibt dann aber längere Wege für die Regler, wenn Du diese nicht auch eine Ebene tiefer setzt wie von mir geplant. Ich versuche, Schalter, Regler oder Ähnliches immer möglichst nahe zum Standort innerhalb der Schaltung zu platzieren, da Achsverlängerungen nicht beinstreuempfindlich sind (s. auch Avatar-Bild: 1HE-Vorverstärker in Mischbauweise Platine-Freiverdrahtung - zwei Schalter und Poti hinten/Mitte mit Achverlängerungen).
Ich habe mir gestern noch überlegt, die obere Montage-Platte für die Achsführungsbuchsen der Regler-Achsenverlängerungen und Schalter nicht so zu formen wie beim Original (in meinem Fall ja dann wie beschrieben umgedreht), sondern als auf dem Kopf stehendes U (mit kurzen Abkantungen zur Stabilität), so daß beide großen Flächen offen sind und man von hinten nach vorne durchschauen kann. Wenn ich dann die obere Holzrückwand des Combo-Gehäuse mit einer unten angesetzten breiten (vergitterten) Öffnung versehe, ergibt sich u. U. damit eine Konvektionslüftung (hinten rein und bei den EL84 oben raus), die bestimmt nicht schaden dürfte.
Die Glimm-Spiele der dann von hinten sichtbaren Röhren sind auch bestimmt nett anzuschauen. ;)
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Moin Markus,
Dein neues Layout schaut richtig gut aus!
Ich fürchte, ich muss mich auf meine alten Tage doch noch mit Corel-Draw beschäftigen, um Dergleichen auch zeichnen zu können. Gibt es dazu eine Bauelemente-Datenbank oder hast Du diese selbst gefertigt?
Ich sehe, Du montierst die Vorstufenröhren jetzt auch auf das Basis-Chassis (der Aufbau ähnelt ja auch dem des AC30HW: Platinen auf der Senkrechten auf der Rückseite - Kabeldurchbrüche zu den Röhren). Das ergibt dann aber längere Wege für die Regler, wenn Du diese nicht auch eine Ebene tiefer setzt wie von mir geplant. Ich versuche, Schalter, Regler oder Ähnliches immer möglichst nahe zum Standort innerhalb der Schaltung zu platzieren, da Achsverlängerungen nicht einstreu-empfindlich sind (s. auch Avatar-Bild: 1HE-Vorverstärker in Mischbauweise Platine-Freiverdrahtung - zwei Schalter und Poti hinten/Mitte mit Achverlängerungen).
Ich habe mir gestern noch überlegt, die obere Montage-Platte für die Achsführungsbuchsen der Regler-Achsenverlängerungen und Schalter nicht so zu formen wie beim Original (in meinem Fall ja dann wie beschrieben umgedreht), sondern als auf dem Kopf stehendes U (mit kurzen Abkantungen zur Stabilität), so daß beide großen Flächen offen sind und man von hinten nach vorne durchschauen kann. Wenn ich dann die obere Holzrückwand des Combo-Gehäuse mit einer unten angesetzten breiten (vergitterten) Öffnung versehe, ergibt sich u. U. damit eine Konvektionslüftung (hinten rein und bei den EL84 oben raus), die bestimmt nicht schaden dürfte.
Die Glimm-Spiele der dann von hinten sichtbaren Röhren sind auch bestimmt nett anzuschauen. ;)
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Ich fürchte, ich muss mich auf meine alten Tage doch noch mit Corel-Draw beschäftigen, um Dergleichen auch zeichnen zu können. Gibt es dazu eine Bauelemente-Datenbank oder hast Du diese selbst gefertigt?
CorelDraw ist allerdings kein technisches Zeichenprogramm (obwohl es ein paar solcher Funktionen sehr wohl hat), und daher wären für eine CNC-Fertigung sicher noch einige Konvertierungsschritte notwendig. Es kann aber dxf exportieren.
Die Bibliothek habe ich z.T. aus anderen bibliotheken übernommen, z.T. selbst gezeichnet. Ich kann sie dir gerne schicken. (Auch als Adobe-Illustrator-Symbole)
Den Schaltplan habe ich mit sPlan gemacht.
Ich sehe, Du montierst die Vorstufenröhren jetzt auch auf das Basis-Chassis (der Aufbau ähnelt ja auch dem des AC30HW: Platinen auf der Senkrechten auf der Rückseite - Kabeldurchbrüche zu den Röhren). Das ergibt dann aber längere Wege für die Regler, wenn Du diese nicht auch eine Ebene tiefer setzt wie von mir geplant. Ich versuche, Schalter, Regler oder Ähnliches immer möglichst nahe zum Standort innerhalb der Schaltung zu platzieren, da Achsverlängerungen nicht beinstreuempfindlich sind.
Die meisten der Poti-Anschlüsse gehen zum Hauptboard, daher sind die Leitungen dann gar nicht so lang. Und wie schon erwähnt, die leitungen vom Board zu den Röhren werden dann im Amp auch deutlich kürzer, als es jetzt im Layout aussieht. Dort musste ich, damit es übersichtlich bleibt, ja Ober- und Unterteil auseinanderziehen. Sicher, wenn man mit Achsverlängerungen arbeitet, könnte man das vielleicht noch optimieren. Und bei echter PTP-Bauweise gaht da sicher nochmal was. Aber dazu hab ich einfach zu wenig Ahnung ;-)
Markus
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...... Sicher, wenn man mit Achsverlängerungen arbeitet, könnte man das vielleicht noch optimieren. Und bei echter PTP-Bauweise gaht da sicher nochmal was. Aber dazu hab ich einfach zu wenig Ahnung ;-)
Markus
Guten Morgen Markus,
das halte ich aber jetzt für ein Gerücht! :) Wer ein Projekt so aufziehen kann wie Du es hier gezeigt hast, für den ist die früher in der 50er/60er Jahren übliche Verdrahtungsform ein Klacks. Und sie erspart m. E. den erhöhten Verdrahtungsaufwand bzw. das erhöhte Drahtaufkommen.
Anbei mal ein Link zu Rainers - Elektronik-Seite und den dort eingestellten Radio RIM Baumappen (http://www.rainers-elektronikpage.de/RADIO-RIM-Baumappen/radio-rim-baumappen.html). Sowohl Kataloge als auch Baumappen aus der Zeit sind ein echter Quell an Infos für den Röhren-Spezi! :)
Schau Dir das mal an - da erkennst Du, wie gearbeitet wird. Ein paar der vorgestellten Verstärker habe ich damals selber entweder in Auszügen, modifiziert oder vollständig nachgebaut.
Hier beispielhaft der RIM Organist (http://www.rainers-elektronikpage.de/RADIO-RIM-Baumappen/Baumappe_Organist.pdf) (leider alte Optik, aber auch 4x EL84). Hauptsächlich nutzt man die die Anschlüsse der Rö-Fassungen als Lötpunkt und verbindet entweder direkt oder geht über doppelte keramische Lötstützpunkte. Kürzer geht kaum! ;D
Ich habe damals etliche Varianten probiert - erst so wie beschrieben, dann mit Einzel-Lötleisten, mit doppelten Lötleisten auf Pertinax etc., weil natürlich die aufkommenden gedruckten Platinen schöner aussahen und ein Anreiz waren. Die besseren Ergebnisse ergaben sich aber mit den Lötstützpunkten, da weniger Platz beansprucht wird und die ganzen Draht-Verbindungen zwischen Fassungen und Board wegfallen. Die Zeit, die ich zur Planung/Erstellung eines Tag-/Turret-Board inkl. Bestückung benötigte, kann ich in Planung einer Direktverdrahtung investieren und erstelle danach unmittelbar. ;)
Ohne Jemandem zu nahe treten zu wollen, aber an einigen Beispielen sieht man gut, welcher Drahtverhau sich durch diese Technik ergibt. Da kann der Erstelkler selten etwas dafür, hat aber bei Problemen deutlich mehr Arbeit, den Fehler zu finden.
