Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Tillmann am 20.07.2009 13:51
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Hallo liebes Forum,
hier bin ich wieder ;D. Habe den Amp auseinander genommen und werde ihn jetzt Schritt für Schritt neu bauen und stehts Dokumentieren was ich gemacht habe.
Wenn ihr mir Tipps und Tricks bzw. Verbesserungen vorschlagt wäre ich euch sehr dankbar.
Zu den ersten Bildern habe ich auch schon direkt ein Paar Fragen.
Habe zuerst die Transformatoren eingebaut sowie Röhrensockel und Doppelelkos.
Frage 1: Sollte ich die Löcher für die Doppelelkos größer machen oder meint ihr das reicht so?
ich weiß, dass sie nicht perfekt ausgesägt/geschliffen sind. Haben die Kontakte ausreichend Abstand zum Chassi?
Frage 2: Das dies ja nun nicht mein erster Versuch ist, sind die vom Netztransformator ausgehenden Heizspannungsdrähte
zu kurz. Wie sollte ich diese am besten verlängern?
Lüsterklemme? oder löten und Schrumpfschlauch drüber?
vielen Danke für Eure Mühe und Gedult :bier:
liebe Grüße
Tillmann
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Hier die Elkos im Detail
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Hallo Tillmann,
ich würde die Elkos "tiefer" setzen.
Das sieht für mich sehr knapp aus und da bis jetzt noch nichts verlötet ist machts sicher nicht soviel Aufwand.
Ich kenn das Problem selbst!Die meisten Stufenbohrer machen nur bis 35mm und dann passt der Elko halt nicht durch :(
Kauf Dir zur Not eine Lochstanze in passender Größe.
Ich seh gerade die Kabel vom NT,die sehen katastrophal aus!!!
Gruß Hegi
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Hallo Tillmann,
Die Löcher für die Becherelkos würde ich auf keinen Fall so lassen! Die Abstände sind mMn zu gering. Die Lochstanze aus dem Shop hier geht gut, oder geh zum nächsten Schlosser, lass Dir ausreichend große Löcher reinmachen fertig. Danach wirklich sauber entgraten!! Glaube mir, Du willst keine durchgescheuerte Isolation, weder am Elko, noch an einem Kabel im Amp. Womit wir auch schon an den blanken Metalllöchern ohne Kabeltülle wären, das geht NICHT!!!! Noch dreimal rein und rausgefädelt und die Kabel sind durch, vom Transport oder Vibrationen beim Spiel mal noch ganz abgesehen.
Zum Thema Kabel am NT, die sehen wirklich nicht gut aus. Löten würde ich als schwerer lösbare Verbindung für eine Verlängerung bevorzugen, allerdings sollte das Ganze dann mechanisch zugentlastet werden.
Viele Grüße Micha
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Hallo!
Mal so als Tipp:
- Röhrenfassungen so einbauen, dass die Pins später auch bei etwaigem Abknicken nur schwer ans chassis kommen können.
- Wie schon erwähnt, die Elkos müssen da GUT reinpassen und keinesfalls an der Bohrung scheuern.
- Die Trafos müssen fest verschraubt sein, diverse Scheiben, am besten selbstsichernde Muttern etc.. verwenden.
- Kabeldurchführungen am Chassis mit diesen Durchführungstüllen bestücken- ohne geht gar nicht, wenn dus jetzt nicht machst, machst du`s später auch nicht mehr --> gefährlich.
Welche Kabel vom trafo sind denn betroffen? Ich würde generell das (saubere!) Verlöten mit diversen Schrumpfschläuchen drüber vorziehen. Diese Stelle muss halt absolut sicher isoliert sein.
Ansonsten kann ich nur sagen: Super dass du das jetzt so machst, so kann dir effektiv geholfen werden.
Grüße
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Hallo Tillmann,
mach die Löcher nicht zu klein. Die Elkos müssen nicht unbedingt auf dem Chassis aufliegen, sie können auch so groß sein, das sie gerade so durchrutschen. Wenn die Schellen angezogen sind, halten die den Elko ausreichend.
Die Heizdrähte gut verlöten, (es fließt ja ein bisschen Strom) und Schrumpfschlauch drüber.
Beim Trafo achte ich immer noch darauf, daß die Abdeckhaube mittels 2 Zahnscheiben kontakt mit dem PE hat.
Dieses mal werden wir es zusammen hinkriegen. :)
Gruß, Bernd
EDIT: Und bitte die bereits verzinnten, aber zerlöteten Kabelenden abschneiden, und schön neu verzinnen.
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Hallo Tillmann,
finde ich sehr gut, dass Du das jetzt so machst.
Das meiste ist ja schon gesagt worden, Du solltest aber noch eine extra Lötfahne für den Schutzleiter vorsehen.
Viele Grüße,
Marc
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Sag mal, sind die Lötösen für die Masseverbindungen an den Röhrensockeln aus Blech selbstgemacht?
Soll der PE genauso aussehen? Mann, da gibts in jedem Elektronik Shop Löt-Laschen zum Verschrauben im Hunderterpack als Pfennigartikel zu kaufen. Gleiches gilt für Gummitüllen für die Kabeldurchführungen. Bitte nicht an solchen Basics sparen. Wenn die selbstgeschnittene und 3x zurechtgebogene Lötlasche für den PE später abbricht, dann gute Nacht.
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Alles klar Leute
Danke für die vielen Verbesserungs vorschläge werde mich direkt an die Arbeit machen :-)
Gruß
Tillmann
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Hi Leute :-)
Habe die Vorschläge angenommen und verbessert.
Habe die Löcher für die Elkos größer gemacht, alle Löcher gut entgratet und mit Schleifpapier abgerundet.
Die durchgeführten Kabel in Schrumpfschlauch gehüllt, Zahnscheiben zur befestigung der Trafos und Röhrensockel benutzt,
Lötösen besorgt und angebracht sowie die Kabel gestutzt.
Drei weitere Fragen habe ich.
1. Sollte ich unter jede Mutter eine Zahnscheibe zur befestigung legen? Wollte gleich noch welche besorgen hatte nur noch 20 Stück im Keller gefunden.
2. Wo sollte ich die extra Lötöse für den Schutzleiter am besten unterbringen? Sollte ein neues Loch gebohrt werden? Oder kann ich die auch z.B. an einer Elko befestigung anbringen?
3. Welchen Querschnitt sollte die Litze haben die im Amp benutzt wird? Meine hat den gleichen Querschnitt wie die Kabel der Trafos sollte also ausreichen oder?
vielen Dank schonmal und LG
Tillmann
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Achja auch die Vorstufenröhrensockel habe ich von innen eingebaut, die Kontakte haben nun also auch einen größeren Abstand zum Chassi
greatz
Tillmann
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Hallo!
Für den Schutzleiter ne extra-Bohrung machen..möglichst nah an der Eingangsbuchse. Der Schutzleiter muss nen eignenen Masseanschluss haben.
Das mit den Elkos finde ich viel besser. Auch wenns da teilweise noch recht scharfkantig aussieht.
Für die Kabeldurchführungen hätte ich lieber die Teile ausm Shop genommen. Such mal nach Kabeldurchführung bei TT. Die sind imo sicherer und sehen besser aus.
Grüße
Edit: Mit Eingangsbuches oben meinte ich natürlich die Netzbuchse!!!!!!!
Edit2: Als Kabel würde ich die Silikonleitungen hier aus dem Shop empfehlen, also die mit 0,5er Querschnitt.
Das mit den Zahnscheiben ist sicher ne gute Idee! Würde ich machen!
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Hallo Tillmann,
Schutzleiter: Eigene Bohrung mit eigener Schraube. Dann mit Zahnscheibe, Lötöese, U-Scheibe und Federring sichern.
Elkobohrungen: Die Kanten nochmals sauber entgraten, da darf nichts abstehen.
Massefahne an Elkoschraube: Auch wenn diese nur für Signalmasse da ist am besten so wie beim Schutzleiter befestigen. Ist besser.
