Tube-Town Forum
Sozialstation => Galerie => Thema gestartet von: röhrenlehrling-ordi am 7.01.2011 22:58
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Hi Leute!
Ich habe während der letzten Tag und Wochen an meinem neuen Amp gebastelt. Der AC-30 kam aus dem Gehäuse und ein viel fetterer Amp kam rein! ;D
In meinem Blog ist ein ausführlicher Artikel (hoffentlich ohne zu vielen Tippfehlern), deswegen werde ich euch hier die Kurzfassung geben.
http://ordoalephysik.wordpress.com/2011/01/07/vox-excess/
4 Stufen im Pre-Amp - stark modifizierter Vox Tonestack - 0815 PI - AC-30 EL84 Endstufen
Das alles wird aus einem Netzteil mit ein paar Extras versorgt. Die solltet ihr euch am besten am Schaltplan ansehen.
http://ordoalephysik.files.wordpress.com/2011/01/vox-excess-gebaut-v1.pdf
Der Amp ist klasse - jetzt ist feintunen angesagt. Ein paar Feinheiten können noch verbessert werden!
Bilder (bei diesem Bild handelt es sich nicht um das aktuellste, denn es fehlt noch die ZD15, das abgeschirmte Kabel beim Input und der Schrumpfschlauch beim Cut-Schwitch):
http://ordoalephysik.files.wordpress.com/2011/01/img_4640.jpg
An dieser Stelle nochmal vielen Danke an Sven (SvR), der mir bei VIELEN Fragen TOLL zur Seite gestanden ist. Seine Hilfe ist unbezahlbar und unkompliziert. Danke nochmal an dieser Stelle.
mfg ordi
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Hallo Ordi,
Das sieht doch mal super aus!
Grüße Micha
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Hallo Ordi,
saubere Arbeit, sieht sehr gut aus!
Viel Spaß damit und viele Grüße
Stephan
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Hi Leute.
Mir ist da diese Woche etwas aufgefallen... hatte mehr Zeit als ich dachte um über den Amp nachzudenken, war aber leider nicht zu Hause >:(. Die Spannung an der Kathode des Kathodenfolger liegt bei 208V. Das liegt weit außerhalb der von JJ spezifizierten 180V für die max. Uf/k Spannung. Also muss ich die Heizung hochlegen, und es reicht nicht mMn, wenn ich sie an den Kathodenwiderstand der Endstufen lege. Nils liegt im Duke Deluxe MK2 die Heizung mit 220k / 56k mit 47u hoch. Soll ich das auch genauso machen? Ich werde aus der Spice Simulation nicht wirklich schlau... da fehlt mir noch ein wenig der Durchblick bei der Interpretation der Kurven also hoffe ich auf eure Hilfe.
Das bedeutet dann, dass noch ein Peritax Board reinkommt auf dem die Bauteile für die hochgelegte Heizung und die Kathodenbeschaltung der Endstufen drauf kommen. Mal sehen ob ichs dieses Wochenende hinbekomme. Das ist der Schaltplan, den nich in nächster Zeit umsetzen will, um das Ding etwas zu zähmen und die Zuverlässigkeit durch Röhrenausfälle zu minimieren.
http://ordoalephysik.files.wordpress.com/2011/01/schematic-vox-excess-v6-3.pdf
Vielleicht ersetzte ich die ECC83 im PI mal probeweise durch ne ECC82. Damit müsste ich dann weniger Gain und etwas weniger Verzerrung haben - richtig?
Danke für eure Hilfe.
mfg ordi
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Hallo Ordi,
Das Hochlegen der Heizung sollte so ohne Probleme funktionieren! Du kommst bei ca. 70V raus. Damit bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Grüße Micha
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Hi,
allerdings muss du dann den Elko gegen einen mit höherer Spannungsfestigkeit tauschen oder mit dem 220k auf 330k oder so hochgehen. Mit 330k und 56k landest du bei ca. 52V, immer noch voll ausreichend.