Auch die Kontrolle der korrekten Leitungsführung an Hand des Stromlaufbildes ist bei dieser PzuP-Methode deutlich einfacher: ich gehe z. Bsp. vom Röhrenanschluss los, über das Bauteil zum nächsten Verbindungspunkt, eventuell noch eine Stufe weiter, ende am Poti, Schalter, nächster Rö-Fassung - fertig. Man sieht die Schaltung unmittelbar, keine zusätzlichen Drähte verwirren. Äußerst selten laufen Leitungen parallel (da so gut wie nicht vorhanden) - auch ein wichtiger Punkt bzgl. Einstreuungen. Allenfalls kreuzen sich die Wegs der Bauteile.
Soweit mein Pladoyer für die PzuP-Methode. ;D Man sollte es mal ausprobieren, dann erkennt man schnell die Vorzüge.
[OT]Ein Anliegen in eigener Sache: ich bin weiß Gott nicht der Tipper vor dem Herrn. Beim Erstellen des vorletzten Beitrages ist mir ein Tippfehler unterlaufen. Beim Versuch, das zu editieren, produzierte ich ein Zitat der korrigierten Version.
Wie editiere ich hier im Forum nach abgeschickten Beitrag nachträglich bzw. lösche einen Doppelpost? Ich kenne das anderenorts als editieren/bearbeiten bzw. über erweitert -> löschen.
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Wenn du noch ein paar Beitäge beisteuerst (oder auch Antworten) dann wird die Editiermöglichkeit recht bald freigeschaltet :)
uwe
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Aha - ja dann! :D
Welche Anzahl muss ich erreichen?
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Bei mir ist es ja noch nich so lang her ;) - 25
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Gott gütiger! Da muss ich wohl meinen eigenen Anspruch auf saubere/Tippfehler-freie Beiträge deutlich herunter schrauben (für mich auch eine Frage des Respekts den Lesern hier gegenüber!) - mir schmerzt schon das Auge bei diesen beiden misslungenen Beiträgen in nicht gewollter Zitatform bzw. Doppelpost.
Wenn schon Mindestzahl an Beiträgen, dann hätten es 10 auch getan. Jeder kann sich mal vertippen und schickt zu flott ab - für edit/löschen sollte man an sich keine festlegen. Mindestzahlen sind eher für den Zugang "Verkaufsangebote" sinnvoll.
Na ja - muss ich wohl mit leben und weiter "Threadleichen" ausgraben bzw. verstärkt Themen suchen, zu denen ich mich äußern möchte.
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ja mit Leichen ausgraben macht man sich so richtig beliebt
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@Rohrbruch:
Solange die Ausgrabungen Interessantes hervorzaubern, ist es doch nicht schlimm. :D Vielleicht fühlt sich der Eine oder Andere angesprochen, wieder was zu bauen.
Ich habe diesen Thread ja auch zum Anlass genommen, meine ruhenden Röhren-Ambitionen wieder zu aktivieren und bin mitten in der Recherche. ;)
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Endlich habe ich mich daran gemacht, den verstärker neu aufzubauen und das neue Layout umzusetzen.
Nachdem ich die Metallarbeiten erledigt hatte, habe ich das Board bestückt und die Heizung verlegt, sowie die Eingangsbuchsen verdrahtet.
Bei der Verlegung der Heizung an den Vorstufenröhren habe ich diesmal nach den Vorgaben von Blencowe gearbeitet.
Eventuell werde ich noch zwischen den Drahtwiderstand und den Elko einen "Wärmeabweiser" befestigen.
Markus
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bis hier hin schon sehr schön gemacht, Respekt !
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Hallo Markus,
sehr schön gemacht - auch für's Auge! :topjob:
Den Enden der abgesch. Leitung würde ich ein Stückchen Schrumpfschlauch gönnen.
Wenn ich es richtig sehe, hast Du Dich vollends vom VOX-Chassis-Design (2-geteilt) getrennt. Gibt es auch Bilder der Chassis-Oberseite? Sind alle Röhren jetzt waagerecht angeordnet (wie es das schon mal gab)?
Gruß
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Nein, es ist immer noch das zweigeteilte Chassis-Design, nur sind die Röhren jetzt alle in den unteren Teil gewandert. (siehe Anhang)
Den Schrumpfschlauch gebe ich normalerweise nur an die Enden, wo der Schirm nicht verbunden wird. Aber ja, auf den abisolierten Schirm könnte man etwas draufgeben.
mfG
Markus
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Hi Markus,
klasse, saubere Arbeit bis jetzt ;)
Den Tip von LuciMan solltest Du m.E. auf jeden Fall noch berücksichtigen.
BTW: hast Du Dein zweigeteiltes Chassis ebenfalls "halbe / halbe" (= Stahlblech und Alu- Blech) gebaut?
Gruß
Jacob
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Den Tip von LuciMan solltest Du m.E. auf jeden Fall noch berücksichtigen.
BTW: hast Du Dein zweigeteiltes Chassis ebenfalls "halbe / halbe" (= Stahlblech und Alu- Blech) gebaut?
Du meinst den Tip mit dem Schrumpfschlauch?
Das Chassis ist ganz aus Stahlblech.
Markus
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Richtig, den mit dem Schrumpfschlauch ;)
Gibt's denn einen konkreten Grund, weshalb Du Dein Chassis komplett aus Stahlblech zusammengebaut hast?
BTW:
ich frug ich deshalb nach, weil die Original- Chassis ja auch als "halbe/halbe" konstruiert waren.
Gruß
Jacob
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Die Aufteilung bzgl. der verwendeten Chassis-Materialien seitens VOX in Alu/Stahlblech ist in der abschirmenden Wirkung des Alus beim Vorverstärkerteil (Alu soll sich auch nicht jeden Mist aus dem Äther einfangen) und der stabilen Wirkung des Stahlblechs beim Hauptchassis begründet.
@Markus:
gibt es einen Grund, dass Du den Kathoden-R/-C so weit von den EL84 weg platzierst? Die ließen sich doch prima an der Standwand anbringen (= kurze Ltg.).
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@Markus:
Noch eine Nachfrage (Edith läßt grüßen ;)): im Layout v2.5 führt Du eine der 5V-Heizungzuleitungen zur GZ34-Pin2, die andere HzG.-Leitung erst zum Mini-PCB->Elko C17 und dann zurück zur GZ34-Pin8. Warum nicht beide verdrillt (5V AC) zur GZ34 und dann der DC-Abgriff Pin8 zum Elko?
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Tja, gute Fragen, gell?
Da sieht man, dass ich eben doch nicht so viel Ahnung habe....
