Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Design & Konzepte => Thema gestartet von: Ron55555 am 2.01.2011 14:44
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Hallo liebe Gemeinde,
da mein Wissen beim Amp entwerfen noch etwas eingeschränkt ist habe ich erst mal nur einen Entwurf gemacht,
und die Schaltung aus anderen Plänen übernommen, ich bin mir relativ sicher dass noch einiges optimiert werden sollte,
nur ist meine Frage ob der Amp so laufen könnte, bin mir nicht sicher mit der Kanal umschaltung,
hab grad noch gesehen der 1M Gitterableitwiderstand am Eingang fehlt noch
Gruß Ronald
Edit: ist irgend wie in die falsche Rubrik gerutscht, bitte mal verschieben
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Hi Ronald,
mach mal die ganzen Copy&Paste-Fehlerchen weg ;) ;D
Deine Kanalumschaltung wird mMn so knallen.
Was spricht dagegen die Kanäle dort beide parallel laufen zu lassen, statt zu schalten? - Durch die großen Vorwiderstände, beeinflussen sich die Potistellungen mMn so gut wie nicht.
Grüße,
Swen
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Hi Ronald,
mach mal die ganzen Copy&Paste-Fehlerchen weg ;) ;D
hmm... was meinst du damit
Deine Kanalumschaltung wird mMn so knallen.
Was spricht dagegen die Kanäle dort beide parallel laufen zu lassen, statt zu schalten? - Durch die großen Vorwiderstände, beeinflussen sich die Potistellungen mMn so gut wie nicht.
Grüße,
Swen
meine Vorstellung war es einen Clean und einen OD Kanal zu bekommen mit mäßiger Leistung (keine 6L6 oder EL34), vieleicht noch nen Fußschalter
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hmm... was meinst du damit
Die Mstervolumes tragen die Aufschrift "Treble". Haben 250k.
Die Gainpots haben 1k
Es liegt eine Diode in der Kathodenleitung der Endstufe.
...
;)
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Ah ich sehe was du meinst,
die diode ist dort richtig und sie dient zur Bias Messung, siehe Fender SuperChamdXD
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Salü,
die diode ist dort richtig und sie dient zur Bias Messung, siehe Fender SuperChamdXD
Ich versteh nicht so ganz wie das funktionieren soll. Den Kathodenstrom kann man doch auch über den 1ohm-R messen, wenn man der unteren Röhre auch noch einen spendiert und die Verbindung zwischen den beiden 6V6-Kathoden entfernt. So misst man über die Diode immer 0,6...0,7V.
mfg sven
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Hi,
gerade als ebenfalls Anfängerin verstehe ich nicht, wieso Du die beiden Kanäle so sehr ineinander verschränkst. Ist es nicht viel einfacher, sie vollkommen unabhängig voneinander aufzubauen und halt die Klangregelung doppelt und ggf. mit Stereo-Potis auszuführen? Dann wie vorgeschlagen und auch üblich die beiden Kanäle einfach zu mischen - also wie schon vorgeschlagen Entkopplungswiderstände an Stelle des Relais einzufügen und dann einfach eingangsseitig zu schalten (oder überzublenden)?
Wenn Du so vorgehst, hast Du doch auch viel mehr Freiraum bei der Ausgestaltung der beiden Kanäle, ggf. auch langfristig und nachträglich. An Deiner Stelle würde ich im Konzept von vorneherein auf Spielraum in dieser Hinsicht achten, z.B. Reserven im Netzteil für weitere Röhren, Platz im Chassis oder auf der Frontplatte.
Du könntest z.B. im High-Gain-Kanal größere Anodenwiderstände vorsehen, vor allem in der ersten Stufe. Du könntest als Eingangsstufe mit der EF86 arbeiten oder mit unterschiedlichen Arbeitspunkten experimentieren (wirkt sich auf die Klangfarbe aus) - da gibts viele Möglichkeiten. Und noch ein Tipp: wirf mal einen Blick auf die unterschiedlichen Vorstufen-Ideen aus dem AX84-Projekt.
Viele Grüße
Beate
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Salü,Ich versteh nicht so ganz wie das funktionieren soll. Den Kathodenstrom kann man doch auch über den 1ohm-R messen, wenn man der unteren Röhre auch noch einen spendiert und die Verbindung zwischen den beiden 6V6-Kathoden entfernt. So misst man über die Diode immer 0,6...0,7V.
mfg sven
da hast du recht, Zwei 1 Ohmer an jeder Kathode tun es auch, ich hab es nur übernommen,
Hi,
gerade als ebenfalls Anfängerin verstehe ich nicht, wieso Du die beiden Kanäle so sehr ineinander verschränkst. Ist es nicht viel einfacher, sie vollkommen unabhängig voneinander aufzubauen und halt die Klangregelung doppelt und ggf. mit Stereo-Potis auszuführen? Dann wie vorgeschlagen und auch üblich die beiden Kanäle einfach zu mischen - also wie schon vorgeschlagen Entkopplungswiderstände an Stelle des Relais einzufügen und dann einfach eingangsseitig zu schalten (oder überzublenden)?
Wenn Du so vorgehst, hast Du doch auch viel mehr Freiraum bei der Ausgestaltung der beiden Kanäle, ggf. auch langfristig und nachträglich. An Deiner Stelle würde ich im Konzept von vorneherein auf Spielraum in dieser Hinsicht achten, z.B. Reserven im Netzteil für weitere Röhren, Platz im Chassis oder auf der Frontplatte.
Du könntest z.B. im High-Gain-Kanal größere Anodenwiderstände vorsehen, vor allem in der ersten Stufe. Du könntest als Eingangsstufe mit der EF86 arbeiten oder mit unterschiedlichen Arbeitspunkten experimentieren (wirkt sich auf die Klangfarbe aus) - da gibts viele Möglichkeiten. Und noch ein Tipp: wirf mal einen Blick auf die unterschiedlichen Vorstufen-Ideen aus dem AX84-Projekt.
Viele Grüße
Beate
Wie oben schon geschrieben es ist nur eine erste Versuchszeichnung,
2 kanäle und der OD Kanal ähnlich nem JCM 800 bzw. Mig 50,
nur möchte ich halt keine zwei Eingänge, an Oktokoppler dachte ich auch,
und die Tonstack´s würde ich vieleicht sogar separat machen,
aber vielen Dank schon mal für die anregungen mit der EF86
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Hallo Ron
Hm ... Du schreibst ja, dass Du Dein Wissen für eingeschränkt hälst, insofern würde ich vorschlagen, zu versuchen, die Schaltung(en) grundsätzlich zu verstehen und kein Copy & Paste zu betreiben. Über Sound läßt sich trefflich streiten, aber ich bezweifele, dass der "lead channel" nach 800er klingen wird ;-)
Zu den "Fehlern" (die gibt es nur bei Nichtfunktion):
- die 1nF über dem 470k sind kein "bright" sondern ein "mid" ;)
- die 1k Poti sind angesprochen worden, sollten aber auch log sein ;)
- mit dem 220k im lead channel wirst Du Dir wahrscheinlich reichlich gain nehmen
- die Gitter würde ich nicht direkt an Masse ziehen, sondern vor den Gittern einen grid stopper setzen und dann gegen Masse ziehen
- die zweite Triode im "lead" hängt direkt am tonestack ... (damit hättest Du nur zwei verschiedene Fender clean channels)
- ins tonestack "gehört" kein 1M slope resistor (33k, 39k, 47k, 56k oder 100k)
- über die MVs gehört ein Ableitwiderstand gegen das angesprochene Knallen
Dein Projekt ist schonmal von NilsH realisiert worden (2-Kanaler mit Fender Clean und Marshall Lead), ich würde mich da orientieren.
Gruß, Stone
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Hallo Ronald,
kleine Ergänzung noch: Röhren sind sehr hochohmig und rein spannungsgesteuert; die Eingangsimpedanz wird weitgehend vom Wert des Grid-Stoppers festgelegt. Es spricht doch nicht allzuviel dagegen, an *dieser* Stelle einfach zu verzweigen bzw. umzuschalten.
Du tust Dir auch einen Gefallen, wenn Du des Vorschlags von Stone erstmal das Buch vom Valve Wizard durcharbeitest oder wenigstens das erste Kapitel daraus (ich hoffe es ist noch online, ansonsten müsste ich eine Kopie haben).
Grüße
Beate
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Hallo Ron
Hm ... Du schreibst ja, dass Du Dein Wissen für eingeschränkt hälst, insofern würde ich vorschlagen, zu versuchen, die Schaltung(en) grundsätzlich zu verstehen und kein Copy & Paste zu betreiben. Über Sound läßt sich trefflich streiten, aber ich bezweifele, dass der "lead channel" nach 800er klingen wird ;-)
Zu den "Fehlern" (die gibt es nur bei Nichtfunktion):
- die 1nF über dem 470k sind kein "bright" sondern ein "mid" ;)
- die 1k Poti sind angesprochen worden, sollten aber auch log sein ;)
- mit dem 220k im lead channel wirst Du Dir wahrscheinlich reichlich gain nehmen
- die Gitter würde ich nicht direkt an Masse ziehen, sondern vor den Gittern einen grid stopper setzen und dann gegen Masse ziehen
- die zweite Triode im "lead" hängt direkt am tonestack ... (damit hättest Du nur zwei verschiedene Fender clean channels)
- ins tonestack "gehört" kein 1M slope resistor (33k, 39k, 47k, 56k oder 100k)
- über die MVs gehört ein Ableitwiderstand gegen das angesprochene Knallen
Dein Projekt ist schonmal von NilsH realisiert worden (2-Kanaler mit Fender Clean und Marshall Lead), ich würde mich da orientieren.
Gruß, Stone
Hallo Stone
vielen Dank für den Rat, ich hab mir mal den Tread von NilsH raus gesucht,
in der tat waren in meinem Plan ein paar Werte völlig irreführend,
ich hab jetzt wie auch Swen schon an sprach die beiden Kanäle parallel laufen,
und durch eine weitere 12AX7 ergänzt, der Bright Wert sollte eigentlich 220 pF sein hab ihn aber jetzt weg gelassen
Gruß Ronald
Edit: das Valve Wizard habe ich nur auf Englisch gefunden
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Hi Ron,
mir ist aufgefallen, dass der Bright-Regler hinter dem Umschalter angeordnet ist. Mir ist bewusst, dass es nicht so einfach ist, das anders zu machen, aber gerade in bezug auf die extremen Höhen kann ich mir gut vorstellen, dass das abhängig davon ist, ob man clean oder verzerrt speilen möchte. darüber hinaus möchte ich eine weitere Kleinigkeit anregen: die Gegenkopplung der Endstufe sowohl schaltbar als auch in beiden Richtungen regelbar auszuführen.
Zum Valve Wizard: klar gibt es den Text nur auf englisch (ok, gegen marktübliche Bezahlung würde ich mir die Mühe machen es zu übersetzen :angel:). Aber der Text ist sprachlich so einfach, dass man sich auch mit Wörterbuch, Bleistift und Taschenrechner bewaffnet durchbeißen können müsste, wenn man nicht gerade eine tradiert humanistische Schulbildung hat. Mehr noch - in meinen Augen profitiert man unabhängig von der Röhrentechnik davon, wenn man das macht.
Grüße
Beate
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Zum Valve Wizard: klar gibt es den Text nur auf englisch (ok, gegen marktübliche Bezahlung würde ich mir die Mühe machen es zu übersetzen :angel:). Aber der Text ist sprachlich so einfach, dass man sich auch mit Wörterbuch, Bleistift und Taschenrechner bewaffnet durchbeißen können müsste, wenn man nicht gerade eine tradiert humanistische Schulbildung hat. Mehr noch - in meinen Augen profitiert man unabhängig von der Röhrentechnik davon, wenn man das macht.
Grüße
Beate
die mühe werde ich mir glaube nicht machen, ich habe weder in der Schule noch woanders Englisch Unterricht gehabt, die einzigen Sprachen wo ich Grundkenntnisse erhaschen konnte
waren Russisch und Französisch, wobei mir Russisch deutlich besser liegt
den Umschalter sowie auch den Bright hab ich erst mal weg gelassen und nur noch einen Umschalter hinter den Preamps,
die Kanäle laufen auch jetzt Parallel, nur weiss ich nicht ob es generell so möglich ist, oder
könnte beim umschalten ein knacken entstehen
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Um mal abzuschweifen: ich kann zwar verstehen, dass Du Dir mit diesen Vorkenntnissen den Valve Wizard nicht antun möchtest. Aber egal was Du beruflich machst - Du tust Dir einen Gefallen, wenn Du Englisch irgendwie nachholst.
Beate
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oder
könnte beim umschalten ein knacken entstehen
Es wird Knacken entstehen - da ich das Thema selbst vor einiger Zeit aufgeworfen habe, hier der Link http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13210.0.html
Gruß, Stone
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Es wird Knacken entstehen - da ich das Thema selbst vor einiger Zeit aufgeworfen habe, hier der Link http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13210.0.html
Gruß, Stone
Moin,
ich glaub nicht, dass das knackt - ausprobieren. ein DC-Potential kann sich an den Schaltkontakten durch die Massereferenz über die Potis nicht aufbauen, und weit genug hinten ist es auch, damit das Prellgeräusch nicht wirklich stört. Ich mache es bei meinem Duke ähnlich, parallel vorne auf beide Kanäle und hinten schalten, und da knackt nix. Ich würde den Lead-Kanal aber auf jeden Fall auf Masse ziehen, wenn der Clean aktiv ist, um Übersprechen zu vermeiden. Wo man das macht, hängt auch vom Layout ab, ich hab's zwischen der zweiten und dritten Stufe gemacht. Als ich meinen Amp aufgebaut habe, hatte ich vergessen, die Leitung zum muten anzulöten, und im Cleankanal war doch deutlich das Signal des Leadkanals zu hören. Den Cleankanal braucht man IMO nicht stumm zu schalten.
Gruß, Nils
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Hm ... dem Praxiswert und dem Urteil von Nils muss ich mich einfach beugen ;) Nee, ok, wenn das bei Dir ohne Knack funktioniert, kann man es ja auch ruhig so aufbauen, ich würde allerdings (vorbeugen ist besser als nachbohren) einen 10M (oder auch 1M) Ableitwiderstand vor dem Koppelkondensator zum PI anbringen, wie im referenzierten Thread erörtert.
Wobei da noch ganz andere, schicke Methoden diskutiert wurden.
Gruß, Stone
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Hm ... dem Praxiswert und dem Urteil von Nils muss ich mich einfach beugen ;) Nee, ok, wenn das bei Dir ohne Knack funktioniert, kann man es ja auch ruhig so aufbauen, ich würde allerdings (vorbeugen ist besser als nachbohren) einen 10M (oder auch 1M) Ableitwiderstand vor dem Koppelkondensator zum PI anbringen, wie im referenzierten Thread erörtert.
Wobei da noch ganz andere, schicke Methoden diskutiert wurden.
Gruß, Stone
äh, da hast Du natürlich recht, das ist mir gar nicht aufgefallen, sorry. Am Relais-Ausgang fehlt in der Tat die Massereferenz.
Gruß, Nils
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äh, da hast Du natürlich recht, das ist mir gar nicht aufgefallen, sorry. Am Relais-Ausgang fehlt in der Tat die Massereferenz.
Kein Thema - ausprobieren kann man es trotzdem, aber ich denke, der PI verstärkt noch genug, um eben zu knacken, wenn plötzlich wieder ein Potential / Signal am Koppelkondensator auftaucht.
Wenn er ein Relais benutzt, wo sich die Kontakte überlappen (zeitlich), dann ist er natürlich fein raus ;) Ist allerdings wenig empfehlenswert ...
Gruß, Stone
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Moin,
eins ist mir noch aufgefallen: Ich würde den 68k-Gridstopper verkleinern, dann rauscht's weniger. Ich bin bei meinem Amp ohne Probleme auf 10k oder so runter gegangen.
Gruß, Nils
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Olaf,
Du sollst doch nicht unter Nils' Benutzernamen posten ... ;)
Gruß, Stone
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Moin,
eins ist mir noch aufgefallen: Ich würde den 68k-Gridstopper verkleinern, dann rauscht's weniger. Ich bin bei meinem Amp ohne Probleme auf 10k oder so runter gegangen.
Gruß, Nils
Das hab ich doch schon mal in einem Slo Tread gelesen, jedoch habe ich noch keinen Testlauf machen können da meiner noch nicht fertig ist,
Edit:
So hab mein Plan noch mal nachgebessert, Der Clean Kanal gleicht dem Preamp meines TT-Sam welchen ich ungern ändern möchte da er mir sehr gefällt,
den Lead Kanal habe ich übernommen vom JCM 800 2204,
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@Dirk
Hallo Dirk,
könntest du bitte dieses Thema in die richtige Rubrik schieben, hab versehentlich ein Thema erstellt
in der Rubrik wo ich zuletzt geantwortet hatte
Danke Ronald
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Hallo
Sieht doch nach einer guten Basis aus - kann evtl auch direkt ein Treffer werden. Die Kombination 56k und 50k im tonestack des lead channel finde ich interessant.
Gruß, Stone
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Hallo Stone
das TS findet man auch so in Joachim´s Slo, hab es leider noch nicht gehört
sondern nur simuliert, aber ich werde demnächst dazu kommen
Gruß Ronald
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und wieder stehe ich vor einer kleinen Frage,
wenn ich das im Datenblatt richtig gelesen habe liegt Raa mit 2 6V6 im PP betrieb bei 10kOhm,
nur welchen OT verwende ich jetzt,
ich dachte zuerst an den Hammond 1620 der hat jedoch prim. 6,6 kOhm,
als alternative dachte ich an den IGOT-M18R der hat zumindest 8 kOhm,
und würde zum Lead Kanal gut passen,
jedoch sind beide noch deutlich unter 10 kOhm,
wichtig wären mir jedoch die Option 4/8/16 Ohm sec.
Gruß Ronald
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@ Dirk
Danke für´s verschieben, ist hier deutlich besser aufgehoben
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Guten Abend
ich bin grade am planen der PSU und würde gern wie auch NilsH die unten aufgeführte DC Heizung
verwenden um Brummeinflüsse so weit es geht zu minimieren,
nur konnte ich in Büchern wie auch über die SuFu nichts für mich einleuchtendes finden,
woher weiss ich bzw. wie errechne ich ob ich Ua+ an die Spannung der ersten Röhre oder an die Spannung des PI
schließe ???
Gruß Ronald
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Moin Ronald,
nur zur Klarstellung: Das ist keine DC-Heizung,was ja bedeuten würde, die Röhren würden mit Gleichspannung geheizt. Vielmehr - und so ist es ja auch im Plan bezeichnet - ist der Referenzpunkt der Symmetrierung nicht die Masse, sondern eine Gleichspannung. Der Grund hierfür ist weniger die (durchaus vorhandene) brummreduzierende Wirkung, sondern die Tatsache, dass in meinem Amp zwei Kathodenfolger verbaut sind, bei denen die Kathode gegenüber der Heizung so 150V oder so hat. Die maximal zulässige Ufk der ECC83 liegt bei 180V, und um die Röhren zu schonen, bietet es isch an, die Referenz der Heizung hoch zu legen. In meinem Amp sind das so ca. 50V. Ich hole diese Referenz eigentlich immer von der niedrigsten Spannung in der Siebkette,um möglichst wenig Spannung "verbrennen" zu müssen, und der Spannungsteiler wird halt entsprechend dimensioniert.
Gruß, Nils
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Hallo Nils
das erklärt natürlich auch warum ich mit suchen nichts finden konnte, dann werde ich mich erst mal etwas weiter belesen,
ich danke dir für die ausführliche Erklärung
Gruß Ronald
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Immer wieder gerne ;D. Von welchem Netzteilpunkt Du die Spannung abgreifst, ist im Übrigen komplett Latte. Der Elko über dem unteren Widerstand sorgt für Ruhe auf dieser Referenzspannung, und weil kaum Strom fließt, braucht der auch nicht sehr groß zu sein - laut dem Wizard reicht alles ab 10µ.
Trotzdem fließt natürlich ein kleiner Strom, den man bei der Dimensionierung der Netzteilwiderstände nicht vergessen darf. Dieser kleine Strom kann einem ggf. die vorberechneten Widerstände verhageln, wenn man ihn vergisst - so ging's mir, und ich musste hinterher meine Widerstände im Netzteil ändern ;D.
Gruß, Nils
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Hallo
hab V1-V3 auf DC und V4-V6 auf AC gelassen
Gruß Ronald
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Der Plan sollte doch eigentlich erst mal so passen ???
Gruß Ronald
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Jawoll, sieht erstmal gut aus. Kann eigentlich nix kaputt gehen, wenn's nach Plan gebaut wird. Ich würde zunächst mal die Endstufe aufbauen und dann testen, dananch die beiden Kanäle.
Gruß Axel
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Hallo Axel,
genau so war auch mein Gedanke, notfalls die Widerstände anpassen wenn das Netzteil fertig ist,
aber vorab befasse ich mich jetzt erst mal mit dem Layout,
danke für´s rüber schauen
Gruß Ronald
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Hallo Ronald,
Ich hab' das Netzteil mal gerade in den PSU Designer geschickt, weil mir die HT Sicherungswerte mit 325mA ein wenig niedrig erschienen - und siehe da, es könnte beim einschalten eng werden!!! Der Spitzen-Einschaltstrom liegt bei ca. 0,5 sec.
über 0,750 mA. Ferner ist, denke ich, zu berüksichtigen, daß die Spannung (auch zu diesem Zeitpunkt) jenseits der 250V liegt.
Wäre doch blöd, wenn bei jedem 20'ten Einschalten die Sicherungen goodbye sagen...
Grüße Axel
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Hallo Ronald,
Was mir beim Durchschauen aufgefallen ist:
- Warum nimmst Du im Clean Kanal einen asymmetrischen Arbeitspunkt? Für ein schön cleanes Signal eignet sich ein symmetrischer besser.
- Im Clean Kanal nimmst Du ein TS mit 33k und 500pF. Das gibt einen sehr mittig betonten Sound der clean schnell pappig klingen wird
- Im verzerrten Kanal nimmst Du 56k und 220pF im TS. Das klingt recht scooped, evtl fährst Du mit einem TS mit 33-47k und 500pF besser.
- so wie das Bass Poti im verzerrten Kanal angeschlossen ist regelt es leider nicht viel :-)
- Die Leerlaufschutzdioden sind mit 1N4007 etwas gering dimensioniert. Mit 300VAC kommst Du auf rund 410VDC. Damit können an der Stelle maximal 820V auftreten, wofür die 1N4007 mit 1000V Uf je nach Toleranzlagen ein bischen knapp werden könnte. Auf jeden Fall wäre es besser zumindest zwei Dioden in Reihe zu nehmen. Ideal sind solche Dioden wie BY509, die ich auch verbaue. Je Seite direkt eine an den Sockel hin und gut ist. Allerdings sind sie teurer als die 1N4007.
- Beim CF musst Du mit der Ufk aufpassen. Evtl solltest Du die Heizung hochlegen.
- Die 6V6 hat je nach Datenblatt eine maximale Anodenspannung von 315 bis 350V, die Du mit dem Trafo überschreiten würdest.
- Der G1 Widerstand ist mit 220k zu hoch gewählt, die 6V6 lässt hier nur 100k zu bei fixed Bias.
Viele Grüße aus dem Süden,
Marc
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Vielen für euren Rat, da werde ich Gleich mal ansetzen und etwas nach arbeiten,
TS mal in den Simulator eingeben, und mal schauen ob vieleicht einen anderen Trafo finde bzw, mein Netzteil etwas überarbeiten,
den Clean Kanal habe ich wie schon geschrieben aus meinem Sam 1:1 übernommen wo ich wüsste wie er klingt,
aber bessere ihn gern nach wenn es besser klingen kann,
Gruß Ronald
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Schau mal wegen dem Tone-Stack nicht zuviel in den Simulator (ich nehme an Duncan?), sondern probiere das später nach Gehör. Ich habe bei einem meiner Amps auch tagelang am Duncan-Simulator rumgespielt, weil mir der Regelbereich des Bass- und Treble-Potis nicht gefallen hat, bin aber nach der Bildschirmdarstellung zu keinem vernünftigen Ergebnis bekommen. Eines Tages habe ich dann einfach ein paar herumliegende Kondensatoren ausprobiert und hatte innerhalb weniger als 30 Minuten genau das Ergebnis hinbekommen, das ich wollte. Als ich die Werte dann hinterher nochmal in den Simulator eigegeben hatte, habe ich nur minimale Unterschiede in den Kurven gesehen, aus denen ich niemals auf den tatsächlich erzielten Klangunterschied geschlossen hätte. Für die Funktion des Amps ist das sowieso erstmal unerheblich; das ist Feintuning, das du später noch machen kannst.
Marc hat natürlich mit seinem Hinweis über die prinzipiellen Klangergebnisse recht, aber das sind schnell gemachte Änderungen, die ich seit meinem oben geschilderten Aha-Erlebnis nur noch nach Gehör mache.
Weiterhin viel Erfolg,
Axel
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Hallo,
Die TS Sachen sind Erfahrungen, die man auch nach Gehör hintunen kann. Kritischer sind die nicht eingehaltenen Datenblätter, da dies am Ende zum Versagen von Bauteilen führen kann.
Simulationen sind so eine Sache. Wie Axel geschrieben hat sieht man da mitunter nicht soviel. Wenn man aber mal mit den Ohren die Erfahrung gemacht hat ist es interessant das nachzuspionieren und dann daraus zu lernen. Bei weiteren Simulationen kann man dann schon viel mehr rauslesen!
Lg
Marc
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Moin,
wenn Du die JJ 6V6S einsetzt, ist das mit der Anodenspannung unkritisch, die hat eine Ua max von 500V und eine Ug2 max von 450V. Ich erreiche mit dem TT-139VA in meinem Amp so rund 415V Anodenspannung, das ist also für die JJ im Rahmen.
Kritisch ist allerdings der Arbeitspunkt. Ich hatte das für ein Netzteil mit dem 139VA und den JJ mal durchgerechnet, man muss die Röhren ziemlich kalt einstellen, damit der A-Zweig der Arbeitsgerade nicht über der Pa max liegt, gerade vor dem Hintergrund, dass Dirk mal gesagt hat, bei den JJ sollte man eher mit 10W als mit 14W rechnen. Da ich die Endstufe so nie aufgebaut habe, weiß ich aber nicht, wie's am Ende geklungen hätte.
Gruß, Nils
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Ok, die JJ 6V6S ist dann schon Pflicht, eine normale 6V6GT hält das nicht aus.
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diese Röhre wollte ich verbauen
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p28_JJ-6V6-Red-Label---TT-XMatching.html (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p28_JJ-6V6-Red-Label---TT-XMatching.html)
liegen noch welche rum bei mir
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bezüglich des PT habe ich noch eine etwas teurere Alternative gefunden
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1014_Hammond-370CAX.html (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1014_Hammond-370CAX.html)
mit dem wäre ich mit ca 350V an der 6V6 und wenn ich das richtig gelesen habe hat er auch alle
Leitungen die ich benötige
Gruß Ronald
Edit: könnte glaube etwas zu schwach sein
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Da bin ich wieder,
den PT denke ich werde ich lassen und ein paar angesprochene dinge habe ich geändert,
spricht eigentlich was dagegen die PSU um ein weiteres RC Glied zu erweitern,
dann wäre ich am ersten Abgriff bei ca 350V für die 6V6 Annode,
bezüglich des G1 R mit 220k, Fender verwendet auch 220k R´s daher hab ich es übernommen
(http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=13702.0;attach=22116;image)
Gruß Ronald
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Hi,
der 370CAX ist zu schwach für deinen Amp, insofern ist die Entscheidung für den Ringkern richtig.
Ich würde mir um die ca. 415V an der Anode keine großen Sorgen machen, meiner Erfahrung nach vertragen das auch andere 6V6 ohne Probleme, wichtig ist den Ruhestrom dann eher etwas niedriger einzustellen.
Die 220k-Rs an G1 sind Standard obwohl sie für viele Röhren nicht zulässig sind, z.B. auch für 6L6GC. Die Diskussion gab es schon einmal in Bezug auf den Rectifier.
Das zusätzliche Siebglied würde ich weglassen, zumal 1k5 dort viel zu viel ist und 5W viel zu wenig..
Was hältst du von der Idee, eine Gleichrichteröhre zu verwenden? Dann geht die Spannung etwas runter.
Ich würde R1 auf 470-1k erhöhen, das senkt die Spannung für die Schirmgitter etwas.
Grüße,
Mathias
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Moin,
beano hat's geschrieben, 5W ist viel zu wenig für den Widerstand.
Das sollte funktionieren, die 6V6 bei 400+V zu betreiben, aber man sollte halt die richtige nehmen, sprich die JJ. Man muss halt, wie ich oben schon mal schrieb, mit dem Arbeitspunkt aufpassen, damit die Röhre nicht überlastet wird. Ich hab mal in meinen alten Daten gewühlt und eine alte Zeichnung des AP angehängt; bei meinem zweiten Amp wollte ich nämlich auch ursprünglich eine Endstufe mit 6V6 bei ca. 410V bauen, hab ich dann aber nicht gemacht.
Dirk hat, wie gesagt, mal irgendwo geschrieben, dass die JJ 6V6 eher für 10W als für 14W Pa gut ist, deswegen habe ich in rot diese Leistungshyperbel mal eingezeichnet. Wenn der A-Zweig der Arbeitsgerade nicht über dieser roten Linie liegen soll, landet man bei relativ niedriger Ug1 und relativ geringem Strom von 15 mA, was ca. 60% Pa entspricht.
Gruß, Nils
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eine Gleichrichterröhre würde natürlich beides auf einmal lösen,
ich spare mir das RC Glied und liege bei ca 360V,
kann ich denn an der 5V Wickelung die Heizung der GZ34
und die Versorgung fürs Relais hängen ohne das ich Probleme bekomme
Gruß Ronald
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Nein, die Relais kannst du dann nicht von der 5V-Wicklung speisen. Du müsstest die dann noch an die 6,3V-Wicklung hängen.
Grüße,
Mathias
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Hallo Mathias
ah OK, ich dachte mir schon sowas, die Röhre allein hat ja schon 1,9 A und wenn die Spannung
durch das schalten schwankt wäre schon schlecht für die gesamte Stromversorgung,
und wieso macht das der 6,3 Wickelung nichts aus
Gruß Ronald
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Der Grund liegt nicht in der fehlenden Stromkapazität, sondern darin, dass die Heizung bei GZ34, 5Y3GT und co. auf B+ - Potential liegt!
Die 5Y3 ist direkt geheizt, bei der GZ34 ist die Kathode mit der Heizung verbunden.
Grüße,
Mathias
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Ich nehme im LJ den 373X.