Grüße,
Mathias
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Danke für die schnellen Antworten.
1) Ich habe den Widerstand der Siebkette der V1 und V2 von 5k6 auf 10k erhöht. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ich jetzt Spannungen unter 350V messen werde (ich schalte den Amp ja selbstverständlich nicht ein, weil ich nicht will dass eine ECC83 drauf geht...)
2) Gut, dass das mit dem Heizung hochlegen so funktioniert wie erhofft. Ich werde gleich die Pläne zeichnen.
mfg ordi
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ich wünschte ich wäre auch ein Ritter des Lötkolbens.....
sieht vielversprechend aus....
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Naja. Ich war mal so ein nooby, dass es schon fast peinlich ist (ich will dazu jetzt keinen kommentar hören!! :devil: ). Wenn man einfach viel baut und konsequent Literatur dazu liest, dann kommt man einfach weiter.
Der Layoutplan und der 1:1 Bohrplan sind fertig. Mal sehen wann ich den Freund der Familie erreiche um seine Standbohrmaschine zu verwenden...
Hat vielleicht jemand noch einen Tipp, wie ich Nebengeräusche vermeiden kann? Sieht irgendjemand signalführende Kabel, dass nicht ganz ideal verlegt sind?
Neue Bilder:
http://ordoalephysik.files.wordpress.com/2011/01/img_4658.jpg
http://ordoalephysik.files.wordpress.com/2011/01/img_4667.jpg
mfg ordi
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So. Jetzt ist er offiziell fertig. Ich kann nicht glauben, wie wenig das Ding rauscht oder brummt - wirklich unglaublich.
Alle Infos und Bilder sind in meinem Blog. Have fun ;D
mfg ordi
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Hi,
was mir so auffällt im Amp:
Die Leitungen für die HT (Anoden, zum FET, Standby)sehen alle sehr dünn aus, sind die für die Spannungen zugelassen?
Ist die Zuleitung zum Primäranschluss des AÜ geschirmt? Wenn ja, warum?
Warum regelst du die Anodenspannung nicht gleich auf den Datenblatt-Höchstwert von 300V runter? Ich würde auch die Schirmgitter im Verhältnis zu den Anoden weiter runterziehen.
Der Standby an DC ist nicht optimal.
Noch eine Frage: Wo kaufst du deine Chassis ein?
Sorry fürs Meckern und Grüße,
Mathias
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Hi!
Die Dinge, die dir auffallen scheinen alle zu stimmen, aber ich weiß nicht, was du mit dem Standby meinst. Der Schalter ist ganz normal eingebaut so wie bei vielen anderen Amps. Die roten Kabeln sind tatsächlich dünner als die restlichen, weil das diese Kabeln sind:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1600_Schaltlitze-0-14-mm--flexibel--gelb--10-m.html
Ursprünglich wollte ich sie gar nicht kaufen, aber als ich sie hatte haben sie mir viel besser gefallen als die dickeren. Ich gehe mal davon aus, dass die für solche Spannungen zugelassen sind, weil mir ein Nachbar (studierter Elektrotechniker), der mir mal geholfen hat, auch diese dünnen Kabeln mitgebracht hat.
Die Zuleitung zum AÜ ist geschirmt und zwar hat mir das der oben schon genannte Elektrotechniker geraten als im Chassis noch der AC-30 war. Ich habe damit kein Problem und habe auch noch nie welche mit diesem Kabel gehabt, deswegen habe ich es wieder in diesem Amp verbaut.
Ich sehe keinen Grund die Spannung zu senken, weil ich laut meiner Berechnung mit 11,53W Anodenverlustleistung im Arbeitspunkt ja super dabei bin. Die Schirmgitterleistung liegt bei 1,28W also auch weit unter den maximalen 2W.