Zur 5V-Leitung: Ich dachte, dass es besser sei, so direkt wie möglich zum Elko zu gehen. Aber wenn dein Vorschlag besser wäre, dann werde ich es so machen.
Zu Kathonen R/C der EL84: Ich wollte nicht zu viele kleine Boards machen, zumal beim aktuellen Handwired von Vox diese beiden Teile am Hauptboard untergebracht sind, also noch weiter von den Endröhren weg. Daher habe ich angenommen, dass das nicht allzu kritisch ist. Im Zweifelsfall werde ich das aber noch ändern.
Bezüglich Gehäusematerialien: Die Trafos sind recht schwer, daher habe ich Stahl genommen, damit sich das Chassis nicht so leicht verbiegt. Für den Pre-Amp-Teil wäre natürlich auch Alu gegangen. Ich wusste auch nicht, dass es da unterschiede in der Abschirmfähigkeit gibt.
mfG
Markus
P.S.: aktualisiertes Layout: http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/php/amp_ac/wp-content/uploads/2012/11/AC30_Layout_2.pdf (http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/php/amp_ac/wp-content/uploads/2012/11/AC30_Layout_2.pdf)
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Da sieht man, dass ich eben doch nicht so viel Ahnung habe....
Mensch Markus (muss ich jetzt mal so sagen ...) - nicht so tief stapeln! ;) Was Du bislang gezeigt hast, ist aller Ehren wert!
Zur 5V-Leitung: Ich dachte, dass es besser sei, so direkt wie möglich zum Elko zu gehen. Aber wenn dein Vorschlag besser wäre, dann werde ich es so machen.
... wäre meine Empfehlung!
Zu Kathonen R/C der EL84: Ich wollte nicht zu viele kleine Boards machen, zumal beim aktuellen Handwired von Vox diese beiden Teile am Hauptboard untergebracht sind, also noch weiter von den Endröhren weg. Daher habe ich angenommen, dass das nicht allzu kritisch ist. Im Zweifelsfall werde ich das aber noch ändern.
Wie wir inzwischen wissen, ist nichts Alles, was VOX in den Layouts präsentiert, der Weisheit letzter Schluß (Stichwort Schirmgitter-Rs oder überhaupt die Positionierung der Drossel + Becherelko in die Nähe des AÜtr und die der EL84 in die Nähe des NT ;))!
Platziere den Kathoden-R (Luft drum herum lassen) und den Kath.-Elko (auf Abstand zum R) zwischen die EL84-Fassungen Reihe und die Stützwand - dann passt das und ist "kurz angebunden"! ;)
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Empfehlenswert wäre m.E. auch noch, jeder Endröhre eine eigene, entsprechenden R/C- Kombi zu spendieren.
Platz dafür ist ja im Endstufen- Chassis mehr als genug vorhanden ;)
Gruß
Jacob
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Sehr gut, Jacob - das stand bei mir auch schon auf dem Plan (und wäre - hätte ich schneller schreiben können - auch hier noch eingetröpfelt ;))!
Ein Kumpel (und ambitionierte Röhren-Frickler) hat schon etliche AC30 auf Einzel-Rs/Cs umgebaut (und den R minimal erhöht). Seitdem fressen die Dinger auch nicht mehr so die EL84.
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Edith:
Kennt Jemand eine möglichst in D ansässige Firma, die AC30-Chassis-Teile im Originalformat herstellt? Weber ist mir etwas zu weit und zu fummelig bzgl. Bestellungen und VintagePedalWorkshop reagiert nich auf Mails. ::)
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Falls Dirk es nicht von seinem Lieferanten machen lassen kann oder will, dann frag' doch mal freundlich in einer ortsansässigen Schlosserei / Klempnerei Deines Vertrauens nach ;)
Die Maße sollte man aus dem Internet fischen können.
Gruß
Jacob
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Ich werd mal an der Endstufe die Einzel-R/C lassen. Ob ich sie verpflanze, werde ich mir auch noch überlegen, je nachdem, wie er dann läuft.
Aber ich werds auf jeden Fall im Hintekopf behalten.
Chassis kenne ich leider auch keine, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich der Ac30 ständig verändert hat.
mfG
Markus
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Mach' nur so, wie Du Dir das denkst!
Wie auch immer: Du solltest auf jeden Fall die Betriebssicherheit "im Hinterkopf behalten". Besonders, wenn Du das Teil auch auf der Bühne benutzen willst ;)
Diesbezüglich gibt es bei diversen AC30- Varianten ja so einiges zu verbessern... :P
Gruß
Jacob
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Ich will euren Rat nicht in den Wind schlagen, das sind schon sinnvolle Überlegungen.
Morgen komme ich wieder zum Löten, da schau ich mir das dann an.
mfG
Markus
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So, ich hab mir das jetzt mal angeschaut.
Ich könnte den Kathoden-R/C platzieren, wie in der angehängten Grafik.
Allerdings sind die Elemente dann sehr nahe an der Heizung. Ist das nicht erst wieder ein Problem?
Wenn ich einzelne R/Cs verwenden würde, müsste dann jeder R 11W aushalten, oder könnte man dann pro Röhre mit 3W auskommen?
Wenn die Bauteile dan kleiner Dimensioniert wären, wäre es eine Überlegung, aber 4 Stück solcher Drahtwiderstände bringe ich nicht unter.
mfG
Markus
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Hallo Markus,
ich wuerde die R/Cs aufteilen, wenn Du genug Platz hast. Dann solltest Du vermutlich mit 2 Watt Teilen aus kommen, es fliesst dann ja nur noch der Strom einer Roehre durch den Widerling und nicht mehr die Summe aller 4.
Gruss,
Sepp
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Hallo Markus,
.... könnte man dann pro Röhre mit 3W auskommen?...
das ist der schöne Nebeneffekt, dass sich dann der bisherige Gesamt-R auch bzgl. Belastungsfähigkeit auf 4 Einzel-R aufteilt und sich somit nicht nur der Wert, sondern auch die Größe verändert. :)
Insofern können - wie von Sepp empfohlen - hinter jeder Röhrenfassung zur Stützwand hin jeweils die einzelnen C+R-Pärchen angebracht werden - die Montage könnte wie bei den Schirmgitter-Rs zwischen den Rö-Fassungen und einer Leiste erfolgen.
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Hi Markus,
mechanische & elektrische Anregungen / Tips hast Du ja mittlerweile einige bekommen.
Du könntest Dir z.B. auch für die R/C- Kombis ein passendes Turret- oder Eyeletboard stricken, für jede Endröhre eine Sicherung vorsehen und es mit Abstandsbolzen befestigen.
Wie und ob Du die Anregungen umsetzt, hängt nun halt ganz von Deiner bastlerischen Geschicklichkeit und Deiner Geduld ab ;)
Wie auch immer: Du solltest auf jeden Fall 105 Grad- Elkos verwenden (axiale oder radiale), auf einen entsprechenden Abstand zu den Widerständen achten und dabei im Hinterkopf behalten, dass warme Luft immer "nach oben" steigt :P
Gruß
Jacob
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Ja, Danke für all die Anregungen. Ich werde wohl doch die Einzel-R/Cs verbauen. Ich hatte da auch an ein eigenes Eyletboard als Stützpunkt ähnlich wie für die anderen Widerstände an den Endröhren.