Überall: Altes Lot von den Fahnen entfernen. Das kann u.U. zu kalten Lötstellen führen
Schrumpfschlauch: Geht nicht, der kann durchscheuern. Nur Durchführungstüllen verwenden!
Lange Schraube rechts im Bild: Wenn diese als Halterung für die Boards gedacht ist die obere Mutter mit einer anderen kontern, so dass eine stabile Auflege entsteht. Besser noch: Abstandsbolzen verwenden.
Viele Grüße,
Marc
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Halli hallo,
ich habe mich nach meinem urlaub jetzt mal wieder an mein Sorgenkind begeben und versucht, all euren Vorschlägen und Tipps so gut wie möglich nach zu kommen.
Habe also Zahnscheiben und unterlegscheiben besorgt sowie Kabeldurchführungen. Habe die kritischen Löcher vergrößert bzw. entgratet sowie abgeschliffen. Haben jetzt die Röhrenfassungen eingesetzt und die ersten Lötarbeiten gestartet.
Habe die Heizer verkabelt sowie die Elkos und den NT geerdet und außerdem den Bridgerectifire angelötet.
Hoffe dieser Thread ist noch nicht zu alt und einige von euch werfen mal nen Blick drüber.
Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir weiterhin Tips gebt.
lg
TIllmann
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Bild 2
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Bild3
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und Nr. 4
sorry, dass ich alle einzeln einstelle aber anders klappts irgendwie nicht.
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Hallo Tilmann,
Du kannst mehrere Dateien einstellen, wenn Du auf "Erweiterte Optionen" klickst und dann auf "mehr Dateianhänge". Dann öffnet sich eine weitere Zeile. Dieser Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen.
Viele Grüße
Stephan
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Hi Stephan,
Ich weiß, bei mir macht der da aber immer Mucken und ich bekomm das irgendwie nicht eingestellt.
Versuchs aber weiter danke.
Was sagst du denn zu meiner bisehr geleisteten Arbeit am Amp?
Was sollte ich verbessern?
lg
Tillmann
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Hallo, Tillmann!
Bitte bitte bitte, die Löcher nochmal ordentlich entgraten! Grade bei den Elkos sieht das noch wie rausgebissen aus und das kann GEFÄHRLICH werden!
Das sticht mir grade ins Auge. Wenn du mit den Fingern an der Kante entlang fährst darfst du nichts scharfes spüren!
Nehme diese Dinge bitte sehr genau, dann klappts auch mit dem Amp. Lass dir lieber etwas mehr Zeit und begutachte alles äusserst kritisch. Und immer anderen Leuten auf die Finger schauen und Sicherheits-Freds lesen.
Viel Erfolg! :bier:
Kim
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Hi Stephan,
Was sagst du denn zu meiner bisehr geleisteten Arbeit am Amp?
Was sollte ich verbessern?
lg
Tillmann
Hallo Tillmann,
das meiste haben die Kollegen schon gesagt. Das hast Du ja auch gut umgesetzt. Die Heizleitungen auf Bild 4 hätte man noch enger verdrillen können, aber das geht wahrscheinlich auch so.
Viele Erfolg und viel Durchhaltevermögen - manchmal wollen diese Kisten nicht immer so, wie man sich das vorgestellt hat. So hart es dann ist, aber es gibt immer einen guten Grund dafür - sonst würde es ja funktionieren.
Viele Grüße
Stephan
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Hi habs jetzt nochmal entgratet.
Es fühlt sich nicht scharf an eher wie ein Babypopo ;D.
Ne Spaß, ich habs mit schleifpapier bearbeitet und jetzt ist es wirklich glatt.
Wenn ihr jedoch der Meinung seid es sie noch nicht zufriedenstellend werd ich das auch nochmal machen.
Hab außerdem die Heizleitungen enger verdrillt.
lg
Tillmann
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Bild 2
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Hallo Tillmann,
Du kannst bis zu Vier Bilder anhängen.
Einfach auf den im Bild1 gekennzeichneten Bereich klicken,
dann öffnet sich immer ein Eingabefeld mehr, siehe Bild2:
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Hallo Tillmann,
die Löcher für die Elkos sehen jetzt sehr gut aus.
Bei der Heizleitung scheint mir allerdings, dass sich das schwarze Kabel um das rote Kabel wickelt. Idealerweise sollten sie "umeinander" gewickelt werden, damit sich die Brummeinstreuungen gegenseitig aufheben. Ist vielleicht das rote Kabel steifer als das schwarze? Dann funktioniert das mit der Umeinanderwicklung nicht so gut (habe da selbst leidige Erfahrungen gemacht - passiert gerne, wenn man Reste verwertet).
Viele Grüße
Stephan
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Hallo,
wegen der Heitzleitung noch ein Tipp:
Ich spann mir da dann immer zwei gleichlange Enden (50 cm oder so) in den Akkuschrauber, das andere Ende in den Schraubstock und nuddel das kräftig auf. Davon schneide ich die benötigte Länge ab und drösel die Enden dann wieder ein Stück auf. Ich finde, das geht sehr gut und vor allem sind die Kabel gleichmäßig und kräftig verdrillt. Mit dem Silikonkabel aus dem Shop geht das 1A!
Viele Grüße,
Matthias
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Hallo Matthias,
habe ich das richtig verstanden: Du drückst beide Kabel in den Akkuschrauber, wo sonst der Schraubenzieher drin ist?
Danke und Grüße
Stephan
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Hi, genau.
Also beide Enden der einen Seite zusammen ins Bohrfutter spannen, die anderen beiden Enden in den Schraubstock. Und dann Feuer frei :)
Viele Grüße,
Matthias
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Das musst aber mit Gefühl machen sonst hast Kabelsalat...oder noch schlimmer interne Brüche un den Leitungen => mehr als shice zu troubleshooten
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Die Akkuschraubermethode funktioniert hervorragend:
hab ich bei meinen zwei Projekten auch gemacht und perfekte Verdrillungen hinbekommen.
Man sollte natürlich mit Gefühl drehen, und anschließend nach Entspannen der verdrillten Kabel, das Kabel sich so weit zurückentdrillen lassen, dass keine Spannung auf der Spirale ist.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=7836.0;attach=7912
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Das musst aber mit Gefühl machen sonst hast Kabelsalat...oder noch schlimmer interne Brüche un den Leitungen => mehr als shice zu troubleshooten
Also, dass da was reißt oder bricht halte ich eher für unwahrscheinlich... So labil sind die Litze nun echt nicht. Versuch mal, son Kabel zu reißen...
Aber stimmt schon, "alle Regler auf 10" ist hier fehl am Platz ;)
@Dr.: Sehr schöner Aufbau!!
Viele Grüße,
Matthias
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Hi Leute,
ich muss sagen die Akkuschraubermethode funktioniert echt super.
Habs jetzt auf diese Weise verdrillt und neu verkabelt.
Hier das Foto.
lg
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Jaaa, das sind verdrillte Kabel. Gefällt mir gut!
Ich habe diesen, zwischen 2 Sockel lässig 2 mal umeinandergelegten Heizlitzen (was man auch in einigen kommerziellen PTP Amps sieht!) nie einen wirklichen Effekt in der Reduzierung von Einstreuungen zubilligen können.
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Wow, die sind jetzt wirklich vorbildlich verdrillt - muss ich auch mal so versuchen.
Viele Grüße
Stephan
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Juchu!!! :o ;D
Bin total froh, dass es mal gut ausschaut :-).
Das macht Mut. DANKE.
So hab gleich mal fleißig weiter gemacht.
1. Hab die Schalter (On/Off. Standby) angebracht.
2. Den Standby-Schalter verkabelt ein Ende an den Elko, das Andere an den Bridgeretifire.
3. Hab die beiden schön verdrillt (Akkubohrer Methode).
4. On/Off Schalter an den 240V Ausgang vom Netztrafo angelötet. (Der rote Schrumpfschlauch ist noch nicht fest.)
5. Dann habe ich die 1Ohm 1Watt Widerstände an V4 und V5 so wie jeweils zur Lötöse am Gehäuse angebracht. Pin 1 und 8 wurden jeweils verbunden.
