Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Einsteiger => Thema gestartet von: moskito22 am 1.02.2010 12:01
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Ich würde gerne einen einfachen Preamp auf Basis einer 12AX7 nach 7ender/Alembic Vorbild aufbauen. Ähnlich wie z.B. http://www7.taosnet.com/f10/fender_pre.htm.
Spricht irgendwas dagegen, das Netzteil - ähnlich den LoV Projekten - mit einem Festspannungsregler (z.B. LR8) zu versehen, statt ein "klassisches" nachzubauen?
Frank
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Salü,
Der LR8 ist kein Festspannungsregler, sondern ein einstellbarer Spannunsregler. Du kannst ihn mit zwei Widerständen aber auf eine feste Spannung einstellen ;). Die Formel dazu findet sich im Datenblatt. Es spricht eigentlich nichts dagegen ihn in nem Netzteil für nen Preamp einzusetzen.
mfg sven
Edit. : Bitte die maximale Verlustleistung und Strom beachten!
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Edit. : Bitte die maximale Verlustleistung und Strom beachten!
Hallo
genau das ist das Problem bei dem Teil. Maximaler Strom und die Verlustleistung sind sehr gering bei dem Teil. Deshalb habe ich ihm einen Booster verpasst.
(http://www.roehrenkramladen.de/hboexp3/hboexp3_schaltbild.jpg)
Salu Hans
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Salü,
Die Schaltung is en bissel overkill (Strombegrenzung ;) ), aber wenn Frank mal die Suchfunktion hier benutzt wird er auf nen Thread von mir stossen, indem eine Schaltung verlinkt ist mit einen Mosfet für mehr Strom.
mfg sven
Edit. War mit nem Transistor: http://www.antiquewireless.org/otb/resto0504.htm
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Hallo,
danke für die extrem schnellen Antworten!!
Die Schaltunge hatte ich danke SuFu gesehen. Bei einer einzelnen 12AX7 müßte nach meinem Verständnis des Datenblattes (20mA) aber ein einzelner LR8 ohne Boost noch genügen.
Danke,
Frank
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Hallo
die Schaltung ist ja auch ein Experimentier Netzteil und wenn du nicht ständig MosFets wechseln willst macht die Strombegrenzung absolut Sinn. :devil:
Salu Hans
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Salü,
Ich hätte dazu schreiben sollen: für Frank´s Zweck ist die Schaltung overkill. ;D
Ansonsten hast du natürlich Recht :)
mfg sven
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Ich würde gerne einen einfachen Preamp auf Basis einer 12AX7 nach 7ender/Alembic Vorbild aufbauen. Ähnlich wie z.B. http://www7.taosnet.com/f10/fender_pre.htm.
Spricht irgendwas dagegen, das Netzteil - ähnlich den LoV Projekten - mit einem Festspannungsregler (z.B. LR8) zu versehen, statt ein "klassisches" nachzubauen?
Wieso willst du eigentlich solch einen Spannungsregler in dem Netzteil verbauen ?
Gruß, Dirk
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Salü,
Mir ist noch was eingefallen
Wenn sich die Differenz zwischen Ein- und Ausgansspannung (also der Spannungsabfall über den Regler) in Grenzem hält, kannst du auch einen 78xx mit Z-Dioden "hochlegen". Dann sparst du dir den Transistor. Beisspiele findest du bei Rainer zur Lindes "Audio- und Gitarrenschaltungen mit Röhren" auf Seite 16 bis 17.
mfg sven
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Wieso willst du eigentlich solch einen Spannungsregler in dem Netzteil verbauen ?
Gruß, Dirk
Hallo
der Grund für diese Vorgehensweise ist eine um bis zu 60dB bessere Siebung. Macht sich beim VV natürlich recht gut.
Salu Hans
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Salü,
der Grund für diese Vorgehensweise ist eine um bis zu 60dB bessere Siebung. Macht sich beim VV natürlich recht gut.
Dazu kommt dann weniger Platzbedarf als mit LC bzw. RC und weniger Spannungsverlust (laut Datenblatt mind. 12V beim LR8 bzw. mind. 3V für 78xx) als mit RC.
mfg sven
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Hallo Hans und SvR,
Danke für euere Antwort , aber das was ihr da schreibt weis ich selbst :P
Die Frage war direkt an den möglichen Erbauer gerichtet, denn ich habe das Gefühl als ihm nicht ganz klar ist, was er da machen will bzw soll um auf die Anodenspannung zu kommen.
Gruß, Dirk
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Hallo Dirk,
ja, da hast du einigermaßen Recht - ich bin ziemlich unbeleckt auf dem Gebiet.
Meine bescheidene Vorstellung sagt mir, ich muß eine möglichst konstante Versorgungsspannung bereitstellen, frei von Wechselstromrelikten.
Die Kombination mehrerer RC Glieder ist bewährt, die Verwendung eines einstellbaren Reglers erscheint mir aber die modernere Methode. Funzt bei den LoV Netzteilen, muß also auch "in groß" gehen.