Der 18 Watter OT ist (schön aber) nicht perfekt für 6V6, Dir ist das klar, oder?
Es gibt im Shop 6k6-Übertrager von Hammond (z.B. 1620A), zudem entwirft Ingo gerade einen kompletten Trafosatz für den Little Joe, das kann aber noch etwas dauern . . .
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Hallo Ronald,
mal ganz off Topic: da ich noch nie fixed Bias gebaut habe und mich gerade damit auseinandersetze: fehl nicht bei deinem 6V6 3. pdf beim 50 Volt Bias-Zweig eine Verbindung zur Masse an den Pluspolen der Elkos?
Grüsse
Hans-Jörg
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Hallo Ronald,
mal ganz off Topic: da ich noch nie fixed Bias gebaut habe und mich gerade damit auseinandersetze: fehl nicht bei deinem 6V6 3. pdf beim 50 Volt Bias-Zweig eine Verbindung zur Masse an den Pluspolen der Elkos?
Grüsse
Hans-Jörg
yep.
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Hurra, ich habe mein Selbstvertrauen gefunden!! :laugh:
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zudem entwirft Ingo gerade einen kompletten Trafosatz für den Little Joe, das kann aber noch etwas dauern . . .
... davor hat er aber noch eine Bestellung von mir ;D ;D ;D
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... davor hat er aber noch eine Bestellung von mir ;D ;D ;D
Na da kann ich mich ja glücklich schätzen, dass ich meinen schon habe :devil:
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Hallo Ronald,
mal ganz off Topic: da ich noch nie fixed Bias gebaut habe und mich gerade damit auseinandersetze: fehl nicht bei deinem 6V6 3. pdf beim 50 Volt Bias-Zweig eine Verbindung zur Masse an den Pluspolen der Elkos?
Grüsse
Hans-Jörg
Hallo Hans-Jörg
wie ich grad fest stelle nicht nur in meinem letzten Plan :o
Ich nehme im LJ den 373X.
Der 18 Watter OT ist (schön aber) nicht perfekt für 6V6, Dir ist das klar, oder?
Es gibt im Shop 6k6-Übertrager von Hammond (z.B. 1620A), zudem entwirft Ingo gerade einen kompletten Trafosatz für den Little Joe, das kann aber noch etwas dauern . . .
Hallo Olaf
du meinst sicherlich den diesen hier:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p767_Hammond-1620.html (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p767_Hammond-1620.html)
ich hatte zwischen den beiden geschwankt, dennoch habe ich mir schon mal den OT von Ingo bestellt,
bevor er wieder ausverkauft ist, in meinem 18 Watt Clone klingt er super,
aber ich muss erst mal mit meiner Planung fertig werden und ein Layout entwerfen,
aber ich Danke dir für den Tip da ich mir da noch unsicher bin, da im Datenblatt bei der 6V6 im PP Betrieb 10k stehen
Gruß Ronald
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und mir :devil:
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6V6 im PP Betrieb 10k stehen
Ja, bei 250V.
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OK, verhält sich also Raa indirekt proportional zur Anodenspannung ???
sprich bei 400V ca. 6k6
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Ich hab noch mal mein PSU Schaltplan zurück geändert und
die Spannungen eingetragen die mit PSU-Designer simuliert habe,
zum anderen habe ich im zweiten Plan die GL durch eine GZ34 getauscht,
bin mir jedoch nicht sicher ob es so korrekt ist und mit dem Relais laufen könnte
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Moin,
prinzipiell sollte das so gehen, Problem dabei: Der Schaltzustand des Relais beeinflusst den Laststrom der (ungeregelten) DC-Heizung. Inwieweit das Probleme verursachen kann oder ob das vernachlässigbar ist, weiß ich nicht. Ich persönlich würde auf die DC-Heizung verzichten, eine 800er-Vorstufe braucht das meiner Meinung nach nicht.
Und ich würde auch noch mal über das Hochlegen der Heizung nachdenken. Am Gitter des CF wirst Du irgendwas an 160V bekommen, das ist schon recht viel.
Und zum Schluss: Mit der GZ34 wirst Du natürlich R3 deutlich nach unten korrigieren müssen.
Gruß, Nils
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Moin,
prinzipiell sollte das so gehen, Problem dabei: Der Schaltzustand des Relais beeinflusst den Laststrom der (ungeregelten) DC-Heizung. Inwieweit das Probleme verursachen kann oder ob das vernachlässigbar ist, weiß ich nicht. Ich persönlich würde auf die DC-Heizung verzichten, eine 800er-Vorstufe braucht das meiner Meinung nach nicht.
Und ich würde auch noch mal über das Hochlegen der Heizung nachdenken. Am Gitter des CF wirst Du irgendwas an 160V bekommen, das ist schon recht viel.
Und zum Schluss: Mit der GZ34 wirst Du natürlich R3 deutlich nach unten korrigieren müssen.
Gruß, Nils
Hallo Nils
das mit dem hoch legen der Heizung sprach Marc auch schon an,
dann werde ich wohl auf die DC-Heizung verzichten und meinen Plan überarbeiten,
auf jeden fall liege ich Spannungs mäßig bei so 360-370V an der 6V6 denke ich
und R3 geht runter auf 1k wenn nicht sogar 470V sonst geht wirklich viel verloren
Gruß Ronald
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so ich hab mein Plan noch einmal etwas überarbeitet und vertraue euren Erfahrungen,
jedoch habe ich eine Frage da mein Englisch mir nicht wirklich weiter hilft,
meine Grundlage war Valve Wizzard Seite:
http://www.freewebs.com/valvewizard/heater.html (http://www.freewebs.com/valvewizard/heater.html)
bei dieser Schaltung:
(http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=13702.0;attach=22213;image)
wenn + Ua bei 250V liegt der obere R 220k und der untere 56k
ware der Referenzpunkt der Symmetrierung bei ca 64V,
habe ich da richtig gerechnet, oder bin ich auf dem Holzweg
Gruß Ronald
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Moin,
ich komme auf 50V:
U2 = Ua * R2/(R1+R2), also
U2 = 250V * 56k/(220k+56k)
U2 = 250V * 56k/276k
U2 = 250V * 0.2
U2 = 50V
Gruß, Nils
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50,7 V ;D
http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp
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ok mein Rechenweg war etwas anders, Ua * R2/R1
aber schön das ich nicht ganz falsch lag,
ich denke das ich bei B+4 bei ca 250-260V liegen werde, dann sollten 50V doch ok sein,
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OK, verhält sich also Raa indirekt proportional zur Anodenspannung ???
sprich bei 400V ca. 6k6
Schau Dir mal die Datenblätter der 6CA7/EL34 an - je nach Spannungen und Betriebsart . . .
Einen exakten Wert habe ich auch nicht für meine Bedingungen, aber 6 1/2 sollte in etwa passen (450V)
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50,7 V ;D
http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp
Erbsenzähler ;D
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Schau Dir mal die Datenblätter der 6CA7/EL34 an - je nach Spannungen und Betriebsart . . .
Einen exakten Wert habe ich auch nicht für meine Bedingungen, aber 6 1/2 sollte in etwa passen (450V)
ich werde mit meinem letzten Plan mit der GZ34 bei ca 360V liegen
Edit: aber ist schon ein toller Amp dein LJ, hört sich gut an
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Mit dem soften Gain sind 360V auch ok - wenns dann mehr werden soll: schmeiß die Gl-Tube raus und hau Silikon da rein . . . ;D
Danke. Schau Dir den cleanen Kanal vom Bogner Shiva an. Mit wenigen Änderungen ists das, was ich verbaue - klingt (IMO) prima mit den kleinen 6V6, allerdings fehlen (im Original) etwas Höhen, die man jedoch leicht zufügen kann. Einen Gainregler brauchts IMO bei einem cleanen Kanal nicht - wenn er denn genug Headroom hut und clean bleiben soll.
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Mit dem soften Gain sind 360V auch ok - wenns dann mehr werden soll: schmeiß die Gl-Tube raus und hau Silikon da rein . . . ;D
Hallo Olaf,
also es darf im Lead Kanal schon etwas mehr Gain sein,
Danke. Schau Dir den cleanen Kanal vom Bogner Shiva an. Mit wenigen Änderungen ists das, was ich verbaue - klingt (IMO) prima mit den kleinen 6V6, allerdings fehlen (im Original) etwas Höhen, die man jedoch leicht zufügen kann. Einen Gainregler brauchts IMO bei einem cleanen Kanal nicht - wenn er denn genug Headroom hut und clean bleiben soll.
ich habe grade mal etwas gegoogelt aber kein Plan finden könnten,
hättest du einen von Shiva zur Hand
Gruß Ronald
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logo
übers Vol-Poti sollte ein 470pF ggf. schaltbar, sonst wirds zu matt.
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ah verstehe, sprich ungefähr so
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Nö ;D
Der Shiva (auch mein Joe) nimmt V1A für beide Kanäle (muss man nicht, kann man, spart ne 1/2 ECC).
Wenn Du das nicht machen willst,
dann sollte entweder der erste oder zweite Kathoden-bypass-C kleiner sein (oder ganz wegfallen), too much. Außerdem den ersten Koppel-C von 22nF auf 47nF und den Treble-C von 500pF auf 250pF oder (mein Wert) 330pF.
Das Signal hinter der zweiten Stufe (nach dem Koppel C und dem R) sollte unbedingt gegen Masse gezogen werden, sonst hast Du way too much. Also 47nF --> 470k+220pF und dann 33k-100k (nach gusto) gegen Masse - und dann aufs Relais.
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in meiner ersten Versuchsfassung hatte ich auch V1a für beide Kanäle,
hatte mich aber dann umentschieden beide Kanäle parallel laufen zu lassen,
der Lead Kanal aus den JCM800 und der Clean ... hat sich halt jetzt schon paar mal verändert :)
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Hallo Olaf,
also es darf im Lead Kanal schon etwas mehr Gain sein,
Hi Ronald,
für mehr Gain kann ich dir statt deines Master-Volumes ein "LarMar"-Master-Volume wärmstens empfehlen. Das sitzt hinter dem PI und nimmt somit noch dessen Zerre mit. Damit kannst du das Mstervolume auf Zimmerlautstärke drehen und hast auf Wunsch trotzdem volle Zerre. Über die Suchfunktion findest du Beiträge dazu. Es gibt hier auch einen Link zu Soundbeispielen mit diesem Master-Volume im Vergleich zu einem Power Attenuator (auf der historical-lespauls Seite von Hoss). Ich hab mir kürzlich dieses Mastervoleume in meinen 18-Watter eingebaut und bin echt begeistert.
Gruß Axel
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Den würde ich bei 3 Gainstufen gerade nicht empfehlen - außerdem macht er die Presence "kaputt".
Ist IMO nur was für klassische Plexi-ärtige Amps.
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ich denke das passt schon so, wie es jetzt alles ist,
sonst hab ich ja später nichts zum nachbessern und muss was neues bauen ;D
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Den würde ich bei 3 Gainstufen gerade nicht empfehlen - außerdem macht er die Presence "kaputt".
Ist IMO nur was für klassische Plexi-ärtige Amps.
Daß der Presence-Regler "leidet" stimmt natürlich. Aber wenn der Amp am Pre-PI-Master aufgedreht wird, bringt der PI ja auch nochmal zusätzlich Gain. Insofern unterscheidet sich der Sound dann schon deutlich zwischen niedrigem und hohem Master-Volume Setting.
Gruß Axel
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ich hab mal ein bischen die SuFu benutzt, das ist so ein typischer Marshall Mod.,
jetzt werde ich erst mal ain Layout zeichnen und halte mir das mal im Hinterkopf offen,
aber schon mal vielen für die vielen Tips und die Aufklärung meiner offenen Fragen,
ich werde mich auf jeden Fall mit meinem Layout melden
-
Hallo alle zusammen,
hab mal wieder etwas zeit gefunden und einen Anfang zu meinem Layout gemacht,
und wäre für Verbesserungen schon mal dankbar
Gruß Ronald
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Schem sieht doch jetzt gut aus, C23 evtl. (aus Erfahrung mit 6V6 bei dem PI) 100pF.
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Ah Danke, mach ich gern
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Hey Ron,
deine Layouts und Platinenzeichnungen sehen ja echt toll aus!!! Mit welcher Software macht du die?
Gruß Axel
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mit sPlan 7 und der tollen Bibliothek von Nils hier im Forum
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Danke für die Info! :bier:
Schönen Sonntag noch,
Gruß Axel
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mit sPlan 7 und der tollen Bibliothek von Nils hier im Forum
Moin,
Die Bibliothek ist größtenteils nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern stammt von mr.bassman/Bernd.
Gruß, Nils
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ich bin jedenfalls dem jenigen dankbar dass er sich diese Mühe gemacht hat und sie uns zur Verfügung stellt
Gruß Ronald
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so ich bin auch wieder etwas weiter was das Layout an geht,
Gruß Ronald
Edit: die farben der Leitungen sind erst mal irrelevant da ich mir noch nicht
einig bin welchen OT ich nehme
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Moin,
ich habe das Layout nur mal kurz überflogen: du hast einen Fehler im Tonestack des Clean-Channels. Dort ist der Slope-R R19 falsch drin.
Der gehört zwischen C10 und C13/14 und C12 gehört direkt an C10.
Grüße,
Mathias
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ah danke Mathias ich sehe es grad
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so ist´s besser
Edit 26.2.11: Aktuelles Layout angefügt
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so ist´s besser
Hi Ron,
ist das eine neue Sorte APEM Schalter?
Schau Dir doch nochmal die Schalterbelegung an
Grüße
Jochen
-
Hi Ron,
ist das eine neue Sorte APEM Schalter?
Schau Dir doch nochmal die Schalterbelegung an
Grüße
Jochen
Hallo Jochen,
du meinst sicherlich dass die beiden Leitungen am Powerschalter von der Kaltgrätebuchse,
die kommen an die unteren Lötösen, hab ehrlich gesagt nicht drauf geachtet ::)
die zuleitungen vom PT fehlen halt noch
Gru0 Ronald
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Hallo Jochen,
du meinst sicherlich dass die beiden Leitungen am Powerschalter von der Kaltgrätebuchse,
die kommen an die unteren Lötösen, hab ehrlich gesagt nicht drauf geachtet ::)
die zuleitungen vom PT fehlen halt noch
Gru0 Ronald
Hallo Ronald,
haste mich erwischt - ICH hätte besser hinschauen sollen. :)
Grüße
JOchen
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Hallo und angenehmen Samstag wünsche ich,
ich bin mal wieder auf eine kleine Frage gestoßen, ich hab mir bei Dirk diesen AÜ bestellt:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p767_Hammond-1620.html (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p767_Hammond-1620.html)
er hat zu den mir üblichen 3 Taps primär noch zwei Screen Taps,
muss ich diese zwangsläufig anschließen oder ist es sogar ratsam,
oder kann ich sie einrollen und zusammen binden, parallel werde ich den Amp
auch mal mit dem AÜ von Ingo testen
Gruß Ronald
-
Hallo,
das sind Ultra-Linear-Anzapfungen.
Die musst du nicht verwenden, kannst du aber.
Es klingt halt im UL-Betrieb schon anders. Habs bei einigen ENGLs nachträglich gemoddet, das klingt schon straffer und aufgeräumter.
Beachte aber die maximal zulässige Ug2!
Grüße,
Swen
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Hallo Swen,
ich hab grade mal probiert uber die SuFu was zu finden, mal abgesehen davon das die JJ 6V6 Red Label
von Dirk 450V an G2 ab könnten, an den Screens gehe ich doch schon mit der Spannung vom zweiten Elko,
ich kann doch nich t zusätzlich noch mit den Taps ran,
hast du mal ein Schema zur Hand das ich mir das mal vorstellen kann
Gruß Ronald
-
Hallo,
die Verbingung zum Siebelko fällt dann weg. Es ist im Grunde wie in einer Trioden-Schaltung,
nur dass die SG nicht mit der Anode, sondern mit der jeweiligen Anzapfung verbunden sind.
Gruß, Peter
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Hi Swen,
das ist ja auch logisch:
der straffere Klang ergibt sich da durch die nun zusätzliche Schirmgittergegenkopplung.
Kann aber zusammen mit der regulären Gegenkopplung des Amps schnell etwas zuviel des Guten werden....
Ich sage nur: Fender 135W UL- Twin ;D
Gruß
Jacob
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Ah verstehe, dann gehe ich also an die Schirmgitter Rs mit dem Screen Taps und
lasse den vorgesehenen Abgriff in der Siebung frei,
dann könnte mal sich theoretisch das komplette Siebglied sogar sparen, oder nicht
Gruß Ronald
-
Hi,
ja, das Siebglied ist hinfällig, da die Screens über den AÜ versorgt werden.
Jacob, ja klar ist das 'ne Gegenkopplung und nicht immer klingt alles was sich in der Theorie gut anhört.
Z.b. grade bei Engls kann man die Amps "frischer" und "aufgeräumter" machen.
Muss man halt ausprobieren :)
Beim UL-Twin ists zuviel des Guten, weil er Amp an sich schon recht trocken abgestimmt ist. Das fühlt sich dann nicht nach Federkernmatratze, sondern Holzbrett an ;)
Grüße,
Swen
-
ich werde das für den Schirmgitterabgriff vorgesehene Siebglied mal drin lassen,
und beide möglichkeiten testen, mein Gehör wird dann entscheiden müssen,
wenn es sich mit der Gegenkopplung negativ auswirkt, werde ich es auf
die herkömmliche art zurück bauen,
Vielen Dank fürs erklären
Gruß Ronald
-
Schon mal mein Anfang :)
PS: unsichtbare Leitungen, das wird der Hit ;D
-
Hey,
vor allem die unsichtbaren Bohrlöcher beeindrucken mich!!! :o
Sieht auf jeden Fall schon sehr ordentlich aus! Weitermachen!
mfg
Chryz
-
schaun ma mal, ich werde mir Mühe geben und hoffe nicht dass ich jetzt anfange zu schludern,
-
Hey,
vor allem die unsichtbaren Bohrlöcher beeindrucken mich!!! :o
Sieht auf jeden Fall schon sehr ordentlich aus! Weitermachen!
mfg
Chryz
hat nicht so ganz geklappt ohne Bohrlöcher :)
Gruß Ronald
-
Wieder eine Weitere Etappe geschafft *freu*
Gruß Ronald
-
Hallo Ronald,
das sieht ja seeeeehhhhhhhr ordentlich aus. Super Arbeit! Schon in Betrieb genommen?
Gruß Axel
-
Hallo Ronald,
das sieht ja seeeeehhhhhhhr ordentlich aus. Super Arbeit! Schon in Betrieb genommen?
Gruß Axel
der ist noch hol, deswegen hab ich noch kein bild von unten gepostet :)
hab gestern erst meine Front und Rückseite bekommen und konnte alles zusammen bauen,
dabei ist mir dann wieder aufgefallen was ich hätte berücksichtigen müssen,
alles eng da drin, Pilotlight sowie schalter kommen fast an das PSU Board >:(
Gruß Ronald
-
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe es nun endlich auch geschafft meinen 6V6 Amp fertig zu stellen, nun muss ich mal sehen dass ich eine
Möglichkeit finde ihn mal auf gedreht spielen zu können,
so ist jedenfalls alles Ok keine schwingen kein Pfeifen, alle Regler fuktionieren wie sie sollen,
ich habe nur noch ein leichten Rauschen im Clean kanal, welches ziemlich nahe dem vom OD Kanal kommt
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V61.jpg)
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V62.jpg)
die Schlaufe an der OT-Leitung kommt noch weg, ich hatte sie halt erst mal gelassen falls ich
die OT-Leitungen noch tauschen muss,
anbei auch noch mal der Plan, die Messwerte werde ich noch ergänzen
Gruß Ronald
-
Sehr schön!
Zum Tausch der OT-Leitungen: das muss man nicht machen - zumindest muss man die OT prim. selbst nicht physikalisch umlöten - man kann den Phasendreher anders herum verdrahten, das ist meistens viel leichter nachträglich machbar.
Und noch ein Tipp: statt 10k/R40 verbau doch intern einen Trimmer. mMn lohnt sich das, da man so "seinen" Wert einstellen kann. "Mein Wert" liegt bei derartigen Gebilden doch unterhalb von 10k . . .
-
Hallo Ronald,
sieht wirklich prima aus. Vollgas-Test ist wichtig \m/
Grüße,
Robin
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Hi Ron,
schick sieht er aus!
Ich finde es ebenfalls schade, dass Du keinen Mittenregler installiert hast. Der käme sehr gut, ganz besonders bei kleinen Laustärken (typisches "Fender-Mitten-Loch")
Aber dazu hättest Du die manuelle Kanalumschaltung aus Platzgründen wohl über einen Push-Pull-Poti realisieren müssen...
Ein schönes Chassis, sogar mit Einpressmuttern (M6?) hast Du da.
Welches TT- Chassis ist das denn?
Gruß
Jacob
-
Sehr schön!
Zum Tausch der OT-Leitungen: das muss man nicht machen - zumindest muss man die OT prim. selbst nicht physikalisch umlöten - man kann den Phasendreher anders herum verdrahten, das ist meistens viel leichter nachträglich machbar
stimmt Danke Olaf,
manchmal liegt die Lösung doch so nah und man kommt nicht drauf
Und noch ein Tipp: statt 10k/R40 verbau doch intern einen Trimmer. mMn lohnt sich das, da man so "seinen" Wert einstellen kann. "Mein Wert" liegt bei derartigen Gebilden doch unterhalb von 10k . . .
das werde ich machen findet sich bestimmt ein Platz, werde ich sicherlich auf der Oberseite nach außen führen
Ein schönes Chassis, sogar mit Einpressmuttern (M6?) hast Du da.
Welches TT- Chassis ist das denn?
Das ist ein Marshall Chassis vom 18 Watter/ JTM 45 nur ohne Bohrungen und Ausschnitte,
Vielen Dank an euch alle für die Tips und die Mithilfe, und natürlich auch fürs Lob,
ich werde mal schauen dass ich mein Rauschen auch noch etwas minimieren kann
Gruß Ronald
-
Hi Ron,
schick sieht er aus!
Ich finde es ebenfalls schade, dass Du keinen Mittenregler installiert hast. Der käme sehr gut, ganz besonders bei kleinen Laustärken (typisches "Fender-Mitten-Loch")
Aber dazu hättest Du die manuelle Kanalumschaltung aus Platzgründen wohl über einen Push-Pull-Poti realisieren müssen...
Ein schönes Chassis, sogar mit Einpressmuttern (M6?) hast Du da.
Welches TT- Chassis ist das denn?
Gruß
Jacob
Moin,
schön geworden, Kompliment.
ich hab in meinem Duke auch keinen Mittenregler, und bisher hab ich ihn auch noch nicht vermisst - allerdings spiele ich den Amp auch nie leise. Jedenfalls, ich hab auch 10k als festen Mittenwiderstand und fahre ganz gut damit. Die Idee, den durch ein Trimmpoti zu ersetzen, gefällt mir allerdings.... hmmm, das werde ich am Wochenende wohl mal in Angriff nehmen ;D.
Gruß, Nils
-
Hallo Ronald,
ist sehr schön geworden, Kompliment!!!
Berichte mal wie du mit dem Zerrgrad zufrieden bist. Ich habe mir gerade einen 18Watter mit 2 EL84 und einer Vorstufe, die bis auf zwei oder drei Werte deinem OD-Kanal entspricht, gebaut. Soll ein JCM800 (2204) Nachbau sein, aber eben mit EL84 statt EL34. Hätte von der Vorstufe mehr Zerre erwartet. Ich hab jetzt den Kathoden-R der zweiten Stufe (entspricht bei dir R10) auf 820 Ohm reduziert und zusätzlichen einen schaltbaren C mit 2,2µ parallel gelegt. Damit komm ich dann, wenn ich den Gain-Regler voll aufdrehe, knapp in den Zerrbereich, den ich mir vorgestellt hatte. Ich hatte allerdings noch keine Gelegenheit den Amp mal richtig aufzudrehen. Werde vielleicht mal ein PPIMV provisorisch einpflanzen, um zu hören wie's klingt, wenn ich den PI stärker anpuste.
Ansonsten habe ich C4 und C6 weggelassen; das war mir etwas zu schrill. Mit den Werten des Tone-Stacks werd ich auch noch experimentiern. Ich hab R14 auf 33k und das Middle-Poti 25k.
Viele Grüße,
Axel
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Und noch ein Tipp: statt 10k/R40 verbau doch intern einen Trimmer. mMn lohnt sich das, da man so "seinen" Wert einstellen kann. "Mein Wert" liegt bei derartigen Gebilden doch unterhalb von 10k . . .
Hallo Olaf,
du sagtest du liegst unter 10 k ich überlege grade ob ich ein 10k oder ein 25k nehmen soll
Hallo Ronald,
ist sehr schön geworden, Kompliment!!!
Berichte mal wie du mit dem Zerrgrad zufrieden bist. Ich habe mir gerade einen 18Watter mit 2 EL84 und einer Vorstufe, die bis auf zwei oder drei Werte deinem OD-Kanal entspricht, gebaut. Soll ein JCM800 (2204) Nachbau sein, aber eben mit EL84 statt EL34. Hätte von der Vorstufe mehr Zerre erwartet. Ich hab jetzt den Kathoden-R der zweiten Stufe (entspricht bei dir R10) auf 820 Ohm reduziert und zusätzlichen einen schaltbaren C mit 2,2µ parallel gelegt. Damit komm ich dann, wenn ich den Gain-Regler voll aufdrehe, knapp in den Zerrbereich, den ich mir vorgestellt hatte. Ich hatte allerdings noch keine Gelegenheit den Amp mal richtig aufzudrehen. Werde vielleicht mal ein PPIMV provisorisch einpflanzen, um zu hören wie's klingt, wenn ich den PI stärker anpuste.
Ansonsten habe ich C4 und C6 weggelassen; das war mir etwas zu schrill. Mit den Werten des Tone-Stacks werd ich auch noch experimentiern. Ich hab R14 auf 33k und das Middle-Poti 25k.
Viele Grüße,
Axel
das werde ich tun sowie ich die Möglichkeit habe ihn mal auf zu drehen, bei meinen 18 Watter musste ich auch fest stellen dass er erst ab 12 Uhr so richtig ins rocken kommt,
nun holt der natürlich ein großteil der zerre aus den El84, aber vorerst wird er erst mal so bleiben und ich mir ein Power-Sucker bauen,
dann kommt noch ein Gehäuse mit nem Greenback den ich noch neu rum fliegen habe, aber ich denke nicht dass er zu wenig zerrt für mich, bin kein Metaller
Gruß Ronald
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25k Pot, Ron.
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alles klar, Danke
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So da bin ich noch mal, ich denke ich hab ein ganz guten Platz finden können,
die Schlaufe in der OT Leitung habe ich auch beseitigt und ein Abschirmblech für den Boden
habe ich mir auch zurecht gesägt, dann gehts jetzt ans Tischlern und Tolexen :)
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V64.jpg)
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V66.jpg)
Gruß Ronald
-
Das grüne Kabel zum Presence- Regler solltest Du m.E. noch austauschen und etwas "entspannter" verlegen.
Ebenso würde ich an Deiner Stelle auch noch das braun-gelbe Kabel vom OT kürzen und die beiden Kabel des Doppelelcos verdrillen.
Sind zwar alles nur Feinheiten, aber ich finde einfach, dass Deine Vorstufenverkabelung optisch gelungener aussieht als die Endstufenverkabelung
BTW: als Abschirmblech für die "Kopfmuschel" eignet sich auch dünnes Alublech (0,25mm oder 0,5mm).
Das muss man dann auch nicht sägen, sondern kann es mit einer Reissnadel beidseitig einritzen und über einer scharfen Tischkante "brechen".
Gruß
Jacob
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Hallo Jacob,
da muss ich dir leider recht geben, ich weiss auch nicht warum ich mich so schwer tue mit der Endstufenverkabelung,
die Leitung zum Presence hat eigentlich genügend luft, das sieh vieleicht perspetivisch etwas straff aus,
da ich auch an dachte die Ultra-Linear-Wickelung zu testen hatte ich diese Kabel auch noch lang gelassen,
der Amp ist aber im ruhezustand sowas von ruhig das ich mir das schenken werde, da brummt mein 18 Watter deutlich mehr,
ich glaube ich werde da noch mal den Arbeitspunkt der EL84 etwas runter setzen,
nicht desto trotz habe ich die kleinen Feinheiten nachgebessert
das mit dem Blech finde ich jedoch sehr gut, ich säge das immer mit ner Kreissäge und ner Führungsschiene, geht auch gut,
habe das abe grade mal mit der Reißnadel probiert und es oberlässig und schont meine Ohren fürs Brummempfinden ;D
Gruß Ronald
-
:'(
es hätte so schön sein können, ich hab meine Frau mit unserem kleinen mal spazieren geschickt,
um in diesem zusammenhang mal den Amp etwas weiter auf drehen zu können :devil: ,
aber sowie eine Saite etwas kräftiger anschlage macht es Brzzz wie ein schnarren und Lead Kanal bekommt man ne
Gänsehaut so wiederlich ist das, jetzt bin ich etwas überfordert weil ich sowas noch nie hatte,
???
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Mess mal den Ruhestrom durch die Endröhren.
Die Beschreibung hört sich nach falschem Biaswert an.
-
das ist auch sowas, die eine hat 18 mA und die andere 20 mA über den 1 Ohm R gemessen,
schirmgitterstrom noch nicht abgezogen
-
Wie ist die Biasspannung?
Die 2 mA Diff. sind ok - miss mal, ob der wegbricht, wenn Du ordentlich in die Saiten haust (den Strom).
Und dann würde ich noch (sofern noch nicht geschehen) einen kleinen C über den Presence-R machen, um Schwingen zunächst mal auszuschließen.
-
Und dann würde ich noch (sofern noch nicht geschehen) einen kleinen C über den Presence-R machen, um Schwingen zunächst mal auszuschließen.
Da musst du mit vorsichtig sein, das kann dir sogar Oszillieren einbringen.
Diese kleinen Cs helfen oft gegen das Überschwingen bei Rechtecksignalen und sollten auch mit solchen abgeglichen werden.
"Bratz" beim in die Saiten hauen klingt meiner Meinung nach fehlendem Gitterableitwiderstand (fehlender Masse) oder fehlender Vorspannung/Kathodenspannung. (Auch Vorstufe in Betracht ziehen).
Generell hilfts einen Schaltplan zu erstellen und dort alle gemessenen Werte einzutragen. Anders ist debugging eigentlich nicht sinnvoll möglich.
Grüße,
Swen
-
Wie ist die Biasspannung?
Die 2 mA Diff. sind ok - miss mal, ob der wegbricht, wenn Du ordentlich in die Saiten haust (den Strom).