6. Zu guter letzt das weiße und das rote Kabel vom OT verdrillt und an den Endstufenröhren an pin3 angebracht.
Die Fotos Beweisen es ;-)
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Bild 2
By the way: wenn ich versuche mehrere Dateien anzuhängen wird mir immer gesagt "Die angehängte Datei ist zu groß"
Geht also momentan nur auf diesem Weg
lg
Tillmann
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By the way: wenn ich versuche mehrere Dateien anzuhängen wird mir immer gesagt "Die angehängte Datei ist zu groß"
Geht also momentan nur auf diesem Weg
Wenn du die Bilder vor dem Einstellen etwas kleiner machst, dann sollte es auch mit mehreren Bildern gehen. Ich finde die Bilder etwas zu gross und man muss hin und her schieben, wodurch die Übersicht verloren geht.
Gruß, Dirk
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Hehe, macht Spass mit dem Akkubohrer, gell?
Du musst die Bilder kleiner machen. Du kannst max. 4 Bilder mit einer Gesamtgröße von 800 kb anhängen.
Wenn Du die Bilder auf (800x600 skalierst und als jpg speicherst haut das von der Größe meist hin und sie sind im Browser besser anzusehen.
Mit dem MS Office Picture Manager geht das ganz gut, da kann man direkt zig Bilder gleichzeitig umformatieren.
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Wer hat schon MS-Office O0
Aber falls du Vista benutzt, das bringt von Hause aus Paint.NET mit. Damit geht das auch sehr schön:
Bilder von Kamera auf den Rechner ziehen > Bilder rechtsklicken > bearbeiten u. dann im Paint.NET auf > Bild > Größe ändern. 1024X768 genügt. Danach die Bilder noch als jpg speichern. Da kann man auch noch ein wenig mit der Kompression spielen.
Alex :bier:
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Alles klar werd es beim nächsten mal mit der Änderung der Größe versuchen. Hab mir sowas auch schon gedacht.
Benutze allerdings garkein MS sonder Ubuntu sprich Linux. Das sollte allerdings kein Problem darstellen.
Irgendwelche Verbesserungsvorschläge für den Amp?
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Hi Leute
der nächste Schritt ist getan hoffe ich bin jetzt nicht wieder zu schnell und muss an denen davor wieder was ändern.
Falls es so ist bitte melden :-)
Habe den nächsten Schritt hauptsächlich schon gemacht um das mit den Fotos aus zu probieren.
lg
Tillmann
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Hallo Tillmann,
schaut gut aus, weiter so! Insbesondere finde ich gut, dass Du beim AÜ die Leitung für den Mittelabgriff NICHT mit verdrillt hast. Wenn man die nämlich mit den anderen Primärleitungen verdrillt, killt man sämtliche Höhen des Amps. Den Fehler habe ich mal gemacht, bis mich Larry freundlicherweise darauf hingewiesen hat.
Viele Grüße
Stephan
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So weitere Schritte sind getan.
1. Kontrolllampenfassung angebracht. Stromversorgung vom Röhrensockel.
2. 1k Widerstände an den Röhrensockeln V4 und V5 pin 4-6
3. Potis angebracht und auf der Rückseite verbunden.
lg
Tillmann
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Servus,
der Trick mit dem Akkuschrauber funktioniert übrigens auch mit Draht. Falls du mal den Draht auf der Poti-Rückseite gerade haben willst. Einfach in den Schraubstock und Akkuschraube einspannen und ganz wenig drehen, bis er gerade ist. Braucht es etwas Gefühl für. Ansonsten: nach fest kommt ab. ;D
mfg
Chryz
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Servus,
der Trick mit dem Akkuschrauber funktioniert übrigens auch mit Draht. Falls du mal den Draht auf der Poti-Rückseite gerade haben willst. Einfach in den Schraubstock und Akkuschraube einspannen und ganz wenig drehen, bis er gerade ist. Braucht es etwas Gefühl für. Ansonsten: nach fest kommt ab. ;D
mfg
Chryz
Sehr sehr schlechter Vorschlag! :o
Draht richtet man durch sogenanntes "Recken".
Dazu wird ein Ende in den Schraubstock gespannt und auf der anderen Seite zieht man mit der Zange kräftig.
Durch drehen mit dem Akkuschrauber macht man das Material mürbe und brüchig.
Gruss
Jürgen
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Sollte das gestreckt bzw. gerade sein?
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Nö, ist eine rein optische Sache und ändert nix an der Funktionalität!
Grüße Micha
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Hallo!
Ich würds trotzdem machen..ist ja dein eigener Amp und kein großer Act ;)
Ich hab das auch immer gemacht. Je nach Dicke des Drahtes/Länge reichen auch zwei Kombizangen, an jedem Ende eine, und dann kräftig ziehen. So habe ich das zumindest mangels Schraubstock in meiner Wohnung immer gemacht.
Grüße Jogi
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Klar ist es schöner und ich hab das bei meinen auch gemacht, aber funktionieren tut der Amp auch ohne Streckung :angel:
Viele Grüße Micha
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Alles klaro dann weiß ich bescheid :-).
Jetzt ne andere Frage. Aus Platzmangel muss ich die klinken Buchsen, mit den Kontakten zueinander außgerichtet, einbauen.
genug platz zwischen den Kontakte ist vorhanden aber ich muss sie nun anders verdrahten. Auf dem Foto sieht man links
die normale Verdrahtung wie sie auf der linken Seite auch sein muss rechts die Andere. Hab ich das richtig gemacht?
Oder habe ich irgendwas vertauscht.
lg
Tillmann
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Das mit den Buchsen müsste so funktionieren.
Allerdings sehe ich da nirgends die 1Mohm Widerstände....
ahhh doch im Schatten mitten in der unteren Buchse...
Gruss
Jürgen
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So hab jetzt mit dem Board angefangen. Hier erste Bilder.
Sollte ich die Isolierung der Kabel ganz knapp halten? An einigen Stellen ist mir das nicht so gelungen.
lg
Tillmann
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Hm, ich hätte zuerst alle Bauteile bestückt, und dann jede Lötöse einzeln verlötet, wenn in ihr alle Bauteilbeinchen und Kabel eingesteckt sind, die dort hineingehören. So musst Du jede Lötstelle mit jedem hinzugefügten Bauteil immer wieder nachlöten, was die Qualität des Lötpunktes nicht sehr fördert.
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Hm, ich hätte zuerst alle Bauteile bestückt, und dann jede Lötöse einzeln verlötet, wenn in ihr alle Bauteilbeinchen und Kabel eingesteckt sind, die dort hineingehören. So musst Du jede Lötstelle mit jedem hinzugefügten Bauteil immer wieder nachlöten, was die Qualität des Lötpunktes nicht sehr fördert.
Hätte - wäre - wenn... ;D
In der Metroamp-Anleitung sind die Arbeitsgänge genau so, wie Tillmann das jetzt macht,
und ich meine aufgeschnappt zu haben ,das er danach arbeitet.
Gruss
Jürgen
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Oh, hab übersehen, dass das Turrets sind und nur die Unterseite verkabelt ist. Ich dachte es wären Eylets.
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Sollte ich die Isolierung der Kabel ganz knapp halten? An einigen Stellen ist mir das nicht so gelungen.
lg
Tillmann
Hallo Tillmann,
ist OK so. Du musst nur nachher beim Bestücken des Boards mit den Bauteilen aufpassen, dass die Kabel an der Unterseite nicht herausrutschen. Wenn das Board mal installiert ist und Du dann feststellst, dass irgendwo keine B+ mehr ankommt, ist eine Korrektur zeitintensiv.
Viele Grüße
Stephan
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Hi Leute
Habe das Board gerade fertig bestückt. Es sieht durcheinander aus, müsste allerdings richtig bestückt sein.
Was könnte ich verbessern? Oder ist es ok so?
Habe die Unterseite überprüft und an 1-2 Stellen verbessert.
wünsche euch ein schönes Wochenende
lg
Tillmann
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Hi,
nach welchem Layout hast du denn gearbeitet bzw. wo ist das Board her??
