Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Fender => Thema gestartet von: LöD am 2.06.2012 23:27
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Hallo,
ich fasse jetzt die Fragen und Berichte zu meinem 6G15 Projekt hier zusammen...
Im vergleich der schaltpläne des 6G15 mt dem aktuelle Reissue ist mir folgendes aufgefallen, siehe Anhang.
Diese Komponenten gibt es im originalplan nicht.
1. Warum haben die da eine Zenerdiaode an der Kathode der 6V6?
2. Warum wird der 1k5 vor der Treiberstufe.
3. Was ist das da im Netzteil? Autogroundlift?
Grüße
Löd
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Moin!
1. Ist sicher eine Schutzmaßnahme damit im Fall der Fälle der Arbeitspunkt nicht wegläuft.
2. Keine Ahnung. So klein wie der ist fällt mir da nichts schlaues zu sein.
3. Ist tatsächlich um die Masse hochzulegen damit es nicht zu Brummschleifen kommt. Also Autogroundlift... Plan das unbedingt mit ein! Aber besorg dir vernünftige Dioden. Die sind deine Lebensversicherung.
Viele Güße, Kim
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Moin is gut um kurz vor mitternacht :police:
Danke für Deine Antwort,
was heißt gescheite Dioden? hast du einen Vorschlag?
Und was bedeutet das FP in der Bezeichnung neben dem 15 Ohm R?
Ich habe bisher mit mehreren Sternmassepnkten geplant, die müßte ich ja dann erstmal isoliert vom Chassis anlegen und da dann den Autogroundlift zwischen PE und der Sternmasse. und die Buchsen müßten ja auch isoliert werden... hmm das wirft einiges durcheinander...
1 und 2 ignoriere ich mal ganz einfach ;-)
:gutenacht:
LöD
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Moin is gut um kurz vor mitternacht :police:
Danke für Deine Antwort,
was heißt gescheite Dioden? hast du einen Vorschlag?
Und was bedeutet das FP in der Bezeichnung neben dem 15 Ohm R?
Ich habe bisher mit mehreren Sternmassepnkten geplant, die müßte ich ja dann erstmal isoliert vom Chassis anlegen und da dann den Autogroundlift zwischen PE und der Sternmasse. und die Buchsen müßten ja auch isoliert werden... hmm das wirft einiges durcheinander...
1 und 2 ignoriere ich mal ganz einfach ;-)
:gutenacht:
LöD
Hallo LöD,
welche Revision ist der RI Schaltplan?
Wenn ich mir überlege, wie "pflegeleicht" der RI bei ein paar Kumpels von mir war...
Die sind fast verrückt geworden. Egal, ob alter VOX, MArshall oder what ebbes...
Falls dieses Massekonzept erst mit einer späteren Version als "Bugfix" gekommen sein sollte, würde ich es mir überlegen, ansonsten ignorieren.
Den kleinen Gridstopper würde ich hingegen einbauen.
Grüße
Jochen
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Hi!
Plan den Autogroundlift unbedingt mit ein!!! Sonst geht dir das Teil wahrscheinlich ziemlich auf die Nerven.
Du brauchst schnelle Dioden die auch richtig Strom mitmachen können.
Hab jetzt grad nicht auf den Schirm was alles wichtig ist. Such dir mal n Datenblatt von den Dingern die Fender verwendet.
Da hat man schon ´ne gute Hausnummer. Marshall verwendet sowas zum Teil auch (JCM900 SL-X) aber mit größeren Widerstand...
Viel Erfolg!
Kim
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Hi Löd,
das "FP" könnte evtl. "Fireproof" bedeuten.
Gruß
Jacob
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Hi Löd,
das "FP" könnte evtl. "Fireproof" bedeuten.
Gruß
Jacob
Jou,
heißt flameproof....
Grüße
Jochen
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Hi,
Rockopa hat zum Thema AutoGroundLift mal einen Thread im Musikding-Forum gehabt, dort wurde auch ein Layout gepostet. Ich häng das mal an - so würde ich es machen.
Die Dioden müssen nicht ultraschnell oder sonstwas sein, nur für eine ordentliche Stromstärke (Fender nimmt 6A, Rockopa 3A) ausgelegt sein.
Grüße,
Mathias
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Hallo,
-klugscheiß an-
F - flame proof (flammsicher)
FP - flame and explosion proof (flamm und platzsicher)
-klugscheiß aus-
Grüße,
Robin
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Hallo,
-klugscheiß an-
F - flame proof (flammsicher)
FP - flame and explosion proof (flamm und platzsicher)
-klugscheiß aus-
Grüße,
Robin
Aha
Danke :danke:
Grüße
Jochen
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Hallo,
jetzt wo ich das Layout von Rockopa sehe... genau das hab ich ich in meinen Madamp auch eingebaut gehabt.
