Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Einsteiger => Thema gestartet von: wagner1003 am 31.12.2021 14:08
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Hallo Forum,
da bin ich wieder: das Teil ist gelötet und es kommen auch schöne Töne!
Trotzdem ist, wenn ich die Spannungen messe, noch der Wurm drinn:
Nach dem Transformator am Pin 4/5 (rote Kabel) der Gleichrichterröhre liegen schön symmetrisch je 336V an: laut Plan sollten da 325V liegen (liegt ja igendwie noch im Toleranzbereich).
Am B1 messe ich dann sogar 416V: sollte 346V Das setzt sich dann an den anderen Messpunkten fort: überall zu hohe Spannungen.
Der Verstärker brummt auch leise: auch wenn die Potis zu sind.
Ab und an brennt die Sicherung durch: hängt wohl mit den hohen Spannungen zu tun.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Gruß und Danke,
Karl.
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Hallo,
der Netztrafo scheint Abgriffe für 240 u. 230 Volt zu haben.
Vielleicht mal auf 240 Volt umlöten und dann nochmal messen auch die Heizspannung nicht vergessen, dann sollten die Spannungen alle etwas niedriger sein.
Gruss
gunare
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Spannungen mit eingesteckten Röhren gemessen und Bias richtig eingestellt? Wenn der Bias zu "kalt" ist, geht weniger Strom durch die Endstufenröhren und die Spannung bleibt relativ hoch. Mit richtigem Bias geht mehr Strom durch und die Spannungen sacken schön nach unten.
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@ Iefes,
der5F2 hat Kathodenbias, d.h. wenn der Kathoden-R 470 ohm wie im Schema hat, sollte der Bias passen.
@Karl,
Die AC Spannungen zur Gleichrichterröhre sind um das Stückchen höher, wie wenn die Primärseite auf 220 V verkabelt wäre.
Hast du das nochmal nachgeprüft, ob wirklich auf 230V verkabelt ist?
Konkrete Fragen dazu:
1. Wie hoch ist die Heizspannung der Röhren?
2. Wie hoch ist die Netzspannung zum Zeitpunkt der Spannungsmessungen im Amp? Dieser Wert gehört immer dazu.
Viele Grüße Stephan
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Danke Stephan, hätte ich selbst mal checken können :facepalm:
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Hallo,
sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde: bin gerade nicht zu Hause und unterwegs und kann nichts substantielles hinzufügen: Messungen waren aber mit Röhren und ich bin der Meinung auf der Primärseite des PTs alles richtig gemacht zu haben.
Melde mich am WE mit ausführlicher Doku, was ich gemacht habe, und neuen Messungen wieder.
Vielen Dank und Viele Grüße,
Karl.
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Hallo,
die neuen Messungen:
Aus der Steckdose kommt genau 230V. Das kommt auch am Transformator an: gemessen zwischen Weiss und Blau/Gelb
(Anschluss siehe Anhang 2 AnAusSchalter).
Ohne Röhren mit Röhren Soll laut Schaltplan
rote Kabel 690 675 650
Pin 4/5 GR
gelbes Kabel 5,4 5,23 5
Heizung GR
grünes Kabel 6.66 6,52 6.3
Heizung 6v6
Im Bild 1 Stecker sieht man den Anschluss an das Stromnetz:
Grün/Gelb geht ans Gehäuse(Erde),
Schwarz ist Phase/Außenleiter,
Blau ist Neutraleiter
In Bild 2 sieht man den Anschluss an den An/Aus Schalter:
Wenn der Schalter auf "An" steht sollte der Blau mit Weiss verbunden sein (Neutraleiter) und Schwarz mit Grün/Blau!
In Bild 3 sieht man die Verbindung vom Braunen mit dem Schwarzen Kabel: so hatte ich Schema
https://www.hammfg.com/files/parts/pdf/291AEX.pdf (https://www.hammfg.com/files/parts/pdf/291AEX.pdf)
Interpretiert: Braun und 'Schwarz verbinden: Weiss ist Neutral und Blau/Gelb heiss!
Bin ein wenig ratlos!
@gunare: wollte erstmal klären, ob ich nicht irgendetwas grunsätzlich falsch gemacht habe, ansonsten versuche ich deine Lösung! Danke!
Viele Grüße und Vielen Dank,
Karl.
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Hi Karl,
die Spannungen sind vollkommen in Ordnung! Keinerlei Anhalt für Fehler.
Du darfst anfangen, dich über den schönen Amp zu freuen!