Die Bestückung der Phasendreher-Bauteile sieht ein bißchen durcheinander aus, meiner Meinung nach bist du um ein Turret verrutscht. Das mag funktionieren, sieht aber nicht gut aus und ist so im Original-Layout nicht vorgesehen.
Grüße,
Mathias
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Hallo Tillmann,
die Anordnung der Elemente für die ersten zwei Stufen ist OK, keine Anmerkungen.
Ich sehe die Klangregelung nicht, wahrscheinlich verdeckt der dicke Elko einige Teile.
Die Anordnung der Phasenumkehrstufe gefällt mir nicht besonders. M.E. liegen die beiden Koppel-Cs am Ausgang viel zu dicht nebeneinander. In sämtlichen Layouts, die ich kenne, liegen die ca. 1,5 bis 2 cm auseinander. Es kann natürlich sein, dass der erste Ampentwickler das zufällig so gemacht hat und alle anderen das ohne Nachdenken übernommen haben, aber die Anodenzuleitungen vom PI sind ja von der Phasenlage verschieden. Wenn die so dicht nebeneinander liegen, könnte das den Ton mehr als nötig bedämpfen. Ist vielleicht aber für einen Plexi, der von Haus aus sehr hell ist, noch OK.
Die Metroamp-Layouts hast Du bestimmt schon angeschaut, oder? Im Metroamp-Forum macht ein Mitglied namens Bainzy mit. Bainzy hat auf seiner Website ebenfalls ein paar schöne Layouts.
Wichtig ist für mich inzwischen, dass ich vor dem Festsetzen der Turrets kontrolliere, wo die Elemente nachher im Verhältnis zu den Röhrenfassungen zum Liegen kommen, um die Zuleitungen kurz zu halten. Ich habe da bei meinem ersten Amp nicht drauf geachtet und stehe jetzt vor dem Projekt, das Layout zu ändern - gibt halt ein neues Board.
Viele Grüße
Stephan
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Hallo Tillmann,
da hast Du Dich aber ordentlich vertan mit der Bestückung. Hast Du eigentlich die Gleichrichter-Dioden auf dem Board?
Schau mal hier:
http://homepage.mac.com/gaden/.Public/67-68%20Super%20Lead%20Layout.pdf
Ich würde das Board (also die linke Hälfte) auf jeden Fall nochmal neu bestücken, da das schon arg wüst ist.
Im Prinzip bist Du links nur um ein Turret versetzt.
Viele Grüße,
Marc
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...wenn ich mich recht entsinne,
war das Board beim letzten Mal auch schon so ähnlich aufgebaut/bestückt.
Ich schließe mich den beiden an und empfehle dringend, das Board nach dem gängigen Layout aufzubauen.
So wie es jetzt ist, kann es funktionieren - hat´s beim letzten Versuch aber nicht!
Dadurch wird es übersichtlicher udn Hilfe dann einfacher.
Gruss
Jürgen
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Diese gekreuzten Bauteile würde ich so auf keinen Fall verbauen. Es ist zum Einen quasi unberechenbar, in wiefern es hier zu Übersprechungen kommt, oder die Folienkondensatoren von erhitzten Widerständen in direkter Nachbarschaft geschädigt werden. Zum Anderen laufen hier teilweise nicht isolierte Anschlussdrähte von Bauteilen direkt übereinander, was gefährlich ist und Kurzschlüsse im Gerät verursachen kann.
Es sieht tatsächlich so aus, dass du um ein Turret verrutscht bist. Die Widerstände sollten die Anschlussdrähte der Kondensatoren nicht über- oder unterkreuzen.
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Hi,
Dank für die vielen Kommentare.
Verrutscht bin ich meines Erachtens nach nicht, allerdings ist das Board an sich etwas Crap. Habe es als Board speziell für den Plexi 50Watt Version bestellt.
Musste allerdings nachträglich noch einen Lötpunkt hinzufügen, damit das mit der Anzahl überhaupt hinkommt.
Sollte ich mir einfach ein ganz neues Board bestellen? Oder sollte ich es nochmal versuchen allerings wieder umstrukturiert?
@Marc: Der Brückengleichrichter ist am Chassi Montiert wie in der Anleitung von Metroamp.
Dort befindet er sich nicht auf dem Board.
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Hallo Tillmann,
so wie ich es mir auf die Schnelle angeschaut habe fehlt da ein Turret im Bereich des PI. Wo hast Du das Board denn her?
Gute Boards bekommst Du z.B. hier:
http://www.turretboards.com/circuit_boards_marshall_style.htm
Viele Grüße,
Marc
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Hey Leute :-)
Habe das Board grad mal umgestrickt d.h. einige Lötpunkte entfernt neue hinzugefügt sieht gleich viel besser aus.
Bitte um eure sachkundige Meinung.
Wenn nichts hilft werd ich wohl auf Marc's Tipp zurück greifen.
lg
Tillmann ;D
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Hallo Tillmann,
das sieht wirklich besser aus. Damit kann man es versuchen.
Ich habe schon gesehen, dass Du die Zuleitungen von den PI Koppel-Cs schön verdrillt hast. Hast Du vor, einen PPIMV einzubauen? Wenn nein, würde ich die Anordnung des PI "spiegeln", d.h. die 220k-Gitterableitwiderlinge nach oben und die Anoden-Rs nach unten legen. Dadurch werden die empfindlichen Gitterzuleitungen zu den Endstufenröhren um einiges kürzer.
Bei einem PPIMV an der Frontplatte bringt das nichts (im Gegenteil: die Wege werden länger). Setzt man den PPIMV an die Rückseite, ist es wieder gut - würde sich bei einem Marshall-style Combo allerdings aus Praktikabilitätsgründen verbieten. Bei einem Top ist es aber OK.
Viel Erfolg
Stephan
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Hi Stephan,
habe vor ein Top zu bauen.
Dein Tipp hört sich gut an. Leider sagt mir die abkürzung PPIMV nicht viel. Ich vermute, dass es sich dabei um ein Master Volumen handelt.
Hatte nicht vor dies einzubauen wobei mir diese Idee gerade sehr gut gefällt. Ich vermute, dass ich es auf der Rückseite platzieren würde.
(kurze Frage: Das Master Volumen regelt die Gesamtlautstärke bzw. Endlautstärke, das Gain würde dann mit den auf der Vorderseite liegenden Potis
eingestellt. ::: Ist das so korekt?)
Würdet ihr mir den Einbau empfehlen? Und wie sollte ich den Aufbau dann anstellen?
Habe andere Amp's und natürlich ist das sehr praktisch :-).
lg
Tillmann
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Hallo Tillmann,
Das PPIMV - PostPhaseInverterMasterVolume - ist eine spezielle Mastervolumenschaltung. Dazu gibt es ellenlange Erklärungen und Threads im Metroampforum...PPIMV Thread (http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?f=4&t=4390)
Das lohnt sich bei einer Plexischaltung wirklich, denn ohne Master ist der Amp auch mit 50W unvorstellbar laut und in normalen Bandsituationen eher nicht zu gebrauchen! Ich ahb selber einen 1959SLP also die 100W Variante und einen 50W 1987 von '74 - beide sind ohne Attenuator, sprich Leistungsbremse in Form von Leistung in Hitze verbraten, nicht zu benutzen. Selbst auf einer 30m OpenAirBühne hab ich die Amps nicht ausgefahren!!!
Bei Metro gibts auch schöne Bildchen, wie so ein PPIMV zu realisieren geht.
PPIMV Rich Mod (http://metroamp.com/wiki/index.php/Metroamp_PPI_MV_kit)
oder die von Larry mit verbesserte, ähh refined Version...
LarMar PPIMV (http://metroamp.com/wiki/index.php/Lar/Mar_PPI-MV)
Grüße Micha
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Hi :-)
danke für die super hilfe und die guten Links
werde den Master Volumen Regler auf der Rückseite anbringen.
Das Bild, dass ich reinstelle zeigt ein vorgebohrtes Loch zwischen der HT-fuse und dem Ohm-selector.