Mein Chassis ist selbst design (und deswegen nicht ganz optimal. jetzt würds ich etwas anders machen) und bestellt habe ich es hier (hoffentlich hat Dirk nichts dagegen, dass ich die URL eines Mitbewerbers hier poste):
http://www.brownsound.it/
Gegen 10€ Aufpreis glaub ich hat er mir das nach Maß gefertig. Ich bin total zufrieden über die Qualität und den fairen Preis.
mfg ordi
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Hi,
du schaltest mit deinem Standby Gleichspannung, dafür sind die Schalter nicht zugelassen. Die APEMs sind glaube ich mit 24V DC angegeben, können aber 400V AC schalten. Besser wäre es also wechselspannungsseitig vor den Dioden zu schalten. Dazu gibt es auch ein Paar Beiträge im Forum.
Klar machen das viele Amp-Hersteller so wie du, sicherer ist allerdings AC-seitiges Schalten.
Die Schaltlitze hätte ich nicht genommen, vielleicht kann Dirk zur Belastbarkeit was sagen??
Grüße,
Mathias
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Asooo. Jetzt weiß ich was du meinst. Also daran habe ich gar nicht gedacht weil einfach so viele Leute das so bauen. Du hast schon recht, dass es nicht ganz ideal ist, aber bis jetzt hatte ich keine Probleme und ins Chassis passt auch kein 4-poliger Schalter mehr. Die APEMs haben eigentlich keine maximale DC Spannung, auf jedenfall lese ich keine aus dem Datenblatt heraus und der Strom, der geschaltet wird ist ja auch klein. Der Isolationswiderstand bei 500VDC liegt bei 1GOhm was auch genug ist.
Zur Belastbarkeit der Kabeln. Wieso meinst du, dass sie nichts aushalten? Ich meine, dass durch diese Kabeln ja e fast nix fließt. Die Vorstufen brauchen ja 1mA oder 2mA und das hält sogar der menschliche Körper aus. Aber Dirk kann da sicher weiterhelfen.
mfg ordi
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Asooo. Jetzt weiß ich was du meinst. Also daran habe ich gar nicht gedacht weil einfach so viele Leute das so bauen. Du hast schon recht, dass es nicht ganz ideal ist, aber bis jetzt hatte ich keine Probleme und ins Chassis passt auch kein 4-poliger Schalter mehr. Die APEMs haben eigentlich keine maximale DC Spannung, auf jedenfall lese ich keine aus dem Datenblatt heraus und der Strom, der geschaltet wird ist ja auch klein. Der Isolationswiderstand bei 500VDC liegt bei 1GOhm was auch genug ist.
Zur Belastbarkeit der Kabeln. Wieso meinst du, dass sie nichts aushalten? Ich meine, dass durch diese Kabeln ja e fast nix fließt. Die Vorstufen brauchen ja 1mA oder 2mA und das hält sogar der menschliche Körper aus. Aber Dirk kann da sicher weiterhelfen.
mfg ordi
Hallo Ordi,
das schlimmste, was Dir meines Erachtens mit dem Schalter passieren kann ist, daß er irgendwann "knallt", weil es eine kleine Funkenstrecke im Schalter gibt, oder daß die Kontakte irgendwann aneinander kleben bleiben.
Dann ist die Betriebsspannung halt "hardwired". Mehr, bzw. schlimmeres als das, kann ich mir beim besten nicht vorstellen. Vielleicht hat ja irgendjemand trotzdem irgendwelche Katastrophen auf Lager
Grüße
Jochen
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OMG bitte tu mir das nicht an :devil:
mfg ordi
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Moin,
ich hätte da noch mein persönliches worst-case-Szenario: Der Abrissfunken erlischt nicht, erhitzt mir den Schalter extrem, der dann wegschmilzt, vielleicht fängt noch ein anderes Bauteil Feuer und dann geht es rund.
Selbst wenn es nur die "Gefahr" von verklebten Kontakten ist - warum das Risiko eingehen, wenn ich für 2 Euro mehr AC-seitig schalten kann?