Konkret also Trafo, Gleichrichtung mit Dioden, Spannungsregelung (Datenblatt LR8, Beispiel 1) - fertig (oder???)
Ich möchte die anderen ungern enttäuschen, aber die Qualität der Siebung oder der Platzbedarf waren eindeutig nicht meine Überlegungen. Die Idee, einen 78xx zu benutzen hatte ich auch, aber 250V erscheint mir nicht dessen Liga zu sein.
Wenn mich diese Überlegungen jetzt vom Idioten zum Einsteiger machen, freue ich mich, sonst lasse ich die Finger davon und verwurstele weiter meinen Valve Junior....
Frank
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Mal eine Frage, wie kommt ihr auf 20mA?
Ich hab hier meinen Pre durchgemessen. (Ein Alembic FB1 Nachbau mit ein paar Extras, aber mit klassischem Netzteil) Und der braucht gerade mal 1,45mA. Ich hab übrigens im Netzteil (BackToBack aus 12V AC) nur 3x 22uF und 2x 1K5 drin und es funzt prächtig. Und groß ist das nun auch nicht gerade.
http://klaas.homeip.net/wb/pages/diy/amps/wk-bp1.php (http://klaas.homeip.net/wb/pages/diy/amps/wk-bp1.php)
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@willie1968: 20 mA sind das Maximum das der LR8 laut Datenblatt leisten kann. Diese werden bei einer 12AX7 mit Sicherheit nicht erreicht, wenn er aber auf andere Röhren geht, dann könnte das schon eng werden.
@moskito22: Es gibt mehrere Wege zum Ziel. Sowohl ein LR8, als auch die erweiterte Schaltung von Hans funktionieren, aber auch eine "klassische" Gleichrichtung/Siebung wird zum Erfolg führen. Der Einfachheit wäre es in Deinem Fall ggf. am besten, die klassische Version zu nehmen, da hierbei die Fehlersuche ggf. einfacher ist - sofern Du einen Fehler einbaust ;D
Du könntest aber auch die Version mit dem 78XX nehmen und diesen auf der 12V-Netzteilplatine aufbauen (müsste vom Platz her reichen für die Elkos). Passende Z-Dioden habe ich aber nicht im Programm.
Gruß, Dirk
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Salü,
Meinst du die hier: http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3436_Bausatz-Gleichrichter-LoV-12-12-6-V.html ?
Wie soll er da den Masseanschluss des Reglers mit den Z-Dioden hochlegen?
mfg sven
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Hi,
ja, diese Platine bzw. dieser Bausatz. Hierbei wurde die Masse bereits mit eine 1N4007 etwas höher gelegt, sodass dann am Ende 12,6 V raus kommen, sprich es ist schon der Einbau einer Diode vorgesehen, was die Anpassung dann sehr stark vereinfacht und die Fehlerneigung stark reduziert.
Gruß, Dirk
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Ganz vergessen zu erwähnen: Verlustleistung beachten !
Gruß, Dirk
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o.k., es ist schön zu sehen, daß meine Überlegungen nicht völlig blöd sind, aber ich bleibe sicherheithalber bei klassisch (meine Möglichkeiten der Fehlersuche sind eher optischer Natur...).
Die Version mit LoV Platine hatte ich auch so verstanden, die Diode zum Hochlegen entsprechend zu ersetzen. Von 12V auf 250V läßt mich allerdings die Augenbrauen hochziehen....
@willie1968: dein BP1 wäre sehr nahe an meiner Vorstellung. Könntest du mir den Aufbau zukommen lassen? Hat das back-to-back einen speziellen Hintergrund (z.B. Steckernetzteil)?
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Salü,
Die Version mit LoV Platine hatte ich auch so verstanden, die Diode zum Hochlegen entsprechend zu ersetzen. Von 12V auf 250V läßt mich allerdings die Augenbrauen hochziehen....
Je nach genüschter Ausgangsspannung müsstest du wahrscheinlich mehrere Z-Dioden verwenden.
Für den Regler liegt zwischen seiner Masse und seinem Ausgang immer noch 12V. Er weiß garnicht das "seine Masse" garnicht die "richtige Masse" ist, sondern das du sie um z.b. 200V hochgelegt hast.
Eine Frage hät ich dazu mal, weils grad so gut passt:
Die maximale Eingangsspannung ist ja wahrscheinlich die Spannung über die Z-Dioden plus 30V oder? Sodass halt der Grenzwert zwischen Input und Reglermasse eingehalten wird!? Wie sieht es mit dem Strom aus? Kann ich da (bei entsprechenden Kühlkörper) 1A wie in der Standart-LoV-Schaltung auch über den Regler fließen lassen? Dann wär die Schaltung ja evtl. auch für Endstufen interessant.
mfg sven
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....also da würde ich erwarten, daß dies eine Wärmebilanzgeschichte ist. Spannungsabfall x Strom muß ja irgendwie weg. Dabei müßte es egal sein, auf welchem Niveau das ganze stattfindet....