Hallo Olaf
Die Bias Spannung bleibt stabil und ändert sich so gut wie garnicht vieleicht 0,3 mV über den 1 Ohm R gemessen,
Generell hilfts einen Schaltplan zu erstellen und dort alle gemessenen Werte einzutragen. Anders ist debugging eigentlich nicht sinnvoll möglich.
Hallo Swen
die Messwerte werd ich nacher ergänsen und hoch laden
PS: das mit dem Kondersator habe ich nicht verstanden, kommt der zwischen Schleifer und Potiausgang
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Parallel zum 39k, welcher an der sek.-Seite des OT sitzt.
- testweise - Wert kann ich Dir später genauer mitteilen, muss ich daheim nachschauen.
-
ah verstehe, hier erst mal der Plan mit Spannungen
Edit: ich hab mal mit meinen Spannungen beim Slo verglichen und halt sie nicht für ungewöhnlich
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Bei mir haben 100pF funktioniert.
-
ich hab den 100 pF mal parallel an den 39k R26 gelötet, jedoch hatte die Kondensator keinen
Einfluss auf mein kratziges Schnarren, welches im Clean Kanal weniger ist und im Lead Kanal deutlich stärker ist,
-
Moin,
mir ist jetzt an den Spannungen im Plan nichts "fehlerhaftes" aufgefallen, allerdings sind die Spannungen im Preamp, speziell im Drive-Kanal, ziemlich hoch; rund 60V höher als z.B. im 800er.
Gruß, Nils
-
ja ich denke auch dass ich an den Netzspannungen noch arbeiten sollte, ich überlege nur ob ich R41 vergrößer,
und somit die Spannungen ab dem PI ändere oder R42 dahinter auf 6,8k oder sogar 10k
-
Sind die Röhren denn ok?
Meine Biaswerte sind ähnlich zu Deinen (-39V, 16mA) bei 420V etc.
-
ich hab jetzt noch mal ein wenig nachgebesser, R42 auf 10k um die Spannungen anzupassen,
C4 und C15 an den Poties vor der zweiten Stufe jeweiligen Kanal, jetzt ist es deutlich besser aber noch nicht weg,
zum anderen ubersteuert der Clean Kanal, ab Vol. 10 Uhr gibt es schon ganz leichte zerre,
habe es mit ner EH 12AU7 und mit ner Sov 5751 probiert, was halt so da war,
die Röhren sind alle neu von Dirk, noch nirgends gelaufen,
ich merk aber selber dass ich mal ne Pause machen muss sonst fang ich an unüberlegt zu probieren :bier:
Gruß Ronald
Edit achja, ich Bias auch noch mal nach gestellt und gemessen,
V5 14,6 mA über den 1Ohm R an der Kathode, und 166 mA über den 470R am Schirmgitter,
V6 16,6 mA über den 1R und 216 mA über den 470R am G2
-
Um dem Cleankanal Zerre zu nehmen (Pickups?), kannst Du Kathoden-Rs erhöhen, Signal wegnehmen (Gitter-Rs, klauen aber auch Höhen) oder das Gain-Vol-poti (mein Tipp) als reg. Widerstand verschalten.
Auch würde ich die Spannung an der Kathode des CF (166V) auf so 180V erhöhen (den 1k an der Kathode davor mal erhöhen (!)), das klingt mMn "runder" (ist aber ne Frage des Gusto.
-
ich besitze zwei E-Gitarren ESP Strat mit Aktiven Humbucker AMG 89/81 und ein Gibson LP mit Burstbucker Pro,
die LP ist etwas cleaner und runter im Clean aber die Esp sehr trocken und steril und zerrt früher, der ist ja sowohl HB als auch SC durch Push Pull Poti,
aber auch im SC am hals zerrt es, das macht der Slo nicht und der Sam nicht mal wenn ich ihn voll auf drehe,
und das kratzen wenn ich voll in die Saiten haue ist auch noch sehr deutlich zu hören,
anderer seits habe ich mir im Clean kanal mehr Lautstärke für 20 Watt erwartet, auch wenn er fast voll auf gedreht ist
in meinem 7 qm Büro springt mir nicht grade der Draht aus der Mütze, angestepselt ist der Amp an meinen Sam der gleichzeitig
als 1x12 box mit nem Greenback 25W dient,
ich würde am liebsten morgen weiter testen und suchen aber leider muss ich morgen bis 20 Uhr arbeiten,
aber es wäre ja auch langweilig wenn es für einen Hobby Ample Bau wie mich so einfach gewesen wäre,
da fehlt mir sicherlich noch ein ganze Stange Wissen
Gruß Ronald
Edit: ich kann mir gut vorstellen dass sich mein Problem in der Endstufe befindet, der Aufbau der Vorstufen tut in vielen Amps einen Guten dienst,
und eine neue 9V Batterie in der ESP veränderte sehr den Klang der Gitarre, war wohl doch etwas alt
-
Hi,
die Lautstärkeangabe finde ich "komisch".
Im 7qm Büro sollten dir eigentlich satt die Ohren weh tun.
Da muss also was faul sein... Zeit für Scope und Oszi ;)
Ist dieses "Kratzen" denn mit der neuen 9V Batteria gegessen oder tritt das auch mit der passiven Gitarre auf?
Grüße,
Swen
-
tritt mit beiden Gitarren auf auch mit den Passiven Pickups, aber die Batterie war deutlich notwendig,
wie auch der 10k R in der Siebung
-
Falls Du keinen Oszi hast:
Verbindung vor dem 22nF des PI unterbrechen und mit der Axt direkt auf die Endstufe (also Gitte -> 22nF --> PI).
Mit ner aktive Gitte sollte da schon ein vernünftiges Signal zustande kommen . . .
-
na klar habe ich so ein Teil sogar zwei
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13997.msg133485.html#msg133485 (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13997.msg133485.html#msg133485)
ich habe nur noch etwas anfangsschwierigkeiten, welche aber schon weitgehen gelüftet wurden
Edit: aber so umständlich brauche ich das nicht machen, ich habe nen Pepper gebaut der auch als Preamp genutzt werden kann,
und dann bin ich grade am Wiederbeleben eines Engl Rackhead, woch ich die Vorstufe schon mittels Send von Effektweg testen konnte
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Hi,
die Lautstärkeangabe finde ich "komisch".
Im 7qm Büro sollten dir eigentlich satt die Ohren weh tun.
Da muss also was faul sein... Zeit für Scope und Oszi ;)
Ist dieses "Kratzen" denn mit der neuen 9V Batteria gegessen oder tritt das auch mit der passiven Gitarre auf?
Grüße,
Swen
ich hab mal mittels PC einen Sinus von 1 kHz rein gegeben und ich komme problemlos durch die vorstufe im Clean Kanal,
nur weiß ich nicht so recht wie das aus sehen muss wenn was faul ist :(
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Hi,
also vorne 1kHz rein, das kommt auch am Pi an? (Wellenform egal)
An den beiden Gittern der Endröhre misst du auch das Signal mit 1kHz. Es sollten da durchaus ein paar Volt anliegen. Wenns nur mV sind, ists mau.
Wenn das soweit passt, dann solltest du die einzelnen Stufen checken.
Wieviel Signal geht in V1 rein, was kommt raus? - Passt der Verstärkungsfaktor?
Dann zur nächsten Stufe, was geht rein, passt das zum Ausgang der vorigen Stufe? - Was kommt dann raus, passt da der Verstärkungsfaktir? etc..
Das ist vielleicht Aufwändig, aber immerhin ein systematischer Weg.
Ausserdem ists interessant und man bekommt ein Gefühl für die Pegel im Amp.
Grüße,
Swen
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Ah OK, das gehe ich mal durch, sieht man auf irgend eine Art und weise die zerre,
dass das Signal Stärker wird ist mir schon aufgefallen ich musste von Stufe zu Stufe den angezeigten Volt Bereich nach stellen,
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so ich hab die Endröhren mal gezogen, ein Sinus von 1kHz in den Eingang gegeben und mit meinem Digitaloszi gemessen,
anbei der Plan und die grünen Werte sind die Spitzen die ich an den jeweiligen Punkten gemessen habe,
ich habe mir zum Testen mal zwei kabel an eine Buchse gelötet und wollte mit meinem Pepper mal die Endstufe testen,
ob ich damit auch dieses schnarren habe, mein gedanke ist folgender die Masse an den Massepunkt des PI
und das Signal an den Punkt Gitter PI/R21/C19 richtig ??? oder besser vor C19 , die anderen Vorstufen wollte ich davor raus ziehen
Gruß Ronald
Edit: kleiner Schreibfehler hinten am PI habe ich im OD Kanal nur 9,25 V
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Hi Ronald,
hab mir deinen Plan mit den Meßwerten grade mal angesehen.
Bei R33 / R37 passt was nicht: Wenn du vor R37 11,05 Volt mißt, dann muß es nach dem Teiler, also da wo R37 und R38 sich treffen,
(33k/(33k+470k)) x 11,05V = 0,725V sein.
Du hast aber laut Messung nur 0,224V Das ist ein Drittel des Sollwertes. Einer der beiden Widerstände hat nicht den Wert, der im Schaltplan steht. Wenn R37 wirklich 470k hat, dann hat R38 nur 10k, um auf 0,224V zu kommen (10k/(10k+470k)) x 11,05 = 0,230V. Kontrolliere mal deine Bauteilewerte.
Stimmen die 109V vor C7? Wenn du alle Potis in Mittelstellung hast (also 12 Uhr), kommen aus dem logarithmischen Volume-Poti 15% des Einganssignals raus. 15% von 109V wären aber 2,8 bis 2,9V. 9,25V wäre in Mittelstellung des Volume-Potis zu hoch.
Wenn du 5V in den Amp reingibst, dann müssten nach den ersten Trioden im OD und im Clean Kanal viel mehr rauskommen. Eine halbe ECC83 hat ohne Kathoden-C einen Verstärkungsfaktor von ca. 30, mit Kathoden-C 50-60. Die Spannungswerte, die du nach den Koppel-Cs angibst deuten eher auf ein Eingangssignal von 100mV hin.
Am besten ausgeschlafen nochmal messen.
Viele Grüße,
Axel
:gutenacht:
PS: Wenn du die Messung wiederholst, miß auch mal die Signalspannung an den Gittern. Und stelle sicher, dass die Gain- und Vol-Potis tatsächlich auf 12 Uhr stehen. Bei 1M log muß dann zwischen Schleifer und Masse 150k zu messen sein.
Jetzt aber wirklich :gutenacht: :gutenacht: :gutenacht:
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Hi Ronald,
hab mir deinen Plan mit den Meßwerten grade mal angesehen.
Bei R33 / R37 passt was nicht: Wenn du vor R37 11,05 Volt mißt, dann muß es nach dem Teiler, also da wo R37 und R38 sich treffen,
(33k/(33k+470k)) x 11,05V = 0,725V sein.
Du hast aber laut Messung nur 0,224V Das ist ein Drittel des Sollwertes. Einer der beiden Widerstände hat nicht den Wert, der im Schaltplan steht. Wenn R37 wirklich 470k hat, dann hat R38 nur 10k, um auf 0,224V zu kommen (10k/(10k+470k)) x 11,05 = 0,230V. Kontrolliere mal deine Bauteilewerte.
also die Bauteile Werte stimmen Farbcode Orange/Orange/Schwarz/Rot und gemessen 34 kOhm und der andere ist auch 470kOhm, dennoch gebe ich dir recht sehr komisch
Stimmen die 109V vor C7? Wenn du alle Potis in Mittelstellung hast (also 12 Uhr), kommen aus dem logarithmischen Volume-Poti 15% des Einganssignals raus. 15% von 109V wären aber 2,8 bis 2,9V. 9,25V wäre in Mittelstellung des Volume-Potis zu hoch.
PS: Wenn du die Messung wiederholst, miß auch mal die Signalspannung an den Gittern. Und stelle sicher, dass die Gain- und Vol-Potis tatsächlich auf 12 Uhr stehen. Bei 1M log muß dann zwischen Schleifer und Masse 150k zu messen sein.
wie geschrieben alles gemessen mit meinem Digitaloszi, das werde ich alles heute Abend noch mal mit dem Hameg messen, das zeigt mir jenefalls nur einen Wert an und nicht sechs Werte
Wenn du 5V in den Amp reingibst, dann müssten nach den ersten Trioden im OD und im Clean Kanal viel mehr rauskommen. Eine halbe ECC83 hat ohne Kathoden-C einen Verstärkungsfaktor von ca. 30, mit Kathoden-C 50-60. Die Spannungswerte, die du nach den Koppel-Cs angibst deuten eher auf ein Eingangssignal von 100mV hin.
Am besten ausgeschlafen nochmal messen.
über die 5 V kann mann getrost hinweg schauen, da es aus einer PC Soundkarte kommt, bei meinen ersten Tests mit dem Hameg war das auch egal ob ich 1V, 5V oder 50V einstellte das Signal war immer gleich,
um einen genauen anhaltspunkt zu haben werde ich es aber mal nachmessen
Vielen Dank schon mal
Gruß Ronald
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So da bin ich wieder und habe mal alles mit dem Hameg gemessen und komme auch auf andere Werte,
ich denke natürlich nicht das der Messfehler am Digitaloszi lag >:(
Edit: alle Potis halb offen hab auch mal gemessen die 1M log ca 139-162 Ohm Mittelwert Gain und beide Kanäle Volume
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Also die von dir gemessen Signalspannungen scheine grob in Ordnung zu sein. Wenn ich mit den Verstärkungsfaktoren (ECC83 mit Kath-C ca. 60-70, ohne ca 28, Kathodenfolger <1, PI ca. 20) rechne, komme ich auf deine gemessenen Werte.Auch die Werte hinter den Spannungsteilern scheinen grob zu stimmen (ich hab jetzt nicht nachgerechnet wie die exakten Werte bei einem 1khz Signal sein müssten.)
Gerade sehe ich: Der Verstärkungsfaktor der V1b ist zu niedrig. Bei 1,4V am Gitter, sollten an der Anode ca. 1,4 x 28 = 39V rauskommen (siehe V2a: 5 x 28 = 140). Da scheint mir was faul zu sein?
Löse doch mal die Verbindung am Eingang des Master-Potis und löte dort testweise ein Kabel mit einer Kroko-Klemme an. Dann klemm die Kroko-Klemme an den Eingang und dann der Reihe nach hinter die Koppelkondensatoren jeder Stufe. Stöpsel deine Klampfe ein, und höre ab welcher Stelle der Sound nicht mehr stimmt. Vor der Stelle, an der der Klang nicht mehr paßt, liegt der Wurm.
Viel Erfolg,
Axel
Edit: wenn'sschon am Eingang nicht klingt, liegt der Fehler in der Endstufe.
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Also die von dir gemessen Signalspannungen scheine grob in Ordnung zu sein. Wenn ich mit den Verstärkungsfaktoren (ECC83 mit Kath-C ca. 60-70, ohne ca 28, Kathodenfolger <1, PI ca. 20) rechne, komme ich auf deine gemessenen Werte.Auch die Werte hinter den Spannungsteilern scheinen grob zu stimmen (ich hab jetzt nicht nachgerechnet wie die exakten Werte bei einem 1khz Signal sein müssten.)
Gerade sehe ich: Der Verstärkungsfaktor der V1b ist zu niedrig. Bei 1,4V am Gitter, sollten an der Anode ca. 1,4 x 28 = 39V rauskommen (siehe V2a: 5 x 28 = 140). Da scheint mir was faul zu sein?
Löse doch mal die Verbindung am Eingang des Master-Potis und löte dort testweise ein Kabel mit einer Kroko-Klemme an. Dann klemm die Kroko-Klemme an den Eingang und dann der Reihe nach hinter die Koppelkondensatoren jeder Stufe. Stöpsel deine Klampfe ein, und höre ab welcher Stelle der Sound nicht mehr stimmt. Vor der Stelle, an der der Klang nicht mehr paßt, liegt der Wurm.
Viel Erfolg,
Axel
Edit: wenn'sschon am Eingang nicht klingt, liegt der Fehler in der Endstufe.
das Problem mit meinem Schnarren habe ich sowohl im Clean als auch im OD, nur im OD deutlich stärker durch die Verstärkung,
an V1b ich ein 10k Kathoden R welcher ja den Arbeitspunkt senkt, senkt er nicht auch die Verstärkung?
mein Gedanke war an den Prunkt C19/R20 eine Buchse an zu löten und mein Pepper Shredder ein zu stecken um ein Signal in die Endstufe zu geben,
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Warum so umständlich? Mit dem angelöteten Draht bist flexibler. Damit kannst du im Prinzip den ganzen Signalweg in beiden Kanälen verfolgen.
Gruß Axel
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ich denke nicht das mein Problem in der Vorstufe liegt, ich meine das schnarren wenn ich in die Saiten haue
Edit: wie auch immer, ich werde es mal testen, dann werde ich ja sehen ob ich mit meiner waagen Vermutung richtig lag oder nicht,
schließlich bin ich der jenige mit der weit geringeren Erfahrung, aber schon mal Danke für den Tip zur Fehlersuche, hätte ich eigentlich selber drauf kommen mussen
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Da bin ich wieder, leider ohne Erfolg und meine Vermutung hat sich natürlich nicht bewahrheit,
wie du geschrieben hast habe ich ein Kabel an den Eingang des Master Poti gelötet und
wollte mit von Stufe zu Stufe vor arbeiten, Kanal-Schalter auch Lead-Kanal und angeklemmt hinter den ersten
Koppelkontensator C1 und ich habe sofort das schnarren wenn ich auf die Saiten schlage,
dann habe ich die erste Stufe im Clean Kanal angeklemmt, alle einstellung gelassen, und das selbe und genauso stark,
von Stufe zu Stufe wird es logischer weise Stärker, dann habe ich mir eine Buchse genommen und mit
Masse verbunden und dem Eingang vom Master und mein Pepper an die Endstufe gehangen und es
Rockt und ist alles OK ohne schnarren ???
alles sehr merkwürdig
Gruß Ronald
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Dann kontrollier mal dein Eingangsbuchse oder tausch sie aus.
Gruß Axel
PS: dein Gitarrenkabel ist in Ordnung?
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Hallo Axel,
das Kabel ist OK, mit dem Slo läuft´s ohne Probleme,
ich hab jetzt noch mal die Eingangsbuchse überprüft und konnte nichts verdächtiges entdecken,
die Gridstopper hab ich etwas vergrößert Clean 47k und OD 33k, es ist minimal besser aber nicht weg,
dann ist mir jedoch etwas aufgefallen wo das Knacken/schnarren auftritt, bei jedem Hammer-On habe ich ein knacken,
wenn ich mit den Fingern auf die Saiten tippe, und wenn ich die Saiten so stark anspiele das sie die Bünde berrühren kommt das schnarren,
ist keine Lösung beschreibt aber mein Problem besser
Gruß Ronald
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Ok, löte mal ein Kabel an die Eingangsbuchse, ans andere Ende eine Krokoklemme. Klampfe an die Buchse.
jetzt die Krokoklemme an den Eingang des PI. Hier müsste es noch gut klingen. An der Stelle hast du ja deinen Pepper dran gehabt. Arbeite dich jetzt mit der Krokoklemmme weiter in Richtung Eingang, bis der schnarrende Sound erscheint.
Bist du ganz sicher, dass deine Eingangsbuchse in Ordnung ist?
Der Effekt mit dem Hammering ist merkwürdig, weil die Bünde ja eigentlich keine elektrische Verbindungzu irgendwas haben ???
Die Gridstopper würde ich als Fehlerquelle ausschließen; das ist späteres Feintuning.
Grade fällt mir ein, dass vielleicht ein Potischleifer schlechten Kontakt hat. Dann müsste es Krachen oder Knacksen, wenn du das Poti drehst.
Hattest du den Signalgenerator (PC) an der Eingangsbuchse angeschlossen oder per Klemme?
Viel Erfolg,
Axel
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Ok, löte mal ein Kabel an die Eingangsbuchse, ans andere Ende eine Krokoklemme. Klampfe an die Buchse.
jetzt die Krokoklemme an den Eingang des PI. Hier müsste es noch gut klingen. An der Stelle hast du ja deinen Pepper dran gehabt. Arbeite dich jetzt mit der Krokoklemmme weiter in Richtung Eingang, bis der schnarrende Sound erscheint.
Bist du ganz sicher, dass deine Eingangsbuchse in Ordnung ist?
ich möchte nicht Ausschließen das die Switchcraft Buchse defekt ist aber ich konnte mit durchmessen keinen kurzschluss oder Fehler fest stellen, nur bin ich mit einer anderen Buchse (mit 1M GitterableitR und Gridstopper) direkt an den Sockel gegangen und hatte das selbe,
Der Effekt mit dem Hammering ist merkwürdig, weil die Bünde ja eigentlich keine elektrische Verbindungzu irgendwas haben ???
das wundert mich allerdings auch
Grade fällt mir ein, dass vielleicht ein Potischleifer schlechten Kontakt hat. Dann müsste es Krachen oder Knacksen, wenn du das Poti drehst.
Hattest du den Signalgenerator (PC) an der Eingangsbuchse angeschlossen oder per Klemme?
Viel Erfolg,
Axel
kein Knacken wenn ich die Potis drehe, das PC-Signal habe ich über die Klinkenbuchse eingespeist
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ich hab die Buchse jetzt getauscht gegen eine Cliff Buchse, das geräuch ist geringer geworden aber leider noch da,
mein Test muss ich für heut auch erst mal beenden, da ich jetzt meine Söhne ins Bett bringe,
im Clean muss ich Volume halbauf drehen um das schnarren wahr zu nehmen und dass ist um schlafen doch zu laut,
was mir jedoch aufgefallen ist, dass mein "Clean" Kanal alles andere als Clean ist, der ist bei halb aufgedrehten Poti
sowas von crunchy das es jamma schade ist
ich werde am Sonntag sicherlich nochmal Zeit finden um mich vom PI rückwärts zu arbeiten,
Gruß und Dank
Ronald
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kurzer Zwischenstand,
Hab heut leider nicht viel Zeit finden können, da das Wetter einfach mal zu schade war um zuhaus zu sitzen,
was ich aber noch geändert ist mein Clean Kanal, welcher jetzt auch schön Clean ist (hatte aber Olaf in Atnwort #75 schon geschrieben gehabt, ein Kathodenbypass C weg lassen)
und R38 hab ich auch vergrößert, wodurch logischer weise hinten auch etwas mehr Signal an kommt, und über 10 Uhr sollte ich in meinem kleinen Zimmer
das Volume Poti nicht mehr drehen, das Schnarren ist mir in diesem Kanal bis jetzt bei recht moderater Lautstärke noch nicht aufgefallen,
im OD Kanal habe ich am nur noch einen 100k R an den Eingang des Master Poti gelötet um die Gesamtlautstärke zu senken,
andert aber alles leider nichts daran das ich noch auf der suche nach dem Fehler des schnarren bin
Gruß Ronald
Edit: was mit noch aufgefallen beim Bias einstellen (Methode über mA Messung, B+ und Pin 3 über den AÜ), eine Röhre hat 15,3 mA und die andere 21,4 mA
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So da bin ich wieder,
ich konnte den Fehler jetzt so weit es geht eingrenzen, habe jedoch immer noch keine Lösung gefunden,
Fakt ist der Fehler liegt in der Endstufe und nicht in der Vorstufen, nur werde ich es noch mal mit einem Satz neuen Röhren probieren,
an einer Buchse habe ich mir eine 1M Ableitwiderstand und zwei kabel gelötet mit Klemme um mich wie Axel
schon geschrieben hat, rückwärts zu arbeiten
also meine Buchse an Masse und vor C19 geklemmt, Klampfe ran, Bridge EMG 81 Pickup voll auf gedreht, in die Saiten gehauen und es kam sofort das Schnarren,
was mich erst mal wunderte da es mit dem Pepper nicht kam, dann habe ich die Endröhren raus gezogen,
meiner Buchse hinter C19 geklemmt und in den Return vom FX in meinem Slo gesteckt, und siehe da kein schrarren, nicht die geringste zerre im Clean Kanal auch dreiviertel auf gedreht nicht,
alles super sauber und auch der Lead Kanal ohne schnarren bei sehr hoher Lautstärke (Sch.... auf die Nachbarn :devil:)
nur fallen mir jetzt nur noch die Endröhren ein, die es sein könnten
Gruß Ronald
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Hi Ron,
meiner Meinung stimmt die Kathodenspannung des Pi nicht!
Da fallen 15-17V über dem 470Ω ab!? - das wären ja 30mA!
Check nochmal die Werte des der Bauteile um den PI und die Verbindungen, ich wette, dass da was nicht stimmt.
Miss mal die Spannungen im Kathodenzweig Stück für Stück bitte; am besten Versorgungsspannung, Anodenspannung, Gitterspannung, Kathodenspannung, Spannung über 10k, Spannung über 4k7.
Damit sollte sich der PI recht gut anaslysieren lassen.
Grüße,
Swen
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Hi Ron,
meiner Meinung stimmt die Kathodenspannung des Pi nicht!
Da fallen 15-17V über dem 470Ω ab!? - das wären ja 30mA!
Check nochmal die Werte des der Bauteile um den PI und die Verbindungen, ich wette, dass da was nicht stimmt.
Miss mal die Spannungen im Kathodenzweig Stück für Stück bitte; am besten Versorgungsspannung, Anodenspannung, Gitterspannung, Kathodenspannung, Spannung über 10k, Spannung über 4k7.
Damit sollte sich der PI recht gut anaslysieren lassen.
Grüße,
Swen
du hast natürlich recht, die 46 V sind gegen Masse gemessen, die Bauteile Werte stimmen habe ich grade gemessen Cs sowie Rs,
über den R23 470R fallen nur 1,48 V ab, über R22 10k sind es 31,2V und über den 4,7k 13,2V
die Gitterspannungen stimmen, auch gegen Masse gemessen mit DM
Gruß Ronald
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So da bin ich wieder,
ich konnte den Fehler jetzt so weit es geht eingrenzen, habe jedoch immer noch keine Lösung gefunden,
Fakt ist der Fehler liegt in der Endstufe und nicht in der Vorstufen, ....
Hi,
das versteh ich nicht ???. Wieso liegt der Fehler in der Endstufe? Du hast doch deinen Pepper direkt vor die Endstufe geschaltet, und dann war der Sound okay. Dann war doch der Signalweg Gitarre->Pepper->Endstufe->Lautsprecher, oder mach ich einen Denkfehler?
Du kannst ja auch mal eine andere Enstufe benutzen (du hast ja genügend Amps):
Dazu mußt du nur ein Kabel vom Eingang deines Mastervolumes zum Effekt-Return eines anderen Amps legen, oder du nimmst ein KAbel mit Krokoklemmen an beiden Enden und verbindest den Eingang des Mastervolumes von deinem Sorgenkind mit der Endstufe eines anderen Amps. Amps. Dann kannst du auch den Umkehrversuch machen und die Vorstufe des anderen Amps mit deiner aktuellen Endstufe verbinden. Kann sein, daß di ein Brummen bekommst wegen Masseschleife, aber das darf dich in dem Fall dann mal nicht stören.
Viel Erfolg,
Axel
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Hallo Axel
ich vermute dass das signal nicht stark genug auf gedreht war um das schnarren wahr zu nehmen,
wie geschrieben habe ich die vorstufe an den return vom Slo an geschlossen und sehr weit auf gedreht
ohne ein schnarren zu bekommen, umgekehrt habe ich den send an die endstufe vom 6V6 amp gehangen
wieder mit schnarren
gruss Ronald
PS: bitte schreibfehler ignorieren, ich antworte von unterwegs (Handy)
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Okay, das hatte ich irgendwie nicht richtig mitbekommen. Dann liegt der Fehler also doch in der Endstufe. Wenn alle Bauteilewerte stimmen, die Spannungswerte deuten auch darauf hin, bleiben noch die Röhren selbst, die Netzteil-Cs für die Endstufe und eventuell der AÜ. Das gibt mir alles Rätsel auf ???
Im Moment fällt mir nichts mehr ein. Irgendwo in der Endstufe eine schlechte Lötstelle?
Gruß Axel
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Hi,
ich glaube da noch immer nicht an die Röhren.
"Schnarren, Furzen, Bratzen" das klingt für mich nach fehlendem Massebezug, Bias-Problem oder Kondensatorproblem.
Was mir grade noch einfällt; ist das ein "Schnarren"? - Ich hatte mal bei einem Marshall ein ganz fieses Kratzgeräusch, das durch die Freilaufdioden verursacht wurde. - Möglicherweise ist da eine von durch?
Grüße,
Swen
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Hi,
ich glaube da noch immer nicht an die Röhren.
"Schnarren, Furzen, Bratzen" das klingt für mich nach fehlendem Massebezug, Bias-Problem oder Kondensatorproblem.
Was mir grade noch einfällt; ist das ein "Schnarren"? - Ich hatte mal bei einem Marshall ein ganz fieses Kratzgeräusch, das durch die Freilaufdioden verursacht wurde. - Möglicherweise ist da eine von durch?
Grüße,
Swen
Danke für den Tip, das werde ich auch noch mal probieren, hab noch welche da zu Glück vieleicht
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Hi Ron,
kneif' doch die Freilaufdioden einfach mal raus.
Wenn es dann immer noch schnarrt, dann schliesse zum Test einfach mal einen anderen Ausgangsübertrager an, von dem Du genau weisst, dass er in Ordnung ist.
EDIT: wie sieht das Signal denn eigentlich auf dem Scope aus, wenn Du mit dem Tongenerator (500Hz) direkt in den PI gehst?
Da müsste doch auf jeden Fall was zu sehen sein!
Gruß
Jacob
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EDIT: wie sieht das Signal denn eigentlich auf dem Scope aus, wenn Du mit dem Tongenerator (500Hz) direkt in den PI gehst?
Da müsste doch auf jeden Fall was zu sehen sein!
das teste ich mal, ich weiss nur nicht ob mein signal ausreicht, ich nutze als Tongenerator Multisine und das signal das da aus der Soundkatre raus kommt hat 140 mV das ist nicht sonderlich viel, ich musste mit der Klampfe auch ordentlich reinhauen
Edit: 20 Watt AÜs hab ich auch noch 2 da neu und verpackt, ein von Ingo Raa 8k und ein HM 1620 wie er auch drin ist nur ohne Easy Wire, aber ich probiere das erst mal mit den Leerlaufschutzdioden und häng mein Scope ran
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das teste ich mal, ich weiss nur nicht ob mein signal ausreicht, ich nutze als Tongenerator Multisine und das signal das da aus der Soundkatre raus kommt hat 140 mV das ist nicht sonderlich viel, ich musste mit der Klampfe auch ordentlich reinhauen
Edit: 20 Watt AÜs hab ich auch noch 2 da neu und verpackt, ein von Ingo Raa 8k und ein HM 1620 wie er auch drin ist nur ohne Easy Wire, aber ich probiere das erst mal mit den Leerlaufschutzdioden und häng mein Scope ran
Hallo Ron,
Du kannst natürlich auch die Gitarre als Signalgenerator nehmen. Einen Kanal des Scopes vor den PI, den anderen Stück für Stück vom Ausgang zurück Richtung PI; Spielen bis es schnarrt - und Auffälligkeiten beobachten. Normalerweise sieht man es auch - zumindestens "irgendwie".