Viele Grüße
Sebastian
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Hallo Karl,
die Trafo Spannungen passen. Aber mit einer 5y3 können in diesem Amp im Normalbetrieb bei ca. 2x335 V keine 416V an B1 anliegen. Du kannst das in den Datenblättern selber auch nachsehen.
Bei der gemessenen Eingangsspannung kann eine GZ34 416V liefern. Aber keine 5y3.
Hast du im Zuge der obigen Messung auch nochmal B1 usw. gemessen?
Viele Grüße Stephan
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@Stephan: immer noch 416V am B+.
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Welche Gleichrichterröhre steckt den da drin?
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Welche Gleichrichterröhre steckt den da drin?
...ich mutmaße: eine russische "5Y3" - die keine ist ;)
Grüße
Jochen
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Jochen, die Vermutung habe ich auch...
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Da geh ich mit....
Voltage Drop 5Y3G/GT 60V vs GZ34 10V...
Gruß
blues
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Na ja, die die mit Kit geliefert wurde: Sovtek 5Y3GT.
Die Frage, die sich mit stellt: soll ich mir deshalb Sorgen machen oder mich drüber freuen?
Wie gesagt: die 10 Sicherungen, die mit dem Kit geliefert wurden, sind schon alle durch!
Einfach andere Sicherungen nehmen (waren 500mA, langsam!) und gut ist?
Viele Grüße und Vielen Dank,
Karl.
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Also ein leichtes Brummen ist bei SE Amps normal, das ist prinzipbedingt.
Die Sicherung selbst sollte eigentlich schon halten (sofern es wirklich eine 500mA T ist), insofern wären mal Bilder vom Innenaufbau gefragt, nicht dass da ein Elko falsch rum drinnen sitzt oder es eine Verwechslung bei den Widerständen gab.
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Hallo,
Trotzdem ist, wenn ich die Spannungen messe, noch der Wurm drinn:
Nach dem Transformator am Pin 4/5 (rote Kabel) der Gleichrichterröhre liegen schön symmetrisch je 336V an: laut Plan sollten da 325V liegen (liegt ja igendwie noch im Toleranzbereich).
Am B1 messe ich dann sogar 416V: sollte 346V Das setzt sich dann an den anderen Messpunkten fort: überall zu hohe Spannungen.
Bitte prüfen ob überall die richtigen Bauteile verbaut sind und auch ob das Meßgerät ordentlich funktioniert.
Der Verstärker brummt auch leise: auch wenn die Potis zu sind.
Was bei SE Endstufen ohne Siebdrossel die Regel ist. Beseitigen lässt sich die durch Verwendung einer LC statt RC Siebung - sofern nicht noch irgendwo ein Masseproblem vorliegt.
Ab und an brennt die Sicherung durch: hängt wohl mit den hohen Spannungen zu tun.
Was soll das mit den hohen Spannungen zu tun haben ? Die Sicherung reagiert auf Strom nicht auf Spannung und hängt zudem auf der Primärseite.
Die F2 löst nicht aus ? Ich vermute nein.
Die F1 löst nur im Einschaltmoment aus ? Wenn dem so ist und sonst kein Fehler vorliegt, dann müsste man den Wert der Sicherung etwas erhöhen, da die Einschaltspitze zu hoch ist. Gilt aber nur bei den vorbeschriebenen Bedienungen.
Dies kommt leider immer mal wieder vor.
Gruß, Dirk
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Hallo,
@Dirk: ja die Sicherungen sind beim Einschalten durchgebrannt. Den CT des PT und den Laustrepcherausgang habe ich zu GND gelegt (und GND mit dem Gehäuse verbunden), den CT der Stromversorgung an die Kathode der 6V6 (rest siehe Foto).
@bluesFreak: bei den Kondensatoren sollte alles Stimmen. Hoffe ich zumindest! Richtung ist ja im Diagramm schön angegeben.
Bei den Widerständen hatte ich ein wenig Mühe: Dass man den Wert auch durch Nachmessen bestimmen kann: darauf musste ich erst noch kommen (Arrrgg!) :facepalm:.
Außer beim R10 konnte ich auch alle Werte durch Messungen nachvollziehen: aber die Farbmarkierung beim R10 scheint zu stimmen (22k).
Anyway: hier ein paar Fotos vom Aufbau (auf die Verlötung vom R102 bin ich auch nicht gerade stolz: man tut was man kann!).
Viele Grüße und Vielen Dank,
Karl.
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Hier die Bilder in einer menschenwürdigen Auflösung. Sorry!