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Salü,
Das war auch mein Gedanke. Ich wunder mich nur warum noch niemand (soweit mir bekannt) seine Anodenspannung damit gesiebt hat. Kleiner und billiger als LC und/oder RC wäre es auf jedenfall.
mfg sven
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@Dirk:
Ich hatte die 20mA verstanden als das, was die ECC zieht (laut Datenblatt). War aber ein Missverständnis auf meiner Seite. (Oder auch, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. :danke:)
LoV Platine: Ich weiß ja nicht, ob die Leiterbahnen nicht doch zu dicht beieinander sind für 250V. Also nach meinem Verständniss sollten die min 5mm auseinander sein. Oder seh ich das falsch? Hochlegen kann man das natürlich. 2x 120V und gut ists.
Die Verlustleistung beim LR8 beträgt ja 0,78W. Wenn man mal 5mA rechnet, komm ich auf 156V als max. Spannungsdifferenz. Mehr als 50V würd ich aber nicht machen.
BP1: Den Schaltplan hng ich an. Ein PCB-Layout hab ich noch nicht, ich weiß auch nicht, ob ich das machen werde. Lochraster reicht mir erstmal.
BackToBack deswegen, weil ich das ganze in ein Bodenpedal einbauen will. Dann kann ich einfach ein 12V AC Netzteil nehmen und gut ists. Intern wandel ich dann die 12V wieder zurück auf 230V. Das ganze ist an einem verschneiten Sa-Nachmittag entstanden.
Vorsicht, das letzte Blatt zeigt meinen LD3. Statt der DC Buchse muss da natürlich die Heizspannnung angeschlossen werden. UNd die Peripherie rundrum muss weg. Ich hab da fertige Platinen von machen lassen, genau wie für die 12V Versorgung...
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LoV Platine: Ich weiß ja nicht, ob die Leiterbahnen nicht doch zu dicht beieinander sind für 250V. Also nach meinem Verständniss sollten die min 5mm auseinander sein. Oder seh ich das falsch?
Ich hatte letzte Woche dieses Thema schon mit Marc besprochen, welcher mir ein paar Unterlagen zukommen gelassen hat, wie der "aktuelle" Standard ist. Demnach sind es 2,54 mm und keine 5 mm.
Gruß, Dirk
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Ist es wohl sehr vermessen, wenn ich frage, ob du mir die auch zukommen lassen könntest.
Mein Programm sagt mir bei 300V immer 3,2mm ohne Lack, mit Isolationslack 1,4mm. (Kein Lötstoplack, sondern wohl ein spezieller Isolack, der nach dem Löten aufgesprüht wird.).
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Hallo
aufpassen macht euch zu dem Leiterbahnenabstand nicht so einen Kopf. Entscheidend ist die Spannungsdifferenz zwischen 2 Leiterbahnen nicht die Spannung die die Leiterbahn führt. D.h. zwei Leiterbahnen mit je 300V können dichter zusammenliegen da Differenz = 0, als 2 Leiterbahnen mit je 1x Gnd und 1x 300V, Differenz = 300V. Das sollte man ausnutzen um sich das Leben nicht unnötig schwer zu machen. Auch der Luftdruck und die Höhe über dem Meeresspiegel spielen da mit rein.
anbei eine Grafik zum Thema. Vielleicht nicht mehr ganz aktuell aber vom Trend her noch passend.
(http://www.roehrenkramladen.de/forum/plat1.jpg)
Quelle: Elektor 1998
Salu Hans
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So,
hab mir mal ein paar von den Dingern hier beim Dirk bestellt. Brauchte doch noch ein Gehäuse. Die Standard Hammond Alu Druckgussgehäuse sind alle irgendwie zu klein, oder nicht hoch genug, oder zu gross, oder zu hoch.
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Salü,
Was ist mit den TT-Gehäusen? Das hier zum Beispiel: http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3574_TT-Chassis-BananaBoosterPro.html
Welche Masse brauchst/wolltest du den?
mfg sven
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Ein TT Gehäuse hab ich ja da. Für die Sugarbox. Das ist aber viel zu groß und nicht hoch genug.
ICh will die Röhre einbauen und zwar komplett im Gehäuse. DA soll nix überstehen. Stattdessen will ich da Schltize rein fräsen.
Ich brauch eigentlich ein Gehäuse 120x150x35mm (Innenmaße) Alu Druck wäre schon gut, hab mich aber jetzt für das kleinste Pultgehäuse http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3442_Hammond-Chassis-515-0910.html (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3442_Hammond-Chassis-515-0910.html) entschieden. Erstmal für den Prototypen. Vielleicht find ich ja noch das Richtige.
Oder kennst du jemanden, der Alu-Gehäuse nach Userangaben baut?
Ich kanns mangels Werkzeug nicht so gut.
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Das Musikding hat ein Aludruckguß Typ JJ mit 145x120x39 - das kommt deinen Wünschen doch recht nahe.
Ich kann dir das gerne fräsen, um mich für den Schaltplan zu revanchieren... :angel: