Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Soldano => Thema gestartet von: The Tube-Factor am 31.08.2008 16:26
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Hallo Zusammen!
Nachdem ich nun schon seit ewiger Zeit an meinem Marshall alle mögleichen Mods und Umbauten gemacht habe, habe ich mich entschlossen, endlich ein Bauprojekt anzugehen. Da ich noch eine Highgain-alternative brauche habe ich mich für den Slo entschieden
Mir ist schon klar, dass der Slo kein "Kinderspiel" ist- deswegen hab ich mich lange vorher mit dsiesem Thema beschäftigt und bin schlussendlich zu derm Ergebnis gekommen, dass ich das durchaus schaffen kann. Nicht zuletzt auch deswegen, weil das Netz voll von speziellen Foren, Bau"anleitungen" ist und auch sogut wie alle relevanten Teile ohne Probleme Verfügbar sind.
Nun zu meinem Vorhaben:
Es soll ein Slo100 mit 6l6 werden. Soundmäßig soll das ganze etwas moderner werden (klar der Slo Sound ist natürlich schon irgendwo festgelegt...) Also eher Metal als Classic Rock.
Ich habe auch schon einen großen Teil aller Teile bestellt.
Das Chassis habe ich von Brownsound aus Italien. Das Teil ist echt gut verarbeitet, keine Kratzer, unschöne Kanten etc..Jedoch treten einige Probleme mit den Bohrungen auf: Das Pilot-Light passt nicht in die Bohrung, fehlt aber nicht viel-werd ich wohl nacharbeiten müssen, genauso passen die Bananenbuchsen nicht ganz in die Messpunkte auf der Rückseite. Die Potis (6mm Achse) sind auch etwas zu klein für die Bohrungen..
Alles in allem aber keine wirklich großen Sachen.
Ich werde die Platinen von Dirk verwenden, hatte das Glück den letzten Satz zu bekommen. Diese sind auch schon bestückt und zwar mit den gleichen R´s von C die auch Joachim verwendet hat- andessen BOM hab ich mich größtenteils gehalten.
Die Kondensatoren sind bis auf die Elkos alle alle von TT- Mallorys. Einzig die Großen Röderstein 1 uf haben bei mir nicht optimal auf die Platine gepasst ( werde bilder anhängen).
Die Psu Baugruppe ist auch bestückt, hier habe ich die Version mit DC heizung- also noch zusätzlich nen Bglr und drei Elkos auf der Platine.
Der Netztrafo ist von Tad. Ich wollte hier kein Experiment eingehen und hatte auch keine Lust auf zusätzliche trafos für das Switching etc.
Der Übertrager -tja das ist noch so ne Sache- Die meisten Cloner verwenden ja den Marshall, ich dachte eher an den Hammond 1650T den Chryz ja auch in seinem Rectoclone verwendet. Hat da jemand nen Einwand oder Bedenken?
Die Choke wird eine 193h von TT.
so das war mal ein grober Überblick auf mein Vorhaben- Wenns die Tage nach der (hoffentlich vorerst) letzten Bestellung für dieses Projekt richtig losgeht.
Grüße Jogi
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Hier mal die Fotos von den Baugruppen....
Beim ersten Bild sieht man auch das Problem mit den 1 uf Caps sehr deutlich.
Bias-Trimmer ist absichtlich noch nicht verbaut, Ich möchte das ganz gerne so machen wie in Jo´s Clone, also von der Amp-rückseite einstellbar.
Grüße Jogi
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Wo sind die 220k Symmetrierwiderlinge für die Caps, Jogi? Ich kann sie nicht sehen . . .
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Ist die Diode für den Bias Kram richtig herum? Sieht irgendwie "komisch" aus (kann auch am Board liegen - je nachdem, wie die Leitungen liegen).
Checks halt nochmals auf Richtigkeit . . .
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Hi Olaf!
Hab hier nochmal ein (bißchen) besseres Bild. Die 220K/2W sind reltiv gut versteckt auf dem board. Unter dem Kabelbinder auf der rechten Seite schaut einer raus, daneben (nicht sichtbar) ist der zweite. Unten links im Eck ist der dritte, und der vierte ist oben links neben dem 47uf Elko.
Die Diode ist richtig so, da man die Leiterbahnen nicht sieht ist das aber irreführen (bin mir da sicher)
Nichtsdestotrotz: Vielen Dank!
Grüße Jogi
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Alles Roger ;D
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Hallo!
Nein, ich habe nicht aufgegeben, ich habe im Moment nur ein kleines Zeitproblem >:( Es sind zwar Semesterferien, aber ich arbeite grade im Dreischichtbetrieb in einem großen Automobilkonzern und muss "nebenbei" noch ein paar Uni-Sachen erledigen.. :angel:
Nunja, Heute bin ich endlich dazu gekommen, die Löcher für NT, Choke und AÜ zu bohren. Beim Nt habe ich eine Frage. Primär und Sekundäranschlüsse liegen beim Tad-Trafo alle auf einer Seite. Die Sekundär- Leitungen habe ich alle durch eine Bohrung nach innen geführt- bis auf die Heizung. Jetzt die Frage: Gibt es irgendwelche Gründe, diese NICHT mit den Primärleitungen nach innen zu führen?? Das würde sich räumlich nämlich anbieten.
Da der Trafo eine Multivoltage-Version ist, habe ich noch jede Menge ungenutzter Primärleitungen zu verwahren. Was wäre hier die sicherste Lösung?
Grüße Jogi
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Servus Jogi,
ich habe meine ungenutzen Primärleitungen so abgeschnitten, dass kein Draht mehr aus der Isolierung hervorsteht und die Leitungen dann einzeln (1-2mal) mit Schrumpfschlauch isoliert. Danach mit Kabelbindern zusammentüdeln und im Chassi verstauen.