Bei der Schaltlitze macht mir weniger der Strom als die zugelassenen Betriebsspannungen Sorgen. Ich habe solche einfache Schaltlitze auch hier, meine ist bis 250V zugelassen - das ist aber vom genauen Typ abhängig, da wäre ein Angabe der max. Betriebsspanung im Store hilfreich.
Grüße,
Mathias
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Hi Ordi,
schalte die HT auf jeden Fall AC- seitig!
Notfalls kannst Du ja den Schalter an anderer Stelle montieren, wenn der Platz für den Apem nicht ausreicht.
Wichtig: schmeiss' die Bastlerlitze schleunigst raus (Du hast ja keine Angaben über die zugelassene max.- Spannung) und nimm statt dessen dieses Kabel:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3875_Schaltlitze-0-5-mm---Hochvolt--5-m--rot.html
BTW: verlasse Dich lieber auf die Datenblätter der Hersteller als auf das, was Du bei befreundeten, bastelnden Elektrotechnik- Studenten irgend wann mal gesehen hast.
Gruß
Jacob
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Hi,
Notfalls kannst Du ja den Schalter an anderer Stelle montieren, wenn der Platz für den Apem nicht ausreicht.
Oder du schaltest mit dem vorhandenen Schalter den CT der HT-Wicklung.
Wichtig: schmeiss' die Bastlerlitze schleunigst raus (Du hast ja keine Angaben über die zugelassene max.- Spannung) und nimm statt dessen dieses Kabel:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3875_Schaltlitze-0-5-mm---Hochvolt--5-m--rot.html
Oder das Silikon-Kabel. Das hast du im ganzen Amp, dann kannst du es auch noch für die HT nehmen.
Nochwas: Hast du Angaben zur Betriebsspannung des geschirmten Kabels am AÜ?
Grüße,
Mathias
EDIT: ich war gerade noch mal in deinem Blog. Laut finalem Schaltplan hast du die Heizung jetzt mit 220k/56k an 345V hochgelegt. Damit erhältst du 70V, hast aber bloß einen 63V Elko dran. Ich würde den 220k auf 330k ändern.
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Guten Morgen,
die APEM-Schalter sind laut Datenblatt http://www.apem.de/files/apem/brochures/DEU/Hebelschalter_600H-600NH-DEU.pdf nicht für DC-Spannungen definiert. Im Regelfall kann man von 24VDC als Maximum bei solchen Schaltern ausgehen, was mir APEM telefonisch auch schonmal bestätigt hat.
Die Telefonlitzen solltest Du gleich gegen ordentliche Litzen austauschen. Der Querschnitt ist nicht ganz so wild, da bei HT keine großen Ströme fließen. Wichtig ist jedoch die Isolierung.
Wieso verlegst Du eigentlich die CT-Leitung des AÜs geschirmt? Ich glaube nicht, dass Dir Dein Techniker das genauso geraten hat. Vermutlich meinte er eher die Zuleitungen zu den Wicklungsenden des AÜs. Die Mittelanzapfung liegt ja auf festem Potential, was für Wechselspannungen genau das gleiche ist wie Masse, ein festes Potential eben. Das kannst Du im Prinzip überall rumlegen. Im Prinzip deshalb, weil durch die Kabel zum Elko ein kleiner Widerstand entstehen kann, an dem etwas Spannung abfallen könnte. Also einfach eine ordentliche Leitung nehmen und die an den Chassiskanten entlang legen. Aber auch die beiden Enden der Primärwicklung sollte man nicht (hast Du ja auch nicht) geschirmt anschließen, da die Kapazitäten des Kabels wieder Höhen klauen.
Was ich noch etwas kritisch sehe ist der Schalter am Cut-Poti bzw. das Cut-Poti selbst. DC am Poti mag ich nicht besonders und dann legst Du auf den Schalter wieder ein hohes DC-Potential. Evtl. wäre doch ein großer Kondensator auf der anderen Seite des Potis hilfreich.