Aber einzeln Absichern werde ich sie dann doch nicht. Das scheint mir etwas Overkill...
Ich nehme an, du meinst mit 105° die Temperaturfestigkeit. Aber wo bekommt man die? Wenn überhaupt Angaben dabei sind, habe ich nur 85°C gefunden.
Und ist es sehr schlimm, wenn die dann recht nahe bei der Heizung sitzen?
mfG
Markus
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Hallo Markus,
@105 deg C Temp. C: Hier im Shop ;)
Gruss,
Sepp
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Hallo Markus,
@105 deg C Temp. C: Hier im Shop ;)
Gruss,
Sepp
Ah, ja hab ich übersehen. Aber axial leider nicht, oder?
Markus
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Stimmt hab ich übersehen, hab nur bei den PS Hochvoltelkos geschaut. Ich habe im Netzteil überall 105 deg C verbaut und an den Kathoden die 85 deg C Teile. :( aber die Kathoden Cs müssen eigentlich auch viel weniger leisten. Auf jedenfall würde ich darauf achten, dass keine starken Wärmequellen, in Einbaulage unter bzw in der Nähe der Kondensatoren, sind.
Gruss,
Sepp
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Hi Markus,
wenn Du unbedingt axiale haben willst, dann musst Du danach natürlich schon etwas "suchen" 8)
Aber weshalb müssen es denn unbedingt axiale sein? Die radialen aus dem Shop haben doch schöne, lange Beinchen... ;)
Gruß
Jacob
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Hallo Markus,
... Ich hatte da auch an ein eigenes Eyletboard als Stützpunkt ähnlich wie für die anderen Widerstände an den Endröhren.
Genau so meinte ich es auch!
... die Montage könnte wie bei den Schirmgitter-Rs zwischen den Rö-Fassungen und einer Leiste erfolgen. ...
..
Und ist es sehr schlimm, wenn die dann recht nahe bei der Heizung sitzen? ...
Mach ich im Winter auch (hier schneit es)! ;D
Gruß
Claus
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Mach ich im Winter auch (hier schneit es)! ;D
Ich auch. Und wenn ich zu nahe dran sitze, mache ich auch komische Nebengeräusche.... >:D
Ich meinte natürlich die Heizleitungen für die Endröhren.
Auf jeden fall hab ich mal weiter gemacht. Siehe Bilder.
mfG
Markus
Edit: Bilder eingefügt.
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.... Ich meinte natürlich die Heizleitungen für die Endröhren. ...
War schon klar! ;) Die würde ich in den äußersten Winkel von Deckplatte-Wandung verbannen - also im Bild nach ganz unten.
Es geht ja voran. :)
Etwas Manöverkritik muss dennoch sein: einige Lötstellen an Potis und Board sehen (zumindest auf den Bildern) verbesserungswürdig aus. Nicht so sparsam mit dem Lötzinn sein. ;)
Schade, dass es die von Dir verwendeten Hammond-Kasterl nicht in gleicher Breite wie das AC30-Chassis gibt (53 cm), sonst würde ich schon mal mit einem Vormuster loslegen, um mein Konzept mit geänderten Bauteile-Standorten zu testen, bevor ich ein Chassis anfertigen lasse.
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Etwas Manöverkritik muss dennoch sein: einige Lötstellen an Potis und Board sehen (zumindest auf den Bildern) verbesserungswürdig aus. Nicht so sparsam mit dem Lötzinn sein. ;)
Gut erkannt. Der Kondensator am Cut Poti war tatsächlich nicht gut verlötet. Werde auch die anderen Stellen nochmal durchgehen.
Danke.
Markus
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Zumindest spätestens wenn Du alle Leitungen am Board hast, solltest Du noch einmal alle Lötstellen durchgehen, da scheinen nicht nur die am HiCut etwas wenig Lötzinn gesehen zu haben. BTW die Kabel am besten vorverzinnen und dann erst verlöten, das bringt weit mehr Sicherheit gegen kalte Lötstellen.
Viel Erfolg,
Sepp
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BTW die Kabel am besten vorverzinnen und dann erst verlöten, das bringt weit mehr Sicherheit gegen kalte Lötstellen.
Das mache ich ja sowieso.
Soweit scheinen die anderen Lötstellen in Ordnung zu sein, aber ich hab jetzt mal noch etwas lötzinn nachgegeben, um sicher zu gehen.
Jetzt warte ich auf die Bauteile...
Markus
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So, ich bin fertig.
Naja, fast. Es fehlt die Frontplatte (bin noch am Angebote einholen), und es ist zur Zeit nur ein provisorischer Kathoden R/C an der Endstufe, der durch sauber verlegte einzel R/Cs ersetzt wird, sobald die Bauteile da sind.
Aber ich wollte ihn schon mal ausprobieren.
Zuerst hatte ich zwei kleine Drahtbrücken am Hauptboard vergessen, aber jetzt läuft er, und ich bin sehr zufrieden damit.
Was mir allerdings auffällt, ist, dass sich der Tonestack irgendwo ein Rauschen einfängt. Überbrücke ich ihn mittels Hot/Cool Schalter, ist der Amp viel ruhiger.
Im Bild die neu verlegte Heizleitung an der Endstufe, der Amp von Oben und von Unten, mit dem Provisorium.
Danke für eure Hilfe soweit! :topjob:
Markus
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Hallo Markus,
Schön verlegte Heizung ich mach sie aus Faulheit meist parallel, lediglich die Metallklemmen die Deine OTZuleitung und die Heizungskabel halten würde ich noch isolieren bzw die Leitung isolieren. BTW ich sehe gerade die Ausrichtung Deiner Trafos, streut der PT nicht in den OT ein?
@Tonestack: Ich würde vielleicht noch einmal alle Lötstellen nachlöten und sonst kannst Du per Chopstick versuchen die kritische Stelle finden und das Rauschen reduzieren.
Gruß,
Sepp
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Schön verlegte Heizung ich mach sie aus Faulheit meist parallel, lediglich die Metallklemmen die Deine OTZuleitung und die Heizungskabel halten würde ich noch isolieren bzw die Leitung isolieren.
Als zusätzliche Absicherung einfach die Leitungen in Schrumpfschlauch?
BTW ich sehe gerade die Ausrichtung Deiner Trafos, streut der PT nicht in den OT ein?
Ahhh! Ich bin ein Trottel! Danke für deinen Hinweis. hab ich doch ganz oben im Thred geschrieben, wie es am besten war, un d jetzt habe ich erst einen Blödsinn gebohrt....
@Tonestack: Ich würde vielleicht noch einmal alle Lötstellen nachlöten und sonst kannst Du per Chopstick versuchen die kritische Stelle finden und das Rauschen reduzieren.
Werde ich auch noch machen.
Markus
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Als zusätzliche Absicherung einfach die Leitungen in Schrumpfschlauch?
Ja, aber nachdem das jetzt nur noch schwer möglich ist und es zumindest meiner Meinung nach nur Schutz gegen Durchscheuern bieten soll, würde es vermutlich auch ein Streifen dickes Gewebeklebeband tun. Dann würde die Metallklammern ja nicht mehr direkt auf der Isolation scheuern. Oder die beiden "Greifer" der Klammer einfach isolieren...
Ahhh! Ich bin ein Trottel! Danke für deinen Hinweis. hab ich doch ganz oben im Thred geschrieben, wie es am besten war, un d jetzt habe ich erst einen Blödsinn gebohrt....