Wenn du sie definitiv nie mehr brauchst, kannst du sie auch entsprechend kürzen oder evtl. ganz entfernen.
mfg
Chryz
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Hi Chryz!
Naja wenns die Option gibt sie evtl mal wiederzuverwenden, mach ich das natürlich, man weiß ja nie..
Vielen Dank!
cheers Jogi
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Ich mache die Enden der ungenutzten Leitungen an Lüsterklemmen und klebe die mit Epoxi (oder gar mit ner Schraube; bei Hammonds sinds immer ne Unmenge) seitlich innen ins Chassis. Man kann ja nie wissen, wie Du schon geschrieben hast . . .
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Hi!
Jo, das hörts ich gut an und dürfte auch ne sauberere Lösung sein. Was meinst du zu meiner andern Frage?
Cheers Jogi
..der BM kommt übrigens gut vorm 2203!!
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Welche Frage?
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Ach so . . . Scheiß drauf, im Trafo selbst - wie weit liegen die da auseinander? ;)
Ist doch alles AC . . . innen kannst Du Dir dann den Wolf drillen ;D
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Hallo!
Hier endlich mal wieder news von mir.... weiter bin ich noch nicht gekommen, wenn ich doch nur mehr Zeit hätte...und natürlich auch mehr Erfahrung.
Grüße Jogi
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Achso was ich noch festgestellt habe: Die Bohrungen zur Befestigung der Vorstufen-Röhrensockel ist bei meinem Chassis wohl anders als bei Joachim. Das macht eine lineare Verdrahtung etwas schwierig,muss mal schauen was mir da einfällt...
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Mir ist schon klar, dass ich was den Aufbau angeht bei den Profis hier nicht mithalten kann..
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Pedant ;D
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Inwiefern?? ???
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War ein Kompliment für die saubere Arbeit.
Hast Du ne DC-Heizung?
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Jop!
Ist auf den platinen von Dirk schon eingeplant gewesen und mit Sicherheit eine gute Maßnahme gegen Brumm wenn ich mir die andern Threads so durchlese...
Danke übrigens, ich hoffe dass ich das mit der Sauberkeit so beibehalten kann- das Problem ist dass ich bei ungeduld schludriger werde. :)
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Hallo!
Jetzt stehe ich vor einem kleinen Problem, dass sich sicher vermeiden hätte lassen wenn ich sorgfältiger nachgeschaut hätte. Und Zwar: der Hammond 1650T lässt sich wohl nicht so an den Marshall Impedanzwahlschalter von TAD anschliessen wie ichs brauche nämlich 4/8/16 Ohm. (Danke nochmal an Chryz..)
Chryz (der denm selben Ot hat) verwendet an dieser Stelle einen Alpha 3*4 Stufendrehwahlschalter. Nur bin ich mir nicht sicher ob der an dieser Stelle von den technischen Daten her geeignet ist.
Kann mir da jemand was dazu sagen? Oder gibts vll doch noch ne andere Möglichkeit?
Grüße Jogi
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Hallo!
Ich habe da ne Frage zur Sicherung Primärseitig am Amp. Laut Joachims Schematic sitzt die doch in der 230V Leitung des Amps oder?
Die Netzbuchse hat ja drei Anschlüsse. Schutzerde is klar, die andern sind mit N bzw L beschriftet. Habe ich das richtig verstanden, dass an N ein kabel zum On /OFF Schalter und von dort zum 0V tap des Trafos kommt? Bei L geht ein Kabel zur Sicherung dann zum Schalter und zum 230V tap des Trafos.
Ist vll eine sehr anfängerhafte Frage-aber das bin ich ja auch ;) und ich wollte halt sichergehen.
Grüße Jogi
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Yup.
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Thx! ;)
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Hi!
Langsam aber sicher geht es wieder weiter mit meinem Amp. Ich stehe noch vor vielen Fragen, aber das wichtigste wäre mir die Sache mit dem OT und dem Impedanzwahlschalter zu klären. Dazu habe ich ja wie oben geschrieben schon Chryz gefragt und folgende Antwort erhalten:
Ich habe dafür einen Alpha Stufenschalter verwendet mit 3 Positionen und 4 Schaltebenen. Man muss ein bisschen rumgrübeln und ausprobieren.
Die vier Enden kommen an die "Verteiler"-Pins des Schalters.
Schwarz kommt immer an Masse. Ich habe mir mal ne Übersicht erstellt:
1 frei
2 an Output-Buchse ( 8Ohm Tap)
3 frei
4 an Output-Buchse ( 4Ohm Tap) & Brücke zu Pin 10
5 Brücke zu 11
6 an Output-Buchse ( 16Ohm Tap)
7 Masse
8 Masse
9 Brücke zu Pin 12
10 Brücke zu Pin 4
11 Brücke zu Pin 5
12 Brücke zu Pin 9
Kabel des AÜ:
A yel
B grn/yel
C blk/yel
D grn
blk Masse
Schaltstellung:
1 = 4Ohm
2=8Ohm
3=16Ohm
Bei mir funktioniert es so. ich übernehme allerdings keine Haftung für evtl. Fehler. Smiley
Viel Erfolg!
mfg
Chryz
So nun stellt sich mir die Frage ob ich das richtig verstanden habe mit den Pins des Schalters. Habe anbei mal ein Foto gehängt um das zu klären. Wäre sehr nett wenn mir jemand dabei helfen könnte! Sollten noch Fehler in der Belegung sein wäre ich (und ich denke auch Chryz ;) ) sehr dankbar!