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Hast Du noch etwas stärkere Sicherungen zur Hand ? In träger Ausführung um die F1 zu ersetzen ? Wenn ja, dann diese versuchen, wenn nein, denn beschaffen und versuchen ob damit das Problem der auslösenden Sicherung beseitigt wird. Es dürfte nicht viel fehlen, sonst würde die Sicherung immer auslösen. Ich vermute je nachdem zu welchem Zeitpunkt man in der Sinusschwingung einschaltet passiert es oder auch nicht.
Gruß, Dirk
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Moin,
bist du dir sicher, dass diese 5Y3 mitgeliefert wurde? Sieht für mich so aus als wäre da eine stilisierte Röhre dargestellt beim Aufdruck dieser 5Y3... macht Sovtek das jetzt so?
Gruß,
Volka
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Stimmt, wenn man genau hinschaut, sieht man den Aufdruck. Und ich meine auch einen stilisierten Blitz innerhalb dieses Röhrenaufdrucks zu erkennen :D
Davon mal abgesehen, woher diese "5Y3" kommt, m.E. ist das nach den Messwerten eher eine umgelabelte 5AR4 als eine 5Y3.
@Karl: D.h. wenn dir die Spannungen zu hoch sind, kannst du eine NOS USA 5Y3 versuchen. Damit kommst du dann vermutlich um vielleicht 30V oder so mit den Spannungen runter. Ist aber die Frage, ob dir die Kosten einer solchen Röhre diesen Versuch wert sind.
Gruß Stephan
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Hallo Stephan,
;D ...
eine NOS 5Y3 ist mMn nicht nötig : die JJ5Y3 die ich mal zum Vergleich hatte, hat in einem 5E3 exakt die Spannung gemacht wie alte US-Typen... ich glaube es waren 2 V weniger als eine Philips und 3 V mehr als eine RCA... also genau im richtigen 5Y3-Fenster.
Die Sovteks die ich bisher hatte gingen alle eher in Richtung GZ34...
Gruß,
Volka
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@Stephan: lasse die Gleichrichterröhre. Habe den OT auf den 240V tap gelötet und die Werte kommen jetzt ziemlich genau so, wie für 230V spezifiziert. Dann ist das Verhalten der Gleichrichterröhre noch irgendwie normal. Die Sicherungen halten jetzt auch.
Der Ton - wenn ich nicht das Gras wachsen höhre - scheint ein wenig weniger "straff", aber trotzem schön!
Wende mich jetzt erstmal dem Summen/'Brümmelchen zu.
Viele Grüße und Vielen Dank,
Karl.
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Hi Volka,
gut zu wissen, dass die JJ noch eine "echte" 5Y3 ist. Die hatte ich bisher noch nicht. Nur die russischen wie Sovtek etc. Und das kann ich bestätigen, da kommen Spannungen fast wie bei einer GZ34 raus...
Ich hatte mich daher vor Jahren für 5Y3 mit NOS aus USA versorgt, als diese noch zivile Preise hatten.
Gruß
Stephan
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Ich habe auch gerade einen 5F2 fertiggestellt mit 219AEX und JJ 5Y3 S.
Verkabelt auf dem 230V Eingang des Netzteils.
B1 liegt bei 390V, dadurch 377V an der 6V6 Anode und 40,7mA Anodenstrom.
Macht also über 15W Anodenverlustleistung.
Würdet ihr das am Netzteil umverkabeln oder den Kathodenwiderstand erhöhen?
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Moin,
sind die 377V gegen Masse gemessen?
Gruß,
Volka
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Ehrlich gesagt berechnet, habe den Spannungabfall über den AÜ gemessen und von der B1 abgezogen.
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also hast du 13V Spannungsabfall durch ca 360 Ohm (Hammond 1760C /8K primär) macht 36mA...oder bin ich so spät am Abend daneben? ;D
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Würde stimmen, wenn ich die 8k primär genommen hätte. :P
Bei 5k sind es 298Ohm (gemessen).
Ich würde dann aber auch lieber den 240V Abgriff am Netzteil nutzen um alle Spannung entsprechend zu reduzieren.
Die 5k sollten für die 6V6 ja eigentlich passen!?
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also... für mich ist 6V6 eigentlich 8K...
und ja, du reduzierst alle Spannungen...ggf auch die der Heizung. Kann noch passen - ich würde mal schauen wie hoch deine Spannung im Netz ist und wie sich das dann auf die Spannungen in deinem Amp auswirkt. (ich hatte bis vor ein paar Wochen hier bei mir in der Wildnis max 223 V an der Dose . Dann wurde die Zuleitung von den Stadtwerken erneuert und siehe da: 238 V min und 242V max...je nach Tageszeit!)