Es muss nicht sein, dass der PT in den OT einstreut, da sie ja scheinbar fluchtend und sehr weit auseinander montiert sind. Darum meine Frage. So lange man es im Betrieb nicht hört und nichts schwingt.
Viel Erfolg,
Sepp
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Moin Markus,
sehr schön verlegte Hzg.-Leitungen! :topjob:
Allerdings gefällt mir das grüne Massegewusel von hinten zum Massepunkt nicht so ganz (die Schlenker der weißen und gelben Ltg. vom AÜtr. kommend ebensowenig) - das ließe sich optisch besser machen. ;) Diese Leitungen kann man näher und damit auch kürzer am Chassis-Boden verlegen.
...... ich sehe gerade die Ausrichtung Deiner Trafos, streut der PT nicht in den OT ein? ...
Der Gesamteindruck gegenüber der Erstversion ist erheblich besser!
Der AÜtr ist optimal platziert, weil um zwei Achsen gegenüber dem NT gedreht. Sehr gut!!
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sehr schön verlegte Hzg.-Leitungen! :topjob:
Danke!
Allerdings gefällt mir das grüne Massegewusel von hinten zum Massepunkt nicht so ganz (die Schlenker der weißen und gelben Ltg. vom AÜtr. kommend ebensowenig) - das ließe sich optisch besser machen. ;) Diese Leitungen kann man näher und damit auch kürzer am Chassis-Boden verlegen.
Vor allem das "gewusel" ist nur provisorisch. das wird ordentlich gemacht, sobald die Bauteile da sind.
Die Leitungen zum AÜ mache ich dann auch nochmal ordentlich. Aber die weiße muss etwas "schlenkern", da sie ja um die anderen Röhrenfassungen herum muss.
Der Gesamteindruck gegenüber der Erstversion ist erheblich besser!
Der AÜtr ist optimal platziert, weil um zwei Achsen gegenüber dem NT gedreht. Sehr gut!!
Naja, momentan ist er eben nur um eine Achse gegenüber dem NT gedreht. Aber auch da prüfe und bessere ich noch nach. Das habe ich nur bis jetzt echt übersehen. :(
Markus
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.....naja, momentan ist er eben nur um eine Achse gegenüber dem NT gedreht. Aber auch da prüfe und bessere ich noch nach. Das habe ich nur bis jetzt echt übersehen. :(
Markus
Sicher? Schau noch mal genau hin! ;) Ich bleibe bei zwei Drehungen (3D).
Hierbei muss man auch die Flusslinien beachten.
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....Ich bleibe bei zwei Drehungen (3D).
Korrektur - Du hast Recht.
Perfekt wäre jetzt noch eine 90-Grad-Drehung um die senkrechte Achse.
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Eiegentlich ist der AÜ gegenüber dem NT nur aufgerichtet. Die Spulenachsen liegen immer noch parallel zueinander.
Und diese könnte man auch noch drehen.
Markus
Edit: genau die Drehung um die Senkrechte Achse meine ich.
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Eiegentlich ist der AÜ gegenüber dem NT nur aufgerichtet. .....
Markus
Edit: genau die Drehung um die Senkrechte Achse meine ich.
Das Aufrichten ist aber schon eine Drehung, verfolgt man die Flusslinien entsprechend der Wicklung und des Kerns.
Und die Drehung um die Senkrechte ergibt einen weiteren Vorteil, sodass die Beeinflussung geringer würde.
Man kann es natürlich auch übertreiben! ;) Zumal sich die VOX-ler damals darum wenig gekümmert haben - deren Anordnung der Trafos ist parallel und da gibt es auch wenig Beeinflussung.
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Ja, aber nachdem das jetzt nur noch schwer möglich ist und es zumindest meiner Meinung nach nur Schutz gegen Durchscheuern bieten soll, würde es vermutlich auch ein Streifen dickes Gewebeklebeband tun. Dann würde die Metallklammern ja nicht mehr direkt auf der Isolation scheuern. Oder die beiden "Greifer" der Klammer einfach isolieren...
Das muss man nicht unbedingt machen. Diese selbstklebenden Kabelschellen haben keinen Grat, und eine Bewegung findet auch nicht statt, und die Leitung läuft ja auch nicht, wie in einer Bohrung, rechtwinklig zur Kante. Wenn's unbedingt sein muss (so wie Sepp gesagt hat) einfach noch mal aufbiegen und Schrumpfschlauch über die Schenkel. Ich mach das aber nie.
Gruß, Nils
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Hallo,
wie Nils schon schreibt sind das lediglich Anregungen. Genauso die Frage nach der Trafoanordnung, wenn er nicht brummt, lass es und sei froh :) Sollte er jedoch brummen und die Anordnung ist wirklich der Fehler (und nicht die Heizung oder die GR), kannst Du noch immer darueber nachdenken.
Gruss,
Sepp
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Habe auch bemerkt, dass ich den Bass-Regler verkehrt angeschlossen habe.
Jedenfalls sind mit der Post heute die Bauteile bekommen, und ich habe sie auch gleich eingebaut.
Ich hab jetzt mal 85° Elkos genommen, und hoffe, dass sie es aushalten.
Anbei auch ein Bild vom NT und Gleichrichter
mfG
Markus
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@Markus:
"Und es ward dem Auge ein Wohlgefallen!" :topjob:
Sei aber nicht so sparsam mit dem Blötzinn! Prüfe mal den Lötpunkt der AC-Leitung an der GZ34 (kurze gelbe Ltg. Pin4). Es gibt noch ein paar andere Stellen, die auf den Bildern nicht so prickelnd ausschauen! Das schreit förmlich nach Problemen.
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Hmm, ich hab immer gelernt, dass man nicht zu viel Lötzinn draufpappen soll.
Naja, dann tu ich einfach nochmal ordentlich nach...
Markus
-
Ich hab den AÜ jetzt gedreht, und das Brummen ist deutlich weniger.
Ganz ohne nebengeräusche ist er nicht, aber deutlich besser als vorher.
Ich warte noch auf die Frontplatte, und außerdem werde ich dann mal probeweise den aktiven Loop einbauen.
mfG
Markus
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Hallo Markus,
schön zu hören, aber ein Teil der Nebengeräusche zumindest die Reste im Standby werden Dir wohl erhalten bleiben. Am besten wäre es eben gewesen die richtige Position der Trafos vor dem Bohren zu ermitteln, aber solange die Nebengeräusch nicht verstärkt werden (Standbygeräusche sollten eigentlich konstant bleiben) und der OT hoffentlich nicht in den Preamp einstreut.
So ein zartes Stimmchen hat ein AC30 ja nicht ;)
Gruß,
Sepp
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Dass ich einen Ac30 nicht ganz still bekommen werde, ist eh klar.
Was die Trafo-Positionen betrifft: Ich hab das ja eh schon vor dem letzten Aufbau ermittelt (siehe Anfang des Threads), nur hab ich jetzt beim Bohren den AÜ verdreht, aber sonst stimmt das eh mit der ermittelten Position überein. Einstreuen sollte bei den Trafos jetzt kaum mehr was.
Ich bin jetzt sehr zufrieden damit.
Markus
Edit: Noch ein Bild von der Unterseite hinzugefügt.