Grüße Jogi
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Servus Jogi,
A,B,C,D stellen die "Eingänge" des Schalters dar. Je nach Position wird bei A auf 1,2 oder 3 geschaltet, bei B auf 4,5, oder 6 usw. Wie die genau zugeordnet sind, musst du ausmessen mit einem Durchgangsprüfer. Tendentiell liegen aber 1,2, und 3 gegenüber von A (bei den anderen entsprechend).
mfg
Chryz
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oh Mann... Klar!! Mit ein bißchen Nachdenken kann man da auch selbst draufkommen! ;)
Nichtsdestotrotz: Danke!
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Hallo!
Da ich jetzt an zu vielen Ecken inmeinem SLO angefangen habe muss ich mal wieder etwas System reinbringen.Zuerst aber mal Bilder vom aktuellen Stand. (hab grade ein bißchen Probleme mit meiner Cam)...
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und hier:
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Da ich wie gesagt, jetzt erstmal ein bißchen System reinbringen muss und daher erstmal die Psu fertig machen will, stellen sich mir folgende Fragen:
Wo greife ich die Spannung "plates" für den OT ab? laut Schem müsste das ja nach der HT-Fuse, und vor der Choke sein. Meine Theorie: An den Ausgang der Sicherung kommen zwei Kabel, nämlich einmal die Choke und einmal ein Kabel zum B+ Tap des OT´s? Ist das richtig?
Die andere Frage ist: Wo greife ich die Spannung "screens" ab? Ich dachte das geht am gleichen Anschluss am Psu Board an den ich auch das andere Ende der Choke führe.
Ich hänge mal die Pläne an.
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Fuse --> OT, Choke-"In"
Screens halt am "Out" der Choke.
Jetzt alles auf deutsch bitte . .. ;D
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;D Danke, Olaf!
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Hallo!
Bei mir gehts heute endlich wieder weiter...
Der Ot ist jetzt sekundär fast fertig angeschlossen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wo ich die Masse anschließen soll. Das wären ja quasi drei Kabel. Einmal die Masse vom Ot, zweimal vom Impedanzwähler, den ich nach Chris´Anleitung angeschlossen habe. Sollte die Masse nicht am besten auf die von der Speakerbuchse gelötet werden?
Bei den Primäranschlüssen stellen sich mir auch noch Fragen. Rot (B+) habe ich wie oben beschrieben zusammen mit dem Choke "In" hängen. Braun und Blau (Plates) gehen Pin 3 von V8 und V7 (und von dort zur jeweiligen 2. Röhre).
Aber was mach ich mit den andern 2 Anschlüssen? Bei der Easy Wire Version (die ich besser mal gekauft hätte) gibst die nämlich nicht.
Grüße Jogi
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Hmm.. also ich denke folgendes herausgefunden zu haben: Da der Ot ja aus dem Hifi- bereich ist hat er diese zwei zusätzlichen Anschlüsse. Bei meinem Slo werden die Screen Grids ja aber direkt von der Psu versorgt. Kann ich jetzt die beiden Anschlüsse einfach stilllegen (wie die übrigen Primäranschlüsse bei meinem PT)? Oder funktioniert das nicht?
Grüße Jogi
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Ja klar, die sind nur für den Ultralinearbetrieb, brauchst du nicht.
Einfach kürzen und Enden isolieren.
Gruß, Volker
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Hi Volker! vielen Dank!
Hab sie isoliert.
Kann mir noch jemadn sagen wie ich mit der masse verfahren soll? einfach an die Masseschiene bei den Buchsen dranhängen?
Grüße Jogi
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Soooooooo.. wurde spät heute, aber: der Amp läuft.!!!!!!!!
Spannungen sind allerdings zu hoch so ca 20 Volt, genaueres morgen.
Und mit dem Switching stimmt was nicht. Die Umschaltung vom Mastervolumen zwischen Normal und Od klappt. Allerdings hat das Od-Poti keine Funktion. Ich schalte im Moment also nur die Mastervolumes, der Clean/crunch switch funktioniert auch im "Overdrive" Modus.
Er ist auch zu leise für nen 4 Zylinder. Meinen Marshall könnte ich um die Zeit nie und nimmer auf 2 von 10 spielen.
beim ersten Anschalten ist auch was durchgebrannt: Zum Glück aber nur das Glühbirnchen ;D
Vielen Dank mal an alle die bis hierhin geholfen haben!
Grüße Jogi
Achso: Ratschläge für das oben genannte Problem nehm ich gerne an! ;)
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Servus Jogi,
Glückwunsch zum laufenden Amp. Wie hoch sind denn deine Spannungen? 20V klingt nicht nach viel Überschuss. Hast du alle Anoden/Kathoden/Gitter mal durchgemessen? Wie sieht es mit der Heizung aus?
Das geringe Vol. ist u.U. auch auf ein falsch geschaltetes Poti zurückzuführen. Insofern korrigiere erstmal deine Switching Matrix.
mfg
Chryz
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Moinsen!
Danke!
Der Grund war wohl ne defekte Röhre (V2) als ich die getauscht hab hat alles gefunzt und das Teil ist schweinelaut.
Heizung habe ich gemessen, liegt bei 6,2 Volt (zumindest nach meinem Multimeter).
Spannungen:
Nt sek: 2x 360V
Bias:- 50V (etwas niedrig, oder?)
Plates 473V
Screens 472V
B2 368V
B3 349V
B4 341V
V1b Anode: 187V
Kathode: 1,3
V1a Anode 243V
Kathode 2,0V
V2a Anode 245V
Kathode 1,8V
V2b Anode 336V
Kathode 4,0V
V3a Anode 368V
Kathode (CF) 192,6
V3b Anode 189V
Kathode 1,42V
V4a Anode 368
Kathode (Cf)
V4b Anode 58V (hier liegt der Hund begraben!!)
