Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk TT-Projekte => Thema gestartet von: Dirk am 22.07.2010 17:33
-
Hallo zusammen,
im Rahmen eines Bauteiletests, habe ich den SAM etwas überarbeitet und neu aufgebaut. Dieser ist jetzt etwas aggressiver und die Endstufe ist um eine 6V6 erweitert worden. Es sind als zwei Endröhren in Verwendung die einzeln in der Lautstärke geregelt und zusammen gemischt werden können, wobei man sagen muss, dass der klangliche Unterschied nicht sehr gross ist, aber es lassen sich dadurch schön die Details heraus arbeiten. Somit läuft der verwendete Netztrafo auch am Maximum was die Heizleistung betrifft. Ist also optimal ausgenutzt ;-)
Es müssten aber noch ein paar Feinabstimmungen gemacht werden und das Dioden-Clipping ist auch noch nicht eingebaut, aber das will ich auf alle Fälle wieder einbauen. Möglicherweise mache ich einen neuen Bauteile-Satz aus dieser neuen Version womit dann die aktuell gültige Version abgelöst wird - wie gesagt, möglicherweise. Aus diesem Grund wäre es für die Leute, die vorhaben den SAM zu bestellen bzw. nach zubauen ggf. sinnvoll, noch etwas zu warten.
Gruß, Dirk
PS: anbei noch zwei Bildchen
-
na das hört sich doch toll an, ich hab noch jede menge platz in meinem Gehäuse
-
Dirk ist wohl einer der wenigen Hersteller, der -gegen den Trend- zum Nachfolgemodell rät, ohne jetzt maximale Knete einzustreichen. :danke:
Ciao&schwenk on! (auch als Zu'greister, Dirk)
Martin
-
Hallo,
anbei der neue Plan und das Layout zur zweiten Version wie sie im Moment aufgebaut ist.
Anmerkung hierzu:
a) Diodenclipping ist gestrichen, da diese nicht mehr notwendig ist
b) die Bauteile wurden Richtung Marshall ausgelegt, da dies das bevorzugte Setup ist
c) der Netztrafo läuft jetzt am Maximum was die Heizleistung betrifft. Das bedeutet, dass z.B. zwei EL84 nicht möglich sind, aber eben die Kombination EL84/6V6 (beim Netztrafo TT-T30)
d) die Impdanz ist abhängig von der Anzahl an Endröhren die im Verstärker stecken. Weiss bei 2 Röhren hat 8 Ohm, bei einer Röhre 16 Ohm. Analog dazu der zweite Ausgang
e) die gemessenen Spannungen sind ohne Signal, alles auf Null
f) die 12AX7 kann durch eine 12AU7 ersetzt werden, wodurch der Verstärker sehr cremig clean wird. Mit einer Strat zusammen ergibt das einen richtig schönen F-Sound, der mir besser gefällt als bei den Originalen
g) wenn man einen leistungsstarken PU verwendet, dann sollte man das Gain-Poti nicht ganz aufdrehen. Klar, man kann, aber der Sound wird dann im Bass etwas muffelig und überschlägt leicht
Gruß, Dirk
-
Hallo Dirk,
R1 1M muss im Layout braun,schwarz,grün sein und nicht braun,schwarz,blau.
Ciao
-
Stimmt, danke für die Info.
Gruß, Dirk
-
C24 ist in deinem Schaltplan 0,1uF, und auf deinem Layout 1uF und wenn ich es richtig sehe
auf deinem Bau auch
Edit: scheint wohl nur ein Schreibfehler im Layout zu sein, C24 in deinem gebaut Amp sieht aus wie ein Xicon Poly 0,1 uF, ein C mit 1uF hab ich ganicht gefunden und wäre auch recht viel für ein Bipolaren C/400V
Edit: auf dem Layout fehlt auch noch ne Leitung von C7 zum Eingang des Bass Poti
-
Hallo,
ja, das ist ein Xicon 0,1µF.
Werde ich bei Gelegenheit auf dem Layout noch ausbessern.