Viele Grüße aus dem wilden Süden und viel Spaß mit dem Amp,
Marc
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Hi,
Was ich noch etwas kritisch sehe ist der Schalter am Cut-Poti bzw. das Cut-Poti selbst. DC am Poti mag ich nicht besonders und dann legst Du auf den Schalter wieder ein hohes DC-Potential. Evtl. wäre doch ein großer Kondensator auf der anderen Seite des Potis hilfreich.
Versteh ich nicht, am Cut-Poti ist doch keine Gleichspannung ???
Grüße,
Mathias
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warum nicht, ich bin der meinung alles hinter der Siebung ist DC
Gruß Ronald
Edit: ah verstehe ich sehe grade, das Cut-Poti liegt ja auch nicht auf Masse
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warum nicht, ich bin der meinung alles hinter der Siebung ist DC
und?? Das Cut-Poti hängt doch am PPIMV. Dort ist doch keine DC mehr!
Grüße,
Mathias
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Da habe ich wohl zwei Threads vermischt (PPIMV und den hier).
Bei diesem PPIMV mit Autobias der Endstufe liegt natürlich kein DC am Cut-Poti. Passt daher.
Problematisch ist es, wenn man bei fixed bias Endstufen ein PPIMV einbaut und dann anstatt des bei runtergedrehtem Mastervolume wirkungslosen/-ärmeren Presencereglers einen Cut-Regler einbaut. Dann hängt die Bias-Spannung als DC am Poti.
Viele Grüße,
Marc
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Hi!
Danke für die rege Beteiligung. Ich werde die Schaltlitzen bei Gelegenheit tauschen. Aber eigentlich ists ja ziemlich egal, ob die AÜ Zuleitung geschirmt ist oder? Ich sehe da jetzt keinen Handlungsbedarf weil das Ding sowieso genug Höhen hat, aber bei folgenden Amp Projekten werde ich mich daran erinnern und kein geschirmtes Kabel einsetzten.
Was du beim Cut-Poti beanstanden willst ist mir nicht ganz klar, da ist definitiv kein DC drauf, und diesen Regler habe schon etliche Leute so gebaut ohne Probleme. So - durch dein neues Posting ists auch mir jetzt klar ;)
Der Wert des Kondensators bei der hochgelegten Heizung ist falsch eingetragen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Der ELKO hat 100V Spannungsfestigkeit - also keine Gefahr im Verzug.
Also genau Daten zum abgeschirmten Kabel habe ich nicht, aber mein Kumpel (der Elektrotechniker ist nicht mehr Student sondern arbeitet schon ein paar Jahre in der VOEST) hat gesagt, dass er dieses Kabel zum reparieren von Prüfgeräten verwendet, in denen die Betriebsspannung von 2kV herrschen. Aber ich kann ihn nochmal fragen, wenn ich ihn sehe.
mfg ordi
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Aber eigentlich ists ja ziemlich egal, ob die AÜ Zuleitung geschirmt ist oder? Ich sehe da jetzt keinen Handlungsbedarf...
Hi!
Das Problem dabei ist die Spannungsfestigkeit. Wenn die Isolierung der Seele solchen Spannungen nicht standhält kann das ganz schön heftig werden. Das kann wenigstens ´ne Menge Schweinkram im Amp geben.
Du gehst mit den hohen DC-Spannungen und den Isolierungen wirklich sehr sorglos um! Nur weil andere das auch so machen, wirds nicht richtiger!
In einigen Foren sieht man "schöne" Bilder von ausgebrannten Eigenbauten. Achte unbedingt auf die Datenblätter und nimm das bitte sehr ernst!
So genug gemeckert... :devil:
Schönes Projekt und nette Idee! :) Ich persönlich hätte den Preamp etwas anders (offern und strammer im Bass) dimensioniert, aber das ist Geschmacksfrage. Viel Spaß und Erfolg mit dem Amp!