Kathode 3,58V
V5a 230V
V5b 247V
Anodenspannung sind 470V
Ich frag mich was da bei V4 los ist. Der R (220K) stimmt, die Kathoden R´s auch. ??? Röhre hab ich auch schon getauscht, die war aber in Ordnung.
Cheers!
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Moin!
So, ich bin leider keinen Schritt weiter bei meinem Problem, die Spannungen passen eigtl. überall nur nicht an V4. Dort habe ich an Pin 1 366 V an Pin 3 aber nur 58V statt um die 200. Nach dem 220k (Pin 6+2) messe ich nur noch 54V!!!
An Pin 8 hab ich 3,5 V.
Das hieße ja theoretisch, dass über dem 220k das ganze ziemlich einbricht.
Deswegen habe ich eben diesen Widerstand nochmal überprüft und auf Verdacht auch mal ausgetauscht- das Problem bleibt aber gleich.
Eine andere Möglichkeit wäre ja evtl noch, dass irgendein Kathodenwiderstand nicht stimmt, hab ich auch nachgemessen, an Pin 8 ist ein 2k2 und an Pin 3 der 100K.
Ich habe auch die Röhre mehrfach ausgetauscht um diese Fehlerquelle auszuschließen.
Hat irgendjemand noch nen Tip woran das liegen könnte? Ich tappe im Dunkeln.. ???
Grüße Jogi
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Vermutlich ist der 220k falsch am Sockel eingebaut . . .
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Also: Ich hab die B+ an Pin 1. Da hängt auch der Widerstand dran - zu Pin 6 von dort dann zu Pin 2. Müsste stimmen oder?
Auch die Brücke von 6 zu 2 verläuft völlig frei.
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Ist der 100k zur Masse vielleicht falsch?
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Inwiefern falsch? Wenn ich von Pin 3 auf Durchgang zum Widerstand messe passts. Von der andern Seite des R´s nach Ground passts auch. Ebenso zum 47k des Tonestacks.
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. . . es ist auch ein 100k und nicht ein anderer Wert?
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jo.mein Multimeter zeigt exact 99.3 an. Der Farbcode stimmt auch!
Olaf, vielen Dank dass du mir hilfst!
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So..ich hab echt keine Ahnung was es sein könnte. Ich werd mir jetzt mal nen neuen Röhrensockel bestellen und den mal auf Verdacht auswechseln. Wer weiß vll hilfts....
Grüße Jogi
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Haste mal ein Photo vom Sockel und dem entsprechenden Teil des Boards?
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Hat irgendjemand noch nen Tip woran das liegen könnte? Ich tappe im Dunkeln.. ???
Grüße Jogi
Ist vielleicht das darauffolgende Tonestack falsch verkabelt? Wenn der Slope-R (R30) z.B. eine Verbindung zur Masse hat, dann läge der ja parallel zur R29 und somit wäre der KAthodenwiderstand von V4a deutlich kleiner als 100k. R29 ist sicher 100k und nicht 100 Ohm? Man kann sich bei Widerständen ja schnell mal um den Faktor 1000 vertuen, sowohl beim Ringablesen, als auch beim Nachmessen. Ist mir bei meinem Classic sogar an 2 Kathoden passiert.
Dein Fehler liegt sicher irgendwo an der Beschaltung von V4, wenn du eine fehlerhafte Röhre ausgeschlossen hast. poste doch mal ein Bild.
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Servus,
hast du ein Foto von der entsprechenden Stelle? Hast du mal genau (mit einer Lupe) geschaut, ob irgendwo ein kleines Drähtchen von einem Kabel Kontakt zu einem anderen Pin oder einer Lötstelle hat?
mfg
Chryz
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Moin!
Die 100k stimmen 100%. Der Slope R hat definitiv keine Verbindung zur Masse. Das habe ich nachgemessen und außerdem würde das Ts dann ja auch nicht oder nur eingeschränkt funktionieren- das funzt aber prima. Mit der Lupe hab ich auch schon gecheckt-keine Verbindung. Deswegen hab ich ja auch schon mehrfach nachgelötet.
Hab hier mal ein Bildchen- weiß aber nicht ob man was damit anfangen kann. Meine "gute" Digicam hab ich erst am Wochenende wieder.
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Servus,
ganz blöde Frage: mir ist es mal passiert, dass ich beim PI die Anschlüsse für Gitter und Anode vertauscht hatte am Sockel. Da kam ich auch auf so komische Spannungswerte. Auf deinem Bild sehe ich es nicht genau, aber kontrollier doch nochmal die Verdrahtung. Ich habs auch erst beim 17.mal drüberschauen entdeckt.
mfg
Chryz
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Moin Chryz!
Auch das passt! Ich hab vorm ersten Anschalten gemessen und geprüft wie ein Paranoider, dabei hab ich alles mindestens dreimal auf Durchgang und Bauteilwert geprüft. Und grade eben nochmal :police:
So langsam glaub ich echt, dass nur der Sockel noch nen Hau haben kann.
Wie gesagt: Die Spannungsversorgung funktioniert, Spannung ist in Ordnung. Kathodenwerte stimmen, gehn alle nach Ground, sind an den richtigen Pins. Der Slope hat keinerlei direkte Verbindung nach Ground. Die Röhre ist in Ordnung. Der Anoden-R hat 220K. Die Pins haben untereinander keinen Kontakt (außer die die sollen;-) ).
Nur hab ich nach diesem 220K einfach so ca 130-140 V zu wenig.
Trotzdem vielen Dank für die "Anregungen"!
Cheers Jogi
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Violett = B+?
Dann muss der an den 220k !!!
Also einen PIN weiter nach rechts . . .