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@Markus:
Ohne Pics glauben wir nix! ;D
Hältst Du den Standby-Schalter angesichts der Probleme, die bzgl. GZ34 auftreten können, für notwendig?
Edith: musst Du geahnt haben, weil während des Schreibens ein Bild eingestellt wurde. ;)
Bitte noch die aktuelle Oberseite zeigen.
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Ja, hab vergessen, Bilder von Oben zu machen, er steckt jetzt gerade im Gehäuse. Werde ich demnächst aber nachholen. Es hat sich ja nur der AÜ gedreht.
Welche Probleme bzgl. der GZ34 meinst du?
mfG
Markus
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.........Welche Probleme bzgl. der GZ34 meinst du?
Ich beziehE mich auf etliche Hinweise im INet, den Standbay-Schalter nicht zu nutzen.
Hier ein Zitat zu Lyle Caldwell (der nicht der Erste mit diesbzüglichen Bedenken ist): Rectifier + Stby (http://www.thegearpage.net/board/showpost.php?p=9368438&postcount=7)
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...., den Standbay-Schalter...../quote]
Nicht verwandt und nicht verschwägert mit Ebay ;D
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Da mir Edith hier leider nicht zur Hand geht, nochmal in korrekter Schreibweise:
Ich beziehe mich auf etliche Hinweise im INet, den Standby-Schalter nicht zu nutzen.
Hier ein Zitat zu Lyle Caldwell (der nicht der Erste mit diesbzüglichen Bedenken ist): Rectifier + Stby (http://www.thegearpage.net/board/showpost.php?p=9368438&postcount=7)
Ein Herabsetzen des Anodenstroms für den Fall einer Pause wäre m. E sinnvoller.
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Hmm, Interessant.
Da werde ich wohl den Standby-Switch einfach aus der Schaltung nehmen...
mfG
Markus
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In dieser Form hatte ich das bei mir gar nicht mehr eingeplant.
Hier darf nicht vergessen werden, dass diese Standby-Schalter zu einer Zeit üblich waren, als es Röhren noch in jedem R+F-Laden um die Ecke zu kleinem Kurs gab.
Man könnte aber den EL84-Kathoden-Widerstand heraufsetzen bzw. die Masseverbindung trennen (= unendl. R). Keine Ahnung, was sich dann tut - nie getestet.
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So, hier kommt das Bild von Oben, sowie ein Bild des Boards für den FX-Loop
mfG
Markus
P.S.: Ja, da kommt noch mehr Lötzinn drauf, wenn ich die Anschlußleitungen verlöte...
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^hallo Markus,
.....Ja, da kommt noch mehr Lötzinn drauf, wenn ich die Anschlußleitungen verlöte...
Ich sag' doch nix! :-X
Sehr schöner Aufbau! Was sagt der Ton?
Hast Du mal Test-weise die Drossel gedreht (beziehe mich jetzt auf die von Dir erwähnten Restgeräusche)? Die hängt eventuell so wie jetzt (oder u. U. anders herum - deshalb testen) im Streubereich des NT.
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Der Ton ist super!
In der Hot-Stellung ist er ganz schön heiß und rauh, hat aber was.
Die Drossel habe ich noch nicht porbiert zu drehen, werde ich aber mal versuchen.
mfG
Markus
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Wenn ich die Blechpakete bzw. den Wickelkörper des NT richtig interpretiere, dürfte die (Feld-)Strahlung bei den kurzen Trafo-Seiten stärker sein (also auch da, wo Du die Drossel gesetzt hast) und an den langen Seiten mittig schwächer werden (etwas in Höhe der GZ34). Es bleibt dem Test überlassen, das zu bestätigen oder nicht bzw. ob es überhaupt Auswirkungen hat.
Hier mal zwei Beispiele von Drosselanordnungen neben dem NT (AC30 Heritage und AC30CC2):
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Ein schönes neues Jahr!
Das Drossel-Experiment habe ich noch nicht durchgeführt, aber ich habe mal den Loop aufgebaut, und auch wieder ausgebaut.
Das Hauptproblem war, dass er den Pegel runter setzt, auch wenn der Send Level voll aufgedreht ist. Liege ich Richtig damit, dass man das über R39 ändern könnte? Ich steh grad etwas auf der Leitung. Ich hab den Schaltplan nochmal angehängt.
Wie auch immer, die Frontplatte ist angekommen und montiert. Sie gefällt mir sehr gut. Sie ist aus 1,5mm Plexi, und ist von hinten graviert.
mfG
Markus
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Hallo Markus,
das Bedienpanel sieht ja mal richtig gut aus.
Zum Thema Chassis meines geplanten AC30-Clones habe ich "nebenan" etwas geschrieben.
Gruß
-
Ja, ich finde es ist wirklich schön geworden. Und hat nur ca. 30€ gekostet.
http://www.austria-gravur.at/
Was das Chassis betrifft: Halte uns am Laufenden.
Markus
-
Um nochmal zum FX-loop zurückzujommen:
Liege ich da jetzt Richtig: Wenn ich R39 vermindere, bekomme ich einen höheren Pegel beim Send Level, oder?
Danke,
Markus
-
Nochmal Loop:
Mich hat gerade jemand über meine HP angeschrieben und gemeint, dass der Schalter für den Loop besser mit
einem C vor dem Schalter abgekoppelt werden sollte.
Was meint ihr dazu: Sollte ich den Schalter eher zwischen C11 und R19 legen?
mfG
Markus
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Hey,
nein, der Schalter ist schon richtig positioniert. Nur hast du so wie im Plan gezeichnet DC auf dem Schalter!
Du solltest an der Anode von V7A noch einen Koppel-C einbauen, vor R49.
Grüße
Mathias
-
Danke.
Welcher Wert wäre hier Optimal?
Markus
-
Optimal gibt es da nicht, probier einfach was aus.
Ich würde bei 47nF anfangen und mal horchen.
BTW: C35 kommt mir mit nur 35V Belastbarkeit arg knapp vor. Ein Elko im Signalweg ist auch nicht so geeignet, dort sollten doch 100-220n reichen.
Grüße
Mathias
-
Danke.
Für C35 ist bei Blencowe ein Elko angegeben, allerdings keine Spannungsangabe. Beim ersten Test ist er auf jeden Fall nicht geplatzt... ;)
Wäre auch die Dämpfung des Loops geringer, wenn ich da einen kleineren Wert nehme?
Ich wollte gestern mal die Drossel drehen. Leider sind die kappen der Drossel recht dick, daher hat sie in gedrehtem Zustand nicht zwischen Trafo und Chassis gepasst. Ich hätte die haupen ja abgenommen, aber die sind mit einem ganz seltsamen Schrauben verschraubt...
mfG
Markus
-
Hallo,
gibt es zum Schluss noch einen abschließenden Schaltplan? Bin kein AC30 Freak, aber mein Freund sucht noch nach einen Plan.
Sieht schon nett aus, was Du da machst.
Danke
Gruß Germy
-
Ja, sicher wirds das geben. Die Grundschaltung hat sich in den letzten Versionen nicht mehr geändert, außer das der Standby-Schalter rausgeflogen ist.
Ich hänge mal eine Version ohne aktiven Loop (also so, wie er momentan auch aufgebaut ist) an.
Markus
-
Hallo!
Jetzt habe ich nochmal eine Frage bezüglich der Kathodenwiderstände bei den Endstufen.