Wofür ist der C? Den hat Fender nicht...
Ganz kurz zum Aufbau. Ich muß also alles was Masse führt, also die Sternmassen, die Potideckel, die Buchsen, auch die Chinchbuchsen für den Hall isoliert vom Chassis verbauen? sonst hebe ich den Autogroundlift ja auf.
Naja muß ich mal mein Layout anpassen.
Sternmasse auf isolierte Lötleiste, kein Problem.
Potideckelmasse an Sternmasse, kein Problem.
Aber Potis selbst und Buchsen isolieren? großes Groblem, wie isoliert man denn Switchcraftbuchsen?
Oder die Ganzmetall Chinchbuchsen? Oder Potis?
Und woran erkenne ich daß ich einen FP Widerstand vor mir habe?
Die 1N5408 sollte passen, die kann 3A Dauer und 200A Peak.
Die Verbau ich auch im Gleichrichter, also einfach Anzahl auf 6 erhöhen ;-)
Grüße
LöD
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Hi,
die einzelnen Bauteile hat Rockopa in seinem Thread im Musikding Forum erläutert, such dort einfach mal - ich meine mich an irgendwas von Spike-Vernichtung zu erinnern.
Die Potis musst du nicht isoliert montieren, du darfst dann die Rückseiten bloß nicht als Massepunkt benutzen (was sowieso nicht optimal ist). Überleg dir ein ordentliches Massekonzept (meinetwegen Bus) dann geht das schon.
Für Switchcraft-Buchsen hat Dirk passende Isolierscheiben im Angebot, siehe:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2011_Switchcraft-S1029-Kragen-Scheibe---Benoetigt-S1028.html
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2012_Switchcraft-S1028-Iso-Scheibe---Benoetigt-S1029.html
Für Chinch gibt es auch isolierte Ausführungen.
Für den Widerstand würde ich einen 2W 22R nehmen - oder z.B. 2 x 47R 2W parallel (die hat Dirk nämlich....).
Grüße,
Mathias
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Was ist besser, elektrisch gesehen, ein Stahl Chassis oder Alu?
Ich nehme das Hammond 14xx-20 Gehäuse das gibts ja in Stahl und Alu.
Zum mechanisch bearbeiten ist Alu einfacher, aber wie sieht das elektisch aus?
Bzgl. Massekontakt z.B. am PE ???
Grüße
LöD
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Hallo Zusammen,
im Anhang ist mein Layout. V1.0
Darf ich euch bitten euch das mal anzuschauen und zu kommentieren?
Leitungslegende:
rosa/schwarz: Masse
gelb: Signal
rot: Hochspannung
blau: Anoden
grün Kathoden
schwarz/gelb und schwarz/rot: Heizung
fett grau: geschirmtes Kabel
Ich habe das jetzt mit isolierter Signalmasseführung und Rockopa Autogroundlift ausgeführt.
Alle Buchsen werden isoliert verbaut.
Die Masse hab ich lokal auf Lötleisten und dann an den zentralen Punkt geplant, allerdings bin ich mir hier am unsichersten, ob das so gut gelöst ist.
Auch sieht man bei den original Tube Reverbs oft ne Bronze/Kupfer o.Ä. Platte die unter den Potis entlanggeht, das ist sicher auch für die Masse?
Ist das mit der Nutzung von geschirmten Leitungen ok?
Ich habe ich jetzt von Input auf die erste Triode und vom Return des Halltanks auf die Aufholstufe geplant.
Die Siebelkos habe ich direkt anschließend an die Schaltung geplant, nicht wie im Original in einem Doghouse, ist das ok oder sollte ich mehr Abstand zur eigentlichen Schaltung einhalten?
Ich habe einen 56k Bleeder Widerstand eingeplant, entgegen dem Original.
Gleichrichter wird auch entgegen dem Original mit ner Brücke gemacht, ein paar Volt mehr B+ sollte kein Problem sein.
Heizung wird mit zwei 100Ohm Widerständen gegen Masse symmetriert, auch entgegen Original.
Also Trafo nehme ich den TT-50VA Ringkern der im Chassis eingebaut wird.
Drossel wird die Hammond 194A (Fender 125C3A) die außerhalb des Chassis in Höhe der Siebelkos verbaut wird. Geplant ist senkrecht, also Schrauben oben und unten.
Der OT wird ein Hammond 125BSE. Der kommt im rechten Drittel auf die Außenseite des Chassis, ebenfalls in senkrechter Anordnung.
Ist die Trafoanordnung so gut gewählt?
Chassis das Hammond 444-20 in Aluminium, weil ich das einfach besser bearbeiten kann mit meinen Mitteln.
Soweit mal.