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Jo violett=B+ , das sieht auf dem Bild echt mißverständlich aus. B+ geht natürlich an Pin1.
Gelb= Kathoden, bis auf das vermeintlich gelbe Kabel an Pin 7- das ist nämlich nur ein gelber Schrumpfschlauch.
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Kathoden vertauscht?
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An Pin 3 der 100K; an Pin 8 der 2k2 sollte stimmen so.
Mal ne Idee: Ich könnte doch einfach mal die Systeme gegeneinander tauschen. So könnte ich ja rausfinden obs der Sockel ist, oder?
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Vllt. aufm Board die Positionen vertauscht (der Kathoden) ?
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Ne - sieht richtig aus (sofern Platine ok ist)
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Schau mal, ob der 2k2 und der 100k (Platine) Kontakt haben. Mehr fällt mir echt nicht mehr ein - vllt. sind die Kabel unten zu lang und berühren sich oder Du hast schlecht gelötet . . .Da Du weniger als 180V-200V hast, muss also mehr abfließen --> kleinerer Widerstand --> evtl. 2k2 am CF oder 100k+2k2, you know . . .
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Also der 2k2 und der 100k haben nur auf Ground-seite Kontakt.
Zum verwechseln: Wenn an Pin 1 B+ ohne Anoden-R kommt ist an Pin 3 der 100K -so ists jedenfalls in der Schem und in meinem Marshall auch..
Berühren tut sich wirklich nichts-mehrfach gecheckt! Schlecht gelötet dachte ich auch zuerst, aber viermal in Folge wäre zuviel ;) Aber ich löte es noch ein 5. Mal und berichte.
Was meint ihr denn zu der Theorie mit dem Sockel? Aber theoretisch müsste dann ja im Sockel ne Verbindung zu einem Kathodenpin bestehen, sodass mehr abfließt. Das könnte man ja auch messen...
Wenn ich den 220K einfach auf der andern Seite (also Pin 6 ) weglöte, müsste die Spannung ja trotzdem über dem Widerstand abfallen und theoretisch müsste ich dann ja dort mehr messen als 54V oder?
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Hi,
löte doch die beiden Kathodenwiderstände der V4 zum Testen einfach mal direkt an die Fassung (ohne Verbindung zur Platine und zum Tone-Stack) und verbinde sie mit GND. Dann müssten die korrekten Spannungen ja eigentlich da sein- ich vermute, daß iDu irgend ein Verbindungsfehler auf der Platine gemacht hast.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß die Röhrenfassung defekt sein sollte.
Gruß
Jacob
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Das sehe ich wie Jakob.
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also..habs noch schnell ausprobiert, bevors an die Uni geht. Es verändert sich nichts! vorm Widerstand stimmts, danach wieder so 53-54V! Also doch irgendwas am Sockel. Die Platine schließ ich eigentlich aus, hab wahnsinnig viel Zeit darauf verwendet ja alles richtig zu bestücken!
Aber Danke an Jakob für die gute Idee!
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Hallo,
dann ist das Tauschen der Systeme vielleicht doch die richtige Idee, um die Röhrenfassung als Ursache auszuschließen.
Viele Grüße
Stephan
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Hallo!
Hatte heute mal wieder ein bißchen Zeit.
Habe den Röhrensockel getauscht- (Dirk liefert ja wahnsinnig schnell). Aber: Das gleiche Problem. ??? ??? ???
Da ich Jakobs Rat befolgt habe und somit einen Fehler bei den Kathoden Rs auschließen kann, auch auf der Platine, muss es ja an was anderem liegen. Mir fiele da jetzt echt nur ein zu großer Anoden-R ein- der stimmt aber auch. Die Spannung vor diesem Widerstand stimmt auch.
Grüße Jogi
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Komm doch mal nach Marburg . . . ;)
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jo das wäre sowieso mal interessant! ;D Mal sehen ob sich das zeitlich irgendwie machen lässt- in diesem Jahr..
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Hab grade noch ein bißchen rumprobiert und folgendes festgestellt:
Wenn ich die V3 Röhre rausnehm, aber alle andern drin lasse hab ich komischerweise die Spannung nach dem 220K, ist zwar davor wie danach etwas zu hoch (denke dass liegt daran dass V3 eben fehlt). Kann mein Problem irgendwie damit zu tun haben? Ich schau mir jetzt V3 mal genauer an...
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Servus,
es ist normal, dass die Spannung nach dem Widerstand fast gleich ist. Da kein Strom fließt, gibt es auch keinen Spannungsabfall.
mfg
Chryz
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Hmm Ich hab mich mißverständlich ausgedrückt...
Also: V1, V2 V4, V5 sind drinne. V3 nicht
Dann habe ich V4 gemessen, Vorm widerstand irgendwas mit knapp über 400V, nach dem Widerstand so ca 200V.
Das käme ja hin. Die erhöhten Spannungen erklär ich mir einfach so, dass wenn V3 fehlt diese eben ansteigen.
Sobald ich meine V3 Röhre aber reinsteck, hab ich das Problem an V4. Ich führe jetzt mal ausgiebige Test mit V3 durch- und zwar mit allen mir verfügbaren Ecc83´s!
Vll liegts ja daran.. Das wären dann 2 kaputte Röhren beim Testen :o :o ??? ::)
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Ist vielleicht der Bypass-Switch defekt? Wenn durch den Bypassswitch z.B. die Kathoden von V3A und V4A verbunden wären, dann würde sich der Summenwiderstand der Kathoden ja auch verkleinern und Die Spannung an Pin 3 V4A wäre geringer. Irgendwo muß hier doch zu viel Spannung abfallen. Entweder ist Rk zu klein, dann fällt darüber weniger als 200V ab, oder Ra, bzw. der Innenwiderstand der Triode sind zu hoch, sodaß hier zu viel Spannung abfällt.