Gruß, Kim
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Hallo Leute.
Ich möchte dieses lange Wochenende den Amp so verbessern, wie es hier beschrieben wurde. Er ist jetzt fast 4 Monate unbenutzt im Gitarrenkeller gestanden, das darf eigentlich kaum wahr sein. Aber jetzt habe ich wieder einmal Lust auf Amp-Basteln. Tut mir etwas Leid, dass ich diesen Thread wieder reaktivere, aber sonst kennt sich dann ja keiner mehr aus!
Folgende Dinge werden geändert:
- Hochspannungsführunde rote Kabel werden ausgetauscht (neue Kabel: laut Datenblatt bis 500V DC und 400V AC, Prüfspannung 1200V DC)
- Schirmgitterwiderstände werden von 470R auf 1k5 1W erhöht, damit sie die Spannung von 340V besser verkraften
- hochgelegte Heizung wird wieder an der Siebkette vom PI angeschlossen, weil es da etwas weniger gerauscht hat.
- Widerstand in Siebkette des Pre-Amps V3 und V4 wird auf 10k erhöht um das Rauschen weiter etwas zu reduzieren. ich bin nämlich der Meinung, dass die Siebung für den Pre-Amp im Vergleich zu vielen anderen Amps unterdimensioniert ist, was die Glättung angeht. Dem möchte ich gegensteuern, weil sich die Nebengeräusche aus der V1 mit dem Tausch von 5k6 auf 10k merklich verbessert haben. Was meint ihr dazu?
- Problem beim Drive Regler (Gain Regler zwischen V2 und V3) soll gelöst werden. Ich habe da dunkel in Erinnerung, dass es beim "Bright" schalter auf der "Off" Position Probleme mit einem komischen Brummer oder so gegeben hat.
EDIT --> habe es gerade getestet. Also man muss die Klangregler schon auf furchbar komische Positionen einstellen, damit der Fehler zu Tage tritt. Es ist aber interessant, dass es "deutlich" stärker rauscht, wenn man den Bright Schalter ausschaltet. Sieht fast so aus, als ob ich mir da HF oder so einfage. Sehr komisch, aber ich habe getestet, indem ich Master auf 100%, Pre-Amp auf 0% und dann Bright On und Off. So hört man es sehr deutlich. Mal sehen, ob ich da überhaupt etwas ändern kann.
- Anodenzuleitung zum AÜ wird jetzt unabgeschirmt am Chassisrand geführt
- Kondensator der hochgelegten Heizung sieht defekt aus. Man sieht deutlich einen Riss, der auch noch ein bisschen in die Ummantelung auf der Seite hineinreicht. Ich werde ihn gegen einen Becher-ELKO 22u/450V oder 33u/350V tauschen. Etwas anderes habe ich nicht da.
Dazu möchte ich noch etwas Gain aus diesem Amp nehmen. Dazu werde ich als PI oder V1 Röhre eine JJ ECC82 einmal probieren. Oder habt ihr eine bessere Idee? Kim (Groovtube) hat angemerkt, dass er etwas am Verhalten des Amps im Bassbereich geändert hätte. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil der Amp immer einen verdammt starken und strammen Bass gehabt hat, der erst auf sehr High-Gain Einstellung zu zerren begonnen hat. Da muss ich nochmal nachdenken, ob Handlungsbedarf besteht.
EDIT: Habe ihn gerade wieder mal eingeschaltet. Gain wegnehmen hat wenig Sinn, die zwei Regler im Pre-Amp sind da sehr komfortabel.
Die Position des Stand-By Schalters werde ich nicht ändern, auch wenn es nicht ideal ist, wäre der Aufwand unverhältnismäßig. Wenn ich wieder einen Amp baue, werde ich den Stand-By Schalter richtig machen, ich verspreche es euch ;)
Auf jedenfall hoffe ich wieder auf eure rege Beteiligung, die mir immer sehr geholfen hat.
mfg ordi