Gruß, Dirk
-
ich werd mein Sam so lassen wie er ist und noch mal neu bauen in einem anderen Gehäuse,
dann kann ich all die dinge ändern die mich im nachhinein gestört haben, der AÜ
ist auch größer geworden also hätte ich da schon mal Löcher,
und so viel kost der ja nun wirklich nicht,
ich kann doch die beiden Endstufen auch mit nem Schalter zum umschalten machen,
dann hätte ich immer den 4Ohm ausgang und 8 Ohm immer an der selben buchse,
das mit dem umstecken verpenne ich wie ich mich kenne
-
Das Chassis welches ich für diesen Amp verwendet habe ist derzeit in der Fertigung und wird in ca. 3 Wochen bereit stehen. Damit kann man sich die Metallarbeit in Zukunft sparen. Ausgelegt sind die Bohrungen für 125ASEm BSE und CSE sowie den T30 und T50 Netztrafo. Die Bohrungen für die Sockel können mittels Adapterbleche von Oktal auf Noval umgerüstet werden bzw. ganz verschlossen werden, wenn man diese nicht benötigt. Weitere Chassis sind in Planung.
Wenn Du den Amp mit zwei Röhren aufbaust und auch so belässt, dann ist ein Umstecken nicht notwendig. Die Endröhren können je nach Bedarf ganz abgedreht werden. Somit ist ein Umschalter auch nicht notwendig.
Gruß, Dirk
-
da ich mir noch nicht sicher bin ob ich ein Head oder ein Combo mit nem 12" Greenback bau,welcher hier auch noch rum fliegt,
habe ich mir als Grundlage dieses gehäuse aus gesucht:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3557_TT-Chassis-Alu-Typ-005.html (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3557_TT-Chassis-Alu-Typ-005.html)
ein Großteil der Widerstände und Kondensatoren usw. liegen hier noch rum, also fehlt mit nur AÜ, NT, Case und Sockel mit Röhren,
ich hab noch nen 125ASE der wird aber glaube ich nicht reichen, den Trafo werd ich auch bestellen, soll ich da gleich einen T50 nehmen, aber der hat doch 250V, dann muss man noch etwas anpassen oder?
Wenn Du den Amp mit zwei Röhren aufbaust und auch so belässt, dann ist ein Umstecken nicht notwendig. Die Endröhren können je nach Bedarf ganz abgedreht werden. Somit ist ein Umschalter auch nicht notwendig.
du hattest geschrieben das sich die Impendanz der Ausgänge sich verändert 16/8 Ohm und 8/4 Ohm wenn ich eine oder zwei Röhren betreibe in der Endstufe,
deswegen müsste ich dann immer den Stecker von der Box um stecken, was mich jedoch stören würde,
also dachte ich mir ich lasse nur eine Endstufenröhre laufen und schalte dann um von EL84 auf 6V6 hinter dem Master Poti,
um diesen Impendanzwechsel zu umgehen,
oder meintest du das wenn nur eine Röhre drin steckt
-
ich hab noch nen 125ASE der wird aber glaube ich nicht reichen, den Trafo werd ich auch bestellen, soll ich da gleich einen T50 nehmen, aber der hat doch 250V, dann muss man noch etwas anpassen oder?du hattest geschrieben das sich die Impendanz der Ausgänge sich verändert 16/8 Ohm und 8/4 Ohm wenn ich eine oder zwei Röhren betreibe in der Endstufe,
deswegen müsste ich dann immer den Stecker von der Box um stecken, was mich jedoch stören würde,
also dachte ich mir ich lasse nur eine Endstufenröhre laufen und schalte dann um von EL84 auf 6V6 hinter dem Master Poti,
um diesen Impendanzwechsel zu umgehen,
Der 125ASE wird NICHT reichen, wenn Du die Endstufe mit beiden Röhren betreiben willst. Der T50 kann auch verwendet werden, aber ggf. müssen ein paar Bauteilwerte geändert werden.
Wenn beiden Endröhren im Verstärker sitzen, dann sind auch beide Röhren in Betrieb, auch wenn eine davon abgedreht ist. Die Röhren arbeiten zusammen parallel. Du musst nichts umschalten ! Nur wenn nur eine Röhre - egal jetzt ob die EL84 oder 6V6 physikalisch im Verstärker sitzt, verdoppelt sich die Impedanz.