Noch eine Idee: Was ist mit dem geschirmten Kabel von der FX-Return Buchse? gibt es hier vielleicht einen Kurzschluss gegen Masse, sodass das Gitter von V4B auf Masse liegt?
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Hi!
Sören, ich hab keinen Fx-loop Bypass-noch nicht zumindest...
Ich werd grad schier verrückt.. Ich hab heute mittag den neuen Sockel eingebaut, danach hatte ich immer noch das Problem. Dann hab ich wie oben beschrieben mit den Röhren experimentiert. Auf einmal ging das Ding!
Ich hab danach versucht den Fehler zu rekonstruieren, also die vermeintlich "defekte" Röhre wieder eingebaut. War aber nix defekt- alles bestens!
Ich hab schon die ganze zeit überlegt ob ich noch was anderes gemacht habe, komm aber nicht drauf.vll habe ich die ganze Zeit was übersehen und aus "Versehen" richtiggestellt??
Eine andere Erklärung die ich noch habe, ist dass vll eine Röhre nicht richtig im Sockel gesteckt hat- aber dass das solche Auswirkungen hat?
Ich habe keine Ahnung!
Mein Amp funktioniert jetzt erstmal und das ist die Hauptsache.
Auf jeden Fall möchte ich mich bei allen die mir hier geholfen haben bedanken :danke: :danke: :danke: :danke: :danke:
Aber auch bei denen, die durch ihre Vorarbeit (Platinenlayout, super Bauthreads etc) :danke: :danke:
Cheers Jogi
Ps: Bilder vom fertigen Amp und Soundsamples liefere ich nach wenn ich dazukomme!
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hallo!
Hier mal ein paar Bilder von den Ampguts nach Fertigstellung.
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noch eins..
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:police:
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Habe den Amp letzten samstag in der Probe ausprobiert und komme zu folgendem Ergebnis:
- saulautes Teil!!
Cleankanal: Absolut nicht mein Favorit- da gefällt mir der Nachträglich eingebaute in meinem Marshall besser. Durch den 100k wird der Kanal minimal lauter aber halt auch schneller "kratzig"- mit meinem Sh6 in der Les Paul ist ein vernünftiger Clean-sound schwierig.
Crunch: Hier wirds schon viel besser! Hat ungefähr soviel Gain wie ein Stock 2203- wobei er an den natürlich nicht rankommt! Trotzdem durchaus brauchbar und schön tight! mit nem Booster ist hier auch ein geiler Highgainsound drin.
Lead: Erstmal: Das Ding hat Gain bis zum abwinken. Und das vor allem durchsetzungsfähig. Ich habe den Regler allerdings nie höher als ca 5,5 von 11- darüber matschts ganz gehörig.Alles in allem würde ich sagen, dass das ein "echter" Leadkanal ist- kein Highgain-rythm-kanal, dafür klingts zu glatt. Probleme mit Nebengeräuschen wie Rauschen und Brummen habe ich keine (wohl auch wegen der DC Heizung).
Den Depthregler mit 4n7 und 1M log mag ich im Slo nicht so wirklich. Sobald man den aufdreht wird alles dumpf und wummerig. Hier muss ich mir mal noch was einfallen lassen. Der Lead ist schon echt ein geiler Kanal- auch wenn ich jetzt schon ein paar Dinge habe die ich noch verbessern möchte.
Das muss aber noch reifen ;)
cheers Jogi
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Servus Jogi,
Glückwunsch zum fertigen Amp!
Was ist denn das für eine Lochrasterplatine an der Rückseite? Ist da das Bias Poti drauf?
Freu mich schon auf die Soundsamples!
mfg
Chryz
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Hi!
Jop, da is das Bias-poti drauf. Hab das so ähnlich wie Joachim bei seinem Clon gemacht. Hätte ich zwar nicht zwingend gebraucht, aber die Bohrungen waren schon im Chassis....
Das mit den Soundsamples kann noch etwas dauern. Bitte nicht zuviel davon versprechen, habe nur bescheidenes Equipment zum aufnehmen- Sm58-direkt in den laptop und dann mit Sony Soundforge.
Habe schonmal was probiert, aber der Sound wird dem Amp nicht gerecht, deswegen möcht ichs noch nicht hochladen.
Cheers
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Hallo!
Erst einmal Glückwunsch zum Amp. Sieht toll aus. Handwerklich gut gemacht. Kein wunder, das der Amp nach nur wenig Anlaufschwierigkeiten bereits läuft.
Zu Deinen Soundeindrücken: Ich hab da ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Allerdings finde ich auch, das mit mit dem SH6 mal sehr vorsichtig sein muss. Da kratzt es immer sehr schnell. Besser eignet sich da ein SH4 (den hab ich immer mit dem SLO betrieben), allerdings habe ich den Clean-Sound nie gebraucht, da ich den immer mit dem Volume an der Gitarre eingestellt habe. Wenn der Pickup nicht so raushaut reagiert der Amp wunderbar auf die einstellungen der Gitarre. Und unter uns, wer braucht schon nen cleanen Sound? :devil:
Viele Grüße, Klaus
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Hi cliff!
Vielen Dank!
Der Sh6 hat schon viiiel Output! Nen Sh4 hab ich in der anderen Gitte-muss ich mal auschecken. Den Cleankanal "brauche" ich auch nicht wirklich- es gibt ihn halt, deswegen wurde er getestet ;)
Evtl. muss ich im LeadKanal noch ne AntiFIZZierung vornehmen, das ist schon arg bei viel Gain.
Grüße Jogi
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Hallo!
Ich schreib mal hier wieder rein, weil es um genau den Amp geht.