In jedem Fall siehst Du dort noch die Pegelverhältnisse, die Du für die die Einstellung des Signalgenarators brauchst.
Grüße
Jochen
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Hallo Ron,
Du kannst natürlich auch die Gitarre als Signalgenerator nehmen. Einen Kanal des Scopes vor den PI, den anderen Stück für Stück vom Ausgang zurück Richtung PI; Spielen bis es schnarrt - und Auffälligkeiten beobachten. Normalerweise sieht man es auch - zumindestens "irgendwie".
In jedem Fall siehst Du dort noch die Pegelverhältnisse, die Du für die die Einstellung des Signalgenarators brauchst.
Grüße
Jochen
Hallo Jochen
schon passiert, Gitte vor C19 gehangen und auch der Preamp vom Slo, das schnarren
kommt aus der Enstufe ab PI, wo auch immer ich bin auf der Suche und wenn ich heim bin
gehts weiter, aber vielen Dank auf jeden Fall,
Gruß Ronald
-
Hi Ron,
ich bin ja jetzt wirklich gespannt, wo der Fehler steckt!
Viel Erfolg auf jeden Fall,
Gruß Axel
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Hi Ron,
ich bin ja jetzt wirklich gespannt, wo der Fehler steckt!
Viel Erfolg auf jeden Fall,
Gruß Axel
Hallo Axel,
na ich erst mal ???
ich hab die Freilaufdioden ab gelötet und probiert, kein Erfolg immernoch schnarren,
dann habe ich mal ein Sinus vor C19 gegeben 500 Hz/ 2V vorher auch gemessen daher 2V,
und hinter C22 und C24 habe ich ganz sauber ca. 24 V/500Hz,
ohne Endröhren eingesteckt, sonst wären mir die Ohren ab gefallen,
dann habe ich einen anderen AÜ ran gehangen den 1620 also die selbe Daten wie der andere,
und immernoch das selbe, Hmm......
hier noch mal ein Foto von dem jetzigen Zustand:
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V6Amp2.jpg)
Gruß Ronald
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Hallo Axel,
na ich erst mal ???
ich hab die Freilaufdioden ab gelötet und probiert, kein Erfolg immernoch schnarren,
dann habe ich mal ein Sinus vor C19 gegeben 500 Hz/ 2V vorher auch gemessen daher 2V,
und hinter C22 und C24 habe ich ganz sauber ca. 24 V/500Hz,
ohne Endröhren eingesteckt, sonst wären mir die Ohren ab gefallen,
dann habe ich einen anderen AÜ ran gehangen den 1620 also die selbe Daten wie der andere,
und immernoch das selbe, Hmm......
hier noch mal ein Foto von dem jetzigen Zustand:
Gruß Ronald
Hübsch,
nimm doch mal das Kabel mit der Mittelanzapfung des AÜ aus dem Strang raus und leg es separat...
Was siehst Du eigentlich ab dem PI auf dem Scope?
NFB
erste Endstufenröhre (Gitter)
zweite Endstufenröhre (Gitter)
erste Endstufenröhre (über dem 1Öhmer)
zweite Endstufenröhre (über dem 1Öhmer)
Grüße
Jochen
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Hallo Jochen,
wie schon geschrieben hatte ich keine Endröhren eingesteckt da es sonst recht laut gewesen wäre,
da ja meine Problem in der Endstufe liegt bin ich auch mit dem Signal was ich rauf gegeben habe
vor den Koppel-C am Gitter des PI ran gegangen, und mit dem Scope habe ich gemessen bis vor R29/R32
da die Rs so schön an den Sockel gelötet sind und mit Schrumpfschlauch verpackt,
ohne Endröhren brauch ich glaube nicht Scopen über die 1 Öhmer an der Kathode,
hab leider kein Dummy zum ran hängen, ich ich sollte mir wirklich mal 150W/8,2Ohm R bei Dirk bestellen,
wenigstens als Provisorium
Gruß Ronald
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Hallo Jochen,
wie schon geschrieben hatte ich keine Endröhren eingesteckt da es sonst recht laut gewesen wäre,
da ja meine Problem in der Endstufe liegt bin ich auch mit dem Signal was ich rauf gegeben habe
vor den Koppel-C am Gitter des PI ran gegangen, und mit dem Scope habe ich gemessen bis vor R29/R32
da die Rs so schön an den Sockel gelötet sind und mit Schrumpfschlauch verpackt,
ohne Endröhren brauch ich glaube nicht Scopen über die 1 Öhmer an der Kathode,
hab leider kein Dummy zum ran hängen, ich ich sollte mir wirklich mal 150W/8,2Ohm R bei Dirk bestellen,
wenigstens als Provisorium
Gruß Ronald
Hallo Ronald,
daß Du da misst ist mir eigentlich schon klar; was nicht funktioniert, ist die drahtlose Übertragung von Berlin zu mir...
WAS SIEHST DU - UND WO?
Ab wann "schnarrt" es und wie sieht das aus?
Du hast das Symptom schon super eingegrenzt, abe rjetzt fehlt einfach noch ein büsschen Fleisch. Wir müssen einfach herausfinden wo es herkommt.
Gürße
Jochen
Schick doch einfach mal Bilder vom Scope....
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Ah verstehe was du meinst, ich soll am besten mal ein Signal rauf geben bei dem das schnarren kommt,
und das dann scopen um zu sehen wie es aus sieht,
muss ich mal schauen ob ich das ohne Nachbarn an der Tür hin bekomme, ich muss den Amp schon gut auf drehen so 10 Uhr,
Edit: Kabelführung etwas verändert
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V6Amp4.jpg)
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also es ist auf Grund der hohen Lautstärke sehr schwierig das schnarren zu scopen,
jetzt habe ich mir da was gedacht und wollte mal eure Meinung hören ob es möglich ist,
ich kann doch mal ein Sinus in den Eingang geben wie auch immer z.B. 500Hz
und mal testweise auf drehen wo das schnarren kommt und mir die Einstellungen merken,
wird ja nicht gleich mein Nachbar klingeln, und dann ein Hochlastwiderstand 8R2 100W als Dummy
zum messen ran klemmen, sollte doch eigenlich nichts kaput gehen können ???
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Salü,
Hab den Thread jetzt nur überflogen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, tritt das Schnarren nur bei höheren Lautstärken auf gell?
Kann es sein, das bei höheren Lautstärken der Lautsprecher mechanische Schwingungen auf das Chassis überträgt und dieses Geräusch dann durch Röhrenmikrofonie in die Schaltung gelangt? Ist das Schnarren auf einen bestimmten Frequenzbereich beschränkt?
mfg sven
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Salü,
Hab den Thread jetzt nur überflogen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, tritt das Schnarren nur bei höheren Lautstärken auf gell?
Kann es sein, das bei höheren Lautstärken der Lautsprecher mechanische Schwingungen auf das Chassis überträgt und dieses Geräusch dann durch Röhrenmikrofonie in die Schaltung gelangt? Ist das Schnarren auf einen bestimmten Frequenzbereich beschränkt?
mfg sven
Hallo Sven
kurz gesagt entsteht das schnarren in der Endstufe, ich die Vorstufe an den Return meines Slo´s gesteckt und an die selbe Box,
bei selber Lautstärke wenn nicht sogar noch etwas höher kommt kein schnarren, und dazu kommt das der Clean Kanal trotz anpassung immer noch
etwas zerrt was die Vorstufe über den Slo garnicht tut, der Kanal ist schön klar ohne zerre,
um das schnarren mal zu scopen wollte ich statt ner Box mal ein Hochlastwiderstand als Dummy nutzen, das sollte doch Problemlos gehen
Gruß Ronald
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Hallo Sven
kurz gesagt entsteht das schnarren in der Endstufe, ich die Vorstufe an den Return meines Slo´s gesteckt und an die selbe Box,
bei selber Lautstärke wenn nicht sogar noch etwas höher kommt kein schnarren, und dazu kommt das der Clean Kanal trotz anpassung immer noch
etwas zerrt was die Vorstufe über den Slo garnicht tut, der Kanal ist schön klar ohne zerre,
um das schnarren mal zu scopen wollte ich statt ner Box mal ein Hochlastwiderstand als Dummy nutzen, das sollte doch Problemlos gehen
Gruß Ronald
Hallo Ronald,
hat sich durch das "umdrapieren" der roten Leitung irgendetwas getan?
Zu den Tests, das mit dem Hochlastwiderstand ist schonmal eine gute Idee. Was allerdings passieren könnte - muß aber nicht - wäre, daß der ganze Spuk quasi nur über die Feedbackloop zurück in den PI kommt. Also als Ergebnis des induktieven Verhaltens des Lautsprechers.
Probiers aber erstmal aus. Hast Du eigentlich den Gegenkopplungszweig schonmal abgeklemmt?
Grüße
Jochen
-
also das umändern hat nichts verändert, und die gegenkopplung hatte ich noch nicht ab gehabt
werde ich aber nachher mal probieren
Gruss Ronald
-
So bin daheim,
ohne Gegenkopplung auch kein schnarren, löte ich sie wieder ran ist sofort das schnarren da,
nur sehe ich keine Fehler in dem Aufbau der gegenkopplung ???
Gruß Ronald
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Hi,
das klingt doch schon ziemlich interessant! - Bist du sicher, dass du Gegengekoppelt und nicht mitgekoppelt hast?
Manchmal pfeiffts nicht, sondern zeigt andere lustige Effekte, möglicherweise ist das hier so.
Ist die Frage wie da die Kurve ausschaut.
Möglicherweise ist das ein Überschwingen, da könntest du mal probieren ob das mit kleinen Kondensatoren (220p - 2n2)über dem Feedbackwiderstand besser wird.
Grüße,
Swen
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Hallo Swen,
also ich hab die OT Leitungen mal getauscht und hatte das berümte Pfeifen,
dann habe ich parallel über R26/39k mal einen 100pF gelötet und konnte keinen unterschied feststellen,
zu der Gegenkopplung ist gibt auch einige Schaltungen wo die Gegenkopplung sekundär an den 8 Ohm Ausgang
angelötet wird, in wie weit schiel das eine rolle
Gruß Ronald
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Hallo Ron,
ob 4Ω oder 8Ω macht an sich keinen Unterschied.
Was sich ändert, ist der Pegel der Gegenkopplungspfad.
Hmm, nimm mal statt des 100p nen 1n oder sowas. Ists dann noch da? - Wenn du nen Lastwiderstand hast, gib mal ein Rechteck drauf und schau dir die Flanken an.
Grüße,
Swen
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Hallo Ron,
ob 4Ω oder 8Ω macht an sich keinen Unterschied.
Was sich ändert, ist der Pegel der Gegenkopplungspfad.
Hmm, nimm mal statt des 100p nen 1n oder sowas. Ists dann noch da? - Wenn du nen Lastwiderstand hast, gib mal ein Rechteck drauf und schau dir die Flanken an.
Grüße,
Swen
Lastwiderstände hab ich vorhin bei Dirk geordert und werden erst mitte der Woche bestimmt da sein,
ich hab mal ein 360pF an gelötet es ist besser geworden, dann ist mir noch aufgefallen das es so gut wie weg ist
wenn ich den Presence Regler voll auf drehe und es wieder zu nimmt wenn ich ihn zu drehe
-
mal so theoretisch gedacht, wenn ich den GK widerstand etwas vergrößer, minder ich doch
logischer weise auch die Wirkung, und vieleicht elemeniere ich auch das schnarren oder ???
Gruß Ronald
-
Ja, das müsste gehen. Trotzdem denke ich, dass da was faul ist. So ein Schnarren dürfte eigentlich nicht auftreten. Du solltest auf jeden Fall versuchen, die Ursache zu finden, sobald du die Lastwiderstände hast.
Gruß Axel
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Ja, das müsste gehen. Trotzdem denke ich, dass da was faul ist. So ein Schnarren dürfte eigentlich nicht auftreten. Du solltest auf jeden Fall versuchen, die Ursache zu finden, sobald du die Lastwiderstände hast.
Gruß Axel
ja das mach ich, nur wollte ich erst mal ein wenig testen,
Hmm, nimm mal statt des 100p nen 1n oder sowas. Ists dann noch da? - Wenn du nen Lastwiderstand hast, gib mal ein Rechteck drauf und schau dir die Flanken an.
Grüße,
Swen
Rechteck ??? ich bin schin froh das ich mit meinem PC-Generator einen gleichmäßigen Sinus bekomme
Gruß Ronald
-
Moin Ronald,
jedenfalls ist der Fehler jetzt schon mal lokalisiert.
Infrage kämen jetzt noch: Leitungsführung, kalte Lötstelle, ein falscher Widerstandswert.
Wenn die Gegenkopplung zu "fest" ist, dann kommt es auch manchmal zu merkwürdigen Symptomen an der Austeuerungsgrenze.
Du solltest Dir, abgesehen von einem Dummy mit 4/8/16 Ohm, aber auf jeden Fall noch einen gescheiten, konventionellen Tongenerator kaufen.
Das spart viel Zeit & Nerven!
Für einen Hunderter solltest Du da z.B. in der Bucht schon was ordentliches finden können.
Gruß
Jacob
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Du solltest Dir, abgesehen von einem Dummy mit 4/8/16 Ohm, aber auf jeden Fall noch einen gescheiten, konventionellen Tongenerator kaufen.
Das spart viel Zeit & Nerven!
Für einen Hunderter solltest Du da z.B. in der Bucht schon was ordentliches finden können.
hab ich gemacht ;), sollte zeitgleich mit den Hochlastwiderständen bei mir sein
Gruß Ronald
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ich hab da noch mal ne andere Frage die mich Gestern zum Nachdenken brachte,
als ich die Vorstufe am Slo hatte war der Clean Kanal sowas von klar auch auf 1 Uhr
(Preamp Volume vom 6V6 Amp, Master im Slo natürlich nicht),
aber mit der Endstufe vom Amp selber ohne GK hatte ich bei 1 Uhr schon gut zerre
Gruß Ronald
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Hallo,
das kann verschiedene Ursachen haben, z.B. verschiedene Arbeitspunkte der PI
(und anderer Stufen wie loop - weiß jetzt nicht genau, wo du aus und eingekoppelt hast)
und natürlich die geringere Aussteuerbarkeit der 6V6.
Gruß, Peter
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Hallo Peter,
hier noch mal mein aktueller Plan, ich hoffe ja dass diese Eigenschaft verschwindet
wenn ich es geschafft habe mein schnarren zu lokalisieren und zu elemenieren,
Gruß Ronald
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Die Spannungswerte am Pi stimmen nach wie vor nicht!
16V über 470Ω sind 34(!)mA.
Grüße,
Swen
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Hi Ron,
Swen hat Recht. Schau dir zum Vergleich mal meine Spannungswerte an einer PI eines 18Watters an. Die Betriebsspannung meiner Anoden ist fast identisch mit deiner, die Bauteilewerte auch. Miß mal deine Spannungswerte am PI bei abgeklemmter Gegenkopplung.
Gruß Axel
Edit: Sorry, hab mich mit der Betriebsspannung vertan. Bei mir ist B+ an der Stelle 248V, bei dir liegen die 249V direkt an den Anoden. Bei mir beträgt der Kathodenstrom beider PI-Hälften zusammen ca. 0,5mA. Bei dir komme ich auf 3mA (46V über R23, 22und 25 auf Masse). Die 30V/29V an den PI-Gittern passen nicht. Damit wären deine Gitter in Bezug zur Kathode bei -16V! Bei mir sind die Gitter bei -1V relativ zur Kathode.
Irgendwas ist da faul.
-
Die Betriebsspannung meiner Anoden ist fast identisch mit deiner
Die liegt doch um knappe 100V daneben ;)
Aber da ist wirklich was faul. Bei -16V müssten die Trioden eigentlich sperren aber an
den Anoden scheint ja alles ok zu sein - etwa 1,4mA pro Seite...
Gruß, Peter
-
Sorry, mein Edit oben kam zu spät!
Gruß Axel
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Die Spannungswerte am Pi stimmen nach wie vor nicht!
16V über 470Ω sind 34(!)mA.
Grüße,
Swen
wie kommst du auf die 16V, da denke ich anscheinend nicht weit genug, ich habe mal über die einzelnen Rs gemessen, ???
über den R23 470R fallen nur 1,48 V ab, über R22 10k sind es 31,2V und über den 4,7k 13,2V
Hi Ron,
Swen hat Recht. Schau dir zum Vergleich mal meine Spannungswerte an einer PI eines 18Watters an. Die Betriebsspannung meiner Anoden ist fast identisch mit deiner, die Bauteilewerte auch. Miß mal deine Spannungswerte am PI bei abgeklemmter Gegenkopplung.
Gruß Axel
Edit: Sorry, hab mich mit der Betriebsspannung vertan. Bei mir ist B+ an der Stelle 248V, bei dir liegen die 249V direkt an den Anoden. Bei mir beträgt der Kathodenstrom beider PI-Hälften zusammen ca. 0,5mA. Bei dir komme ich auf 3mA (46V über R23, 22und 25 auf Masse). Die 30V/29V an den PI-Gittern passen nicht. Damit wären deine Gitter in Bezug zur Kathode bei -16V! Bei mir sind die Gitter bei -1V relativ zur Kathode.
Irgendwas ist da faul.
wollte ich grade schreiben, B+ liege ich bei ca. 390V und ca. an der Anode
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wie kommst du auf die 16V,
In deiner Zeichnung steht bei den Gittern 29V/30V. 46-30=16
Gruß Axel
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Moin,
in Deinem Plan ist keine Angabe zur Spannung am Knotenpunkt der vier Widerstände R21-24; aber die Gitter sind bei rund 30V, die Kathode bei 46V. Normalerweise sollte kein Gitterstrom fließen, dann müsste der Knotenpunkt auch bei ca. 30V sein, damit fielen ca. 16V über R23 ab. Die Ströme durch die Anodenwiderstände scheinen zu stimmen, fragt sich dann, wo der Strom durch den Tail herkommt.
Gruß, Nils
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Genau,
und wenn nach letzter Messung über den Kathoden-R nur 1,5V abfallen, müssen an den Gittern ca. 44,5 V anliegen. Oder irgendeine Messung ist falsch. Bitte mal die Spannungen an allen Knotenpunkten im PI messen; mal mit und mal ohne Gegenkopplung.
Gruß Axel
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Ah verstehe, ich habe natürlich alle spannungen gegen Masse gemessen und nicht von dem Knotenpunkt aus,
das hole ich nach sowie ich heim bin und melde mich dann wieder,
Vielen Dank schon mal,
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Hallo,
das ist egal.
Miss alle Spannungen gegen Masse und dann an den Punkten, die ich in einem vorrangegangenen Posting schon beschrieben hatte.
Versorgung des PI, Anode jeder PI-Triode, PI-Kathode, PI-Gitter, zwischen 470 und 10k sowie zwischen 10k und 4k7.
Dann einmal mit und einmal ohne GK.
Grüße,
Swen
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So bin Daheim angekommen und hab mal gemessen mit und ohne GK
Gruß Ronald
Edit: R26 ist zur Zeit ein 68k und parallel ein 1 nF
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Hallo,
die Gegenkopplung ist nicht das Problem denke ich.
Da stimmt mMn was an der Beschaltung nicht.
Über die Gitterableitwiderstände dürfte kein Strom fliessen, in deinem Falle aber, fliessen da ca. 16µA. Das ist meiner Meinung zuviel.
Zum nachvollziehen, Gitter bei 28V, Knoten R22/23 bei 44V, macht eine Differenz von 16V. Das sind über 1M etwa 16µA.
Das kommt mir so aus dem Bauch heraus ziemlich viel vor.
Oder irre ich mich da jetzt?
Grüße,
Swen
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Ich hab noch mal die Verbindung zum Presence Regler und zur GK gelöst und die PI Röhre gezogen und alle Bauteile gemessen, Rs wie Cs passen
das Paket von Dirk mit den Lastwiderständen ist auch raus und sollte morgen da sein dann kann ich erst mal einen 8,2R/100W als Dummy ran hängen,
und wie ich über Multisine ein Rechteck raus bekomme habe ich auch raus gefunden, dennoch bekomme ich einen gescheiten Generator
:'(
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Hi,
locker bleiben, wird schon :)
Hast du mal geschaut ob sich die Gitterspannungen (oder gar der Sound) ändern, wenn du eine andere Röhre für den PI einsetzt?
Grüße,
Swen
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ja das war das erste nach dem Bias was mir eingefallen ist, einmal ne EH12AT7 und Sov 12AX7 LPS
Edit: hab heut auch die neuen JJ 6V6 S von Dirk bekommen, aber was passiert wisst ihr ja schon, keine Veränderung
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Hi,
haben die 1M Widerstände 1M oder vll. zufällig 10M?
Grüße,
Swen
-
Hi,
haben die 1M Widerstände 1M oder vll. zufällig 10M?
Grüße,
Swen
nein, die haben nicht ein mal 999 k sondern beide exakt 1M und der 470R hat 469 Ohm
Edit: jeden misst hab ich auf geschrieben, aber die Werte habe ich beim Slo auch nicht auf geschrieben, 367 V an B2
-
Eigentlich wäre es logischer, wenn der Strom vom Kreuzungspunkt über R10 und R25 abfließen würde. Da ist ja der viel geringere Widerstand. Vor allem: wohin fließt der Strom vom Kreuzungspunkt über R21 bzw. R24? Über die Gitter kann er ja nicht fließen, sonst liefe er ja im Kreis. Sehr merkwürdig ??? ??? ???
Gruß Axel
PS: Werde morgen mal bei einem meiner Amps nachmessen, wie hoch die Gitterspannung am PI ist. Dachte immer, die Gitter wären auf dem gleichen Potenzial wie das untere Ende des Kathoden-Rs.
Edit: Hab grad nochmal bei Aiken nachgelesen. Wenn ich nicht schon vor Müdigkeit nix mehr kapiere, ist's dort auch so beschrieben. Mit dem Kath-R wird beim PI auch die Gittervorspannung eingestellt, wie bei einer normalen Triodenstufe. Müsste also auch bei Ron die gleiche Spannung an den Gittern wie am unteren Ende des Kath-Rs sein. Evtl. ein Meßfehler, der durch die Veränderung der Schaltung entsteht, wenn das Meßgerät angeklemmt wird? Meßgerät vom Gitter auf Masse, damit parallel zu allen Widerständen, könnte die Spannung während der Messung runterziehen.
Muß jetzt mal schlafen gehen. :gutenacht:
-
Hallo,
ja, hier fliesst scheinbar ein Gitterstrom, der nicht fliessen dürfte. Die Frage ist, warum?
Ich hatte ja schon gemutmaßt, dass die 1M-Wderstände versehentlich 10M haben und dass deswegen solche Abweichungen auftreten, aber das hat Ron ja bereits falsifiziert.
Was mir noch einfallen würde, wäre ein defekter Koppel-C vor dem Pi, aber dann dürfte die Spannung am 2ten Gitter nicht auch vom Kathodenpotenzial abweichen. Dass beide Gitter aber in gleicher Weise vom Kathodenpotenzial abweichen macht mich argwöhnisch.
Daher mein Verdacht auf eine defekte Röhre, aber auch das negierte Ron.
Kann es vll. sein, dass einfach in der Verdrahtung noch ein Bug ist?
Ich bin grade etwas ratlos, finde es aber spannend muss ich zugeben.
Grüße,
Swen
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Hallo,
also möglich ist alles und vier augen sehen besser als zwei nur kann ich mir nicht vorstellen wo was falsch verdrahtet ist
Gruß Ronald
Edit: der Koppelkondensator kann auch nicht defekt sein, da ich sonst das schnarren auch am Slo gehabt hätte, ich bin hinter dem C in den Return vom Slo gegangen
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Ist das ein schwarzer Mica zwischen den Anoden-Rs am PI?
Klemm den mal bitte ab oder ersetze ihn gegen einen anderen 47-100pF C.
-
Guten Morgen,
habe mir grade nochmal das Bild von Ron mit den Messwerten bei abgeklemmter Feedback-Leitung vorgenommen. Also der Strom von der Kathode über R23, R22 und R25 auf Masse beträgt 3mA. Dementsprechend passt auch der jeweils gemessene Spannungsabfall. Sowiet erstmal alles im Grünen. Über R21 bzw. R24 müssen jeweils ca. 0,018mA (=18µA) fließen, um auf die ca. 30V Gitterpotenzial zu kommen. 18µA ist ja nicht wirklich viel Strom, daher bleibe ich bei meiner Vermutung von letzter Nacht, dass das das niedrigere Gitterpotenzial erst im Moment der Messung zustandekommt, weil durch das Anschließen des Meßgeräts zwischen Gitter und Masse ein Strom von vom Gitter durch das Meßgerät auf Masse fließt.
Vielleicht mal die Spannung Gitter-Kathode messen? Zwischen Gitter und Kathode sollte ja nur eine Differenz von 1V sein.
Ich stimme Swen zu: Sehr spannend das Ganze
Viele Grüße,
Axel
-
Ist das ein schwarzer Mica zwischen den Anoden-Rs am PI?
Klemm den mal bitte ab oder ersetze ihn gegen einen anderen 47-100pF C.
ja das ist ein schwarzer Micra, aber der war schon vorher schwarz ;D
ich hab noch welche da und werde ihn mal tauschen gegen einen anderen 100pF, 47pF hab ich nicht da
Gruß Ronald
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hallo,
taucht das 'knarzen' (o.ä.) auch bei gänzlich zugedrehtem Presence-Regler auf ? Wenn nicht verlegt das grüne Kabel dorthin anders. Es liegt - so sieht es zumindest auf dem obigen Foto aus - ja fast auf den Anodenkabeln auf. Dies könnte bei höherem Pegel zu übersprechen führen - und Dir 'von unten' in den PI hauen. Eine der beiden Leitungen würden sogar eine Mitkopplung bedeuten.
wirklich spannend...
gruß axel
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Hallo Axel,
es ist genau umgekehrt, wenn ich den Presence Regler auf drehe verschwindet das schnarren und beim zudrehen wird es stärker, da ich durch mein Testen etwas ducheinander komme, muss ich noch mal schauen
wie das war wenn die Leitung zum Presence regler ab ist, ich möchte glatt sagen da ist das schnarren auch,
kann aber auch sein dass ich sie nur zum messen ab hatte, teste ich aber noch mal und ersetze sie
vieleicht durch eine geschirmte Leitung, obwohl Luft hat sie eigentlich genug denke ich
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V6Amp3.jpg)
Gruß Ronald
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jau,
ich hatte 'nen denkdreher.
Mehr presencen gibt's doch gerade wenn das Gegengekoppelte Signal kapazitiv abgeleitet wird (sprich gegen masse). Mein Grippekopf aber auch...
Dann passt das ja:
- Du drehst Presence voll rein -> das ganze Kabel (grün) ist ein Massestrang und zawar bis zum Pres. Cap. -> ergo nix passiert.
-Drehst Du Pres. raus können eingestreute Signale sich aussuchen wohin sie abfließen - übder das poti zur Masse oder über Cap in PI.
Durch zusätzliche "Phasenverschiebungs-Schweinereien" können dann diie phenomenalsten Effekte auftreten. (Sowas ('Effekte') konnte in den 70'gern selbst Electro Harmonix nicht
bauen - und die haben schon ein paar Geräuschgeneratoren auf den Markt gebracht :devil:)
gruß axel
-
So bin daheim,
ohne Gegenkopplung auch kein schnarren, löte ich sie wieder ran ist sofort das schnarren da,
nur sehe ich keine Fehler in dem Aufbau der gegenkopplung ???
Gruß Ronald
Ohne GK hattest du doch schon probiert, und alles war gut, oder?
Gruß Axel
-
So da bin ich wieder nach langem probieren,
- Presence Kabel dran oder ab kein unterschied, geschirmte Leitung auch kein unterschied
- GK ab alles schön (fast jedenfalls aber ich komm gleich drauf zurück), GK wieder dran wieder das Schnarren
- dann habe ich den 100pF mal eine seite gelöst und ganz dolles schnarren, und einen neuen 100pF ran gelötet und ist wieder wie vorher
- dann hatte ich einen 68k GK-Widerstand eingelötet und parallel ein 1nF Mallory und schnarren bleibt, Mallory ab Schnarren besser als mit 39k GK-Widerstand
- dann habe ich die Gitter gemessen gegen die Kathode und hab 1,34V an beiden Seiten
- jetzt zu meinem Fast, der Clean Kanal zerrt immernoch ein wenig was er an der Slo Endstufen garnicht macht
- ich habe mittels Shunt Methode den Ruhestrom gemessen, Röhre position V5 16,5 mA und V6 22,9 mA
- wenn ich die beiden Röhren vertausche bleibt an position V5 16,5 mA und V6 22,9 mA obwohl die Röhre ja vertauscht wurden
alles merkwürdig
Gruß Ronald
-
So da bin ich wieder nach langem probieren,
- Presence Kabel dran oder ab kein unterschied, geschirmte LEitung auch kein unterschied
- GK ab alles schön (fast jedenfalls aber ich komm gleich drauf zurück), GK wieder dran wieder das schnarren
- dann habe ich den 100pF mal eine seite gelöst und ganz dolles schnarren, und einen neuen 100pF ran gelötet und ist wieder wie vorher
- dann hatte ich einen 68k GK-Widerstand eingelötet und parallel ein 1nF Mallory und schnarren bleibt, Mallory Schnarren besser als mit 39k GK-Widerstand
- dann habe ich die Gitter gemessen gegen die Kathode und hab 1,34V an beiden Seiten
- jetzt zu meinem Fast, der Clean Kanal zerrt immernoch ein wenig was er an der Slo Endstufen garnicht macht
- ich habe mittels Shunt Methode den Ruhestrom gemessen, Röhre position V5 16,5 mA und V6 22,9 mA
- wenn ich die beiden Röhren vertausche bleibt an position V5 16,5 mA und V6 22,9 mA obwohl die Röhre ja vertauscht wurden
alles merkwürdig
Gruß Ronald
Hallo Ronald,
check mal:
Alle Widerstände in der Biaskette - gleich? wenn ja
DC anden Gittern der Endröhren - gleich? wenn nein
Koppel-Cs vom PI zur einseitig auslöten - Biasstrom immer noch unerschiedlich?