Gruß, Dirk
-
ah so ist das zu verstehen, nein ich hatte nicht vor eine raus zu nehmen,
dann werde ich es mit dem Schalter lassen,
wie kommt es dass sich die Impedanz verdoppelt wenn eine Röhre raus genommen wird,
du hattest geschrieben dass der T30 an der Grenze seiner Heizleistung ist,
daher dachte ich an den T50 da ich eh ein bestellen muss,
in wie fern muss ich was verändern, ich muss doch in erster linie die Siebung ändern,
ähnlich der vom GA5,
wenn der T30 reicht nehme ich natürlich auch den
-
Hi,
der T30 passt optimal und die Heizspannung liegt bei genau 6,3 V bei 225 V AC.
Wenn bei dieser Endstufe zwei Röhren parallel betrieben werden halbiert sich die Impedanz.
Gruß, Dirk
-
Hi,
der T30 passt optimal und die Heizspannung liegt bei genau 6,3 V bei 225 V AC.
na dann bestelle ich den T30 und spar mir das abändern
Wenn bei dieser Endstufe zwei Röhren parallel betrieben werden halbiert sich die Impedanz.
ah Gesamtwiderstand kleiner als der kleinste Einzelwiderstand, klingt logisch
-
Guten Abend an alle! ;)
Ich bin Verwirrt... ??? Im neuen Layout sind die Siebelkos alle mit 350V Spannungsfestigkeit und im altem sind die mit 500V bemessen, obwohl das Netzteil ja bei beiden gleich aussieht (zum. laut Plan). Ist das ein Fehler in der 2. Version oder sind die Elkos in der 1. Version einfach großzügiger Dimensioniert?
-
Moin,
letzteres. Wenn Du mal in den Schaltplan schaust, dann findest Du am Netztrafo die Sekundärwicklung für die Hochspannung mit 200V angegeben. Damit beträgt die Spitzenspannung, die hinter dem Gleichrichter auftreten kann, maximal 200V * sqrt(2) = 282V. Damit sind Elkos mit 350V Spannungsfestigkeit mehr als ausreichend.
Gruß, Nils
-
Ahhhhhhhhhhh!!!!!! ;D
Also hab ich doch intern nicht falsch gedacht, ich meine das mit U(eff) ;)
Endlich fängt der Anfänger was zu lernen :P ;D
Vielen Dank! :danke:
-
Hi,
außerdem sind 350V Elkos kleiner (Baugröße) und natürlich wesentlich preiswerter als 500Volt- Elkos. Wenn Du die Auswahl und dazu auch noch genügend Platz im Chassis hast, solltest du natürlich zu den 500Volt Typen greifen.
Gruß
Jacob
-
Ja das ist schon klar, aber wie du schon sagtest der Preis...
Deswegen werde ich die mit 350V Spgfestigkeit bestellen
-
Guck mal in den Schaltplan. Dort stehen auch die gemessenen Spannungen drin. die 350 V Elkos sind daher auf alle Fälle ausreichend.
Gruß, Dirk
-
<SCHLEIM>
Vielleicht ist das noch keinem aufgefallen aber ich finde die mischbarkeit von zwei Endröhren ein ziemlich innovatives Konzept, danke Dirk, dass du dir immer noch die Freude am ausprobieren erhalten hast und diese an uns weitergibst!
Sollte jetzt jemand schreiben „Das gibt’s doch schon seit 1940“ ok aber trotzdem!
</Endschleim>
-
:devil:
Sollte jetzt jemand schreiben „Das gibt’s doch schon seit 1940“ ok aber trotzdem!
das ist richtig und auch nichts Neues aber wird eigentlich bei SE nicht (mehr) gemacht und an PP scheinen sich die Hersteller wegen dem Patent, welches Mesa inne hat, nicht ran zu trauen.
Man kann an Hand von Schaltplänen etc. eine begrenzte Beurteilung treffen, wie es klingen könnte, aber man weiss es erst, wenn man es selbst ausprobiert hat. Und da es mich eben auch interessiert hat udn die Gelegenheit geboten war wurde es einfach mal umgesetzt.