Hab ihn mal wieder aufgemacht weil mir da so ein paar sachen komisch vorkamen..Alles nachgemessen- und stelle fest dass am PI was nicht stimmt.
Ich habe auf Pin 1 ne höhere Spannung (ca 240V) als auf Pin 6 (ca 230V), davon abgesehen ist beides zu hoch. Widerstände und B2 stimmen, Verdrahtung auch. Ich hab keine Idee mehr was es sein könnte.
Hat jemand nen Vorschlag?
Grüße Jogi
Edit: Ich beziehe mich auf diesen Plan von Joachim
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Hi,
hast Du eventuell R37 mit R37 vertauscht?
Gruß
Ralph
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Hi!
Nope. R37= 100k, R36 (den meintest du oder?) = 82k.
Trotzdem Danke!
Jogi
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Ich habe auf Pin 1 ne höhere Spannung (ca 240V) als auf Pin 6 (ca 230V), davon abgesehen ist beides zu hoch. Widerstände und B2 stimmen, Verdrahtung auch. Ich hab keine Idee mehr was es sein könnte.
Hat jemand nen Vorschlag?
Grüße Jogi
Edit: Ich beziehe mich auf diesen Plan von Joachim
Hallo Jogi,
das kommt mir nicht merkwürdig vor. Die Anodenwiderstände am PI sind doch unterschiedlich. Da beide am selben B+ Abgriff liegen, muss doch nach dem 82k mehr Spannung anliegen als am 100k.
Du kannst aber mal die PI-Röhre tauschen und schauen, ob sich was ändert.
Viele Grüße
Stephan
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Hi Stephan!
ja is klar mit den Anodenwiderständen. Nur hab ich ja da wo die 100k sind ne höhere Spannung als bei den 82k. Und im vergleich zur Schem liegen sie auch deutlich drüber- wobei die andern Spannung im Preamp wiederum passen (von ein paar V abgesehen).
Grüße Jogi
Edit: Mit ner anderen Röhre bleibt das Phänomen dasselbe.
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Hi,
mach doch ma ne Skizze mit deinen Messwertenm(Ua, Uk, Utail, Ub...)
Grüße,
Swen
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Ist die Röhre vmtl. . . .
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Hi!
Also ich hab jetzt die dritte Röhre gecheckt und es ist immer dasselbe.
Die Daten B2= 362V. Nach R37(99,3k) an Pin 1 hab ich 247V. Nach R36 (81,7k) hab ich an Pin 6 237V.
An Pin 7 messe ich 24,5V ,an Pin 2 27,6 V.An der Kathode vorm 470R hab ich ca 40V.
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Hi,
da stimmt mMn was an der Gitterbeschaltung nicht.
Die Gitter sollten imo auf Äquipotenzial liegen.
Grüße,
Swen
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Jo, is schon sehr sehr komisch. Ich werd morgen mal das Board rausnehmen und alle R´s tauschen-obwohl ich sie nachgemessen habe. Vll hat doch einer irgendwas. Oder was meinst du stimmt bei der Gitterbeschaltung nicht? Nach meinen messungen müsste alles stimmen. Hab das mehrfach mit Layout und schem verglichen.
Cheers Jogi
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Also um mal kurz Bescheid zu geben ;) :
ich hab die Platine mal raus, alle Widerstände in der näheren Umgebung getauscht, noch drei weitere Röhren ausprobiert un siehe da: es passt auf einmal! ??? ??? (Vielleicht sollte ich mal ein paar von den kaputten Ecc´s wegwerfen- dann kommen die auch nimmer durch Zufall in den Amp ;D ;D )
Trotzdem vielen dank für eure Ideen!
Grüße Jogi
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Hallo Jogi,
der Fred liegt zwar weit zurück, aber jetzt konnte man ja mal Video zum Amp sehen,
vorn weg toller Amp und klingt auch so, gefällt mir sehr,
zwei Fragen habe ich die mich brennent interessieren würden,
zum einen, ob du C9 1000nF drin gelassen hast oder entfernt hast, auf der Preamp Platine auf dem Foto ist er jedenfalls drauf,
und zum anderen hast du im Video was erzählt von einem Mod mit nem Koppelkondensator ???
Gruß Ronald
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Hi!
Danke.
C9 is drin. Sind allerdings nicht 1000nf - das wäre wohl etwas drastisch- 1000pf/1nf sinds. Ohne die wärs mir glaub ich zuviel des Guten.
Mods an diesem Amp sind: 1. Koppelkondensator also C2 auf 10nf und der FX-loop Bypass.
Vor allem zweiteren Mod finde ich sehr lohnenswert.
Grüße Jogi
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Hallo Jogi,
ups, schreibfehler von mir ich meinte natürlich 1000pF,
ah und C2 hast du verkleinert, den FX-Loop hatte ich auch vorgesehen,
da das Board mal so eben schnell nicht ausgelötet ist versuche ich halt
so viel wie möglich vorher zu berücksichtigen,
ich danke dir vielmals für die Antwort
Gruß Ronald
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Hi!
Ja das mit dem Board stimmt. Sollte Dirk nochmal welche machen oder irgendwer anders, hätte ich die Anregung, die Lötpunkte auf der Platine vorzusehen.
Der FX-Bypass geht aber auch so ganz gut.
Grüße Jogi
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Hi!
Ja das mit dem Board stimmt. Sollte Dirk nochmal welche machen oder irgendwer anders, hätte ich die Anregung, die Lötpunkte auf der Platine vorzusehen.
Der FX-Bypass geht aber auch so ganz gut.