Grüße
Jochen
-
Hallo Jochen,
also ich habe an beiden Anoden jeweils 434V und an den Gittern Pin 5 -41,4V an beiden Sockel,
wenn ich jedoch über den 1 Öhmer messe habe ich an V5 7 mV und an V6 11V , statt V5 16,5 mA und V6 22,9 mA,
da stimmt doch auch irgend was nicht
Edit: hab grade noch mal die Rs gemessen die 1 Öhmer stimmen 0,98 Ohm und 0,96 Ohm
-
Hallo Jochen,
also ich habe an beiden Anoden jeweils 434V und an den Gittern Pin 5 -41,4V an beiden Sockel,
wenn ich jedoch über den 1 Öhmer messe habe ich an V5 7 mV und an V6 11V , statt V5 16,5 mA und V6 22,9 mA,
da stimmt doch auch irgend was nicht
Edit: hab grade noch mal die Rs gemessen die 1 Öhmer stimmen 0,98 Ohm und 0,96 Ohm
Hallo Ronald,
ich habe die Befürchtung, daß da irgendwas schwingt.
Scope mal über die 1öhmer drüber....
Grüße
Jochen
-
Hallo Jochen,
das mach ich morgen, Sinus auf den Eingang und Scope über die 1 Öhmer,
hab mir grade ein kühles Getränk aus Frust geholt :bier:
das ist mir jetzt zu heikel
Gruß Ronald
-
So da bin ich wieder nach langem probieren,
.....
- dann habe ich die Gitter gemessen gegen die Kathode und hab 1,34V an beiden Seiten
.....
Gruß Ronald
Dann war meine Vermutung richtig, dass die "unmöglichen" Werte an den PI-Gittern von der falschen Meßmethode herrühren.
Viel Erfolg bei der weiteren Suche. Der Fehler ist ja jetzt ziemlich eng eingekreist. Ist wirklich spannend wie ein Krimi!
Gruß Axel
-
Hallo Axel,
genaueres werde ich bald wissen, morgen wird mein Paket mit meinen Dummy-Rs kommen laut DPD,
mein bestellter Funktionsgenerator wird vor Osten leider nicht kommen aber aus meinem Notebook bekomme ich ein 2V Signal
und das muss erst mal reichen um was zu endecken, hab noch keine Ahnung wie ein Schwingen auf den Scope aus sieht
aber ich werde es bestimmt bald wissen ;),
bis Morgen
Gruß Ronald
-
ich habe die Befürchtung, daß da irgendwas schwingt.
Hmja, würde ich unterstützen.
Ich denke ganz konkret an ein Überschwingen. Warten wir mal ab, was der Dummyload-Test sagt.
Der Funktionsgenerator ist auch nicht so kritisch.
Nen Sinus kriegste über Software, zumindest solala und n Rechteck holste dir vom Oszi. DSen Pegel macht dann deine Vorstufe ;)
Für erste Tests reicht das.
Grüße,
Swen
-
ich hab auch mittlerweile raus gefunden wie ich ein Rechteck einstelle, Heißt in dem Multisine Programm Square
nicht lachen, Englisch schwere sprache für mich
Gruß und schönen Abend
Ronald
-
Hallo Ron,
Wenn ich es auf den Fotos richtig erkenne, ist die Masse des Presence Reglers an der Masseschiene angebunden.
Ich kann nicht genau erkennen, wo die Masse des LS Ausgang des Trafos angebunden ist.
Idealerweise sollte die Erdungsleitung des Lautsprecherausgangs verdrillt mit der Leitung für den NFB zum Massepunkt von R25 geführt werden. Dorthin und abgetrennt von der Masseschiene sollte auch die Masseleitung des Presence Reglers gehen. Du vermeidest damit ungewollte Einkopplungen auf andere Masseleitungen.
Vielleicht hilfst, ich drück die Daumen.
Gruß Hans- Georg
-
Hallo Jochen,
das mach ich morgen, Sinus auf den Eingang und Scope über die 1 Öhmer,
hab mir grade ein kühles Getränk aus Frust geholt :bier:
das ist mir jetzt zu heikel
Gruß Ronald
hallo Ronald,
"durchscopen" hättest Du sogar bereits "in Ruhe" am Speaker machen können. Mich würde bei deinen Beschreibungen nicht mehr wundern, wenn in der Endstufe irgendwas schwingt.
Über die 1öhmer siehst Du alles, was an der jeweiligen Endstufenröhre passiert.
Grüße
Jochen
-
hallo Ronald,
"durchscopen" hättest Du sogar bereits "in Ruhe" am Speaker machen können. Mich würde bei deinen Beschreibungen nicht mehr wundern, wenn in der Endstufe irgendwas schwingt.
Über die 1öhmer siehst Du alles, was an der jeweiligen Endstufenröhre passiert.
Grüße
Jochen
Guten Morgen
ich hab grade noch mal schnell ein rechteck vorn rein gegeben, und das Scope ran gehängt,
nur ist die Frage wie weit muss ich den Amp auf drehen um das Schwingen zu sehen und wie
Sieht es aus, ich kann ihn leider mit ner Box nicht so weit auf drehen bis es schnarrt,
da springen mit meine Frau und meine Kinder aus den Betten,
ich hab in den Input wie gesagt eine Rechteck rein gegeben 500 Hz und über die 1 Öhmer hab ich ne Herzlinie
Gruß Ronald
-
Hallo Ron,
Wenn ich es auf den Fotos richtig erkenne, ist die Masse des Presence Reglers an der Masseschiene angebunden.
Ich kann nicht genau erkennen, wo die Masse des LS Ausgang des Trafos angebunden ist.
Idealerweise sollte die Erdungsleitung des Lautsprecherausgangs verdrillt mit der Leitung für den NFB zum Massepunkt von R25 geführt werden. Dorthin und abgetrennt von der Masseschiene sollte auch die Masseleitung des Presence Reglers gehen. Du vermeidest damit ungewollte Einkopplungen auf andere Masseleitungen.
Vielleicht hilfst, ich drück die Daumen.
Gruß Hans- Georg
Hmmm - Masse OT an Speakermasse und beide gehören an die Masse der Endröhren, dann zu Stern.
Masse Presence an die Masse des 4k7, welche direkt zum Stern gehen sollte. IMO.
-
Guten Morgen
ich hab grade noch mal schnell ein rechteck vorn rein gegeben, und das Scope ran gehängt,
nur ist die Frage wie weit muss ich den Amp auf drehen um das Schwingen zu sehen und wie
Sieht es aus, ich kann ihn leider mit ner Box nicht so weit auf drehen bis es schnarrt,
da springen mit meine Frau und meine Kinder aus den Betten,
ich hab in den Input wie gesagt eine Rechteck rein gegeben 500 Hz und über die 1 Öhmer hab ich ne Herzlinie
Gruß Ronald
Ich hatte mal einen, der fing erst nach 10 Minuten Betrieb an zu schwingen . . . die Lösung hatte ich ja bereits mal gepostet. Vielleicht versuchst Du an der Stelle noch mal einen größeren C (über dem NFB-R).
-
Hallo zusammen & einen guten Morgen,
Nochmal zusammen gefasst:
... also ohne GK ist alles ok, mit GK und zu gedrehtem Presence ebenfalls...
Also fängt sich der Amp definitiv etwas über diesen Zweig ein. Daran gibt's wohl nichts mehr zu deuteln. Quelle ist noch unbekannt.
Ich würde:
NFB niederohmiger gestalten. Z.B. statt 39k 1k & statt 4,7k auf 120Ohm, Presence-Poti muß dann natürlich auch getauscht werden auf deutlich kleineren Wert & C vergrößert z.b. auf 1µF(wie oben bereits empfohlen).
Hat den riesen Vorteil das der ganzeNFB-Zweig dann nicht mehr so einstreuungsempfibdlich ist
Ich bin der Meinung das man das an dieser Stelle machen kann und sollte (wo sonst wenn nicht da, hat man in einem Röhrenamp die Chance mal niederohmig zu werden)
Allerdings beseitigt dies nicht die Ursache.
Eine mögliche hatte ich bereits oben erwähnt.
Eine andere Stelle im Layout ist mir aber auch aufgefallen:
Die beiden Screen -taps für Ulinear betrieb hast Du direkt unter den Speaker-Ausgäng
enden lassen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht...
Ferner- und das ist hier im Moment zwar nicht das Problem - Verschwinden die Primärleitungen des OT ziemlich nahe an einem SM Kondenstator der Vorstufe im Chassis.
Ansonsten echt saubere Arbeit Dein Amp.
&weiterhn Spannend
Gruß Axel
-
Hmmm - Masse OT an Speakermasse und beide gehören an die Masse der Endröhren, dann zu Stern.
Masse Presence an die Masse des 4k7, welche direkt zum Stern gehen sollte. IMO.
das werde ich wohl etwas umstricken müssen, ich hab an jedem Sockel eine Lötöse mit Kontaktscheibe,
und gehe mit jeder Stufe zur zugehörigen Öse am Sockel, Clean und TS mit Masseschiene an die Öse an V1,
OD und TS mit Masseschiene an V2, PI an den Sockel des PI, nur der Presece Regler hängt an der Masse des OD,
mit der Endstufe bin ich auch an den Ösen am Sockel und der OT Masse
ich bekomme nachher mein Dummy R und werde mal wieder ein Rechteck rauf geben, dan sollte ich ja am Dummy das schnarren
sehen können und mit dem zweiten Kanal über die 1 Öhmer auch
Gruß Ronald
-
Klar, das geht - Marshall hat in den JMPs ja vorgemacht, dass bei dem dortigen Gainlevel ne "schlampige" Masseführung noch ausreichend ist.
Problematisch wirds (erst), wenn Loops und HighGain hinzu kommen - von daher war meine Anmerkung weniger für Deinen konkreten Fall, sondern viel mehr allgemein gehalten.
Die Masse jeder Stufe gehört an die jeweilige korrespondierende Kathode. Das gilt für alle Bereiche des Amps, nur so lässt sich das Brummen in den Griff bekommen.
Ich bezweifle, dass in Deinem Fall die Masseführung ausschlaggebend ist.
Screen-Rs mal auf 10k raufsetzen
den 470R auf 1k5 vergrößern
den besagten C überm 39k vergößern
- das würde ich probieren
-
Screen-Rs mal auf 10k raufsetzen
den 470R auf 1k5 vergrößern
den besagten C überm 39k vergößern
- das würde ich probieren
Hallo Olaf,
du meinst also R35/R36 auf 1,5k,
und R29/R32 auf 10k ???
der NFB R ist jetzt 68k und da hatte ich zuletzt nen 1nF Mallory drüber, ohne war aber besser
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=13702.0;attach=23860 (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=13702.0;attach=23860)
Gruß Ronald
Edit: hab vor 5 Minuten meine Lastwiderstände bekommen, Superschnell Danke an Dirks Shop
-
Hallo Düsentrieb,
Hmmm - Masse OT an Speakermasse und beide gehören an die Masse der Endröhren, dann zu Stern.
Masse Presence an die Masse des 4k7, welche direkt zum Stern gehen sollte. IMO.
das Thema hatten wir neulich schon mal, lies bitte ab hier 2 Beiträge
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12540.msg133961.html#msg133961 (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12540.msg133961.html#msg133961)
Die Lautsprechermasse gehört an die Masse der Phasenumkehrstufe, weil nur dort ein geschlossener Stromkreis über den NFB existiert. Wenn Du kein NFB hast, ist die Erdung nur ein Massebezug.
Gruß Hans- Georg
-
Hallo Düsentrieb,
das Thema hatten wir neulich schon mal, lies bitte ab hier 2 Beiträge
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12540.msg133961.html#msg133961 (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12540.msg133961.html#msg133961)
Die Lautsprechermasse gehört an die Masse der Phasenumkehrstufe, weil nur dort ein geschlossener Stromkreis über den NFB existiert. Wenn Du kein NFB hast, ist die Erdung nur ein Massebezug.
Gruß Hans- Georg
Das sehe ich anders. Die korrespondierende Masse (meine Grundregel, daher IMO) ist die Kathode also hier die Kathode=Masse der Endröhren. Ich habe immer NFB.
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Hallo Olaf,
du meinst also R35/R36 auf 1,5k,
und R29/R32 auf 10k ???
der NFB R ist jetzt 68k und da hatte ich zuletzt nen 1nF Mallory drüber, ohne war aber besser
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=13702.0;attach=23860 (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=13702.0;attach=23860)
Gruß Ronald
Edit: hab vor 5 Minuten meine Lastwiderstände bekommen, Superschnell Danke an Dirks Shop
Hi Ron,
ich meine die Gitter-Rs der Endröhren. Du hast da glaube ich jetzt 6k8 oder sowas verbaut. Einen test ist es wert . . .
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Olaf, der AÜ trennt galvanisch, mit NFB, gehört der Massepunkt an die Kathode des PI, da dort keinerlei galvanischer Bezug zu den Endstufenröhren mehr besteht.
Grüße,
Swen
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Hmmm. Werde es probieren und berichten.
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hallo ron,
das was sven bzgl. der Masse gesagt hat ist vollkommen richtig und auch nur logisch.
Das am 4Ohm Ausgang abgegriffene Signal ist logischerweose bezogen auf den '0' Ausgang des AÜ zu verstehen. Dieses Signal möchte man zurückführen in den PI.
Der PI muß das Signal aber auch "verstehen können" und braucht einen Bezugspunkt und kennt aber nur seinen eigenen -> deshalb den Bezugspunkt des Signals vom AÜ ("0" Ausgang)
genau mit der Masse des PI verheiraten.
Dann sieht der PI auch genau das was Du direkt am AÜ zwischen 4Ohm & 0 messen würdest.
Allerdingss sollte das Potential der Endröhrenmasse nicht wirklich von dem Potential des PI abweichen.
Dennnoch die Frage: Warum bist beim NFB-Zweig so (relativ) hochohmig ? Das würde sich leicht ändern lassen (Alle Widerstände befinden sich ja auf dem Board)
Die SCreen R's, sowie die 1k5 Gitter Teile der Endstufe würde ich erstmal lassen (Sind in dieser Kombi millionenfach von Fender in deren Amps verkauft worden)
1. Blödere Lötarbeit & 2. Lindern allenfalls Symptome
Nachwievor finde ich die Position der UL-Taps nicht glücklich gewählt. (Vielleicht kann jemand etwas dazu sagen ?)
Gruß Axel
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Hi Ron,
hier meine Werte
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Guten Morgen
ich hab grade noch mal schnell ein rechteck vorn rein gegeben, und das Scope ran gehängt,
nur ist die Frage wie weit muss ich den Amp auf drehen um das Schwingen zu sehen und wie
Sieht es aus, ich kann ihn leider mit ner Box nicht so weit auf drehen bis es schnarrt,
da springen mit meine Frau und meine Kinder aus den Betten,
ich hab in den Input wie gesagt eine Rechteck rein gegeben 500 Hz und über die 1 Öhmer hab ich ne Herzlinie
Gruß Ronald
Ronald,
ich bin jetzt mal hartnäckig...
Du mißt mit dem Multimeter trotz gleicher Bias-Vorspannung an den beiden Endröhren unterschiedliche Ruheströme.
Der Fehler geht NICHT mit der Röhre mit.....
Da passt etwas nicht.
Häng doch mal dein Scope (auf DC) OHNE Input-Signal über die 1-öhmer (Meßbereich um die 10mV/DIV) und schau mal was Du da siehst...
Grüße
Jochen
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Eine andere Stelle im Layout ist mir aber auch aufgefallen:
Die beiden Screen -taps für Ulinear betrieb hast Du direkt unter den Speaker-Ausgäng
enden lassen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht...
Die ULs liegen bei mir ähnlich, allerdings nicht ganz so nah - da die unter dem Board liegen kann ich nur aus der Erinnerung 3cm schätzen.
edit: für Ron ja kein Ding die mal zu verlegen . . .
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Hi Ron,
hier meine Werte
Hallo Olaf
da liege ich doch mit meinen Werten ungefähr gleich, nur halt prozentual etwas höher durch die 390V B+
Ronald,
ich bin jetzt mal hartnäckig...
Du mißt mit dem Multimeter trotz gleicher Bias-Vorspannung an den beiden Endröhren unterschiedliche Ruheströme.
Der Fehler geht NICHT mit der Röhre mit.....
Da passt etwas nicht.
Häng doch mal dein Scope (auf DC) OHNE Input-Signal über die 1-öhmer (Meßbereich um die 10mV/DIV) und schau mal was Du da siehst...
Grüße
Jochen
gesagt getan, da ich nichts damit anfangen kann hier ein Bild
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V6OZ.jpg)
Die ULs liegen bei mir ähnlich, allerdings nicht ganz so nah - da die unter dem Board liegen kann ich nur aus der Erinnerung 3cm schätzen.
edit: für Ron ja kein Ding die mal zu verlegen . . .
ich hab das alles bereits sauber umgestrickt, OT-Masse, Presence, NFB und PI an einem Punkt, und die ULs ganz nah an den Chassis Rand neben dem Drehschalter und der Speakerbuchse,
leider kann ich heut nichts mehr testen da um diese Zeit kleine Kinder schlafen müssen, anderer seits bin ich auch etwas fertig vom Arbeitstag,
ich schließe morgen nach arbeit mal mein Dummy R an und scope noch mal
Gruß Ronald
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Hallo Olaf
da liege ich doch mit meinen Werten ungefähr gleich, nur halt prozentual etwas höher durch die 390V B+
gesagt getan, da ich nichts damit anfangen kann hier ein Bild
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V6OZ.jpg)
ich hab das alles bereits sauber umgestrickt, OT-Masse, Presence, NFB und PI an einem Punkt, und die ULs ganz nah an den Chassis Rand neben dem Drehschalter und der Speakerbuchse,
leider kann ich heut nichts mehr testen da um diese Zeit kleine Kinder schlafen müssen, anderer seits bin ich auch etwas fertig vom Arbeitstag,
ich schließe morgen nach arbeit mal mein Dummy R an und scope noch mal
Gruß Ronald
Hallo Ronald,
ein weiterer Versuch.....
Du hast 2 1öhmer.....
Bei beiden solltest Du im Leerlauf deinen Biasstrom sauber messen/sehen können.
Im Idealfall sollte bei jeder Röhre im Leerlauf eine kerzengerade Linie auf dem Potential gegen MAsse zu sehen sein, das durch der Strom durch den (jeweiligen) 1 öhmer abfällt. Dort siehst Du was in der jeweiligen Röhre passiert.
Bei Ansteuerung siehst Du dort auch das Signal und das Sperrverhalten der beiden Endstufenseiten.
Ih hätte erwartet, daß Du mindestens zwei Screenshots zeigst. Für jeder Röhre eins.
Meine persönliche Frage/Suchoption wär in deinem Fall: warum messe ich mit dem Multimeter zwei derart unterschiedliche Ströme. Wie sieht der Käse aus? Wirklich zwei unterschiedliche (konstante) Ruhströme oder eine "sonderbare" Kurvenform, mit der das Multimeter nicht zurechtkommt.
Das "Grieseln"sieht m.E. schon mal nicht nachvollziehbar/unschön aus; Aber ich bin mir noch nicht im Klaren, was Du jetzt da wirklich misst.....
Es ist durchaus möglich, daß meine Fragerei hier in einer "Sackgasse" - "das wars dann doch nicht" endet, aber ich persönlich würde in Deinem Fall einfach wissen wollen, was da abgeht.
Wie gesagt, deine Messergebnisse sind - nicht normal - dem würde ich auf den Grund gehen wollen, bzw. mindestens eine Erklärung haben wollen
Grüße
Jochen
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Da hast du völlig recht, dass beunruhigt mich genauso sehr,
ich habe nur ein Bild hoch geladen da ich an beiden Röhren genau das selbe messe,
kein unterschied von der einen zur anderen Röhre,
ich habe den Spannungsabfall auch mal mit dem Multimeter gemessen und habe über der Röhre mit
dem niedriegeren Ruhestrom V5 11,7 mV und über der V6 11,8 mV
was mit dem angegebenen Wert im Oszi überhaupt nicht übereinstimmt,
der tatsächliche Ruhestrom nach meine Masse umändereung ist immernoch V5 16,3 mA und V6 22,6 mA
Edit: Der Grund weswegen ich nur ein Bild hoch geladen habe hatte natürlich nichts mit bequemlichkeit zu tun,
nur sah ich keinen Grund das andere Bild an der anderen Röhre hoch zu laden wenn es genau das selbe an zeigt,
weit entfernt von 11,7 V, hier noch mal der Messvorgang parallel mit DM
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/Hmm.jpg)
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V6OZ.jpg)
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/Hm.jpg)
Gruß Ronald
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Hallo,
ich weiß nicht, ob das schon geschrieben wurde, aber auf dem Bild sieht es so aus,
als ob das NFB-Kabel direkt neben der Gitterzuleitung der rechten Endröhre vorbei geht.
Wenn die Phasenlage stimmt, könnnte sich das dort auch hochschaukeln - vielleicht erst
ab gewissem Pegel und dadurch kommt das Schnarren ???
Gruß, Peter
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Hallo,
ich weiß nicht, ob das schon geschrieben wurde, aber auf dem Bild sieht es so aus,
als ob das NFB-Kabel direkt neben der Gitterzuleitung der rechten Endröhre vorbei geht.
Wenn die Phasenlage stimmt, könnnte sich das dort auch hochschaukeln - vielleicht erst
ab gewissem Pegel und dadurch kommt das Schnarren ???
Gruß, Peter
Hallo Peter
ja da gebe ich dir recht, die hat zwar gut 3-4 cm Luft aber die könnte ich vieleicht auch noch etwas näher am Chassis mit den Masseleitungen verlegen und
von unten ans Board führen,
nur hat das glaube weniger mit dem unteschiedlichen Ruhestrom zu tun, auch ohne NFB ist der Strom unterschiedlich
Gruß Ronald
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Ok, von oben sieht alles immer ein wenig gequetschter aus.
Ich bezog mich auch primär auf das Schnarren, nicht auf die
Ruhestromgeschichte. Auch von mir nochmal: Sehr sauberer
Amp! Toi toi toi für die letzten Problemchen!
Gruß, Peter
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Hi,
um mal etwas mehr Systematik reinzubringen, und um die Diskussionen um den möglichen Einfluß der Gegenkopplung erstmal beiseite zu lassen, schlage ich vor, dass du die GK jetzt komplett abklemmst und zunächst mal den Amp ohne GK ans laufen bringst. Da das Schnarren und die anderen Fehlerbilder mit und ohne GK auftreten, lenkt die Diskussion um deren Einfluß nur ab. Wenn dann der Fehler behoben ist, kannst du die GK wieder anklemmen und sehen was passiert. Aber bis dahin erstmal ohne GK, sonst verzettelst du dich.
Gruß Axel
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Hi,
um mal etwas mehr Systematik reinzubringen, und um die Diskussionen um den möglichen Einfluß der Gegenkopplung erstmal beiseite zu lassen, schlage ich vor, dass du die GK jetzt komplett abklemmst und zunächst mal den Amp ohne GK ans laufen bringst. Da das Schnarren und die anderen Fehlerbilder mit und ohne GK auftreten, lenkt die Diskussion um deren Einfluß nur ab. Wenn dann der Fehler behoben ist, kannst du die GK wieder anklemmen und sehen was passiert. Aber bis dahin erstmal ohne GK, sonst verzettelst du dich.
Gruß Axel
ja das denke ich auch, ist halt sehr merkwürdig, Anodenspannung, Schirmgitterspannung, Biasspannung bei beiden Röhren gleich,
Spannungsabfall über die 1 Öhmer auch fast gleich (+0,2mV) nur der Ruhestrom an den Sockeln hat 6mA Unterschied, das ist unlogisch,
wenn der Strom beim vertauschen der Röhre mit gehen würde hätte das Sinn aber so ist es echt doof
Schönen Abend wünsch ich allen
Ronald
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Moin Ron,
vorerst würde ich an Deiner Stelle ja der Messung mit dem Fluke mehr trauen als der Scope- Messung... ;)
Ich vermute ganz einfach mal, dass Du brachiale Übernahmeverzerrungen hast, weil die 6V6 ganz offensichtlich viel zu kalt laufen!
Also: nicht lange fackeln, sondern den Tastkopf zur Seite legen (evtl. Fehlerquelle!), das schicke Fluke über einen 1-Öhmer klemmen (Messkabel in Ordnung?) und einfach mal auf ca. 20mV einstellen...
Dann werden wahrscheinlich auch die Werte der beiden Röhren untereinender identischer sein als jetzt.
Und wenn dann in den nächsten Tagen Dein Tongenerator bei Dir eingetrudelt ist, dann kannst Du das Ganze auch endlich mal (in Verbindung mit Deinem Dummy) optisch schön überprüfen (Sinus/ kurz vor clipping/ Nulldurchgang).
Es bleibt spannend... 8)
Gruß
Jacob
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Moin Ron,
vorerst würde ich an Deiner Stelle ja der Messung mit dem Fluke mehr trauen als der Scope- Messung... ;)
Ich vermute ganz einfach mal, dass Du brachiale Übernahmeverzerrungen hast, weil die 6V6 ganz offensichtlich viel zu kalt laufen!
Also: nicht lange fackeln, sondern den Tastkopf zur Seite legen (evtl. Fehlerquelle!), das schicke Fluke über einen 1-Öhmer klemmen (Messkabel in Ordnung?) und einfach mal auf ca. 20mV einstellen...
Dann werden wahrscheinlich auch die Werte der beiden Röhren untereinender identischer sein als jetzt.
Und wenn dann in den nächsten Tagen Dein Tongenerator bei Dir eingetrudelt ist, dann kannst Du das Ganze auch endlich mal (in Verbindung mit Deinem Dummy) optisch schön überprüfen (Sinus/ kurz vor clipping/ Nulldurchgang).
Es bleibt spannend... 8)
Gruß
Jacob
Hallo Jacob
was mich jedoch so sehr wundert ist, dass der tatsächliche Strom der durch die Röhre Fließt so sehr abweicht,
ich messe über der OT V5 16,3 mA bei 11,4 mV über den 1 Ohmer und bei V6 22,6 mA und 11,5 mv über den 1 Öhmer,
ist doch komisch oder nicht
Gruß Ronald
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Hi Ron,
das ist allerdings schon sehr komisch...
Kann es vielleicht sein, dass Du an der einen Röhre versehentlich die Schirmgitteranzapfung des AÜ anstatt dem Wicklungsende angeschlossen hast?
Welchen Ausgangstrafo verwendest Du denn da genau?
Manchmal werden die Anschlussfarben ja auch "ab Werk" schon mal versehentlich vertauscht (Endkontrolle? ;D )
BTW: Du solltest von der berüchtigten "Trafo-Shunt"- Methode Abstand nehmen- ruck-zuck ist man abgerutscht und die Sicherung im Multimeter ist nur noch Geschichte... :devil:
Und: verzettele Dich nicht ;)
Gruß
Jacob
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Jau das ist es !!!
Ich hab' auch hammond verbaut - und da muß auf alle Fälle BLAU und BRAUN zu den ANODEN !!!
Die gestreiften Blau & Braun sind jeweils die UL-Anzapfungen.
Bei dir gehen aber BLAU und Blau gestreift zu den Anoden !!!
Deswegen auch die unterschiedlichen Ströme - noch schlimmer BLAU & BLAU-gestreift haben die gleiche Phasenlage !!!
Ein Wunder das da überhaupt was rauskommt
Gruß Axel
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Hi Axel,
Ron hatte wohl "zwischendrin" irgendwann mal einen fliegenden Wechsel von Ingos M18R (der hat nämlich gar keine Schirmgitter- Anzapfung), der ja laut seinen "älteren" Schaltplänen verbaut werden sollte, zu einem Hammond- Trafo (...ist alles so schön bunt hier...) vorgenommen, wie ich gerade in seinen posts "recherchiert" habe ;)
Edit: dann waren die Kanadier dieses mal also völlig unschuldig und Larry hatte (wieder mal) recht ;)
Gruß
Jacob
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Hi jacob
" ...zu einem Hammond- Trafo (...ist alles so schön bunt hier...) vorgenommen,..."
Ich weiß nicht was Ingos Trafos für farbcodierungen haben, die hier kamen mir aber doch sehr bekannt vor, und ich bin deswegen bereits stillschweigend von Hammond ausgegangen.
Und wenn es nun ein tatsächlich ein Hammond ist, dann ist auch die Anodenverkabelung tatsächlich falsch.
Der entscheidende Wink kam von Dir
Ron wird's freuen.
Klasse Forum !!!
Gruß Axel
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Hi Axel,
Ingo verwendet bei seinem M18R für die Anoden rot und weiss, und für die B+ Mittenanzapfung braun.
BTW: ich hätte den M18R an Rons Stelle auch verwendet, weil der m.E. wirklich schweinegeil klingt (auch mit 6L6)!
Gruß
Jacob
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Jepp ihr habt völlig recht,
ich Trottel, das erklärt naturlich die 40% Differenz beim Ruhestrom,
ehrlich gesagt weiss ich nicht wie ich auf den mist kam,
dann werde ich das mal austauschen und testen :-\
jedenfalls habe ich vor 5 Minuten meinen Tongenerator erhalten,
so ist das natürlich schwierig nach Fehlern zu suchen wenn sowas verbocke,
ich melde mich dannn heut abend wieder,
für den Hammond habe ich mich um entschieden auf empfehlung von Olaf,
er hat denke ich sehr gute Erfahrungen in seinem LJ damit gesammelt
Vielen Dank erstmal euch allen
Gruß Ronald
Edit: ich hab den M18R noch liegen, kann ich immernoch testen
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Hi Ron,
gib es zu - Du wolltest uns testen ;D
Ich denke du wirst nach dem Austausch von Blau-gestreift auf Braun gar nicht mehr auf Fehlersuche gehen müssen :bier:
Ach so, es kann dann höchstens noch einen Dreher in der Zuordnung der Anodenkabel begraben sein...
Das verrät Dir aber dann das Pfeifen, wenn den GK Zweig wieder anklemmst :devil:
Axel
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Hi Ron,
gib es zu - Du wolltest uns testen ;D
nicht wirklich, würde ich mir nie waagen
Ich denke du wirst nach dem Austausch von Blau-gestreift auf Braun gar nicht mehr auf Fehlersuche gehen müssen :bier:
Ach so, es kann dann höchstens noch einen Dreher in der Zuordnung der Anodenkabel begraben sein...
Das verrät Dir aber dann das Pfeifen, wenn den GK Zweig wieder anklemmst :devil:
Axel
grrr... ja das Geräusch ist mir nicht unbekannt
Gruß Ronald
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Hallo Ron,
da sehe ich ja tatsächlich "Frohe Ostern" am Horizont schimmern ;D
Ich bin gespannt auf heute Abend!!!