Kann ich den Poti dort unterbringen? Oder führt das zu ungewollten störungen?
Ich werde den Teil auf dem Board dann spiegeln um die angesprochenen Wege zu verkürzen.
lg
Tillmann
PS: möchte nach diesem Layout vorgehen
http://metroamp.com/wiki/index.php/Image:PPI_MV_REAR_PANEL.jpg
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Hallo Tillmann,
da oft empfohlen wird, eine Speakerbuchse dafür zu verwenden, müsste die Position OK sein. Wichtig ist aber, die Zuleitungen von den Sekundärzuleitungen des AÜ so weit wie möglich wegzuhalten. Evtl. abgeschirmte Kabel verwenden.
Viele Grüße
Stephan
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Hallo,
wenn Du so wie auf dem Bild die linke Speakerbuchse nimmst geht das.
Rechts vom Impedanzschalter liegen aber Sekundärleitungen des AÜ. Von dieser Position würde ich wortwörtlich Abstand nehmen.
Viele Grüße,
Marc
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Ok also benutze ich für das Poti den Platz der linken Speakerbuchse.
Ich denke, dass mir eine Speakerbuchse reicht. Falls ich doch beide brauche, sollte ich dann den Ohm-Wahlschalter einen nach rechts setzten oder auf der Rückseite ein neues Loch bohren welches sich dann noch weiter links von den Speakerbuchsen befindet?
lg
Tillmann
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Hi Leute,
war fleißig und bin nen ganzes Stück weiter gekommen.
Hab das Master Volumen eingebaut. Außerdem das Board verkabelt.
Habe alles überprüft und bin dann zur Testphase übergegangen.
V1 gute Werte
V2 gute Werte
V3 schlechte Wert fast 25% über dem soll. 5% sind ja als Toleranz angegeben.
Was kann schief gelaufen sein?
lg
Tillmann
Ps: auf den Bildern hab ich noch einen Fehler enddeckt welchen ich auch direkt verbessert habe.
Die Kabel, die von der Choke und der Röhre pin6 kommen, hatte ich erst einen pin zuweit rechts angeschlossen.
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Hallo!
ich nehm alles zurück, bei dem Chassislayout ist das Master da nicht so besonders gut aufgehoben.
Rechts vom Impedanzschalter wäre dann doch besser.
Viele Grüße,
Marc
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Hallo Tillmann,
Zum Master, für das PPIMV entweder geschirmtes Kabel nehmen oder wie bei der Heizleitung auch, richtig fest verdrillen, sonst kann es Probleme mit Einstreuungen geben.
Grüße Micha
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Ok also zwischen HT-Fuse und Impedanzwahlschalter anbringen.
Wie soll ich die Kabel Verdrillen? Also welches mit welchem oder alle zusammen?
Habe auch geschirmtes Kabel, wie soll ich das anschließen? eine Seite muss doch an Masse oder? Bzw. die Schirmung.
lg
Tillmann
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Hallo Tillmann,
hast Du den Metroamp-Thread dazu mal gelesen? Den Link hatte ich weiter oben gepostet. Da wird alles ganz haarklein erklärt. Larry hat dabei angegeben, daß die negative Vorspannung, genauso gut funktioniert wie Masse. Also einseitig beim Poti verbinden, entweder mit der Gehäusemasse oder besser noch, mit der BiasSpannung.
Grüße Micha
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Hi :-) Micha,
ich habs gelesen aber nicht mehr auf dem Schirm gehabt sorry.
Das wichtigste steht ja auch auf den ersten Seiten oder gibts noch
super Ideen auf den anderen 70 Seiten?
lg
Tillmann
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Das wichtigste steht ja auch auf den ersten Seiten oder gibts noch
super Ideen auf den anderen 70 Seiten?
Nee, ;D
Da folgt dann noch ein Haufen Geschwafel. Glaube auf Seite 6 Bringt der Larry den Vorschlag und erklärt dem Mark wie es gehen soll. Die Groundfrage kommt sogar schonmal eher.
Grüße Micha
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Dann ist ja gut ^^
So bin das direkt mal angegangen. Ich hoffe ich habe das richtig interpretiert. Besonders im Bezug auf den Anschluss des Schirms.
habe Schwarze Kabel erstmal so gelassen und kein geschirmtes eingebaut sollte ich das noch ändern?
Hab das Poti jetzt umgesetzt.
lg
Tillmann
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Hallo,
das ist mal leider falsch zusammengebaut. Schau Dir die Grafiken im Metroforum nochmals genau an. Die beiden Bias-Feed-Widerstände (220k) kommen raus (werden ja durch das Poti ersetzt).
Stattdessen zur Sicherheit noch die beiden 2M2 über das Poti löten. Die Steuergitter gehen dann direkt weg vom Poti. So wie Du das gemacht hast regelst Du nur wie weit Du die 220k-Rs kurz schließt ...
Viele Grüße,
Marc
P.S.: Ordne doch den Amp bzw. die Kabel mal ein wenig, das sieht schon a weng wüst aus. Dann sieht man auch gleich besser durch!
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???
Wiki-Eintrag mit Anschlußschema (http://metroamp.com/wiki/index.php/Lar/Mar_PPI-MV)
Nochmal genau durchgehen! Wenn es falsch angeschlossen ist und die Bias-Spannung nicht an den Endröhren ankommt, dann machen die die Hufe hoch!!!!!
Grüße Micha
btw: sehe ich das richtig, das jeweils ein Bein des 22nF KoppelCs jetzt frei in der Luft hängt, nur am Kabel?? Das geht so absolut nicht!
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In der Tat!
Tillmann, bitte die Koppel-Cs wieder fest anlöten. Dann die 220k-Widerstände entfernen. Von jedem der Koppel-Cs aus geht ein Kabel an die linken Anschlüsse des Doppelpotis. Von den mittleren Anschlüssen des Potis geht es dann über die 5,6k Gridstopper zu den Endröhren. Bitte darauf achten, dass die Seiten nicht vertauscht werden (nachmessen). Die beiden rechten Anschlüsse des Potis werden miteinander und dann mit der Biasspannung verbunden. Du kannst vom Poti aus einen Draht zu dem Punkt führen, an dem die 220k-Widerstände vorher waren.
Jeweils zwischen dem mittleren und dem rechten Anschluss des Doppelpotis kommt dann je ein 2M2-Widerling, der die Biaszufuhr zu den Endröhren gewährleistet, falls der Schleifer des Potis mal abheben sollte.
Viel Erfolg,
Stephan
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Hi,
hab's umgestrickt. Brauchte ein bisschen um die Teile zu besorgen.
Die anlötung der Schirmung ist wohl etwas kaotisch allerdings weiß ich nicht, wie ich das besser lösen kann
bei der Menge an Draht und den kleinen Lötpunkten.
lg
Tillmann
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Hallo Tillmann,
das scheint jetzt richtig zu sein.
Ich hätte es erst mal ohne geschirmte Kabel getestet - ist etwas weniger Aufwand beim Verdrahten.
Was sind das eigentlich für kleine Koppel-Cs - waren da vorher nicht andere drin?
Viele Grüße
Stephan
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Hallo!
Jetzt sehe ich das auch mit den C´s. Also die haben ja mit Sicherheit NICHT die entsprechende Spannungsfestigkeit, wenn sie nen Wert um 22nf haben. (sag ich jetzt mal..) Sieht aus wie vom C.
Also checken ob meine/Stefans Aussage zutrifft, falls ja: schleunigst tauschen, die Mallories die du hattest passen da schon optimal, auch soundtechnisch.
Grüße Jogi
Edit: Hab gerade recherchiert: Wenn es wirklich die blauen vom C sind, haben dikese nur eine Spannungsfestigkeit von 50V, was an dieser Stelle deutlich zu wenig ist!