Grüße Jogi
ich denke das ist geschmackssache, sieht in meinen Augen nicht so toll aus,
dass man noch mal alles ablöten muss wenn man was nachbessern oder ändern muss/möchte
ist halt so, das macht man doch gern für seinem Hobby :)
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Hallo Jogi,
bin soweit mit allen durch, warte jetzt nur noch auf die nächste Charge von Ingo
und dann bin ich fertig,
wenn ich fertig bin mach ein neuen Tread auf, entweder in der Galerie weil alles geklappt hat,
oder hier im Soldano Talk weil es nicht der Fall ist :'( ,
aber vielen Dank für die Tips
Gruß Ronald
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Hallo!
ich hab ja schon länger nichts mehr geschrieben, was wohl daran lag dass ich auch nicht gelötet habe ;)
Nun habe ich bei meinem Slo Clone die Anschlüsse der Netzteilplatine endlich mal durch Turrets ersetzt, also ausgebaut und wieder eingebaut.
... und gleich nen Bug:
Vom NT messe ich am Biaszweig 63V- also im Rahmen. Nach Diode V14 hab ich allerdings -87,9V!! statt der erwarteten -72V. Die Spannung fällt auch nicht wesentlich ab.Vor R38/R39 messe ich immer -85,5V.
Ich tue mich gerade sehr schwer bei der Fehlersuche, hat jemand nen Tipp? (Widerstämnde hab ich nachgemessen, Diode sperrt)
Grüße Jogi
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Hallo Jogi,
Für mich klingt das garnicht so schlimm. 63V x 1,4 = 88V.
Hast du mit laufender Endstufe gemessen? Vielleicht gibt die Wicklung unter Last noch etwas nach.
Wie steht denn dein Biastrimmer? Wenn du ihn auf "kalt"-Anschlag hast, fliesst ja kaum Strom und es kann auch über R71 und R72 kaum Spannung abfallen.
Drehst du ihn Richtung "heiss" wirds bestimmt besser aussehen.
Gruss Fody
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Danke Dir!
Hast natürlich recht.. War allerdings mit laufender Endstufe. Der Bug scheint größer zu sein als angenommen. Meine B2 ist viel zu hoch über 400V und ich messe an den Gittern von V5 jeweils 83V. Über den 1 Ohm Biasmesswiderständen an den Endstufenröhren messe ich dagegen gar nix. Vll sollte ich alles nochmal ausbauen und doppelt checken. Aus der Kiste kommt nämlich kein Ton mehr. Lediglich mit nem Kabel in den FX return habe ich ein Brummen- sonst nix. Hoffentlich isses nix größeres.
Grüße Jogi
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Hallo Jogi,
Hat der Trafo ne 220V-Wicklung? Vielleicht hast du ja versehentlich diese erwischt und alle Sekundärspannungen sind zu hoch. Oder Vb ist nur so hoch weil kein Anodenstrom fliesst. Wie sieht die Heizspannung aus?
Bei der hohen negativen (ist doch negativ, oder?) Gittervorspannung wundert es mich nicht, dass kein Anodenstrom mehr fliesst. Hast du den Bias-Trimmer geprüft? Lässt er sich verstellen? Hat er Kontaktprobleme?
Ist der Mittelabgriff (Masse) richtig verkabelt?
PS: Was treibst eigentlich so? Wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen...
Bist du Band-mässig noch aktiv?
Gruss Fody
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Danke Dir!
Hast natürlich recht.. War allerdings mit laufender Endstufe. Der Bug scheint größer zu sein als angenommen. Meine B2 ist viel zu hoch über 400V und ich messe an den Gittern von V5 jeweils 83V. Über den 1 Ohm Biasmesswiderständen an den Endstufenröhren messe ich dagegen gar nix. Vll sollte ich alles nochmal ausbauen und doppelt checken. Aus der Kiste kommt nämlich kein Ton mehr. Lediglich mit nem Kabel in den FX return habe ich ein Brummen- sonst nix. Hoffentlich isses nix größeres.
Grüße Jogi
Hallo Jogi,
klingt eigentlich nach nix Großem. Wenn dein Bias bei -83V ist, hast Du null Ruhestrom und damit volle Leerlaufspannung des Netzteils.
Irgendwo vom Bias auf Masse hast Du keine Verbindung. Du ziehst wohl keine Strom "runter". Daher auch kein Spannungsabfall am Poti oder am Shunt etc....
Such einfach nochmal da...
Grüße
Jochen
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Hi!
Jochen: Danke für den Tipp, habs gefixed! ;D Ein Kabel zum Biaspoti an der Chassis Rückwand hatte keinen Kontakt zur Masse bzw. zu R70 der ja dann auf Masse geht!
Fody: ja verdammt lang her. Klar bin ich noch aktiv. Hab sogar zwei Bands, immer noch eine in KA und hier in Stuttgart auch- allerdings spiele ich da das verbotene Instrument ;-) machste auch wieder was?
Achja mit dem Slo ist doch noch was kleines.. Das übersprechen der Kanäle ist ja bis zu einem gewissen grad normal, mir kommt es aber vor als wäre es stärker als sonst. Der Clean ist keiner mehr bei aufgedrehtem OD-Gain...
Grüße Jogi
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Hallo Jogi,
Hast du was an der Kabelführung geändert? Vielleicht überspricht da was nach dem Gainregler, weil da zufällig die falschen Kabel zu dicht beisammen liegen.
Ich spiel auch noch / wieder in ner Band. Die alten Leute haben sich irgendwie wieder zusammengefunden. Böhne am Mikro, Steffen an den Trommeln, MacFly am verbotenen Instrument und der Seppo an der Gitarre. Demnach nennen wir uns auch "Back in Game". Gib doch mal Bescheid wenn du in der Nähe spielst. Vielleicht teilen wir uns ja auch mal eine Bühne?
Gruss Fody