LuciMan hat mich da auf einen potentiellen fehler meinerseits hingewiesen, ist sich aber jetzt auch nicht 100% sicher:
Wenn ein Widerstand für alle 4 Röhren da ist, hat er den Wert 68Ohm. Muss sich der Wert ändern, wenn ich für jede Röhre einen einzelnen Widerstand habe? Muss sich dabei dann der Wert verfierfachen (also auf 270 - 280 Ohm)?
Bis jetzt habens die Röhren mit 68 Ohm ausgehalten, wurden aber schon sehr warm...
mfG
Markus
-
Hey Markus,
natürlich ändert sich der Widerstand wenn du von einem gemeinsamen Kathodenwiderstand auf 4 einzelne gehst.
Die einzelnen sollten dann in etwa den 4-fachen Wert des gemeinsamen haben - 270 Ohm sollte gut passen, je nach Anodenspannung musst du eventuell aber noch einen Tick höher gehen.
Leistungsmäßig würde ich mindestens 2W nehmen - eher 5W.
Ich hoffe du hast die EL84 nicht mit 4 einzelenen 68 Öhmern gequält...
Grüße
Mathias
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Hallo Markus,
.......LuciMan hat mich da auf einen potentiellen fehler meinerseits hingewiesen, ist sich aber jetzt auch nicht 100% sicher: .....
einen möglichen potentiellen .... ;)
Das Wühlen in den Datenblatt-Angaben hat mich auch nicht wesentlich schlauer gemacht, da Werte für 4x EL84 nicht vorkommen. Schaltungen mit 2x EL84 haben einen anderen Wert als gemeinsamen Kathoden-R - also besteht da m. E. ein Zusammenhang (s. auch AC15: gemeinsamer Kathoden-R = 130 Ohm).
Gruß
Claus
P.S.: Doch - Mathias - hat er! Das fiel mir ja beim erneuten Durchlesen der aktualisierten Version des Bauberichts auf.
Sag Einer mal, die EL84 wäre nicht tolerant und vor allen Dingen zäh! ;D
-
Ich hoffe du hast die EL84 nicht mit 4 einzelenen 68 Öhmern gequält...
Doch, hab ich... :-[
Aber sie habens ausgehalten, obwohl die Dinger schon 5 Jahre in dem AC30 werkeln...
Ich werds schleunigst ändern.
Danke,
Markus
-
Das Wühlen in den Datenblatt-Angaben hat mich auch nicht wesentlich schlauer gemacht, da Werte für 4x EL84 nicht vorkommen. Schaltungen mit 2x EL84 haben einen anderen Wert als gemeinsamen Kathoden-R - also besteht da m. E. ein Zusammenhang
Wenn man sich mal die Funktion des Kathodenwiderstands überlegt, sollte klar sein, dass er sich hier ändern MUSS!! - ein Blick ins Datenblatt ist dazu nicht nötig, nur das technische Verständnis der Schaltung.
@Markus: ja, dringend ändern! Ich würde mir vorsorglich schon mal ein Quartett EL84 in den Warenkorb legen...
Grüße
Mathias
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......, nur das technische Verständnis der Schaltung. .....
genau - deshalb habe ich auch spontan reagiert und sofort Markus angemailt! :)
Gruß
Claus
-
genau - deshalb habe ich auch spontan reagiert und sofort Markus angemailt! :)
Sicher warst du dir aber anscheinend nicht :devil:
-
Erst später wurde ich etwas unsicher, als ich teilweise unterschiedliche Angaben fand - man sollte auch keine Datenblätter in die Hand nehmen (die verwirren nur ;D), sondern nach Bauch- und Erfahrungsgefühl agieren!
Aber jetzt ist es ja eindeutig und klar.
Gruß
Claus
-
Danke auf jeden Fall für die Richtigstellung und den Hinweis. :topjob:
Ich hab jetzt auch gleich bei meiner Homepage einen enstprechenden Hinweis auf der Startseite platziert. Die Zeichnungen werde ich morgen ändern.
lG
Markus
-
Hi,
der gemeinsame Kathodenwiderstand der originalen AC30 hatte 50 Ohm.
Als Einzelwiderstände sollte man dann natürlich 4x 200 Ohm nehmen.
Und wenn man es ganz genauhaben möchte, dann kann man auch noch den Wert der vier Kathodenelkos entsprechend anpassen.
Gruß
Jacob
-
Hi!
ich wollte nur Anmerken, dass ich ein paar kleinere Fehler im Layout (besonders Platzierung von C2) behoben habe.
http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/php/amp_ac/
lg
Markus
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So, noch eine kurze Liste der Änderungen:
Position von C2 im Layout korrigiert.
Position von R25 und R26 im Layout korrigiert.
Einfügen eines Koppelkondensators vor dem Loop, Koppelkondensator nach Loop (C11 und C11a) im Layout und Schaltplan
Anschlusses des Fx-Loops im Layout
Korrektur kleiner Inkonsistenzen in der Teilenummerierung zwischen Layout und Schaltplan.
lg
Markus
-
Guten Tag Markus,
wie ich sehe bist Du noch eisern an diesem Projekt dran 8)
Ich selber kann momentan aus gesundheitlichen Gründen leider nicht viel machen. Mein Amp den ich nach deinen Plänen gebaut habe ( abgesehen von einer EF86 Vorstufe im Normalkanal, der aus unerfindlichen Gründen leider viel zu leise ist) liegt daher auf Eis. Außerdem hat sich wohl irgendwo ein Kurzschluss eingeschlichen, die Sicherung kommt bereits nach wenigen Sekunden nachdem in der GZ34 ein lustiges kleines Feuerwerk leuchtet.
Wie dem auch sei, ich suche Infomaterial für den Aufbau des Gehäuses alter AC30. Also welches Holz für das Gehäuse verwendet wurde, und insbesondere Angaben über die Dicke der Schallwand. Vielleicht bin ich ja nur zu blöd zum googeln, aber irgendwie finde ich da nichts. Als Cabinet verwende ich eine Framus Box mit 2x12 Celestion Vintage 30. Alles schön und gut, klingt aber zu leblos,. Ich nehme stark an, ein vernünftiges Holzgehäuse mit entsprechend dünner Schallwand könnte hier doch einiges raushauen, aber betreffs der Bauweise der alten Originale tappe ich im Dunkeln.
Vielleicht kennst Du ja Seiten im Netz die sich damit befassen?
LG
Peter
-
Hallo Peter,
bin zwar nicht der Markus, kann Dir aber dennoch helfen. Unten siehst Du einen Auszug dessen, was sich hinter dem Link The Vox AC30 project (http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ktproductions.co.uk%2Fvoxac30.doc&ei=FrH2Uv_IGZCShgeJuIGgAg&usg=AFQjCNEQXS_lgXwMGpubJkmWVzPSd-Zujg&bvm=bv.60983673,d.ZG4&cad=rja) verbirgt (gibt es als.doc, aber auch unten als .pdf - herunterladen und die Endung .jpg löschen = voxac30.pdf).
Falls Du mehr infos benötigst, melde Dich - ich bin bzgl. VOX AC10/15/30 recht gut mit Infos versorgt.