Gruß Axel
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Hi Axel,
da sich die Phasenlage durch die Korrektur ja nicht ändern wird, wird da auch nichts pfeifen.
Es sei denn, sie hat vorher schon nicht gestimmt und Ron hat (falls die Gegenkopplung zu "locker" bemessen sein sollte),
davon nichts mitgekriegt.
Das glaube ich jetzt aber eher mal nicht, da in diesem Fall der Amp beim Aufdrehen des Presencereglers leiser geworden wäre.
Gruß
Jacob
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Hallo Axel,
ich bin auch gespannt, und werde zusehen dass ich etwas früher Feierabend machen kann,
sonst schlafen meine Kinder wieder, am Dummy hab ich nicht davon ihn zu testen :guitar:
Gruß Ronald
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Hi Ron,
kauf' auf dem Heimweg von der Arbeit ein paar Kinokarten und spendiere den Kindern samt Frau für den heutigen Abend einfach mal einen Kinobesuch... :devil:
Dann bist Du garantiert, zumindest bei Deinen Kindern, der Held des Tages! :laugh:
Und denke daran, den RUHESTROM korrekt einzustellen... 8) ;)
Gruß
Jacob
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Hi Ron,
kauf' auf dem Heimweg von der Arbeit ein paar Kinokarten und spendiere den Kindern samt Frau für den heutigen Abend einfach mal einen Kinobesuch... :devil:
Dann bist Du garantiert, zumindest bei Deinen Kindern, der Held des Tages! :laugh:
unser Großer ist jetzt sechs, der wäre bestimmt dabei, aber unser kleiner ist 8 Monate,
und somit wäre ich der jenige der dann mit dem Großen ins Kino müsste,
damit würde ich dann alle glücklich machen aus mich selbst
Und denke daran, den RUHESTROM korrekt einzustellen... 8) ;)
Gruß
Jacob
Ruhestrom hast du vorhin angesprochen 20 mV,
ich meine sowas gelesen zu haben die Röhre bei 430V Anode
lieber mit 10Watt pro Röhre zu rechnen (10W /430V) * 700 = 16,27 mA
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Hi Ron,
je nach Röhrenfabrikat (Russen, US-NOS etc.) und klanglicher Präferenz kann man da relativ flexibel agieren, solange die Bäckchen der Röhren nicht rot werden ;)
Gute Röhren sind wesentlich robuster, als man denkt!
BTW: bei der 1 Ohm- Messmethode ist ja auch noch der (relativ geringe) Gitterstrom mit einbegriffen.
Frag' doch mal bei Olaf an, wie "heiss" er seinen L.J. fährt
Was mir gerade noch einfällt: verbinde doch noch Pin 8 mit Pin 1, dann kannst Du auch mal EL34, KT66 etc. testen, wenn Dein Netztrafo die Heizspannung liefern kann. Musst dann halt nur Impedanz- mäßig sekundär anpassen.
Und genommen wird dann einfach, was für einen am Besten klingt :guitar:
Gruß
Jacob
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Hi Ron,
je nach Röhrenfabrikat (Russen, US-NOS etc.) und klanglicher Präferenz kann man da relativ flexibel agieren, solange die Bäckchen der Röhren nicht rot werden ;)
Gute Röhren sind wesentlich robuster, als man denkt!
BTW: bei der 1 Ohm- Messmethode ist ja auch noch der (relativ geringe) Gitterstrom mit einbegriffen.
Frag' doch mal bei Olaf an, wie "heiss" er seinen L.J. fährt
Was mir gerade noch einfällt: verbinde doch noch Pin 8 mit Pin 1, dann kannst Du auch mal EL34, KT66 etc. testen, wenn Dein Netztrafo die Heizspannung liefern kann. Musst dann halt nur Impedanz- mäßig sekundär anpassen.
Und genommen wird dann einfach, was für einen am Besten klingt :guitar:
Gruß
Jacob
Meine Biaswerte sind ähnlich zu Deinen (-39V, 16mA) bei 420V etc.
so fährt Olaf sein Joe
Pin 8 liegt mittlerweile schon auf Masse und der 1 Öhmer von Pin 1 auch dran, aber ich mach heut abend noch mal ein Foto von meinen Änderungen, NFB usw.
Edit: habe grade noch mal in die Datenblätter geschaut, somit würde sich bei 6L6 o. EL34 die Impedanz Sec. halbieren, aber die Kolben haben doch viel mehr dampf, kann ich die an dem 20 Watt OT ohne weiteres betreiben, war zwar nie mein Ziel aber interessiert mich wieder
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Hallo Ronald,
nur mal ne Frage nebenbei: Warum betreibst du eigentlich deine Endröhren mit so hoher Spannung? Um eine Überlastung zu vermeiden, musst du ja einen ziemlich niedrigen Ruhestrom einstellen (wa du ja auch hast). Die Gittervorspannung bewegt sich dadurch in einem Bereich, bei dem du nur selten die Endröhre übersteuern wirst. Die Endstufenleistung wird durch die hohe Betriebsspannung auch nicht höher, da ja der Arbeitspunkt entsprechend "kälter" ist. Möglicherweise bewegst du dich sogar in einem Bereich, wo du Übernahmeverzerrungen bekommst (Nahe an Class B - Betrieb). Kannst du mir da mal auf die Sprünge helfen ??? Vielleicht rede ich auch Blödsinn?
Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was dein Amp macht, wenn du den OT richtig angeschlossen hast :guitar: :devil:
Gruß Axel
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Sind im Poweramp die Spannungen hoch, so sind sie es auch "später" in der Schaltung - dadurch vermeidet man Matsch, die Bässe sind straffer und der ganze Amp tighter, sofern man auch ordentlich (d.h. viel) filtert. Ist ne Frage des Gusto . . . die Kisten "federn" dann halt weniger.
Die PCB-Joes befeuere ich mittlerweile alle mit 6L6GCs.
Klingt anders wenn (richtig) laut, mehr (cleaner) Headroom.
Swen betreibt seine 6V6S allerdings auch recht heiß.
Einfach testen, was gefällt.
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Okay, so hab ich mir das auch vorgestellt. Aber besteht nicht die Gefahr, dass man dann bei niedrigem Ruhestrom (um unter der Lastkurve zu bleiben) in die Nähe von Class B Betrieb kommt? Müsste man ja auf dem Oszi sehen.
Wenn man allerdings hohe Spannung und hohen Ruhestrom fährt, bewegt man sich ja auf heißem Terrain :devil:
Gruß Axel
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Hi Axel,
die "Limiting Values" der JJ6V6 liegen (bei Pentodenbeschaltung und fester neg. Gittervorspannung) bei:
- UA: 500 Volt
- UG2: 450 Volt
- Pmax.: 14 Watt
- Z-out: 8K
Der Steuergitter- Widerstandswert sollte, laut den Herstellern, bei der 6V6 bei Pentodenbeschaltung ja eigentlich bei max. 100K liegen.
Verwendet wird allerdings meist "traditionell" 220K ;)
Wahrscheinlich wurde die Röhre von JJ gleich von Anfang an so designed, dass sie auch gut in einem Fender Deluxe Reverb durchhält...
Ron braucht also keine Angst zu haben- er kann die Bias so einstellen, wie es ihm vom Sound her am Besten gefällt :guitar:
Das könnte bei ihm ja auch bei 25mA oder mehr pro Röhre der Fall sein :angel:
Gruß
Jacob
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Hi Jacob,
danke für die Erklärung.
Gruß Axel
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Hi Axel,
gerne!
BTW: vielleicht irritiert es Dich und Ron ja auch einfach nur, dass in der TT- Bias- Tabelle bei der JJ6V6 lediglich die Werte für die Triodenbeschaltung der Röhre aufgeführt sind.
Gruß
Jacob
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Ron meldet sich gar nicht! Wahrscheinlich funktioniert der Amp jetzt wie er soll, und Ron rockt wie Sau :guitar: :guitar: :guitar: :guitar:
Oder die Nachbarn haben die Polizei alarmiert, und Ron wurde abgeführt ;D
Gruß Axel
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So da bin ich wieder,
was soll ich sagen wenn alles richtig verbunden ist kann auch nichts schief gehen,
beide Ruheströme sind bis auf 0,1 mA gleich, hab mir mal ein DM an die 1 Öhmer geklemmt und einenan die OT leitungen,
18,3 und 18,2 mV über die 1 Öhmer und 17,1 und 17 mA mittels Shunt Methode,
dafür das der Brumm bei ca 5 V lag und er so schon kaum hörbar war, ist der Amp jetzt richtig ruhig wie mein Slo,
jetzt werde ich erst mal das Gehäuse Tischlern und dann mir einen gescheiten Platz zu auf drehen suchen,
kein schnarren, keine Zerre im Clean, jedenfalls so weit wie ich ihn jetzt auf drehen konnte, und natürlich auch kein schnarren oder fiepen durch den NFB, hier noch mal ein paar Bilder und der Aktuelle Plan, den C über dem NFB Widerstand hab ich erst mal ab gelassen,
die Idee mit der hohen Anodenspannung Stammt ohne Frage natürlich auch von Olafs L.J. den ich mit Freude als Vorlage nahm ;)
@ Olaf
schön zu wissen das er mit 6L6GC ein tick besser klingt, wie machst du das mit der Impedanz bei denen, um schalten oder lassen,
die sind doch laut Datenblatt Raa 5k, ich frage deswegen weil ich noch neu TT 6L6 GC hier ab und gern einen versuch waage
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V6%20Amp1.jpg)
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V6%20Amp2.jpg)
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V66.jpg)
Gruß Ronald
Edit: Spannung Kathode am PI gelöscht und Layout angefügt
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Ron meldet sich gar nicht! Wahrscheinlich funktioniert der Amp jetzt wie er soll, und Ron rockt wie Sau :guitar: :guitar: :guitar: :guitar:
Oder die Nachbarn haben die Polizei alarmiert, und Ron wurde abgeführt ;D
Gruß Axel
doch doch, ich konnte nur nicht so schnell schreiben, war auch erst um 19:30 heim
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Hallo Ronald,
das freut mich echt für dich, dass der Fehler jetzt behoben ist und der Amp spielt wie er soll :bier:
Endlich kannst du den Lohn für deinen tollen Aufbau einfahren. Der Teufel steckte halt wie so oft im Detail :devil: Aber daraus lernt man ja auch was. Ich habe den Bau deines Amps mit großem Interesse und Freude verfolgt und eine Menge dabei gelernt, insbesondere durch die Fehlersuche. War auch mal wieder ein schönes Beispiel dafür, wie das gesammelte Wissen dieses Forums zur Einkreisung des Fehlers beigetragen hat.
Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß mit deinem Amp, und laß krachen!
Viele Grüße,
Axel
Edit: In deinem letzten Plan mußt du noch die Spannung an den Gittern des PI ändern oder weglassen. Das war ja ein fehler in der Meßmethode.
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Wenn ich richtig aufdrehe kommt die 8 Ohm Box an den 16 Ohm out, Ron, ansonsten lasse ich alles, wie es ist; wird dann (8 an 8 ) etwas weicher, wie früher, als 16 Ohm 1960 Boxen am 4 Ohm Plexi out betrieben wurden.
Da freut sich dann Dirk ;D
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So und jetzt werden gleich alle schreien...
Shice auf Impedanz und Anpassung, hörs dir an und was für dich am besten klingt, das nimmst du.
Olaf hats ja in etwa beschrieben...
Da uns der Klirr und die optimale Leistungs/Lebensdauerausbeute nicht kratzt ist das absolut praktikabel ;)
Grüße,
Swen
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Hi Olaf,
Dirk würde sich allerdings nicht so oft freuen können, wenn Du in Deiner Endstufe Schutzdioden verwendest (notfalls die typischen 3-in-Reihe-1N4007) ;)
Gruß
Jacob
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0Ist ein richtig toller Verstärker geworden, Ron
Nur die schwarzen Micas . . . ;D
@ Jacob: kein Platz mehr aufm Board . . . ;)
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0Ist ein richtig toller Verstärker geworden, Ron
Nur die schwarzen Micas . . . ;D
@ Jacob: kein Platz mehr aufm Board . . . ;)
Danke Olaf und natürlich auch das Loba von allen anderen,
ich hab die Woche mal ein paar Micras in der Apotheke bestellt, sahen auf dem Foto schön braun aus und kamen auch schwarze,
was nimmst du für Kondensatoren,
ich hatte zwischenzeitig man C15 500pF über dem Volume Poti im Clean ab geklemmt, klaut mir aber voll viel höhen und ist jetzt wieder dran
Gruß Ronald
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Nur (aus Erfahrung) an Hochspannung würde ich keine schwarzen mehr nehmen.
Ich nehme entweder Wimas oder in der Klangregelung Murata von RS.
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Nur (aus Erfahrung) an Hochspannung würde ich keine schwarzen mehr nehmen.
Ich nehme entweder Wimas oder in der Klangregelung Murata von RS.
ah OK, die Erfahrung kann ich natürlich noch nicht gesammelt haben, ich lebe noch mehr von der Theorie,
Danke für den Tip
-
was ich ja ganz vergessen hatt zu erwehnen, ich hatte anfangs mal gefragt warum der Clean so leise ist,
nach dem ich den OT jetzt richtig dran habe fliegen mir bei 9 Uhr schon fast die Ohren weg in meinem kleine Zimmer :devil:
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:devil: :guitar: So soll's ja auch sein :guitar: :devil:
Du siehst: Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's ;D
Wie ist denn der Sound mit den 6V6 im Vergleich zu deinem 18Watter mit den EL84? Hörst du da einen Unterschied? Ich hab noch Material für mindestens einen weiteren Amp rumliegen und überlege ob es sich lohnt mal einen Amp mit 6V6-Kolben zu bauen.
Gruß Axel
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Hallo Axel,
das ist noch etwas schwer zu sagen, da ich den 18 Watter schon mal voll auf reissen konnte ohne mir sorgen machen zu müssen dass sich ein Nachbar beschwert weil ich so schlecht spiele ;D,
den Amp hatte ich jetzt maximal auf etwas über Zimmerlautstärke, Gain und Master im OD nicht über neun Uhr klingt etwas schwach, was mich natürlich mittlerweile noch viel mehr freut ist die vielseitigkeit der Endröhren, was mir vorher nicht bewusst war, ich hab die 6V6 nur genommen da sie meiner meinung nach etwas weicher und runder klingen als EL84, ich bin aber jetzt schon ganz heiss drauf 6L6 GC zu probieren, ich werde mir nur vorher ein Biaspoti nach aussen legen, ist in meinem Layout nicht auf gegangen, ich wollte urspünglich ein 5 mm Loch durch das Board und das Chassis Bohren damit ich von aussen Bias einstellen kann, jetzt ist der Ringkern im weg, passiert mir das nächste mal nicht mehr,
Gruss Ronald
PS: OT hab ich auch noch da, ein HM1620 und ein M18R von Ingo, der passende PT ist schon geordert,
ich weiss nur noch nicht was es werden soll, aber ich weiss das ich ihn nicht für mich bauen werde
-
Hallo und Guten Abend,
das mit dem innen liegenden Biaspoti hat mir keine ruhe gelassen, besonders wo sich jetzt mir wissend die Möglichkeit ergibt
6L6 mal ein zu stecken, ich hab mir heut ein 24mm Alpha Poti 25k lin zurecht gesägt und es zwischen Trafo und V4 gesetzt,
wo ich schon die Möglichkeit eingeplant habe von außen zu messen, muss man auch von außen justieren können
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V6%20Amp3.jpg)
Gruß und allen schöne Ostertage
Ronald
-
Moin Ron,
viel weiter weg vom eigentlichen Ort des Geschehens hättest Du das Bias- Poti eigentlich nicht platzieren können ;D ;)
Sinnvoller wäre es m.E. in der Nähe der Endröhren aufgehoben.
Dann bräuchtest Du nämlich zum Einmessen später lediglich die Rückwand der Kopfmuschel abzuschrauben.
So aber musst Du dann halt immer das Chassis rausnehmen... :P
Bezüglich Deiner Experimentierfreude ist mir noch eine Idee gekommen.
Wenn Du noch einen Apem 2xUm rumfliegen hast, dann mach Dir doch noch die Schirmgitteranzapfungen schaltbar (genügend Platz ist im Chassis ja vorhanden).
Also einfach eine Umschaltung von den primären Wicklungsenden des AÜs auf die Schirmgitteranzapfungen.
Dann kannst Du die mal mit den 6L6 probieren, und das sollte auch von der Anpassung bei 4/8/16 Ohm gut hinkommen.
Und immer dran denken: das Ohr entscheidet letztendlich 8) ;) :guitar:
Gruß
Jacob
-
Hallo Jacob
ja das wäre noch eine Idee, um das Biaspoti mach ich mir keine sorgen, es wird ein Combo hinten halb offen, 57 breit und 52 hoch, ist schon fertig muss nur noch abgerundet und beklebt werden
Gruss Ronald
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Hi Ron,
stimmt, das soll ja ein Combo werden :angel:
Bei Röhrenamps denke ich halt vollautomatisch immer zuerst an Topteile in der klassischen, Marshall- mäßigen Bauweise mit stehenden Röhren und so ;) ;D
Hauptsache ist, dass Du ohne Verrenkungen ans Bias- Poti kommst!
Das erklärt auch, weshalb Du da einen Knopf drauf gemacht und keinen der typischen Schlitzpotis verwendet hast...
Gruß
Jacob
-
ich glaube da verwechselst du was, das Poti mit dem schwarzen Knopf ist das Mid-Poti vom Clean Kanal, das Biaspoti sitzt links neben Ringkern und V4, ist auch ein 25k lin habe ich nur abgesägt und einen schlitz rein gefeilt, Dirk hat im Shop nur ein 10k Biaspoti das wäre auch gegangen aber ich wollte ein 25k und hab einen grösseren einstellbereich
Gruss Ronald
-
Moin,
schöner Amp geworden, und schön, dass er jetzt läuft. Glückwunsch dazu.
Ich hab mich ja ehrlich gesagt nie so richtig für das nach außen legen von Messpunkten und Biaspoti begeistern können. Ich messe beim Einstellen des Arbeitspunktes eigentlich immer auch die Anodenspannung und den Schirmgitterstrom nach, und spätestens dafür muss ich doch eh ins Chassis.
Gruß, Nils
-
Hallo Nils,
vielen Dank für die Blumen, ich denke auch dass es geschmackssache ist, aber eine sehr praktische, zumal ich nicht immer lust habe alles aus zu bauen,
aber noch mal ne andere frage zu den 6L6, wenn ich die einstelle rechne ich die dann auch mit 10 Watt und stell die dann auf 16-17 mA wegen dem 20 Watt AÜ oder stell ich die auf vollgas, dann würde ich mein AÜ grillen oder nicht
Gruss Ronald
-
Hallo
ich hab den Vorschlag von Jacob in die Tat umgsetzt und die UL Taps mittels Schalter auch noch angeschlossen,
ein Hörprobe ist leider um diese Zeit völlig aussichtslos :'(
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V6%20Amp5.jpg)
Gruß Ronald
-
Hi Ron,
die Umschaltung auf UL-Betrieb hast Du toll realisiert...
Da zeigt sich mal wieder, dass es a.) gut ist ein wenig Platz im Chassis zu haben (o. zu lassen) & b.) beim Layout bewusst oder instinktiv eine gewisse - sagen wir mal - "Weitsicht" an den Tag zu legen...
Stell Dir mal vor Du hättest die Bohrung für die Buchse der Kanalumschaltung ein-zwei Zentimeter mehr in Richtung Lautsprecherausgang gesetzt. Für den dicken Umschalter auf UL-Betrieb wäre es dann vermutlich eng geworden...
Andere Frage: Verzichtest Du jetzt gänzlich auf die GK ? Ich kann zumindest das (orange) Kabel nicht mehr entdecken.
Gruß
Axel
-
Hi Ron,
die Umschaltung auf UL-Betrieb hast Du toll realisiert...
ich hätte sie zwar an der selben stelle gesetzt, jedoch nach hinten raus, worauf mich Jacob jedoch sehr leicht
überzeugte den Schalter nach innen zu setzen, um ein versehentliches Schalten im Betrieb zu vermeiden,
da es ein Combo wird, kommt man eigentlich überall sehr gut ran
Da zeigt sich mal wieder, dass es a.) gut ist ein wenig Platz im Chassis zu haben (o. zu lassen) & b.) beim Layout bewusst oder instinktiv eine gewisse - sagen wir mal - "Weitsicht" an den Tag zu legen...
Stell Dir mal vor Du hättest die Bohrung für die Buchse der Kanalumschaltung ein-zwei Zentimeter mehr in Richtung Lautsprecherausgang gesetzt. Für den dicken Umschalter auf UL-Betrieb wäre es dann vermutlich eng geworden...
das ist wohl wahr, hat ja auch ne weile gedauert
Andere Frage: Verzichtest Du jetzt gänzlich auf die GK ? Ich kann zumindest das (orange) Kabel nicht mehr entdecken.
Gruß
Axel
natürlich nicht, die GK ist jetzt hellgrün und geht von unten ans Board und ist parallel zu den Masseleitungen geführt
Gruß Ronald
-
Hallo
habe heut mal auf, naja etwas gehobener Zimmerlautstärke mal probiert einen unterschied raus zu hören zwischen B+ und UL anden Screens,
konnte aber nicht wirklich einen fest stellen,
was ich jedoch festgestellt habe, wo ich auch bestimmt wieder der letzte bin, dass die Russischen Röhren weniger leuchten als die China TT, ;D
hab in V1 ne Sov 5751 und V3 ne Tungsol 12AX7 und in V2 ne TT E83CC und im PI ne TT12AX7 Balanced
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V6light1.jpg)
Gruß Ronald
-
Hallo,
ich war gestern den Ganzen vormittag beschäftigt das Combo zu schnitzen um es eigentlich auch fertig zu stellen, leider hatte das Tolex was ich noch hatte
zwei unterschiedliche Strukturen, welches später bestimmt ziemlich bescheiden aus gesehen hätte, also schnell erst mal neues geordert,
frustriert habe ich dann den Amp angeschlossen und ein paar dinge noch abgeändert, der Clean hatte extrem viele höhen wo ich sowohl an der Klampfe
wie auch am Amp die Höhen total zurück nehmen musste, also hab ich den Micra über dem Volume Poti ab geknipst was natürlich wiede viel zu wenig war
220 pF war noch ein Tick zu viel und 100pF sind erst mal top, im Lead hab ich den Cap am Gainpoti auch auf 500pF verkleinert, langt alle male,
den Kathodenwiderstand an der zweiten Stufe im Lead hab ich auch von 10k auf 2,7k verkleinert (hatte kein 2,2k in der selben Farbe da ;D) klingt etwas straffer,
vieleicht bin werde ich ja mal Herr der Lage mein Equipment zu benutzen und ein paar Hörbeispiele auf zu nehmen,
demnächst erst mal das Gehäuse, und anbei der Aktuelle Plan
Gruß Ronald
-
Drumherrum Fertig ;D
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/Amps2.jpg)
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/Amps3.jpg)
dennoch muss ich noch mal rein schauen, ich hab irgend woher Störgeräusche (100Hz brummen)
Gruß Ronald
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Hallo Ronald,
sieht klasse aus, gratuliere :bier:
Gruß Hans- Georg
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Hübsch! - Das i-Tüpfelchen wären wohl schwarze Schrauben oder Kappen für die Schrauben, die das Chassis halten.
Grüße,
Swen
-
Hübsch! - Das i-Tüpfelchen wären wohl schwarze Schrauben oder Kappen für die Schrauben, die das Chassis halten.
Grüße,
Swen
Das ist korrekt, es gibt Inbusschrauben mit ner Bohrung in der Mitte wo dann solche Kunststoffkappen rein kommen,
hab nur keine da gehabt, ich werde morgen erst mal nach dem Geräuch schauen
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Wow- sieht geil aus, Ron. Glückwunsch !
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Danke, falls sich jemand gefragt hat wozu die Buchse ist, das ist auch meine 1x12 Box für daheim ;)
Edit: der Kleber mit dem ich das Tolex geklebt habe ist der von Dirk aus dem Shop,
geiles Zeug, lässt sich sehr gut verarbeiten und hat die selben Eigenschaften wie der aus der Apotheke,
einstreichen entspannt trocknen lassen und super Blasenfrei mit nem Heißluftfön bei ca. 100-120°
ankleben, und er macht nicht blöd in der Birne wie Patex :D
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Der Amp sieht wirklich prima aus :bier:
So langsam sieht es bei dir sicherlich wie in einer kleinen AmpSchmiede aus.
Grüße,
Robin
-
So langsam sieht es bei dir sicherlich wie in einer kleinen AmpSchmiede aus.
Grüße,
Robin
hör bloss auf, ich muss unbedingt ein paar sachen abstoßen, nur fällt es mir sehr schwer mich zu trennen
Edit: ein kleiner Überblick, aber ich bin davon überzeugt das ist harmlos gegen manch andere
http://web.me.com/ronaldwilhelm/Meine_Homepage/Meine_Alben/Seiten/Mein_Hobby.html (http://web.me.com/ronaldwilhelm/Meine_Homepage/Meine_Alben/Seiten/Mein_Hobby.html)
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Hi Ron,
das ist auf keinen Fall zuviel, aber ich vestehe, was Du meinst :angel:
Viele Grüße,
Joachim
-
Guten Abend,
hab noch mal die Leitungen von den Potis zur zweiten Stufe beider Kanäle gegen eine geschirmte Leitung getauscht,
und den Gitter an der ersten Stufe im Lead Kanal auf 10k verkleinert, jetzt ist alles ruhig bis auf das minimale Rauschen
im Lead Kanal, auf gehobener Zimmerlautstärke klingen beide Kanäle schon richtig gut,
wenn alles klappt kann ich der Kommenden Woche mal in den Proberaum von nem Bekannten,
dann wird sich zeigen ob er wirklich gut klingt, anbei das Aktuelle Layout mit Plan
Gruß Ronald
-
Hi Ron,
meinst Du die Gridstopper an den Eingangssystemen? Da kannst Du ruhig auf 1K runtergehen!
Ein Ferrit- Röhrchen auf dem Input- Kabel (ala Besa- Moogie) schadet natürlich auch nicht.
Je nach Masseführung (und Kopfmuschel- Abschirmung des Chassis, natürlich!) kann man die Gridstopper meist auch ganz unter den Tisch fallen lassen.
Bei abgedrehter Gitarre/ kurzgeschlossenem Input rauscht's dann noch ein µ weniger ;)
Gruß
Jacob
-
Hallo Jacob,
ich denke das passt alles erst mal sehr gut, bei kurz geschlossenem Input kann ich den Volume Regler voll auf drehen und habe so gut wie rein Rauschen, im Lead ist natürlich auf Grund der Verstärkung schon Rauschen wahr zu nehmen, aber bei weitem weniger als beim Slo, jetzt wird der Amp erst mal gerockt und dann werde ich mal schauen ob und was ich anpassen muss, bei der Lautstärke die ich bis jetzt hören konnte habe ich noch keinen Unterschied zwischen Ul+ und B+ fest stellen, mag vieleicht auch an meinem Gehör liegen, habe nur ticken im Ohr ;D
Gruß Ronald
-
Hübsch! - Das i-Tüpfelchen wären wohl schwarze Schrauben oder Kappen für die Schrauben, die das Chassis halten.
Grüße,
Swen
besser ?
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V6Amp.jpg)
-
Wunderbar, Ron :)
-
Viel besser!
Und der silbrigen Oberkante des Chassis (der Frontkante des Abschirmblechs?) könntest Du dann demnächst ja auch noch kurz mit einem schwarzen Edding zu Leibe rücken ;)
Gruß
Jacob
-
Viel besser!
Und der silbrigen Oberkante des Chassis (der Frontkante des Abschirmblechs?) könntest Du dann demnächst ja auch noch kurz mit einem schwarzen Edding zu Leibe rücken ;)
Gruß
Jacob
jetzt werdet ihr aber kleinlich ;D
PS: das nächste mal gibt es nur ein Foto vom Handy :-P
-
Wieso denn "kleinlich"?
Du bist doch Uhrmacher, und diesem Handwerk eilt doch traditionell der Ruf des Perfektionisten voraus, wie man weiss ;)
Gruß
Jacob
-
Wieso denn "kleinlich"?
Du bist doch Uhrmacher, und diesem Handwerk eilt doch traditionell der Ruf des Perfektionisten voraus, wie man weiss ;)
Gruß
Jacob
;D ,ich hoffe ich denke daran wenn ich den Amp das nächste mal raus hole, zur zeit bin ich sehr zufrieden,
getestet ob er schwingt hab ich jedoch noch nicht, und ich hab das immernoch nicht gerafft wie ich die Leistung messen kann
-
Moin,
Leistung messen (ist wohl eher ein abschätzen) ist relativ einfach. Du brauchst:
- Oszi (hast Du!)
-Lastwiderstand (hast Du!)
- Signalgenerator (hast Du?)
Ich gehe so vor:
- Den Amp an einen Lastwiderstand, über dem Lastwiderstand mit dem Oszi die Spannung abgreifen
- Verstärker in den Cleankanal, Klangregelung auf Mitte, Presence zu, und ein Signal (1kHz/100mV) entweder vorne oder in den Return (je weiter hinten, um so besser) einspeisen
- Volume oder Master oder was immer aufdrehen, bis der Sinus gerade anfängt, sich abzuflachen
- Spitze-Spitze-Wert der Spannung am Oszi ablesen
und dann rechnen:
P = U² / R
U= Up-p / (2 * Wurzel(2)) = 1/4 * Wurzel(2) * Up-p
also:
P = (1/4 * Wurzel(2) * Up-p)² / R
vereinfacht:
P = 1/8 * Up-p² / R
Beispiel: Du ließt 45V Spitze-Spitze an 8 Ohm ab. Dann ergibt sich als Leistung
P= 1/8 * (45V)² / 8 Ohm = 32W
Dann weißt Du zwar nicht genau, wie hoch der Klirranteil ist, aber für eine realistische Abschätzung reicht's.
Gruß, Nils
-
Moin,
Leistung messen (ist wohl eher ein abschätzen) ist relativ einfach. Du brauchst:
- Oszi (hast Du!)
-Lastwiderstand (hast Du!)