Viel Erfolg,
folger
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Okay dann messe ich morgen nochmal alles mit der niedrigeren Spannung und 8k Impedanz nach.
Netzspannung war heute ziemlich genau bei 230V. :topjob:
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yep...
und der JJ6V6 kann man schon was zumuten...die würde ich nicht zu kalt fahren :topjob:
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Würde stimmen, wenn ich die 8k primär genommen hätte. :P
Bei 5k sind es 298Ohm (gemessen).
Ich würde dann aber auch lieber den 240V Abgriff am Netzteil nutzen um alle Spannung entsprechend zu reduzieren.
Die 5k sollten für die 6V6 ja eigentlich passen!?
Du mußt den Gleichstromwiderstand des Trafos nehmen....
8k und 5k ist die Impedanz... Die gilt nur bei Signal und hat keine Auswirkung auf den Ruhestrom und seine Ermittlung
Grüße
Jochen
PS: den Kathodenstrom kannst Du am Kathodenwiderstand ermitteln - das ist schonmal ein Anhalt - wenn auch nicht "pur" der Anodenstrom
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Hallo Jochen,
ich denke, dass er den DCR bei 5k meint (298 ohm, gemessen).
Der 1760C hat 2 primär Impedanzen: 5k mit 272 Ohm und 8K mit 360 Ohm laut Datenblatt...
Gruß,
Volka
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Hallo Volka,
dann wird ein Schuh draus...
Wobei man sich mit diesem Trafo noch einen weiteren (Telefunken)-Trick zur Brummreduzierung überlegen könnte...
Möglicherweise hab ich da noch eine Denkfehler drin, aber wenn ich die Gavotte-Schaltung richtig interpretiere, müßte über die Anzapfung ein gegenphasiger Brumm auf das Schirmgitter eingespeist werden....
Der hammond entspricht tatsächlich dem, was man im Telefunken-Schaltplan sieht...
Grüße
Jochen
Hallo Jochen,
ich denke, dass er den DCR bei 5k meint (298 ohm, gemessen).
Der 1760C hat 2 primär Impedanzen: 5k mit 272 Ohm und 8K mit 360 Ohm laut Datenblatt...
Gruß,
Volka
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Danke Jochen und Volka für den Input, habe mich gerade dran gesetzt und die 8k Variante am 1760C verakabelt + Netzteil auf 240V.
Dadurch ergeben sich nun die nächsten Fragen. ;D
DCR am Übertrager liegt nun bei 387Ohm, Anodenspannung bei 352V, soweit so gut.
Dadurch messe ich aber eine Spannung von 16,56V am Übertrager, was 42,8mA ergibt.
Mit den 352V komme ich also auf 15W PD.
Am Kathodenwiderstand (476Ohm) sinds 20,85V , also knapp 44mA, genauso mit dem TT Bias Adapter.
So lassen oder doch mal nen größeren Kathoden-R probieren?
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Moin...
Anodenspannung 352V minus Kathodenspannung 21V macht 331V mal 0.044A gibt ungefähr 14,5W....
Kannst ja mal 510 Ohm probieren falls zur Hand. Die JJ6V6 ist mit 14 W gelistet.
Laut Robrob bist du bei 13.8 W - der zieht noch 5,5 % Schirmgitterstrom ab...
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510Ohm hatte ich leider nicht zur Hand, daher mal nen 680er eingelötet.
Ruhestrom liegt jetzt bei 36mA, nach deiner Rechnung wären das jetzt 12,24W (Ua 364V- Uk 23,9V * 36mA) bzw. 11,6W (-5,5%).
Die klanglichen Auswirkungen kann ich morgen erst testen, wahrscheinlich muss ich doch noch irgendwas dazwischen noch testen.
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na, vielleicht hast du ja zwei 1KOhm (parallel) da...
ich würde mir da nicht soviele Gedanken machen...solange die 6V6 keine roten Bäckchen bekommt würde ich den 470er drinlassen.
Was sagen eigentlich deine Heizspannungen jetzt bei 240V ? Alles im Grünen?
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Hab ich leider nicht, nur alles in 0,5W, das ist mir dann doch zu heiß.
Ich höre mir das morgen mal im Vergleich an und nehm das was mir mehr gefällt. :guitar:
Die Spannungen sind super, ziemlich genau 6,3V/5V an der Heizung.
Brumm habe ich im übrigen auch so gut wie garnicht, jedes Rauschen aus den Single-Coils ist da lauter wahrnehmbar. :topjob:
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yep...das Ohr soll entscheiden :topjob:
Welcher Speaker kommt zum Einsatz? Combo oder Box?