Ferner ist das Ziel der Bauvorschläge nicht, dem Kunden einen von A-Z durchgestylten Amp vor die Nase zu setzen, sondern auch hin und wieder einfach nur aufzuzeigen, was man neben den ganzen 3W SE Amps noch so machen kann ohne grossen Aufwand - auch in der Hoffnung, hin und wieder auch mal einen kleinen Denkanstoß zu geben, da ich der Meinung bin, dass viele DIYler, insbesondere natürlich Newbies, zu fokussiert auf die Röhrentechnik schauen und oftmals den Blick über den Telerand nicht wagen oder auch nicht wagen möchten. Das ist auch verständlich, da solch ein Verstärkerchen nun nicht mal eben für 25 € zu bauen ist sondern doch schon ein paar Euro mehr kostet.
Aber dennoch schön, dass es Dir aufgefallen ist.
Gruß, Dirk
-
Hallo,
wie bereits irgendwo anders erwähnt, wollte ich auf das Dioden-Clippen beim SAM doch nicht verzichten. Dazu ist es einfach zu einfach und effektiv, weshalb es nochmal eine Änderung gibt mit Clippen aber an einer anderen Stelle als bei der ersten Version. Bei der ersten Version war das Problem, dass bei eingeschaltetem Clipping der Amp ein gutes Stück leiser wurde. In der neuen Version gibt es zwar auch noch einen Lautstärkeabfall aber nicht mehr so extrem. Gain Poti ganz auf und Vol 1 auf 10 Uhr ergab gute Zimmerlautstärke (ja, ja, die berühmte Zimmerlautstärke...).
Das Interessante an dem Dioden-Clipping ist die vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. So "klingen" rote 3mm LEDs anders als 1N914 er Dioden, 1N4007 anders als grüne 5 mm LEDS. Mit den 1N914er bekommt man eine kräftige Zerre hin, wo hingegen die 3 mm LEDs in rot dann eher crunchen, ähnlich wie die 1N4007. Geschaltet wird das Clipping jetzt über ein 1 M Push/Pull Poti, aber grundsätzlich kann auch ein Schalter wie bei der 1.er Version verwendet werden. Allerdings übersteuert der Sam ohne Clipping je nach Gain-Stellung und Gitarre auch so schon ordentlich, wobei man hier durch die Verwendung unterschiedlicher Vorstufenröhren nochmals Einfluss nehmen kann. Von 12AU7, 12AT7,7025 bis 12AX7, 12AY7 und 5751 geht alles, teilweise mit einem sehr grossen klanglichen Unterschied. Ausprobieren !
Anbei der aktuelle Plan und das neue Layout, sollte so stimmen, aber wenn noch jemand drüber schauen kann/will/möchte sage ich auch nicht nein.
Gruß, Dirk
-
Hallo Dirk,
Was mich interessieren würde, welche Sicherung ist für die Prim. Seite erforderlich?
Macht es Sinn evtl. Diodenclipping mit einem Vol. Poti zu verknüpfen? Ich meine Entweder über einen 3-poligen Schalter oder ein Relais so wie in der Skizze. Damit könnte man ja die Lautstärke anpassen. ??? ::)
-
Hallo,
wie bereits irgendwo anders erwähnt, wollte ich auf das Dioden-Clippen beim SAM doch nicht verzichten. Dazu ist es einfach zu einfach und effektiv, weshalb es nochmal eine Änderung gibt mit Clippen aber an einer anderen Stelle als bei der ersten Version. Bei der ersten Version war das Problem, dass bei eingeschaltetem Clipping der Amp ein gutes Stück leiser wurde. In der neuen Version gibt es zwar auch noch einen Lautstärkeabfall aber nicht mehr so extrem. Gain Poti ganz auf und Vol 1 auf 10 Uhr ergab gute Zimmerlautstärke (ja, ja, die berühmte Zimmerlautstärke...).