- Signalgenerator (hast Du?)
hab ich alles
Ich gehe so vor:
- Den Amp an einen Lastwiderstand, über dem Lastwiderstand mit dem Oszi die Spannung abgreifen
- Verstärker in den Cleankanal, Klangregelung auf Mitte, Presence zu, und ein Signal (1kHz/100mV) entweder vorne oder in den Return (je weiter hinten, um so besser) einspeisen
- Volume oder Master oder was immer aufdrehen, bis der Sinus gerade anfängt, sich abzuflachen
- Spitze-Spitze-Wert der Spannung am Oszi ablesen
und dann rechnen:
P = U² / R
U= Up-p / (2 * Wurzel(2)) = 1/4 * Wurzel(2) * Up-p
also:
P = (1/4 * Wurzel(2) * Up-p)² / R
vereinfacht:
P = 1/8 * Up-p² / R
Beispiel: Du ließt 45V Spitze-Spitze an 8 Ohm ab. Dann ergibt sich als Leistung
P= 1/8 * (45V)² / 8 Ohm = 32W
Dann weißt Du zwar nicht genau, wie hoch der Klirranteil ist, aber für eine realistische Abschätzung reicht's.
Gruß, Nils
klingt simpel, sollte ich hin bekommen
ich hab es heut vormittag mal geschafft in einen Proberaum zu kommen, und den Amp testen zu können bei Wohlfühllautstärke,
klingt schon geil, der Clean-Kanal ist eine schöner weicher warmer Fender Clean, genug Bässe und Mitten und ordentlich Punch, wobei der nachträgliche Einbau
des Mittenregler in meinen Augen wirklich eine Bereicherung ist, Höhen sind eine tick zu viel, ungefär das stück was mein Attenuator frisst,
kann man aber bequem an der Klampfe zurück regeln, der Lead Kanal genau so wie ich ihn mir erhofft habe, schön rockig, mit
ordentlich Gain und straffer mit dem 2,7k an der Kathode der zweiten Stufe als mit dem 39k, was mir sehr angenehm ist,
aber auch hier etwas höhenlastig wie im Clean, der Presenceregeler ist etwas zurückhalten und könnte etwas mehr regeln,
aber alles im Ganzen gelungen und erst mal kein Grund für mich ihn vorerst erneut zu öffnen,
wenn ich nicht so ein verdammt kleines Auto hätte, würde ich mein PC und Recordingzeugs auch mit nehmen können und mal was
auf nehmen, aber das bekomme ich auch noch hin
Gruß Ronald
-
Hi Ronald,
wegen dem Wirkungsgrad des Presence- Reglers:
klemm' doch das FB mal testweise auch an die 8 Ohm oder die 16 Ohm Wicklung (= festere Gegenkopplung).
Und bezüglich den "als etwas zu viel empfundenen Höhen" kann es durchaus sein (wenn man mal von der verwendeten Boxen- / Spakerkombination absieht), dass es mit 6L6 im Amp genau hinkommt.
Bau' Dir dazu einfach noch einen Bias- Spannungs- Umschalter von 6V6 auf 6L6 ein, dann kannst Du schneller vergleichen.
Außerdem hast Du ja auch noch die Umschaltung auf die Schirmgitteranzapfungen als Testoption, das ändert den Sound ja auch nochmal (relativ subtil).
Gruß
Jacob
-
Hi Ronald,
wegen dem Wirkungsgrad des Presence- Reglers:
klemm' doch das FB mal testweise auch an die 8 Ohm oder die 16 Ohm Wicklung (= festere Gegenkopplung).
das werde ich bei Gelegenheit mal testen
Hi Ronald,
wegen dem Wirkungsgrad des Presence- Reglers:
Und bezüglich den "als etwas zu viel empfundenen Höhen" kann es durchaus sein (wenn man mal von der verwendeten Boxen- / Spakerkombination absieht), dass es mit 6L6 im Amp genau hinkommt.
hatte ich mir erst mal aus dem Kopf geschlagen, weil ich mir unsicher bin wann ich bei meinem 8 Ohm Speaker auf 16 Ohm umschalten muss,
will ja den AÜ nicht schroten
Bau' Dir dazu einfach noch einen Bias- Spannungs- Umschalter von 6V6 auf 6L6 ein, dann kannst Du schneller vergleichen.
das ist glaube weniger notwendig da ich alles ohne Amp öffnen schnell verändern kann
Außerdem hast Du ja auch noch die Umschaltung auf die Schirmgitteranzapfungen als Testoption, das ändert den Sound ja auch nochmal (relativ subtil).
Gruß
Jacob
ich glaube da ist mein Gehör nicht genug ausgeprägt, ich höre immernoch keinen Unterschied
Gruß Ronald
Edit: ich hab jetzt noch mal etwas hin und her probiert UL+ und B+, UL+ ist etwas Mittenreicher und ein tick weniger Bässe als mi B+,
aber auch nur im Clean Kanal hörbar, im Lead Kanal höre ich wirklich nichts
-
Du bist mir ja vielleicht ein Angsthase ;)
Vertraue doch einfach auch mal Deinen Ohren! :guitar:
BTW: ein guter Ausgangstrafo in einer entsprechend ausgelegten Schaltung ist nicht so einfach kaputtzukriegen... zudem Du ja auch noch Schutzdioden an den Endröhren hast 8)
Gruß
Jacob
-
Du bist mir ja vielleicht ein Angsthase ;)
Vertraue doch einfach auch mal Deinen Ohren! :guitar:
BTW: ein guter Ausgangstrafo in einer entsprechend ausgelegten Schaltung ist nicht so einfach kaputtzukriegen... zudem Du ja auch noch Schutzdioden an den Endröhren hast 8)
Gruß
Jacob
Ok Ok, ich teste das mit 6L6 GC die hab ich ja da, und biase die auch 35 mA, ich bin halt vorsichtig,
ein 3 Watt AÜ habe ich in meiner Anfangsphase schon mal gegrillt das prägt halt
Gruß Ronald
-
Jawoll! Du kannst ja die Sache zudem auch noch optisch (Bias/ Nulldurchgang) auf Deinem Scope kontrollieren ;)
Gruß
Jacob
-
Jawoll! Du kannst ja die Sache zudem auch noch optisch (Bias/ Nulldurchgang) auf Deinem Scope kontrollieren ;)
Gruß
Jacob
???
-
So da bin ich wieder,
hab vorhin mal die TT 6L6GC von Dirk aus dem Shop eingesteckt und auf 35 mA gebiast,
Hmm.... klingt schon deutlich voller, hat auf jeden Fall mehr Fundament und die Höhen passen jetzt,
jetzt weiss ich nicht so recht was ich mache, aber die brutzeln auch ordentlich mehr als die 6V6,
da das Gehäuse nach hinten nicht sehr viel Platz hat könnte es mit den 6L6 Temperaturprobleme geben,
mal sehen ob ich sie drin lasse, auch die Gesamtlautstärke etwas zu genommen hat und ich den
Amp auch zuhaus spielen wollte und nicht immer mit dem Attenuator
Gruß Ronald
-
Hi Ronald,
das ist halt sozusagen "Der Fluch der Hängeröhren" - heisse Sache, das :devil: ;)
Obwohl Du mit nur 35mA eher kalt gebiast hast.
BTW: wie sieht denn dabei der Sinus mit den 6L6 auf dem Scope aus?
Na ja, den nächsten Amp kannst Du Dir dann ja wieder als seriöses Topteil mit stehenden Röhren bauen, dann hast Du diese Probleme nicht ;)
Gruß
Jacob
-
Hi Ronald,
das ist halt sozusagen "Der Fluch der Hängeröhren" - heisse Sache, das :devil: ;)
Obwohl Du mit nur 35mA eher kalt gebiast hast.
BTW: wie sieht denn dabei der Sinus mit den 6L6 auf dem Scope aus?
hab das Scope noch nicht dran gehabt, und hab jetzt erst mal wieder die 6V6S drin und will ihn am Dummy mal scopen und auf schwingen testen und die Ausgangsleistung mal messen,
aber man merkt schon den Klanglichen unterschied zu den 6L6, klingt mit den 6V6 schon dünner,
aber ich dann mach noch mal die 6L6 rein und häng noch mal das Scope an den Dummy,
vieleicht fällt mir ja noch was wegen der Wärme ein, auf jeden Fall wird der Kleber vom Tolex sehr warm und entwickelt gerüche was ich mit den 6V6 nicht habe
Na ja, den nächsten Amp kannst Du Dir dann ja wieder als seriöses Topteil mit stehenden Röhren bauen, dann hast Du diese Probleme nicht ;)
Gruß
Jacob
das wird wohl so sein, mir schwebt da auch schon was vor dem Auge ;)
Gruß Ronald
-
Hallo,
ich hab grade mal meine Leistungsmessung gemacht und wollte nur noch mal wissen ob mein Rechenweg richtig war,
die Messung habe ich am 8Ohm Ausgang mittels 8,2Ohm Dummy gemacht und in den Eingang ein Sinus 1kHz/ 50mV,
den Clean Kanal so weit auf gedreht kurz bevor der Sinus an der Spitzen Eckig wurde, Tastkopf auf 10x Teiler
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V6Oszi1.jpg)
macht UP-P = ca. 32V,
mit der Formel P = 1/8 * Up-p² / R -> 1/8 * 322 / 8 Ohm = 16 Watt
liege ich da richtig ??? wenn ja finde ich 16 Watt für 2 6V6S nicht wirklich viel
Gruß Ronald
-
Hi,
16W für 2x 6V6S in Push-Pull halte ich für ziemlich gut!
Was ist denn die Verlustleistung? - Ich schätze in dem Fall um 30-35W?
Grüße,
Swen
-
Hallo Swen,
deswegen stelle ich ja auch die Frage, wie kommst du auch 30-35 Watt
Gruß Ronald
-
Salü,
Naja 16W für nen 6V6Amp (AB,PP) sind doch normal. Deine Rechnung stimmt auch so, wie sie ist. Aber warum hast du nen 1:10-Tastkopf verwendet? In dem Spannungsbereich kannst du noch 1:1 ins Oszi gehen (bzw. den Tastkopf ganz weglassen).
mfg sven
Edit: Mein Namensvetter mit w war schneller ;)
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Aber warum hast du nen 1:10-Tastkopf verwendet? In dem Spannungsbereich kannst du noch 1:1 ins Oszi gehen (bzw. den Tastkopf ganz weglassen).
Hallo Sven,
das stimmt und war auch nicht bewusst gemacht, ich lasse der 1:10 immer drin und stelle ihn dann je nach sittuation um, ich weiß dass ich mit
dem 1:1 Teiler bis zu 160V P-P darstellen kann und vieleicht noch einen genaueren Wert gehabt hätte, aber ich sah es erst mal als eine Übung,
Gruß Ronald
Edit:
Was ist denn die Verlustleistung? - Ich schätze in dem Fall um 30-35W?
wie ermittel ich den die nun wieder
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Salü,
...und vieleicht noch einen genaueren Wert gehabt hätte,...
Naja, viel genauer wäre es wohl nicht geworden. Ich denk der Fehler durch die Ableseungenauigkeit ist größer. Ist mir halt nur aufgefallen und hab deshalb nachgefragt. Man muss sich auch überlegen, wie genau man die Leistung überhaupt wissen will/muss. -> Was bringts mir wenn ich weiß, dass mein Amp 16,2W anstatt 16W Ausgangsleistung bringt ;)
mfg sven
Edit; Ich schließ mich Nils Wunsch nach ner Theorie und Messtechnik-Ecke an :)
-
Die Verlustleistung kannst du messen, indem du eines von diesen kleinen Watt-Massegeräten zwischen Amp und Steckdose reingibst, oder du errechnest sie aus den Röhrendaten, aber diese Methode ist etwas ungenauer (unbekannte Verluste im Netztrafo, Verlustleistung an Widerständen etc.). Im Bild unten sieht man so ein Leistungsmessgerät und der Wert bezieht sich auf meinen nicht mehr existenten AC-30, ich weiß gerade nicht mehr was der "Powerfaktor" angibt, kann mir das vielleicht jemand erklären bevor es mir wieder einfällt ;D .
mfg ordi
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Edit; Ich schließ mich Nils Wunsch nach ner Theorie und Messtechnik-Ecke an :)
das wäre glaube eine sehr gute Rubrik die mir und vielen anderen bestimmt gefallen und aud auch helfen könnte
Im Bild unten sieht man so ein Leistungsmessgerät und der Wert bezieht sich auf meinen nicht mehr existenten AC-30, ich weiß gerade nicht mehr was der "Powerfaktor" angibt, kann mir das vielleicht jemand erklären bevor es mir wieder einfällt ;D .
mfg ordi
bin neugierig und will es auch wissen :)
-
Nee, nee, ich meine nicht die Aufnahmeleistung des Gerätes.
Ich meine die Verlustleistung der Endstufenröhren; Pwa = Ua * Ia
Der theoretische Wirkungsgrad von PP-Amps liegt bei 78%, da kann man in der Praxis zufrieden sein, wenn man um 50% Sprechleistung bekommt.
Und ich glaub auch, dass diese 16W schon nen guten Messfehler haben, aber wie Sven schon meinte, ob 16W, 16,2W oder 15W das ist wurscht.
Hauptsache die Größenordnung stimmt. ;)
Sven hat ja vor kurzem noch die Fehlerrechnung durchgeführt. Da würde ich anhand dessen erstmal die Last ganz genau bestimmen.
Wenn man da sagt man hat "8Ohm" und in Wahrheit hat der Widerstand 8,2R als Bauteilwert und als reales Bauteil dann 8,25Ohm, dann ist der Rechenfehler schon entsprechend groß.
Grüße,
Swen
-
Salü,
Zur Ablesegenauigkeit hab ich mir mal en paar Gedanken gemacht. Bei deinen 32Vpp würde ich mit 10V/div messen. Die Skala auf meinem Oszischirm ist in y-Richtung nochmal mit vier Unterstrichen aufgeteilt. Damit kann man bei 10V/div die Spannung auf +/-1V genau messen ablesen (wenn ich jetzt keinen Denkfehler hab). Macht einen Ablesefehler von ca. 6% bei 32Vpp, weil ich den Fehler verdoppeln muss bei Upp oder?
mfg sven
PS: Die Überlegung ist eher von theoretischem Wert, aber ich denk es ist nicht schlecht sich mal Gedanken darüber zu machen in welcher Größenordung der Messfehler liegt. Nur um mal en Gefühl dafür zu bekommen.
Edit.: wenn ich mit der Ablese(un)genauigkeit richtig lieg, kommt man auf einen Gesamtmessfehler von fast 17%, also ca +/-2,6W.
Wobei ich mit 8,2ohm/5% gerechnet habe. Das Ergebnis wird besser wenn du den Widerstand ausmisst.
-
Nee, nee, ich meine nicht die Aufnahmeleistung des Gerätes.
Ich meine die Verlustleistung der Endstufenröhren; Pwa = Ua * Ia
Der theoretische Wirkungsgrad von PP-Amps liegt bei 78%, da kann man in der Praxis zufrieden sein, wenn man um 50% Sprechleistung bekommt.
ah, daher die Schlussfolgerung mit den Vermutbaren 30-35 Watt
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Hi Ron,
ca. 15 Watt in A/B sind bei zwei 6V6 wirklich absolut ok :police:
BTW: ein JTM45 oder ein 50er Marshall z.B. bringt Sinus- mäßig max. auch meist nur 30 bis 35 Watt auf die Beine, und ein "normaler" 100er Marshall ca. 80-85 Watt.
Du musst bei Deiner Messung ja auch noch berücksichtigen, dass der Sinus bei Deinem Amp bei Vollaussteuerung nicht absolut symmetrisch ist.
Die positive Halbwelle clippt da früher, wie man sehen kann.
Messen solltest Du so, dass bei keiner der Halbwellen eine Abflachung zu sehen ist 8) ;)
Falls Du es sowieso nicht schon gemacht hast, solltest Du den Amp auch mal frequenzmäßig mit dem Tongenerator bei allen möglichen Potieinstellungen "durchfahren".
Sowohl mit den 6L6 als auch mit den 6V6, Ua normal und Ua an Schirmgitteranzapfung.
Und auch mal den Biaspoti runterderehen, damit Du weisst, wie der Nulldurchgang bei "zu kalt" eingestelltem Bias aussieht (= Übernahmeverzerrungen).
EDIT: und bastel' Dir noch zwei Kabel BNC auf Klinke, damit Du Dich bei solchen Messungen nicht mit dem (dafür) unnötigen Spannungsteiler und den Messkabel- Clips herumquälen musst :angel:
Gruß
Jacob
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Hi Ron,
ca. 15 Watt in A/B sind bei zwei 6V6 wirklich absolut ok :police:
BTW: ein JTM45 oder ein 50er Marshall z.B. bringt Sinus- mäßig max. auch meist nur 30 bis 35 Watt auf die Beine, und ein "normaler" 100er Marshall ca. 80-85 Watt.
Du musst bei Deiner Messung ja auch noch berücksichtigen, dass der Sinus bei Deinem Amp bei Vollaussteuerung nicht absolut symmetrisch ist.
Die positive Halbwelle clippt da früher, wie man sehen kann.
Messen solltest Du so, dass bei keiner der Halbwellen eine Abflachung zu sehen ist 8) ;)
ich habe grade noch mal eine neue Messung gemacht, ohne Tastkopf nur mit Krokoklemmen, und liege bei 30 V Up-p
und komme somit auf ca 14 Watt, wobei ich aus spaß auch mal den Dummy R gemessen habe mit 37°, gut warm für so wenig Leistung,
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/6V6Oszi2.jpg)
Falls Du es sowieso nicht schon gemacht hast, solltest Du den Amp auch mal frequenzmäßig mit dem Tongenerator bei allen möglichen Potieinstellungen "durchfahren".
Sowohl mit den 6L6 als auch mit den 6V6, Ua normal und Ua an Schirmgitteranzapfung.
Und auch mal den Biaspoti runterderehen, damit Du weisst, wie der Nulldurchgang bei "zu kalt" eingestelltem Bias aussieht (= Übernahmeverzerrungen).
das mache ich auf jeden Fall, da es mich sehr interessiert, ich habe erst mal kein Schwingen entdecken können, der Sinus bleibt schön sauber und
gleichmäßig und flacht dann ab ca. 2-3 Uhr Volume oben und unten gleichmäßig ab
EDIT: und bastel' Dir noch zwei Kabel BNC auf Klinke, damit Du Dich bei solchen Messungen nicht mit dem (dafür) unnötigen Spannungsteiler und den Messkabel- Clips herumquälen musst :angel:
Gruß
Jacob
hatte ich mir gleich mit dem Tongenerator mit bestellt 8)
Gruß Ronald
-
Hi Ron,
aha, gleich mitbestellt... und wieso sieht man dann auf Deinem Bild am Kabel zum Tongenerator Krokoklemmen, die an dieses dubiose 3,5mm Stereo- Klinkenkabelchen angeclipst sind? ;D
Du brauchst zwei Kabel mit 6,3mm Klinke auf BNC Stecker :angel:
BTW: die positive Halbwelle ist immer noch leicht im Clipping 8)
Ist der Amp denn bei allen Pegeln und Potieinstellungen stabil?
Gruß
Jacob
-
Hi Ron,
aha, gleich mitbestellt... und wieso sieht man dann auf Deinem Bild am Kabel zum Tongenerator Krokoklemmen, die an dieses dubiose 3,5mm Stereo- Klinkenkabelchen angeclipst sind? ;D
Du brauchst zwei Kabel mit 6,3mm Klinke auf BNC Stecker :angel:
BTW: die positive Halbwelle ist immer noch leicht im Clipping 8)
Ist der Amp denn bei allen Pegeln und Potieinstellungen stabil?
Gruß
Jacob
ups.. ich hab das Klinke nicht so recht wahr genommen :)
ich hatte drei BNC Kabel mit bestellt, auf Krokoklemme, auf Bananenstecker und auf Hakenklemme,
mal schauen wie ich das mache mit dem Klinkenstecker, mein Schwager Fragen der ist Netzwerteckniker
der kann da was Crimpen und ich löte mir dann den Stecker ran
da ich an den Mid regler nich tall zu sch nell ran komme habe ich ihn auf mitte gelassen,
Treble und Bass bleibt alles Stabil
Gruß Ronald
Edit:
BTW: die positive Halbwelle ist immer noch leicht im Clipping 8)
wie meinst du das? die ist doch schön sauber und gleichmäßig
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wie meinst du das? die ist doch schön sauber und gleichmäßig
Jacob hat ein Adlerauge ;) Dreh doch mal die Zeitbasis so, das maximal zwei Perioden im Bildschirm Platz haben und Du wirst es leichter erkennen können, ob die positiven Halbwellen leicht angedädscht sind 8)
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Hi Ron,
nimm doch ganz einfach ein konfektioniertes BNC Kabel, knips' den einen BNC Stecker ab und löte einen Klinkenstecher dran ;)
Das BNC/ Krokoklemmen- Kabel kannst Du aber z.B. gut dazu verwenden, wenn Du mit dem Tongeneratorsignal direkt in den PI gehen willst.
Ich meine neben der standardmäßigen Leistungsmessungs- Methode bei 1Khz (oder 500Hz) auch die Messung über den kompletten, für den Aü auf seinem Datenblatt angegebenen Frequenzbereich (auch bei Sinus/ Maximalpegel) sowie das Scope- Bild der Sinuskurve bei niedrigeren Pegeln, Presence- und Klangregler- Stellungen.
Je nach Aü (Resonanzen), Gegenkopplung, Leitungsführung etc. können diese Messungen manchmal sehr "aufschlussreich" sein.
Ich glaube zu sehen (das Kurvenbild ist ja leider sehr klein), dass die positive Halbwelle schon etwas clippt...
Gruß
Jacob
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Okay, dann mach isch dat mal, Danke
Gruß Ronald
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Ich glaube zu sehen (das Kurvenbild ist ja leider sehr klein), dass die positive Halbwelle schon etwas clippt...
Das sind die üblichen 5% Klirr ;D.
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Du brauchst zwei Kabel mit 6,3mm Klinke auf BNC Stecker :angel:
wozu denn eiogentlich zwei ??? falls mal eins kaputt geht? ;D
Gruß Ronald
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Eins vom Tongenerator für den Amp- Eingang und eins von der Parallelbuchse des Amp- Speaker- Out (oder einer Parallelbuchse des des Dummy- Input) in das Scope.
Oder solltest Du jetzt etwa doch Deinem "Multi Purpose" -Dummy tatsächlich einen parallelen BNC- Anschluss spendiert haben ;) ;D 8)
Edit: ein 2m langes, konfektioniertes BNC Kabel beispielsweise in der Mitte auseinander schneiden und Klinkenstecker drankloppen- trau' Dich doch einfach mal... ;D
Gruß
Jacob
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Eins vom Tongenerator für den Amp- Eingang und eins von der Parallelbuchse des Amp- Speaker- Out (oder einer Parallelbuchse des des Dummy- Input) in das Scope.
Oder solltest Du jetzt etwa doch Deinem "Multi Purpose" -Dummy tatsächlich einen parallelen BNC- Anschluss spendiert haben ;) ;D 8)
Oh, weder noch BNC noch Dummy-Outputbuchse, den Dummy habe ich an den geschalteten Ausgang der Buchse gelötet,
so dass der Dummy nur in Benutzung ist wenn die Buchse unbenutzt ist
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Zitat Ron:
"Oh, weder noch BNC noch Dummy-Outputbuchse, den Dummy habe ich an den geschalteten Ausgang der Buchse gelötet,
so dass der Dummy nur in Benutzung ist wenn die Buchse unbenutzt ist"
Wacklige (und IMO auch sehr umständliche) Sache, das... ;)
Na ja, das fällt dann halt sozusagen in die Rubrik "künstlerische Freiheit" ;D
Gruß
Jacob
-
ich kann natürlich noch einen Schalter dazwischen setzen mit dem ich zwischen Speaker
und Dummy hin und her schalten kann, ich fand es nur sehr sinnvoll dass ich bei nicht
eingesteckten Speaker gleich am Dummy bin, dennoch hindert natürlich nichts daran noch eine
Buchse an zu löten
Gruß Ronald
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Hallo,
ich kann das clippen leider auch nicht erkennen. Falls es da noch ein Bild gibt wo man das deutlicher sieht, bitte posten.
Aber schön mal mitzubekommen wie ihr messt - Danke! Das werd ich dann auch mal so probieren, sobald ich die Kabel gebastelt hab ;-)
Vielen Dank
Geowicht
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Guten Abend,
ich mach noch mal ne neu Messung wo man den Sinus deutlicher erkennen kann, das clipping
kann ich auc nicht erkennen, mag aber daran liegen dass ich nicht wirklich eine Vorstellung bzw.
Vergleiche davon habe,
ich habe mir jetzt erst mal eine Klinkenbuchse zum Messen am Dummy ein gebaut:
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/PoS-1.jpg)
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/PoS-2.jpg)
das 5 Meter Koax Kabel bekomme ich die Tag, Klinkenstecker habe ich noch da
Gruß Ronald
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Moin,
nur so nebenbei, warum hast Du die Leistungswiderstände im Dummy nicht auf's Blech geschraubt?
Könnte bei etwas länger Messen doch recht warm werden. Paste drunter und direkt drauf.
Gruß Burkhard
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Hallo Burkhard
das hat mich Dirk auch schon gefragt, als Attenuator geht das eigentlich aber die Dummys werden ordentlich warm,
das werde ich sicherlich noch nach holen und auf die Dummys Kühlkörper kleben
Gruß Ronald
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Setz einfach die Widerstände aufs Blech, brauchst ja nur die Abstandshalter rauszunehmen.
Das reicht schon. Sollte sich auch ohne Wärmeleitpaste ausgehen. Die meisten die diese Paste nutzen machen ohnehin mehr schlecht als sie gut machen ;)
Grüße,
Swen
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Hi Ronald,
wenn Du die Dinger direkt rauf schraubst, wirkt eben das ganze Gehäuse als Kühlkörper.
Die Wärme muß nach außen weg, da nützen Kühlkörper innen wenig.
Minilüfter (mit Gleichrichtung an der Last) wäre noch besser.
Paste muß nicht unbedingt, schadet aber auch nicht. (kein Brotaufstrich :devil:)
Gruß Burkhard
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Hi Ronald,
mach's, wie Burkhard sagt:
dünn Wärmeleitpaste auf die Widerstände aufbringen, solide und vollflächig mit dem Chasis verschrauben und vor allem: für Konvektion (= Kamineffekt) sorgen, notfalls mit etwas Lüfterunterstütztung.
Und bei Bedarf: hitzebeständige Füßchen drunter ;)
EDIT: Du solltest auch auf jeden Fall Metallklinkenbuchsen nehmen.
Besonders mit einem 100 Watt- Amp bei Vollast im Dauertest können auch solche "Kleinigkeiten" doch recht wichtig werden.
Gruß
Jacob
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so ich habe dann mal mein Attenuator mal etwas über arbeitet, Widerstände aufs Blech, Wärmeleitpaste hatte ich leider nicht zur Hand,
das mit den Buchsen ist natürlich völlig logisch, Danke Jacob hatte garnicht darüber nach gedacht,
das mir den Gummifüßen lass ich erst mal außen vor, da der Attenuator auf meinem Amp steht und ich mir da mehr sorgen um Druckstellen auf dem
Amp mache als weiche Füße, aber das beobachte ich erst mal,
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/PoS5.jpg)
Belüftungslöcher kommen noch, aber was mich mehr interessiert ist das was Burkhard an sprach
Minilüfter (mit Gleichrichtung an der Last) wäre noch besser.
beim Attenuator wird das nicht unbedingt nötig sein, da die R´s nicht sonderlich warm werden, und wenn ich den Amp weiter auf reiße benötige ich keine Attenuator mehr gell,
aber wenn ich an meiner Messbuchse von dem Dummy abgreife und eine kleine Platine mache (GL -> 12V Spannungsregler) sollte ich doch je nach leistung einen Lüfter nutzen
können
Gruß Ronald
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Sehr schön!
Ein Tübchen Wärmeleitpaste kannst du Dir ja noch anschaffen, falls es nötig wird.
Und "Silikonfüße" brauchst Du ja auch nur dann dranzumontieren, wenn es anfangen sollte, komisch zu riechen ??? :P
Gruß
Jacob
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das mit dem Lüfter am Lastausgang lässt mir aber keine Ruhe,
GL und ein Lüfter ist natürlich logisch, 115V wären klasse gibt es aber nicht 60 x 60,
Spannungsregler ist quatsch da die Spannung je nach Amp und Pegel sehr schwankt
Gruß Ronald
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Schau Dir mal den Schaltplan von der Marshall Powerbreak an: Zenerdiode zur Spannungsbegrenzung, und großen Ladeelko um die Spannung zu puffern, damit der Lüfter einigermaßen gleichmäßig läuft.
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Vielen Dank für den Tip, hab mir den Plan mal geladen, nur habe ich
weder ein Datenblatt noch die Dioden bei C oder R gefunden, hat jemand ein Tip
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Hi Ron,
die 1N5361 ist eine Zenerdiode 27V/5Watt.
Datenblatt findest Du u.a. hier:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=1N5361A
EDIT: und hier könntest Du deswegen mal anfragen:
http://www.ersatzteile-onlineshop.de/gruppen/3103020000-1.htm
An Lager, sofort lieferbar, kostet 2,12€ ;)
Gruß
Jacob
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Ich hab mir Überlegt eine 12 V Z-Diode zu nehmen und ein 60 x 60 12V Lüfter,
bei 27 V könnte ich ja nur einen 24V Lüfter nehmen den gibt es aber nicht 60 x 60,
ich kann mir Vorstellen was du jetzt sagen möchtest " 19" 3HE ventiliert " ;D
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Hi Ron,
wie kommst Du denn darauf, dass es keine 24V/ 60x60 Lüfter gibt?
Conr*d z.B. führt (laut seiner website wieder lieferbar ab 17.06. ) auch 24V/ 60x60 Lüfter ;)
Best.-Nr.: 537128 - WD
Gruß
Jacob
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hab bei R geschaut und noch ein paar andere sachen bestellt,
ich finde die C seite immer voll unübersichtlich und den Katalog schlimm,
R ist da besser
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Hi Ron,
das Suchprogramm vom C ist halt ziemlich bescheuert.
Bei diesem 24V 60x60 Lüfter z.B. musst Du unter "alle Kategorien" die Teilenummer 20 100 308 eingeben, damit dieses Ding gefunden wird.
Wenn man hingegen die Bestellnummer 537128 - WD eingibt, dann findet das Suchprogramm diesen Artikel nicht ::) :P
Aber wie Du siehst: solche Lüfter gibt's tatsächlich... ;)
Du musst halt nur gescheit "recherchieren", wenn Du mal ein "spezielles" Bauteil suchst.