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Erstmal läuft er mit ner 8" Box geschlossen, mit nem Jensen C8R bzw. ner offenen 12" mit Vintage 30.
Ziel ist es aber schon einen Champ Tweed Combo in Originalgröße zu bekommen und da nen 8" Alnico einzusetzen. Entweder Jensen P8R oder nen Weber, mal schauen. Alternativ wäre die Überlegung von Mojotone den Combo zu nehmen, der ist wenige Zentimeter größer als das Original und da würde ein 10" Platz finden.
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Der 8er Jensen Alnico hat mich damals (Ende 90er Jahre) als er rauskam nicht überzeugt (1964 Champ, noch mit "Tweed"-Gehäuse): klang sehr hart...so ähnlich wie ein "neuer"P10R.
Vintage30 in einem offenen Gehäuse finde ich schon viel interessanter!
Schade, dass es die TT-8er und 10er nicht mehr gibt...der ein oder andere hier wird sich noch an diese Speaker erinnern :guitar:
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Ach Danke für die Einschätzung!
Cool wäre ja einen funktionierenden 8 Zöller im Combo zu haben und bei Bedarf die große Box einzustöpseln.
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So heute zurückgebaut auf 470Ohm inkl Hörtest, klingt so auf jeden Fall straffer und die Anoden bleiben dunkel, darf also so bleiben.
Falls es jemand interessieren sollte, ich habe direkt mal die Leistung am Ausgang gemessen.
1kHz@1V Signal , 8,2 Ohm Last, clean geht es bis ca. 5,5V, verzerrt ca. 6,5V (mit Oszi kontrolliert und gemessen)
Also ca 3,7W clean, 5W verzerrt. Natürlich alles relativ zu sehen mit der ohmschen Last.
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Hallo,
mit einer 630mA Sicherung läuft jetzt die Stromversorgung stabil (Sicherung brennt nicht mehr durch) und durch die Entbrummungssiebglied ist die Spannung insgesamt noch mal runtergekommen:
Steckdose 226V (etwas Schwachbrüstig heute Abend).
Primärspannung 320V (Soll 325)
Heizung liegt bei 6,18V (soll 6,3V)
B1 357V (Soll 346V)
B2 307 (Soll 294)
B3 268(Soll 257)
6V6:
V2 / Pin 2 341 (Soll 340)
V2 / Pin 1/8 18,73 (soll 18,6)
Vorstufe:
V1/ Pin 6 179V (Soll 168)
V1/ Pin 8 1,23 Treffer!
V1/ Pin 1 182 (Soll 172)
V1/ Pin 3 1,27(Soll 1,25)
Sieht jetzt ganz gut aus finde ich.
Habe jetzt noch versucht die Leistungsaufnahme zu berechnen:
Der Kathodenwiderstand an der 6V6 ist recht genau 470Ohm.
Der Spannungsabfall über den Widerstand 18,73V : also 18,73 / 470 = 0,03985A ist der Strom durch den Widerstand.
Der Strom geht auch durch die Röhre (alles andere kann man vernachlässigen?).
P = U * I
= Spannungsabfall an der Röhre * Strom durch die Röhre
= ( V2/Pin 3 - V2/Pin 1/8 ) = (341-18,73) * 0,03985
= 12,84 W (Leistungsaufnahme).
Wenn das Resultat stimmt bin ich doch da im Grünen Bereich?
Viele Grüße und Vielen Dank noch mal an alle für die Hilfe,
Karl.
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Hallo Karl,
Du kannst noch den Schirmgitterstrom abziehen, so dass die Verlustleistung noch etwas geringer ist.
Ansonsten, wenn die 6V6 eine JJ ist, ist das Ergebnis ok.
Für andere Fabrikate empfiehlt sich ein Blick ins Datenblatt, wieviel max. Verlustleistung zugestanden wird.
Gruß Stephan
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Man kann doch ganz einfach am OT den Spannungsabfall messen und damit den Anodenstrom/Leistung berechnen.
Da gibts Klarheit :police:
LG Stephan
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Ich finde es ja interessant wie sehr doch die Bauteiltoleranz scheinbar Einfluss nimmt auf das Ergebnis.
Unsere beiden Amps scheinen ja annähernd baugleich zu sein.
Ich habe die Siebung mit 32uF / 15 uF/ 15uF aufgebaut, hatte ich noch in der Kiste liegen, und einen Restbrumm von unter 10V peaktopeak, praktisch nicht hörbar.
Ansonsten alles nach 5F2 Vorbild.