Das Interessante an dem Dioden-Clipping ist die vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. So "klingen" rote 3mm LEDs anders als 1N914 er Dioden, 1N4007 anders als grüne 5 mm LEDS. Mit den 1N914er bekommt man eine kräftige Zerre hin, wo hingegen die 3 mm LEDs in rot dann eher crunchen, ähnlich wie die 1N4007. Geschaltet wird das Clipping jetzt über ein 1 M Push/Pull Poti, aber grundsätzlich kann auch ein Schalter wie bei der 1.er Version verwendet werden. Allerdings übersteuert der Sam ohne Clipping je nach Gain-Stellung und Gitarre auch so schon ordentlich, wobei man hier durch die Verwendung unterschiedlicher Vorstufenröhren nochmals Einfluss nehmen kann. Von 12AU7, 12AT7,7025 bis 12AX7, 12AY7 und 5751 geht alles, teilweise mit einem sehr grossen klanglichen Unterschied. Ausprobieren !
Anbei der aktuelle Plan und das neue Layout, sollte so stimmen, aber wenn noch jemand drüber schauen kann/will/möchte sage ich auch nicht nein.
Gruß, Dirk
schon ne verrückte sache aber sehr interessant
-
Was mich interessieren würde, welche Sicherung ist für die Prim. Seite erforderlich?
Da in diesem Fall der Trafo am der Grenze läuft, wird die maximale Leistung benötigt.
Ich habe jetzt eine 350 mA Sicherung in Verwendung. Ist etwas viel, aber eine andere Grösse habe ich nicht.
Macht es Sinn evtl. Diodenclipping mit einem Vol. Poti zu verknüpfen? Ich meine Entweder über einen 3-poligen Schalter oder ein Relais so wie in der Skizze. Damit könnte man ja die Lautstärke anpassen. ??? ::)
Was sinnvoll ist und was nicht, ist Dir überlassen. Es ist auf alle Fälle möglich, aber es bedarf dann etwas mehr Aufwand / Bauteile. Das wollte ich auf alle Fälle vermeiden.
Möglich wäre auch einen Widerstand zwischen die Clipping-Dioden und Masse zu hängen, sagen wir mal grob 1 M bei den 1N914, dann wird der Lautstärkeunterschied nochmals reduziert, aber das Clipping selbst ebenfalls.
Man könnte damit auch das Clipping selbst schalten, also mit dem PP Schalter des Potis den Widerstand überbrücken für an und einschalten für aus. Dazu müsste der Widerstand aber vermutlich etwas grösser sein.
Statt den beiden Dioden, kann man natürlich auch alles andere an Dioden nehmen. Bei einigen Marshalls als Beispile wird ein Brückengleichrichter zusammen mit einer weiteren Diode verwendet (aber ohne Kondensator davor). Das ist grundsätzlich Clever gelöst, da hier ganz einfach ein unsymetrisches, antiparalleles Clipping mit nur zwei Bauteilen erzeugt wird. Ob es klanglich gefällt oder nicht ist eine Frage des eigenen Geschmacks.
Der grosse Vorteile beim Dioden-Clipping ist, dass sich der Bereich Tief-Mitten in der Regel sehr straff und definiert zeigt, was bei anderen Arten der Übersteuerung oftmals etwas matschiger ist.
Gruß, Dirk
-
Und wieder was neues gelernt ;) ;D :danke:
-
Hallo Dirk,
Tolle sache mit dem Push-Pull Gain Poti zum ein und ausschalten des Clipping,
http://www.tube-town.net/diy/tt-sam/tt-sam-mkii.pdf (http://www.tube-town.net/diy/tt-sam/tt-sam-mkii.pdf)
da könnte ich ja glatt noch nachrüsten und abändern ohne meine Frontplatte anbohren zu müssen, aber ich glaube nicht, der zerrt ohne dem
Clipping schon toll,
Gruß Ronald
-
Hallo Dirk
Kann es sein dass im aktuellen Layoutplan die Bauteile-Nr. von C22 und C23 vertsuscht sind? Nach meinem Schaltplan haben R21 und C23 keine Verbindung!
Gruss
Röbi
-
ja sind sie!
-
Kann es sein dass im aktuellen Layoutplan die Bauteile-Nr. von C22 und C23 vertsuscht sind?
Ist behoben. Neue Layout Version 2.7 steht online.
Gruß, Dirk
-
na nun, kleiner Schönheitsfehler
-
Ist so, aber bereinigte Unterlagen sind ja auch schön ;)
Gruss
Röbi