Gruß
Claus
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Hallo Claus,
vielen Dank für die Infos, das hat mir schon weitergeholfen. Der Verfasser der Datei meinte er würde baltische Birke verwenden. Ist es tatsächlich so dass auch die Cabinets der frühen Vöxe aus Sperrholz gefertigt wurden? Die Schallwand hat, wenn ich es richtig verstehe eine Dicke von ca. 18 mm. Das finde ich erstaunlich viel. Das hieße die beiden Verstrebungen in der Mitte hätten eigentlich keine stabilisierende Funktion, sondern wurden entweder zum Schutz der Lautsprecher oder ganz bewusst als eine Art Beamblocker gedacht. Das finde ich höchst interessant. Falls ich mich recht entsinne habe ich für meinen Bassman den ich vor Ewigkeiten gebastelt habe ( mit Teilen von Kendrick, als noch niemand auf die Idee kam Bausätze anzubieten) 6 oder 8 mm verwendet ( schwingend aufgehängt, oder wie die Amis sagen "floating baffleboard") , was völlig ausreichend ist. Ich habe den Verdacht das ist auch einer der Hauptgründe weshalb speziell dieser Amp so schweinisch gut klingt mit unvergleichlich lebendigem Ton. Das ist das was ich nun bei meinem Vox schmerzlich vermisse.
Als Ausgangsübertrager ist einer W...er Elektronik verbaut. Vielleicht liegt es auch daran? Nix Genaues weiß man nicht. Deinen Hinweis mit den Lötstützpunkten früher in diesem Thread finde ich auch höchst interessant, wenn ich mir das Rattennest in meinem Chassis so anschaue ... >:D
Aus deiner Signatur entnehme ich dass wir was die Soundvorstellungen angeht so ziemlich auf einer Wellenlänge sein dürften. 40th Anniversary Hank Marvin Signature hatte ich bis vor Kurzem ebenfalls, Echocord S62a, toll.
Ich selbst habe das Alesis Q20 mit den "Echoes from the Past"
LG
Peter
-
Hallo Peter,
freut mich, dass ich helfen konnte.
Bzgl. Mittelstrebe an der Schallwand liegt Du in beiden Fällen richtig: Stabiltät/Schutz des LS und eine Art Diffusor (mag man glauben oder nicht ;)).
Bzgl. Holz ist das schon Klang-bestimmend - Birke-Sperrholz sollte es sein.
Wer dieses Combo-Gehäuse nachbaut, sollte m. E. auch das typische L-CHassis einsetzen, das Vox immer verwendet hat. Was die Bauteile-Anordnung angeht, nicht immer schlüssig, aber es hat was.
Ich werde sowohl für den AC30- als auch den AC10-Nachbau auch diese Chassis im Originalformat verwenden (beim AC10 habe ich die Wahl, etwas selber zu schneidern oder ein nachgefertiges AC15-Chassis zu verwenden)
In England fertigt ein Musiker in Kleinserie Chassis für den AC15 und AC30 (AC30-4 und AC30-6 - s. Bild unten) mit/ohne Top-Plate nach - in Deutschland gibt es leider Niemanden, der Interesse daran hat. Meine Bestellung wird hoffentlich demnächst hier eintreffen, damit es dann hier (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,17192.0.html) weiter gehen kann. :)
Gruß
Claus
-
So, noch eine kurze Liste der Änderungen:
Position von C2 im Layout korrigiert.
Position von R25 und R26 im Layout korrigiert.
Einfügen eines Koppelkondensators vor dem Loop, Koppelkondensator nach Loop (C11 und C11a) im Layout und Schaltplan
Anschlusses des Fx-Loops im Layout
Korrektur kleiner Inkonsistenzen in der Teilenummerierung zwischen Layout und Schaltplan.
lg
Markus
Ein Fehler ist immer noch drin, und zwar die Beschriftung der Widerstände R26 und R25 am Master Volumen sind vertauscht. Entweder die Tauschen oder aber der C15 muss an das vordere Poti angeschlossen werden. Allerdings macht es funktional meiner Ansicht nach keinen Unterschied.
Gruß
-
Hallo Markus,
Ich habe mich ja weitestgehend an Deine Pläne orientiert und jetzt mit dem Bau des Gehäuses begonnen. In dieser Runde auch nochmals vielen Dank für alles!
Jetzt bin ich auf der Suche nach den Lüftungsgittern. Kannst du mir Deine Bezugsquelle verraten? Zur Info: mittlerweile habe ich mit einem eigenen thread hier begonnen.
Gruß Steffen
-
Hallo!
Es freut mich sehr zu sehen, dass hier immer wieder Amps nach meiner Homepage gebaut werden. Das ist echt ein tolles Kompliment für mich.
:bier:
Zu deiner Frage bezüglich der Lüftungsgitter:
Ich hab die damals (also in etwa 2007) von einem -----Händer gekauft. Ich glaube, es war der gleiche, von dem ich auch die Trafos habe. Das heist aber leider auch, dass es diesen Händler nicht mehr gibt :(
Ob man solche Gitter sonst noch wo bekommt, weiß ich leider nicht.
Das ist sehr schade, denn diese Gitter sehen sehr gut aus und sind auch hochwertig aus Metall und nicht diese billig wirkenden Plastikdinger.
lg
Markus
-
Hallo,
wieso werden eigentlich an V1a und V1b die Kathoden-R's im Vgl zum Vorbild nicht verdoppelt? Der alte AC-30 hatte doch einen gemeinsamen 1k5 (+25µF) für beide Trioden?
mfg, Immo
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Moin Immo,
welches AC30-Vorbild? Es gibt unterschiedliche Schaltungsvarianten
Gruß
-
Na der hier zum Bleistift:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=3035.0;attach=470;image
Gab es denn alte Vöxe, wo die Eingangstrioden separate Widerstände hatten? Ich kenne zumindest keinen solchen Plan.
-
... Gab es denn alte Vöxe, wo die Eingangstrioden separate Widerstände hatten? Ich kenne zumindest keinen solchen Plan.
Ja sicher dat (sonst hätte ich nicht gefragt ;)): der AC30 Treble, der vor der Einführung des angedockten TB eines der meistverkauften Modelle wurde.
Gruß
Claus
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Hi,
welche Version meinst du? Und hast du einen Plan dazu? Den AC-30/6 (prä TB) gab es als Normal, Treble und Bass-Version, die sich aber nur durch einige Kondensatorwerte unterschieden, dazu kann ich bloß diesen Plan finden, mit gemeinsamen Kathoden-R und -C für Brilliant- und Normal-Kanal: http://www.voxamps.com/uploads/SupportPage_Downloads/ac301960.jpg
mfg, Immo
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edit: gefunden: http://music-electronics-forum.com/attachments/36083d1444629057-ac30treble.jpg
Sehr interessant - es stimmt also nicht, dass sich die drei Versionen nur durch einige Bauteilwerte unterschieden.
-
@Immo:
Das hat wer behauptet?
Wenn Du die die Pläne genauer anschaust, bekommst Du auch die Antwort darauf, wie das Konzept Brilliant-Kanal (der im Grunde nichts Anderes ist als der Normal-Kanal mit anderer Bestückung) mit nachfolgendem TB funktioniert. Im AC10-TB habe ich nichts Anderes gemacht.
Aber wir wollen auch hier nicht den Thread kapern - mach doch mal einen eigenen Thread zu diesen Themen auf.
Gruß
Claus