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Hi die sind vom C. ^^ und ich hab mir das auch schon gedacht hab dem Verkäufer gesagt wo ich sie brauche und er meinte das geht klar >:( und schon da hab ich gestutzt aber da er keine anderen da hatte hab ich sie für 20cent mitgenommen.
naja.
vorher hatte ich welche mit 0,022uf drin. Müssen dort nicht 0,1uf rein oder nicht? Die müsste ich mir dann noch bestellen.
lg
Tillmann
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Hallo Tillmann,
Schau doch bitte mal in ein gescheites Layout und einen Schaltplan für den Amp, den Du baust. z.B. Layout (http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/Plexi50LeadCeriatone.jpg) und Schaltplan (http://www.schematicheaven.com/marshallamps/jmp_lead_50w_1987.pdf)
Die Spannungsfestigkeiten für die Komponenten stehen im Layout sehr schön drin. Die Jungens vom großen C können sich nicht überall auskennen und Röhrenschaltungen sind da eher selten. Noch dazu wäre es großer Zufall, wenn da ausgerechnet einer sitzt, der sich mit 50W Plexis auskennt!!!!
Die 22nF also 0,022uF sind korrekt als Koppelkondensatoren am PI, wenn Du klassisch die EL34 verwenden willst. Ich hab gerade erst einen 1987x vom Anfang der 90er hier gehabt, der war für 5881 ausgelegt und hatte dann tatsächlich 0,1uF = 100nF als KoppelCs. Das läßt mehr Bässe durch, bei EL34 für mich zuviel des Guten! Da waren aber noch mehr Bauteilwerte angepasst! Und was soll ich sagen, der klang einfach Sch... Nicht annähernd wie die 70er Orginale, die ich schon in meinen Fingern hatte und auch nicht richtig typisch für Plexi. Ich hab den dann auf die 34er umgebaut und ebenfalls mit PPIMV ausgerüstet, jetzt klingt er wie er soll!!!
Grüße Micha
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Hallo Tillmann und Micha,
völlig richtig, für Plexis sind 0,022uf mit einer Spannungsfestigkeit von mindestens 400V korrekt. 0,1uf sind für die Bassversion. Ich mag sie auch für die Master Volume und Hot Rods, aber da wird erstens die Endstufe normalerweise nicht so gefordert und zweitens die Bässe häufig in der Vorstufe beschnitten, um Matsch zu vermeiden.
Welches Fabrikat man nimmt, ist Geschmackssache.
Viele Grüße
Stephan
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Hi,
habs geändert und wieder die alten 0,022uf Condenser eingebaut.
Ist es korrekt, dass ich die 5,6k Widerstände nicht mehr benötige?
Wie sollte ich nun fortfahren? Falls es so ok ist, mit dem Testen beginnen?
Womit könnten die zu hohen Spannungen an V3 zusammen hängen?
Es kam nicht von der vorherigen verkabelung des Master-Potis oder?
lg
Tillmann
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Womit könnten die zu hohen Spannungen an V3 zusammen hängen?
lg
Tillmann
Bitte eine Detailaufnahme vom Sockel V3 auf der man die Verdrahtung besser sehen kann.
Gruss
Jürgen
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Ist es korrekt, dass ich die 5,6k Widerstände nicht mehr benötige?
Schau doch bitte nochmal in das von mir angesprochene Layout. Dort sind 1k5 2W Widerstände direkt an PIN5 der Endröhrensockel verbaut. Diese begrenzen den möglichen Gitterstrom und schützen damit die Endröhren vor Überlast. An dieser Stelle wird gern auf Nummer-Sicher gegangen und dann sogar von den 1k5 auf 5k6 erhöht. Typisch auch z.B. im Marshall 2203. Das kann man gern machen. Ohne Widerstand an dieser Stelle ist allerdings recht gefährlich, das würde ich nicht machen!! Es gibt alte Orginale die diesen Widerstand nicht haben, das sollte man sich aber nicht abschauen. Sicherheit immer vor Orginalität.
Grüße Micha
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Bitte eine Detailaufnahme vom Sockel V3 auf der man die Verdrahtung besser sehen kann.
Gruss
Jürgen
+1. Und bitte eine Tabelle der gemessenen Spannungen an allen Röhren. Geringfügige Abweichungen sind unproblematisch.
Viele Grüße
Stephan
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Hi, hab die 5,6K Widerstände wieder angebracht.
V1: pin1: 152V pin2: 0V pin3: 1,0V pin4-5: 3V AC pin6: 207V pin7: 0V pin8 : 1,8V pin9: 3V AC
V2: pin1: 155V pin2: 0V pin3: 1,1V pin4-5: 3V AC pin6: 296V pin7: 155V pin8: 161V pin9: 3V AC
V3: pin1: 257V pin2: 63V pin3: 106V pin4-5: 3V AC pin6: 244V pin7: 67V pin8: 106V pin9: 3V AC
Das sind meine Messwerte.
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Hi Tillmann,
die Verdrahtung scheint korrekt zu sein, auch das Verhältnis der Spannungen ist nicht auffällig. OK, knapp 300V an der B+ für V2 ist schon recht hoch.
Bitte reiche noch die Spannungen an den Anoden und Schirmgittern der Endröhren nach, sonst wissen wir nicht, von welcher B+ Du kommst.
Welchen Netzteil-R hast Du zwischen den Schirmgittern und dem PI - 8k2, 10k oder höher?
Viele Grüße
Stephan
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Guten Abend liebe Leute oder auch guten Morgen ;-)
Zwischen Schirmgitter und PI befinden sich ein 8k2 und ein 10k.
Die Messdaten sind jeweils an V4 und V5 pin3:445V pin4:473V pin5:-55V pin6:475V
lg
Tillmann
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Hallo Tillmann,
Du meinst sicher 475V an den Anoden, nicht 445V, oder? Die Anodenspannung ist sicher nicht 28V niedriger als die Schirmgitterspannung.
Dann sind aber die Spannungen durchaus im erwartbaren. 470V plus sind natürlich ein ordentliches Brett. Du kannst statt des 8k2 mal einen 10k einbauen, dann werden die Spannungen für Vorstufen und PI etwas geringer und der Ton etwas wärmer.
Apropos Ton: wie klingt er denn?
Viele Grüße
Stephan
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Hi :-)
also es kommt schonmal was raus ^^ und das klingt auch schon ganz gut allerdings
ist sobald ich den Master ein kleines Stück aufdrehe schon so eine Art untergrund Grollen da.
Wenn ich dann einen Kanal aufdrehe und spiele hört man / nimmt man es nicht mehr war.
Wenn ich jedoch den Master weiter aufdrehe beginnt er mal wieder zu brummen bzw. gerät ins schingen
wobei ich nicht genau weiß wie sich das anhört.
Ansonsten schonmal geile :-)
lg
Tillmann
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Ach ja in Sachen Spannungsmessung.
Einmal ne doofe frage mit Röhren eingebaut messen oder?
sorry für die blöde Frage will aber keinen Fehler machen und lieber nochmal fragen.
lg
Tillmann
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Hallo Tillmann,
Die Spannungen mit Röhren messen, erst da stellen sich die korrekten Werte ein, ohne fließen fast keine Ströme und damit ergeben sich keine "echten" Verhältnisse. Dabei nicht vergessen eine Last ranzuhängen, also ne Box am Speakerout! Alle Volumenregler zudrehen.
Wegen des tieffrequenten Tons, das könnte von Brummen bis Oszillation alles sein. Dazu am Besten nochmal ein komplettes Bild vom Inneren einstellen.
Die Leitungsverlegung ist in Marshalls ganz wichtig. Dazu schau Dir (ich weiß ich wiederhole mich ;) ) das Layout bei Ceriatone an, bzw. die referenzverdächtige Leitungsverlegung bei Jürgen(Athlord) http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11121.0.html (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11121.0.html)
Grüße Micha
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Alles klaro
werde das morgen direkt unter die Lupe nehmen.
Stelle aber schonmal ein Bild rein.
gute Nacht :-)
Grüße Tillmann
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Morgen :)
Mir ist aufgefallen, dass oft ein größeres Chassi für diesen Amp benutzt wird somit hat man auch mehr Platz.