Ich freu mich auf Eure Kommentare, das ist mein erstes selbstgeplantes Projekt, da sind sicher zig Fehler drin…
Grüße
LöD
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Moin,
was mir so spontan auffällt: Die physische Anordnung der Gleichrichterdioden könnte so nix werden, falls Du die 3mm-Eyelets von Dirk benutzt. Die 1N5408 sind ziemlich dicke Brummer, da bekommt man mit hängen und würgen die Drähte von zwei Dioden in ein Eyelet, dann ist aber nix mehr mit den ja auch relativ dicken Anschlusslitzen des Trafos. Bei so fetten Dioden muss man immer aufpassen, was man mit in die Eyelets reinzustecken plant. Ich würde in die Löcher unter den jetzigen Eyelets, an denen der Trafo angeschlossen wird, weitere Eyelets setzen, mit versilbertem Draht rüberverbinden und dort den Trafo anschließen.
Gruß, Nils
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Danke für den Hinweis,
ich habe die Bauteile noch nicht, bisher alles nur auf dem Papier.
ich baue das mit Turrets auf.
Aber dann sind wohl auch die beiden Rs der Heizungssymmetrierung betroffen.
Naja in dem Bereich st noch Platz auf dem Board, da kann ich ein paar weitere Turrets setzen.
LöD
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Hi LöD,
warum denn überhaupt die dicken Dioden für die Gleichrichtung? Die sind doch völliger Overkill, zumal ich glaube das Turrets noch enger sind. Nimm einfach 1N4007 und gut ist, die 1N5408 nur für den AutoGroundLift.
Muss der Reverb denn unbedingt so nahe am Original sein? Ich finde die Anordnung der Potis und Buchsen an der Front immer unlogisch und suboptimal. Ich würde da eine intuitivere Anordnung vorsehen, z.B. Input - Dwell - Tone - Mixer - Out, und mir dann das Layout anpassen.
Die JJ Elkos würde ich durch F+T ersetzen, die sind günstiger und kleiner.
Den 56k Bleeder finde ich zu klein, der muss dann mind. 5W haben - ich würde einen 220k 2W nehmen. Außerdem würde ich die Elkos drehen, damit du alle Massen auf einer Seite des Board hast. Die Massen könntest du dann eventuell sogar mit einem Bus zum Siebelko sammeln.
Das ist was mir jetzt auf die Schnelle aufgefallen ist.
Grüße,
Mathias
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warum denn überhaupt die dicken Dioden für die Gleichrichtung? Die sind doch völliger Overkill, zumal ich glaube das Turrets noch enger sind. Nimm einfach 1N4007 und gut ist
Wenn überhaupt 5408, dann UF5408, abernicht wegen der 3A, sondern wegen UF. Gibt Leute, die sagen, das mache einen hörbaren Unterschied in Sachen Switching Noise im Netzteil.
Gruß, Nils
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Ich hab schon die UF auf der Liste! Allerdings könnte ich natürlich auch kleinere nehmen...
gibts da auch UF-Typen? Das war nämlich meine Intention warum ich die 5408 gewählt habe...
Das Layout nach Außen möchte ich so belassen, die orig Optik ist mir wichtig, deshalb ja auch die Blackface Faceplate.
das mit den Elkos drehen ist ne gute Idee! F&Ts werden auch eingeplant. Bleeder R wird angepasst.
Wie legt man den richtig aus? Hab die 56k aus nem Marshall Schaltplan, da sind die Elkos ja eig. viel größer und auch B+ ist höher?
Vielen Dank schonmal.
LöD
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Hi,
alles klar - kann ich auch verstehen wenn es original aussehen soll...
UF-Dioden halte ich für überflüssig - kann man aber machen, es gibt auch UF4007 u.a.
Der Bleeder muss so ausgelegt sein, dass er die Leistung aushält. In dem Fall ist P=U²/R - macht bei geschätzten 350V und 56k etwas über 2W. Zudem sollte er nicht zu klein sein, damit nicht zuviel Strom fließt - bei 56k und 350V fließen schon über 6mA nur durch den Bleeder.
In Marshalls sind übrigens 2 56k in Reihe - ergibt einen Gesamt-Bleeder von 112k. Mit der Größe der Elkos hat das erstmal nix zu tun, die dienen bei Marshall zuallererst der Spannungssymmetrierung über die beiden Elkos in Reihe.
Ich würde wie gesagt auf 220k gehen.
Grüße,
Mathias
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Hi,
als Faustregel für den Bleeder- Widerstand nehme ich generell 2Watt- Widerstände, Wert: ca. 1k pro Volt.
Z.B.: 470Volt Ub = 470K Bleeder.
Gruß
Jacob
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Hi,
zu beachten ist bei Bereichen von 470V und drüber, dass die 2W-Rs von Dirk nur bis max. 500V zugelassen sind.
Ich würde deshalb ab 450V immer 2 Bleeder in Reihe schalten, wenn man nicht sowieso Symmetrierwiderstände über Elkos hat.