Und vor allen Dingen beim nächsten mal z.B. schreiben "den xxx gibt es bei R nicht" ;)
Gruß
Jacob
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in sachen Online suchen bin ich die totale Niete, ich schnapp mir dann lieber den kleinen blauen Katalog
und gebe die Artikelnummern ein, mit Blättern bin ich weit aus schneller, ich habe auch immer die angewohnheit
mir erst mal alles aus zu drucken bevor ich es lese (Emails und PDF´s) ist manchmal lästig
Edit aber ich denke der 12 V Lüfter und die 12 V Z-Diode funktionieren auch
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Edit aber ich denke der 12 V Lüfter und die 12 V Z-Diode funktionieren auch
Denke ich auch ;) Zumindest wenn Du das Teil mit dem 16W-Ämp betreibst, der wie Du selbst gemessen hast "nur" 32Vp-p rausgibt ;)
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naja, ich wollte den Lüfter so anklemmen das er nur läuft wenn ich den Dummy nutze und nicht beim Attenuator, da beim Attenuator die Rs nicht so sehr warm werden, auch nicht mit meinem Slo, aber wenn die Output Buchse nicht belegt ist läuft er als Dummy und da wird der 8,2 Ohm Dummy schon mal 39 Grad warm, und beim Slo wäre das ein wenig mehr denke ich :devil:
Gruss Ronald
Edit: bei nem 100 Watt wären Up-p ca 80V und hinter der GL dan ca. 110V und Z-Dioden können bis 200V ab
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Hi Ron,
und wenn Du mal irgendwann einen 100Watter zwecks "einbrennen" oder so an den Dummy dranhängen möchtest, dann kannst Du ja immer noch zwei dieser 12V- Lüfter in Reihenschaltung verwenden ;) ;D :angel:
Gruß
Jacob
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;D ich habe zwar zwei Lüfter geordert, weiss aber noch nicht ein mal wo ich den einen hin machen soll
Gruss Ronald
-
Nun ja, der Volksmund sagt: "Platz ist in der kleinsten Hütte" ;D
Musst halt notfalls Dein Widerstandssortiment etwas umarrangieren oder Dir einen Lüfter- Aufsatz (neudeutsch: STACKING) für das TT- Chassis basteln :angel:
Ich sach' ja: 19"/2HE wär' zielführender gewesen... ;) :devil:
Gruß
Jacob
-
Ja Jacob, du hast glaube recht
ich werde mal schauen wie warm alles wird, wenn es zu warm ist dann mach ich Nägel mit Köpfen, und nehme ein ventiliertes 2HE, aber ich hatte ja gesagt wenn es nicht reicht die 20,- Euro sind verkraftbar
Gruss Ronald
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Moin Ronald,
mach das ruhig so!
BTW: diese dicken Hochlastwiderstände sind Hitze- mäßig von läppischen 40 oder 50 Grad wirklich nicht aus der Ruhe zu bringen, darüber brauchst Du Dir nun wirklich keine Gedanken zu machen.
Häng' doch mal einen 100Watt- Amp an den Dummy, lass ihn mit seiner maximalen (Sinus!) Leistung bei 500Hz mal eine Stunde in den Dummy reinbrutzeln und miss' dann nochmal die Temperaturen am Dummy- Gehäuse und an den Widerständen :-\
Das schafft Klarheit und erleichtert die Entscheidungsfindung enorm ;)
Gruß
Jacob
-
Moin Jacob
:o eine Stunde den Slo unter Vollast am Dummy, mit dem 6V6 Amp habe ich den Dummy in 10 Minuten auf 39° bekommen,
aber frei in der Lüft hängend, jetzt ist er ja auf dem Blech geschraubt und hat noch etwas mehr Wärmeabfuhr,
aber ich mach das mal dann werde ich es ja sehen und kann ihn dabei auch gleich mal auf Schwingen Prüfen,
da kann doch eigentlich direkt in den Return vom FX gehen
Gruß Ronald
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Hi Ron,
hattest Du Dir denn eigentlich die 100er oder die 50er SLO- Clone- Ausführung gebaut?
Wenn Du auch auf Schwingungen testen willst, dann ist es natürlich cleverer, über die Vorstufe in den Amp zu gehen.
Zum "Härtetest" kannst Du aber ruhig direkt in den PI oder in den Return gehen.
Und ruhig auch mal bei der Leistungsmessung den Frequenzbereich des Amps ab ca. 30 oder 50Hz aufwärts (bei max. Sinusleistung) mal voll durchfahren und die Kurve dabei auf dem Scope beobachten.
EDIT: wenn Deine Lastwiderstände sehr schnell extrem heiss wird (70 Grad oder mehr), dann solltest Du den Amp natürlich ausschalten... ;)
Gruß
Jacob
-
Hi Ron,
hattest Du Dir denn eigentlich die 100er oder die 50er SLO- Clone- Ausführung gebaut?
wenn schon dann den Slo100 8)
Wenn Du auch auf Schwingungen testen willst, dann ist es natürlich cleverer, über die Vorstufe in den Amp zu gehen.
wenn ich so drüber nach denke leuchtet dass auch wieder ein
Und ruhig auch mal bei der Leistungsmessung den Frequenzbereich des Amps ab ca. 30 oder 50Hz aufwärts (bei max. Sinusleistung) mal voll durchfahren und die Kurve dabei auf dem Scope beobachten.
EDIT: wenn Deine Lastwiderstände sehr schnell extrem heiss wird (70 Grad oder mehr), dann solltest Du den Amp natürlich ausschalten... ;)
das mache ich, morgen sollte meine Bestellung von Rei*h*lt ein treffen und dann bau ich mir
ein Kabel BNC-Klinke
an den Dummy klebe ich wieder den Temperaturfühler vom Messgerät
Gruß Ronald
-
Jawoll, Ron,
wenn schon, denn schon :devil:
Leiser (und undynamischer ;D ) bekommt man die Teile ja immer, wenn's denn halt mal unbedingt sein muss :P
Gruß
Jacob
-
;D
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Hallo Jacob,
ich habe heut meine Koax Kabel bekommen, was soll ich sagen, bei keinem der beiden Kabel lässt sich die Schirmung verlöten, nimmt einfach nix an,
nagut dachte ich mir und habe mir etwas anders beholfen
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/Bild5.jpg)
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/Bild6.jpg)
(http://home.arcor.de/ronaldwilhelm/Bild7.jpg)
wenn ich Treble auf drehe, fängt der Sinus an eckig zu werde, genau so wenn ich Bass zurück drehe
Gruß Ronald
-
Hi Ron,
das is ja 'n Ding... sowas habe ich bei meinen BNC Kabeln bisher noch nie erlebt!
Besteht denn das Abschirmungsgeflecht Deiner BNC- Kabel vielleicht aus Aluminium? Gerade heutzutage weiss man ja nie...
Optimalerweise solltest Du natürlich für die Verbindung Tongenerator out/ Amp in ein abgeschirmtes und nicht gerade ein Lautsprecherkabel verwenden 8)
Gruß
Jacob
-
Hi Ron,
das is ja 'n Ding... sowas habe ich bei meinen BNC Kabeln bisher noch nie erlebt!
Besteht denn das Abschirmungsgeflecht Deiner BNC- Kabel vielleicht aus Aluminium? Gerade heutzutage weiss man ja nie...
Optimalerweise solltest Du natürlich für die Verbindung Tongenerator out/ Amp in ein abgeschirmtes und nicht gerade ein Lautsprecherkabel verwenden 8)
Gruß
Jacob
ja das weiss ich auch nicht so genau, hab jetzt nur zwei halbierte Kabel unterschiedlichen Herstellers und nix gewonnen,
das mit dem Adapter war erst mal eine Lösung, vieleicht nicht optimal aber besser als mit klemme, was mich jedoch mehr
interessiert ist ob es noch clippt und wenn ja wo, das die Kurve beim auf drehen des Treble und zurück drehen des Bass
an der Spitze etwas eckig wird ist mir auch einleuchtend, da der Pegel ja am maximalen Punkt kurz vorm zerren ist
und ich durch das drehen der Regler gewisse Frequenzen mehr oder weniger betone, sowie ich Volume etwas zurück drehe
ist alles wieder gut
Gruß Ronald
-
Moin,
wenn es Geflecht ist, dann hat man dort möglicherweise Stahl-Litze mit hohem Chromanteil verwendet!
Diese lässt sich weichlöten - allerdings nur mit entsprechendem (aggressivem) Lötzusatz.
Solche Litze wird immer dann verwendet, wenn Quetschverbindungen hergestellt werden.
Cheers
Jürgen
-
Ob, wo, bei welchen Pegeln welche Stufe im Amp clippt und wie das dann jeweils aussieht, kannst Du doch nun sehr schön mit dem 2.Kanal Deines Scopes via Tastkopf beobachten :laugh:
Gruß
Jacob
-
Ob, wo, bei welchen Pegeln welche Stufe im Amp clippt und wie das dann jeweils aussieht, kannst Du doch nun sehr schön mit dem 2.Kanal Deines Scopes via Tastkopf beobachten :laugh:
Gruß
Jacob
??? der zweite Kanal ist unbebutzt
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Dann wird's aber langsam Zeit, dass Du ihn am Wochenende endlich auch mal "bebutzt" ;)
Gruß
Jacob
-
Moin,
wenn es Geflecht ist, dann hat man dort möglicherweise Stahl-Litze mit hohem Chromanteil verwendet!
Diese lässt sich weichlöten - allerdings nur mit entsprechendem (aggressivem) Lötzusatz.
Solche Litze wird immer dann verwendet, wenn Quetschverbindungen hergestellt werden.
Cheers
Jürgen
Hallo Jürgen
dass muss wirklich sowas sein, ich habe mich doch tatsächlich dazu hinreißen lassen ein drittes Kabel zu kaufen und zu zerschneiden, und siehe da
Kupferschirmung, jetzt konnte ich mir endlich zwei Kabel zusammen löten BNC auf Klinke,
an die anderen Kabel werde ich mir dann wieder BNC Stecker crimpen, aber gut sollte ich doch noch alles in ein 19"
Gehäuse bauen werde ich auch gleich BNC Buchsen ein setzen, habe ich mittlerweile auch da ;)
Gruß Ronald
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Hi Ron,
könntest du deine Fotos in Zukunft bitte kleiner machen, so daß sie auf den Bildschirm passen?
Viele Grüße, Axel
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Hi Ron,
könntest du deine Fotos in Zukunft bitte kleiner machen, so daß sie auf den Bildschirm passen?
Viele Grüße, Axel
ist dass nicht eine sache der Auflösung und der Bildschirmgröße? also ich hab nicht einmal ein Vollbild sondern nur ein Fenster und bekommen alles rein
ohne scrollen zu müssen :devil:
wie hättest du es denn gern, an der Dateigroße mit 300 kb kann es ja nicht liegen
Gruß Ronald
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Hallo Ron,
häng die Bilder doch als Datei an.
Dann jeder nach eigenem Gusto die Bilder größer ansehen oder nicht.
Vor allem gehen die Bilder nicht "verloren" wenn die Quelle nicht mehr existiert.
Cheers
Jürgen
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Hi Ron,
ich sehe immer nur einen Teil deiner Bilder und muss dann nach rechts scrollen. Meine Bildschirmauflösung beträgt 1366 x 768 (Notebook). Deine Bilder haben eine Auflösung von 1600 x 1067. Kann also nicht passen. :(
Wenn du deine Bilder entweder als Anhang an deine Postings hängst, wie Jürgen schon vorgeschlagen hat, oder verkleinerst (ca. 800 x 534), dann sollte das auf jedem PC ohne lästiges Scrollen zu sehen sein. :)
Viele Grüße, Axel
Edit: Habe gerade gesehen, dass du eine Bildschirmauflösung von 2560x1440 fährst. Das hat leider nicht jeder.
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;) geht klar und wird gemacht
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Hallo und angenehmen Freitag wünsche ich,
liegt zwar schon etwas zurück der Tread aber das Problem ist mir gestern erst bewusst geworden,
ich habe ihn gestern im Proberaum mal weit aus gefahren und im Lead-Kanal ab ca dreiviertel auf gedreht
kommt so ein krasses pfeifen wenn ich die Finger von den Seiten nehme das hatte ich noch bei keinem Amp,
egal wie weit ich von amp weg gehe es ist da, drehe ich die Gitarre zu ist es weg,
??? kann das an ner Mikrofonischen Röhre liegen
V1 = Sov 12AX7WA (nur Clean) auch kein pfeifen
V2 = TT E83CC
V3 = Tung Sol 12AX7
V4 = TT 12AX7 Classic
anbei noch mal der Plan
Gruß Ronald
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Evtl. die Pickups.
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Gibson Humbucker, ich probier mal ne andere Axt, wenn das dann immernoch ist
klemm ich mal den NFB ab
Gruß Ronald
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gibts doch garnicht, andere Gitarre mit EMGs und auch kein pfeifen
Edit: der Joe hatte das gestern nicht, der war mit der selben Gitarre super stabil, hat aber leider meinen Amp
sehr schwach aussehen lassen :(
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Hallo Franz
nö, der Clean pfeift nicht der ist gut, nur der Lead, und wie grade festgestellt nur mit meiner Gibson,
mit den Aktiven EMGds ist ruhe, nur das übliche rauschen durch die Verstärkung
Gruß Ronald
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Hallo Ronald
Dann würde ich mal testen ob sich das Pfeiffen aufhört wenn R2 grösser ist, mir kommt das bekannt vor, ist aber schon 20 Jahre her.
Da hatte ich eine Gibson SG, und andere Gitarren haben nicht gepfiffen.
Gruß Franz
der Versuch war es wert aber hat leider nicht geholfen, ich hab vor dem 10k ein 39k in reihe gelötet aber das war es nicht,
ich habe das selbe phänomen auch am Slo und der hat ein 1k Gridstopper an V1a, dass hatte er aber auch schon mit 68k,
und nur bei dieser Gitarre, ich hab leider nur zwei zum testen :'(,
ich habe mittlerweile an V1b und V2a auch 220k Grids
Gruß Ronald
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Hi,
na das sieht doch so aus, als läge es an den aktiven Pickups und nicht am Amp. Ändert sich das Pfeifen, wenn du an den Reglern der Klampfe drehst?
Gruß Axel
-
Hi,
na das sieht doch so aus, als läge es an den aktiven Pickups und nicht am Amp. Ändert sich das Pfeifen, wenn du an den Reglern der Klampfe drehst?
Gruß Axel
Hallo Axel
na klar, Volume an der Gitarre zu und das Pfeifen ist weg, und das rauschen von der Verstärkung natürlich auch ein ganzes stück,
ich glaube ich spiele echt zu wenig laut :-[
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Verändert sich das Pfeifen, wenn du die Pickups mit der Hand berührst? Ich meine damit, wenn du versuchst mechanische Schwingungen zu dämpfen? Änderst sich der Pfeifton, wenn du mit der Klampfe herumläufst? Wenn das Alles nicht der Fall ist, tippe ich auf eine Unverträglichkeit der Gitarrenelektronik mit dem Amp. Schalte mal versuchsweise einen Bodentreter vor den Amp (aber nicht im True Bypass Mode).
Gruß Axel
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also sowie ich die Saiten mit den Fingern dämpfe oder die Potis zu drehe ist alles ruhig,
wenn ich mich bewege lässt sich das Pfeifen auch nicht beeinflussen, es ist halt immer da egal wo ich stehe
Edit: das mit dem Treter teste ich morgen mal,
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Hallo ich noch mal,
ich vermute das meine Humbucke mikrophonisch sind da der effekt nur bei dieser Gitarre auf tritt,
ich war heut noch mal bei nem Freund der ne Epiphone ES hat auch mit passiven Humbucker
und der bekommt nur fast voll auf gedreht ein leichtes Feedback, was sich deutlich cooler an hört
als mein pfeifen, das ist natürlich voll blöd :'(
Gruß Ronald
ich werd mal in der Gitarren Rubrik suchen
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Ist das Pfeifen bei beiden Humbuckern deiner Klampfe gleich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide PUs genau gleich schwingen. Wenn's die PUs sind, sollte sich das Pfeifen eigentlich ändern, wenn du dich relativ zum Amp bewegst. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen wieso ein mikrofonisches Pfeifen durch Berührung der Saiten beinflußt werden soll ???
Ich bin auf den Test mit dem Bodentreter gespannt.
Gruß Axel
-
hi Ron,
wachs die Pickup's mal. (Kerzenwachs geht.) -> wachs erwährmen & verflüssigen und in die Pickups (Spulen) laufen lassen. Ruhe ist
gruß axel
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Hi Ron,
ist der PU, da hilf oft nur tauschen.
Vergießen bringts nicht immer bei schlapprigen Windungen.
Grüße, Gunter
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Hallo Jungs
na da bin ich aber enttäuscht von Gibson,
ich werde das morgen mal mit nem Bodentreter versuchen,
das mit dem Wax habe ich vorhin gelesen was aber auch meine
Garantie fressen würde aber sch... drauf,
so eine Dose Parafin sollte ich doch auch im Baumarkt bekommen,
da kann ich mir auch gleich ein Thermometer zur Temperaturüberwachung
mit holen
Danke schon mal für die Tips
Gruß Ronald
-
Hallo Ronald,
du hast doch die Gibson Burstbucker mit den Kappen. Wenn die runter sind (müsstest du ja eh machen wg. wachsen) sind die lange nicht mehr so mikrophonisch.
Ausserdem kannst du unter die Pickups auch ein wenig Schaumstoff packen(in die Fräsungen der Les Paul), das dämmt das Aufschwingen der Pickups auch zusätzlich ganz gut.
Grüße,
Robin
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@ Axel (Striker52)
ich habe grade mal bei mir zuhaus ein paar tests gemacht,
5m Kabel ran, mein Zimeer ist nicht sonderlich groß, also konnte ich mich bequem in den Flur
stellen und da kommt das Pfeifen an ganzes Stück später, dann ist das Pfeifen am Steg Humbucker
schneller da und intensiver als am Hals Humbucker, und der dritte Test
mit dem Boden Treter (hab einmal ein Compressor und einmal ein Overdrive genommen) egal ob an oder aus
geschaltet, das Pfeifen ist genauso da und mit den EMGs kommt nix,
hab mir grade ne Tüte Teelichter geholt und ne Erasco Dose (leider kein Chilli) ;D und werde mal die Humbucker ausbauen,
nen Milchkochtopf habe ich noch da von meinen beiden Kindern und ein Thermometer damit ich die Temperatur nicht überschreite
habe ich für mein Multimeter,
ich habe etwas gegoogelt und öffters gelesen das die Burstbucker zu Pfeifen neigen und es durch wachsen gelindert werden kann,
wenn ich es versaue muss ich mir halt was anderes Kaufen
Gruß Ronald
-
Was gibt es denn da zu versauen? ???
Teelichter ohne Docht in den Topf und warten bis sich das Wachs verflüssigt hat, das sind dann ca. 60°C.
Den Humbucker ab in den Topf und einige Zeit warten bis keine Luftblasen mehr aufsteigen.
Den Humbucker vorsichtig auf eine Lage aus Papierfasertücher legen und warten bis das Wachs milchig wird.
Überschüssiges Wachs vorsichtig abwischen und den Humbucker zum gänzlichen abkühlen bei Seite legen.
Schlussendlich nochmal schön blank polieren und gut ist´s...
Klingt einfach - ist auch einfach.
Wer das nicht gebacken bekommt.... ;D
Cheers
Jürgen
-
@ Axel (Striker52)
ich habe grade mal bei mir zuhaus ein paar tests gemacht,
5m Kabel ran, mein Zimeer ist nicht sonderlich groß, also konnte ich mich bequem in den Flur
stellen und da kommt das Pfeifen an ganzes Stück später, dann ist das Pfeifen am Steg Humbucker schneller da und intensiver als am Hals Humbucker, und der dritte Test
mit dem Boden Treter (hab einmal ein Compressor und einmal ein Overdrive genommen) egal ob an oder ausgeschaltet, das Pfeifen ist genauso da und mit den EMGs kommt nix,
Hi Ronald,
ja, dann scheint's wirklich von den PUs zu kommen. Merkwürdig, dass das bisher noch bei keinem anderen Amp aufgetreten ist. Du hast ja schon einen gewissen Vorrat :guitar:
Dann viel Erfolg beim Wachsen!
Viele Grüße, Axel
-
Hallo Jürgen,
ich kann mir gut vorstellen dass ich mir anschließen sagen werde "das war ja easy", aber du weisst
doch wie dass ist mit mit der scheu, Arbeiten zu verrichten die man zuvor nie gemacht hat und
auch noch nie gesehen hat wie man es macht, aber ich denke das bekomm ich schon hin
Gruß Ronald
-
Hi Ronald,
ja, dann scheint's wirklich von den PUs zu kommen. Merkwürdig, dass das bisher noch bei keinem anderen Amp aufgetreten ist. Du hast ja schon einen gewissen Vorrat :guitar:
Dann viel Erfolg beim Wachsen!
Viele Grüße, Axel
ja das ist wirklich merkwürdig, beim Plexi Clone und bei beiden Joes war es nicht der Fall, nur sehr dezent,
aber bei meinem Endl Rackhead, beim Slo und beim 6V6 Amp extrem
Gruß Ronald
-
Hmm...
wachsen ist alles gut gegangen und das Pfeifen ist auch besser geworden, aber..
ich habe heut Mittag in meinem Zimmer etwas um gestellt und mein Rack mit dem Engl usw. auf den 6V6 Amp gestellt
da ich ihn ja als Box nutze, und als ich vorhin getestet habe mit der Gitarre kam ein noch helleres fiepen was ich erst mal ergründen muss,
es ist nur im Lead und auch bei kurz geschlossenen Input
ich melde mich wieder
Gruß Ronald
-
-
Hmm...
wachsen ist alles gut gegangen und das Pfeifen ist auch besser geworden, aber..
...schön. :bier: (wie ich vermutet habe - und wachsen ist - wie du siehst wirklich recht easy)
....es ist nur im Lead und auch bei kurz geschlossenen Input
Das ist allerdings NICHT schön !!!
Ich vermute:
a.) doch`ne mikrofonische ecc (das wäre easy)
oder
b.) 'nen hübscher schwingkreis im zweiten Kanal (das wäre nicht so dolle)
viel erfolg
axel
-
ich denke das ist halb so wild, tut er heut zum ersten mal,
das werde ich schnell finden denke ich, da der clean ruhig ist,
kann ich es denke ich mal schnell eingrenzen
Gruß Ronald
-
:guitar:
so alles ruhig kein pfeifen kein fiepen, und wenn ich direkt vorm Amp stehe, was in meinem kleinen Zimmer nicht schwierig ist, bekomme ich auch ein leichtes geiles Feedback,
aber kurz zum fiepen, da ich an V1b und V2a Grids angelötet hatte habe ich die Kabel erst mal nicht gekürzt gehabt, da beide Leitungen noch dicht beieinander waren haben sie das fiepen produziert, als ich sie mit nem Schaschlikspieß auseinander bewegt habe war das fiepen weg
das mit dem wachsen habe ich nicht gewusst, hatte nicht gedacht das es so viel bringt
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben
Gruß Ronald
Edit: geänderter Plan, Lead Kanal war locker zwei drittel lauter als der Clean, Zimmerlautstärke war im Lead echt nicht möglich
-
Hallo alle zusammen,
ich muss den Tread leider noch mal vor kramen, nach dem ich jetzt meine PU gewachst habe und letztendlich doch gegen EMGs getauscht habe,
entsteht immer noch ein pfeifen was ich doch noch gern etwas mindern oder verschwinden lassen möchte,
egal was für eine Gitarre drin steckt (mal abgesehen von den ungewachsten Burstbucker, die waren extrem), bei Gain und Volume über 12 Uhr im Lead
entsteht ein pfeifen was sich aufrappelt und lauter wird wenn ich die Finger von den Saiten nehme, egal wie weit ich auch weg stehe,
es ist hart an der Grenze, manch einer würde sagen lasse es weil es kontrollierbar ist durch die Finger an den Saiten,
aber bei keinen meiner Amps ist es so intensiv, und ich weiss jetzt echt nicht wo es her kommt
Gruß Ronald
Edit: hab die Caps über den Potis wieder rein genommen, klingt angenehmer, und den Mica im PI habe ich gegen einen Murata getauscht,
aber nicht wirklich mit einer Änderung, ohne Gitarre pfeift natürlich nichts also kann ich den Amp doch eigentlich ausschließen, oder?
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Hallo alle zusammen,
ich muss den Tread leider noch mal vor kramen, nach dem ich jetzt meine PU gewachst habe und letztendlich doch gegen EMGs getauscht habe,
entsteht immer noch ein pfeifen was ich doch noch gern etwas mindern oder verschwinden lassen möchte,
egal was für eine Gitarre drin steckt (mal abgesehen von den ungewachsten Burstbucker, die waren extrem), bei Gain und Volume über 12 Uhr im Lead
entsteht ein pfeifen was sich aufrappelt und lauter wird wenn ich die Finger von den Saiten nehme, egal wie weit ich auch weg stehe,
es ist hart an der Grenze, manch einer würde sagen lasse es weil es kontrollierbar ist durch die Finger an den Saiten,
aber bei keinen meiner Amps ist es so intensiv, und ich weiss jetzt echt nicht wo es her kommt
Gruß Ronald
Edit: hab die Caps über den Potis wieder rein genommen, klingt angenehmer, und den Mica im PI habe ich gegen einen Murata getauscht,
aber nicht wirklich mit einer Änderung, ohne Gitarre pfeift natürlich nichts also kann ich den Amp doch eigentlich ausschließen, oder?
hatte den Plan vergessen,
@ Dirk,
bei solchen Vergesslichkeiten wünscht man sich die Löschfunktion zurück :D
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äh, in dem Plan ist irgendwie nur das Netzteil dargestellt....
Gruß
Matthias
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äh, in dem Plan ist irgendwie nur das Netzteil dargestellt....
Gruß
Matthias
;D
ja ne ist klar, dass war nicht meine Absicht, hier isser komplett
Gruß Ronald
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Hallo und Guten Abend,
ich weiss der Tread ist etwas älter, aber meine Frage ist zu diesem Amp daher habe ich ihn noch mal vor gekramt,
folgende Feststellung habe ich gemacht die ich mir leider nicht erklären kann,
wenn ich zum Beispiel eine Saite oder ein Akkord an spiele und in den Standby schalte dann ist sofort alles stumm, soweit auch alles richtig,
aber wenn ich nun den Powerschalter aus mache höre ich das ausklingen des Akkordes bis die Kondensatoren leer gelaufen sind ???
Gruß Ronald
Edit: Plan ist im vorletzten Post
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Hallo Ronald,
Meine Plausibilisierung:
Phase 1.
Du schaltest die Hochspannung ab, aber nicht den Bias. Ab einer bestimmten Spannung auf Ub ist die Endstufe komplett gesperrt, die Kondensatoren entladen sich nur noch ganz langsam, es bleibt für einen längeren Zeitraum noch eine signifikante Spannung auf Ub.
Phase 2.
Du schaltest Power ab. Jetzt bricht der Bias zusammen, die Endröhren leiten wieder und Du hörst mit der abfallenden Restspannung auf Ub Deinen ausklingenden Akkord :)
Gruß Hans- Georg
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Hallo Hans-Georg,
verstehe was du meinst, danke für die Erklärung, aber warum habe ich es bei anderen Amps nicht, sondern nur bei diesem, das wundert mich halt etwas,
Gruß Ronald
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Hi,
hast du das Netzteil denn bei allen Amps ähnlich aufgebaut?
Ich kenne das Phänomen und habe die gleiche Frage vor ein paar Monaten selbst gestellt, irgendwo muss es da einen Thread geben.
Meine Amps zeigen dieses Verhalten alle in unterschiedlicher Stärke. Ich benutze aber immer die gleiche Topologie, also Standby AC und immer die gleiche Bias-Schaltung (mit angepassten Widerstandswerten).
Vergleiche doch mal die Netzteile von Amps die sich so verhalten und den anderen.
Grüße,
Mathias
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Danke für die Erklärung!
Hab mich das gleich auch schon gefragt hab mir aber keine weiteren Gedanken darüber gemacht... So wichtig war es mir dann nicht...
Viele Grüße, Kim
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Hallo Mathias,
also dieses Phänomen habe ich nur bei diesem Amp und keinen weiteren,
mein Gedanke geht schon dahin dass 6 x 50 µF in der Siebung nicht nur etwas
übertrieben sondern auch zu viel des Guten sein könnten,
Gruß Ronald
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Hey,
ich würde da trotzdem nix ändern, solange dir der Sound gefällt!
Ist ja kein Defekt oder so und stören sollte es ja auch nicht. Warte doch einfach 1-2 Minuten länger bevor du ganz ausschaltest, dann ist das Phänomen geringer oder ganz weg.
Grüße,
Mathias
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der Grund würde mich dennoch interessieren ???
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Hast du denn mal deine Netzteile verglichen?
Tritt es bei den anderen auch dann nicht auf, wenn du kurz nacheinander schaltest?
Grüße,
Mathias
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naja, die Netzteile der anderen Amps sind dann doch etwas anders aufgebaut,
weniger Siebglieder, 1. Zweig AÜ/Anode, 2. Zweig Screens, 3. Zweig PI und letzter Zweig die Röhren davor, 50-100µF die ersten beiden RC Glieder und dann kleinere Elkos, reicht ja auch aus
Gruß Ronald
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der Grund würde mich dennoch interessieren
Hallo Ronald,
wenn Dir die Erläuterung nicht reicht, dann heißt es: selber messen.
Miß während der Ausschaltsequenz:
- den Kathodenstrom der Endröhren,
- Ub
- Biasspannung
Gruß Hans- Georg
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Hallo Hans-Georg,
das werde ich mal bei Gelegenheit tun, der Strom selber kommt ja aus dem leerlaufen der Elkos, warum ist das bei anderen Amp nicht (SLO100, Engl Rackhead, TT66),
Gruß Ronald
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Erfahrungsgemäß ist die Maßgebende Stelle der Ladekondensator für die Biasspannung.
Ist der groß und die Last durch den Biastrimmer klein, hält er lange die negative Gittervorspannung und die Röhre sperrt wirklich voll durch bis sie kalt genug ist und die HV klein genug ist.
Ist der Ladeelko aber klein, oft sind das nur 22µ oder sowas mit 20-40k Last, dann ist die Spannung auch ruck zuck runter und du hörst das ausfaden des Akkords.
Grüße,
Swen
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Erfahrungsgemäß ist die Maßgebende Stelle der Ladekondensator für die Biasspannung.
Ist der groß und die Last durch den Biastrimmer klein, hält er lange die negative Gittervorspannung und die Röhre sperrt wirklich voll durch bis sie kalt genug ist und die HV klein genug ist.
Ist der Ladeelko aber klein, oft sind das nur 22µ oder sowas mit 20-40k Last, dann ist die Spannung auch ruck zuck runter und du hörst das ausfaden des Akkords.
Grüße,
Swen
Hi Swen,
ich verstehe langsam (sehr langsam ::)), bei mir sind es halt 47µF die deutlich schneller leer werden als die Elkos im Netzteil
Gruß Ronald