Bei kleineren Chassis sind meist die Schuko-buchse und die Sicherungen näher am Rand/über den 50,50 Elkos. Damit
würden sich diese Leitungen weiter von den Röhren Entfernen.
lg
Tillmann
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Hallo Tillmann,
Die Chassisgröße ist schon in Ordnung so! Alle neuen und alten 50Watter die ich bisher in der Hand hatte, waren in selbiger Größe. Die hatten aber keinen LayDown-Trafo, sondern normal stehend montierten NT, das bringt aber auch nicht mehr Platz.
Grüße Micha
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Könnte es etwas damit zu tun haben, dass die Sicherungen zu weit in der Mitte sitzen? Die HT-Fuse sitzt zwischen den beiden Endröhren.
Ich könnte sie da anbringen wo die main-fuse ist und links neben die Schuko-buchse die main Fuse.
Könnte es was damit zu tun haben?
Habe schon einige Kabel positionen etwas geändert. Aber ich, wenn ich ehrlich bin, nicht recht wo ich anfangen soll weil sich das in der Beziehung nicht sehr
von anderen unterscheidet.
Oder liege ich da falsch?
lg
Tillmann
Ps: Auf Zimmerlautstärke kommt was raus ohne Brummen und das macht Spaß auf mehr. ;-)
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Hallo Tillmann,
An den Sicherungszuleitungen liegt es meiner Meinung nach nicht. Ich würde den jeweiligen hin und rückweg allerding verdrillen, damit hat man gegenphasige Lage und reduziert die Brummmöglichkeiten nochmal. Wie das bei Dir genau verlegt ist kann ich nicht so genau erkennen.
Ist bei Dir der Trafo mit einem CenterTap für die Heizung ausgelegt? Oder ist da kein CT? Hast Du die Heizung symmetriert? Fehlt das, dann ergibt sich zumeist Brumm. Was ist das für ein Netztrafo, gibts dazu eine Dokumentation?
Viele Grüße Micha
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Hi Micha,
die Heizung symmetriert man mit einem Widerstand oder? Bin wie gesagt nach der Metroamp-Anleitung gegangen und da ist das nicht vorgesehen oder?
Wenn ich das machen sollte wie genau muss ich da vorgehen?
Den Transformator hab ich beim Tube-Amp-Doctor gekauft. ::)
Soweit ich weiß ist die Heizung mit einem Center Tap ausgelegt.
Näheres hab ich leider nicht gefunden.
Könnte ein solcher Fehler theoretisch an allem liegen? Auch an Lötstellen usw.?
Ich könnte das verhalten des Amps mal aufnehmen und hier ein hörbeispiel reinstellen wenn das hilft.
lg
Tillmann
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Hallo Tillmann,
Heizung ist laut Datenblatt also
Rot 3,15V
Braun 0V (CenterTap)
Rot 3,15V
Dann muß nur der Braune an die Sternmasse. und die Heizung ist symmetriert.
Hörbeispiel kannst Du gern mal machen.
Grüße Micha
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Hallo Tillmann,
am Besten stellst Du mal ein Clip mit den ganzen Geräuschen ein.
Zum Schwingen:
Wenn das braune Kabel das von der Speaker-Buchse weggeht das NFB-Kabel ist sieht es auf den letzten Bildern so aus, dass die Leitung zu nahe am Sockel von
V3 vorbeigeht, was zu Schwingungen führen kann. Dein Layout (bzw. das Chassis) bedingt dann auch noch, dass die Leitung recht lange ist, was ebenfalls nicht gerade so förderlich ist.
Viele Grüße,
Marc
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Hi Leute ich hoffe ihr hattet nen schönes Wochenende.
Ich hab das NFB-Kabel versucht so weit wie möglich von V3 zu entfernen allerdings ohne es abzumachen.
Ich weiß nicht wie ich das anders legen soll.
Hier ein paar Soundbeispiele.
1. -Anschalten des Verstärkers
-langsames hochdrehen des Master Volumens
-bis zum brummen (vorher schon das beschriebene grollen im Hintergrund)
-nach dem das brummen einsetzte habe ich das MV direkt wieder runter gedreht.
-man hört dann einen Klick das ist das Ausschalten des Amp's danach "bäumt er sich nochmal auf obwohl der Amp aus ist"
2. -Normal channel, ich habe Stück für Stück den Kanal aufgedreht.
3. -Treble channel, hab ne ganz coole Einstellung gemacht und ein bisschen drauf los geschrammelt ;-)
lg
Tillmann
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Also die Sound quali ist nicht die beste, da ich nicht genau wusste wie das wieder mit der größe der Dateien klappt.
Hab sie erstmal klein gehalten. Ich kann aber auch welche mit besserer quali uploaden.
lg
Tillmann
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Hallo Tillmann,
das Brummen ist echt rätselhaft. Versuche vielleicht das gleiche Experiment mal mit abgeschraubter Rückwand und im Dunkeln. Dann achte darauf, ob eine der Röhren anfängt rot oder sonst auffällig zu leuchten. Vielleicht hilft das bei der Eingrenzung des Fehlers weiter.
Viele Grüße
Stephan
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Ahoi Cheffe's
hab ne Runde gespielt und ne Runde brummen lassen.
Das erröten einer Röhre konnte ich nicht beobachten.
Ich hatte das Gefühl, dass V3 röter sei als die Anderen allerdings schon im Standby (also die Heizung).
Mir viel auf, dass ich das Brummen stark mit dem Presence Poti verändern konnte.
Auch das Hintergrundgrollen konnte ich leicht mit dem P-Poti beeinflussen.
lg
Tillmann
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Hallo Tillmann,
Dann laß doch mal vorsichtig brummen und bewege die NFB-Leitungen mal mit einem Holz- oder Plastikstick vorsichtig. Wenn sich dabei hörbar was ändert, hast Du schon die Ursache ausgemacht. Dann hilft nur radikales Umverlegen!
Du kannst auch testweise mal die NFB komplett abklemmen und schauen bzw. hören ob es dann weg ist.
Viele Grüße Micha
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Juchu yeah yeah yeah!!!
Ich hab's.
Es war die NFB Leitung. Bzw. sie ist es.
Ich hab ihn ein bisschen brummen lassen und die besagte "Leitung des Schreckens" etwas hin und her gestupst.
Was sehr erschreckend war, es hat zwischen durch am Presence-Poti gefunkt was ja sicherlich so nicht seine Richtigkeit hat.
Dann auf einmal war es still. Ich dachte schon jetzt ist es ganz aus.
Ich hab also meine Gitarre genommen und den Kanal langsam aufgedreht und es funktionierte.
Jetzt hab ich den Amp schon ne ganze Ecke lauter gemacht, ohne das es brummt. Ganz aufgerissen hab ich ihn noch nicht.
Jetzte spinnt der Presence Poti noch ein bisschen rum was aber mit diesem Wissen in den Griff zu bekommen sein sollte.
Ich glaube, wichtig zu sagen ist, dass sich die Veränderung nicht am langen Stück zur Klinkenbuchse, sondern
am eher kurzen Stück zum Poti bemerkbar machte. Als ich dieses Stückchen dann bewegt hatte, war das grollen auf einmal weg.
Auch nur da kam das Funken.
Wie sollte ich jetzt vorgehen? Die Leitung ganz rausnehmen und neu verlegen? den Poti austauschen?
Geschirmte Kabel benutzen?
Man man man bin ich glücklich, dass dieses Brummen weg ist, ich weiß man soll den Tag nicht vor dem Abend loben aber
ich denke jetzt wirds.
Sorry, dass ich mal wieder so einen Roman hinterlasse aber das tut einfach gut.
Ihr seid super :-*
also eine gute Nacht und nen angenehmen Tag morgen ;-)
lg
Tillmann
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Hallo Tillmann,
das Kabel zur Presence Regelung braucht normal nicht abgeschirmt sein.
Aber die Verlegung ist sehr sehr wichtig - wie Du ja mittlerweile gemerkt hast.
Das im Poti Funken überschlagen ist schlecht, da stimmt was nicht.
Da liegt womöglich Spannung in einer Höhe an, die da nicht sein sollte.
Am besten mal gegen Masse messen was da los ist und hier posten.
Aber ist doch toll, das Du es fast geschafft hast oder?
Cheers
Jürgen
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Hallo,
von geschafft bist Du wohl noch etwas weg ...
Wenn es am Presence-Poti funkt ist da etwas im Argen. Prüfe mal nach, ob Du die NFB-Leitung richtig angeschlossen hast.
Viele Grüße
Marc
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Hallo Tillmann,
Sag doch mal bitte, wie Dein NFB angeschlossen ist. Das ist aus Deinen Layout-Bildern nicht herauszulesen.
Ich hab mal die fragwürdigen Stellen markiert. Poti ist soweit klar, wohin genau geht die blaue Leitung vom Poti. Ist der von mir markierte Widerstand tasächlich der NFB-R und wie groß ist der 47k? 100k? und an welchem Sekundäranschluß des AÜ hangt die NFB, kann man überhaupt kein betreffendes Kabel ausmachen.
Viele Grüße Micha
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Hi,
Ich habe den Verlauf mal rot markiert. Es ist ein 47k Widerstand welchen ich auch nochmal gekennzeichnet habe.
Ich habe am Poti gemessen.
Erst waren 75V DC drauf und das grollen war wieder da, ebenso wie das brummen.
Dann auf einmal ( ich weiß nicht genau ob ich die Leitung bewegt habe) war das Grollen weg
und nur noch 12V DC drauf. wenn ich den Poti gegen Null drehe Knarzt und Knistert es ekelig.
lg
Tillmann
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Hallo Tillmann,
hast Du die Lautsprecherbuchse an Masse gelegt, oder geht nur der Nullleiter (im Bild orange) vom OT ran?
Gruss
Jürgen
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Hallo Jürgen,
die Lautsprecherbuchse ist an Masse gelegt.
gruß
Tillmann
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Hallo Tillmann,
75V - das klingt verdächtig nach der Kathode des PI. Kann es sein, dass die NFB-Leitung irgendwo schlecht isoliert ist und bei bestimmten Lagen die PI-Kathode berührt?
Viele Grüße
Stephan
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Hallo Stephan,
Ich glaube eigentlich nicht, dass die NFB-Leitung die PI-Kathode berührt hat. Sah zumindest nicht so aus.
Ich habe die Lötstellen am Presence-Poti neu gemacht und die Leitung ein bisschen umgelegt.
Die Störungen sind jetzt weg.
Ich habe so ziemlich alles ausprobiert und erst als ich den Master voll aufgedreht hatte und
den Presence-Poti auf 0 gedreht habe hörte ich ein Fiepsen. Zwar störend aber nicht "erschreckend/angsteinjagend"
Ich vermute, dass das an der neu gelegten Leitung liegt.
An sonsten habe ich im Moment noch keine weiteren Störgeräusche oder ähnliches wahrgenommen.
lg
Tillmann
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Hallo,
hörst Du das Fiepsen mehr, wenn Du das Presence-Poti aufdrehst?
Generell darf der Amp keinerlei Schwingungen zeigen, wenn alle Regler auf 12 sind.
Wenn er jetzt schon schwingt = fiept ist da irgendwas im Argen. Im schlimmsten Fall hast Du noch irgendwelche HF-Schwingungen drauf,
die dann Deine Endstufenröhren unnötig belasten.
Du solltest nun untersuchen, ob die Schwingungen aus der Vorstufe vor PI kommen oder ob vom PI.
Viele Grüße,
Marc
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Hallo,
ich weiß, dass das manchmal, wenn dat Dingen schon läuft, keinen Spaß mehr macht, aber
ich würde das ganze noch etwas aufräumen und - wie du schon gemerkt hast - dann verschwinden
manche Schwingprobleme von selbst. Eben durch bessere Leitungsverlegung.
Ich würde die ganze Rückwand um ein Loch nach links verschieben:
Netzsicherung links von der Netzbuchse, HT-Fuse rechts.
Dann den Impedanzwahlschalter zwischen die Endröhren, so dass du vom OT mit den Leitungen direkt
drauf kommst und nicht so weit Richtung Vorstufe musst.
Außerdem würde ich die NFB-Leitung, wie im Original, an den 8-Ohm-Tap löten, nicht an die Speaker-Buchse.
Ich hatte das ja im ersten Thread zu diesem Amp schon mal erwähnt - ich weiß nicht, wozu ein von der
Last abhängiges Rückkopplungsverhalten gut sein soll. Oder kann mir jemand einen Vorteil, den diese Variante
gegenüber dem Original haben soll, verraten? Muss man ja nicht machen, bloß weil es im Metro- oder was
weiß ich -Layout steht.
Da du ein PPIMV hast, wird das wohl einen Platz nach rechts weichen müssen - das ist zugegeben nochmal
etwas Aufwand. Die anderen Sachen lassen sich eher leicht machen, da fast alle Leitungen dabei nur
gekürzt werden.
Grüße,
Peter
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Hi Leute,
also ich meine wenn ich den P-Poti auf 12 drehe ist das Fiepsen wieder weg. Da ich grad nicht zuhause bin werde ich das später nochmal testen und neu posten.
Wie meint ihr teste ich am besten wo die Schwingungen her kommen?`(PI oder vorm PI)
Das mit dem Umlegen der Rückwand hatte ich ja auch schonmal angedacht. Würde das auch machen allerdings lieber erstmal schaun ob man das Problem irgendwie anders in den Griff bekommt. Es gab ja bereits Beiträge wo das nicht als ausschlaggebend aufgefasst wurde.
Wenn es garnicht anders geht wirds bestimmt noch darauf hinaus laufen. Allerings bin ich eigentlich ganz zuversichtlich da es ja mittlerweile durch diese kleinen Änderungen schon so viel besser geworden ist.
Trotzdem vielen Dank für den Tip.
Wo man die NFB-Leitung am besten hinführt kann ich nicht sagen. Meint ihr es ist besser sie an den 8Ohm Tab anzubringen?
viele Grüße
Tillmann
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Hi
hab das eben nochmal getestet.
Also wenn der Presence-Poti nicht mindestens auf 8 gedreht ist fängt der Amp bei vollem MV an zu fiepsen.
als ich dann noch nen Kanal aufgedreht hat, hat er auch nochmal gebrummt.
Ich weiß nicht wie ich auf Schwingungen testen soll.
Ne kurze erklärung wäre super :-)
Danke schonmal
lg
Tillmann
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Hallo Tillmann,
vertausche mal die Primärzuleitungen des AÜ zu den Endröhren - die, die an Pin 3 gehen. Der Presence-Regler hebt bei hohen Einstellungen die Gegenkopplung bei hohen Frequenzen auf. Sind die Anodenzuleitungen "verkehrt" angeschlossen, hast Du eine Mitkopplung, die dann durch die hohen Presence-Einstellungen aufgehoben wird.
Viel Glück und Erfolg!
Stephan
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Hi Leute,
hab mich jetzt länger nicht gemeldet, da ich im Moment viel zu tun habe.
Werde in den nächsten Tagen den Rat von Stephan befolgen und die Primärzuleitungen zum Test tauschen.
lg
Tillmann
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Ich sag nur "läuft"...
keinerlei Störgeräusche mehr.
Ich bedanke mich riesig bei allen Tube Townlern die mir auf diesem langen Weg geholfen haben meinen Amp wirklich zum laufen zu bekommen.
Ich werde demnächst noch ein paar Foto's online stellen wenn das Gehäuse fertig ist. Wird aber wahrscheinlich erst im nächsten Jahr passieren.
Wünsche euch allen eine schöne Weinachtszeit und schonmal nen guten Rutsch ;-)
bis die Tag
lg
Tillmann
:guitar:
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Glückwunsch, Tillmann! Das ist aber auch verdient, denn die Konsequenz, mit der Du alle Hinweise umgesetzt hast, ist absolut vorbildlich.
Viel Spaß mit dem Amp.
Stephan
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Freu mich auch! Was lange wärt wird schließlich gut!!
Viele Grüße Micha