Grüße,
Mathias
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Hier sind ca. 300V B+ zu erwarten. Also dann nach der Faustformel nen 330k oder 270k 2W.
Hab verstanden, der 56k war etwas optimistisch gewählt. Aber dehalb stell ich das ja hier auch zum Verriss äh Diskussion!
Grüße
LöD
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Moin,
Die JJ Elkos würde ich durch F+T ersetzen, die sind günstiger und kleiner.
Die axialen JJ-550V-Elkos haben noch ein anderes Problem: Das Plus-Beinchen ist unter dem roten "Kondom", das über dem Anschluss drüber ist, eine merkwürdig angeschweißte/angelötete Konstruktion. Mir ist das bei zwei Elkos direkt mal abgefallen. Die 500V- F&T sind zwar etwas teurer als die JJ, aber dafür mechanisch stabiler. Je nachdem, was Du im Leerlauf für eine Spannung hast, kommst Du ja vielleicht mit den 350V-F&T hin.
Gruß, Nils
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dürfte knapp werden mit 350V nach dem Gleichrichter. Der PT hat sekundär 250V ~ das mal 1,41= 353V. Besser 500V Typen.
Grüße
LöD
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...die 47µF 450V Typen reichen doch vollkommen und sind zudem günstiger!
Grüße,
Mathias
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Hallo Zusammen,
im Anhang ist mein Layout. V2.0
Darf ich euch auch hier nochmal bitten euch das mal anzuschauen und zu kommentieren?
Leitungslegende:
rosa/schwarz: Masse
gelb: Signal
rot: Hochspannung
blau: Anoden
grün Kathoden
schwarz/gelb und schwarz/rot: Heizung
fett grau: geschirmtes Kabel
habe mein Layout nochmal überarbeitet und einen Massebus integriert.
Siebelkos sind jetzt F&T. 47µF 450V
Bleeder ist jetzt ein 270k 2W.
Weiterhin offen sind die Fragen:
Ist die Masseführung so ok? Man sieht bei den Original Tube Reverbs oft ne Bronze/Kupfer o.Ä. Platte die unter den Potis entlanggeht, das ist sicher auch für die Masse?
Ist das mit der Nutzung von geschirmten Leitungen ok?
Ich habe ich jetzt von Input auf die erste Triode und vom Return des Halltanks auf die Aufholstufe geplant.
Netztrafo: TT-50VA Ringkern der im Chassis eingebaut wird.
Drossel wird die Hammond 194A (Fender 125C3A) die außerhalb des Chassis in Höhe der Siebelkos verbaut wird. Geplant ist senkrecht, also Schrauben oben und unten.
Der OT wird ein Hammond 125BSE. Der kommt im rechten Drittel auf die Außenseite des Chassis, ebenfalls in senkrechter Anordnung.
Ist die Trafoanordnung so gut gewählt?
Ich freu mich auf Eure Kommentare. Danke schonmal.
Grüße
LöD
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So, es geht weiter...
Die Zeichnungen für das Gehäuse sind fertig.
Hier mal eine 3D Ansicht.
Grüße
LöD
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Zur Sieb-Elkos: fuer die erste (und manchmal die 2te) benutze ich mittlerweile eher 2x 350V in Serie (doppelte uF, natuerlich), als ein einzelne 500V. Es gibt die Risiko von ein Surge beim anschalten der grob gesagt 2x die HV sein kann, dazu dienen die symmetrierenden Rs als Bleeders, die am Schluss nur je 1/2 HV sehen mussen.
Ich wurde die 3te Siebelko naeher an sein Stage stellen, sehe zB:
http://www.el34world.com/Hoffman/images/6G15Old.gif
wo es zwischen der CouplingCap fuer V1b und der Rk fuer V2a plaziert ist.
Der Brass-Platte ist fuer Masse. Problem: potentielle dielectric korrosion zwischen Chassis und Platte. Weglassen.
2x UF5408 wird definitiv NICHT in ein Turret passen, selbst mit vorsichtige vergrossern den Loch. 1x UF5408 und irgendeine 2te Draht ist problematisch.
steven
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Das mit dem dritten Elko in die Nähe der Stufe werde ich machen.
Das habe ich schon gesehen auf einem Foto.
Heute sind die Teile gekommen.
Bei den Dioden muß ich mir was einfallen lassen die sind zu dick...
Habe auch von meinem Schreiner die Meldung bekommen, daß das rohe Gehäuse schon fertig ist.
Jetzt muß ich mal als nächstes die Faceplate bestellen...
Es geht voran!
LöD
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Hallo zusammen!
Habe auch kürzlich einen 6g15-Klon gebaut und habe auch versucht den Ground-Lift aus dem Re-Issue nachzubauen (mit fetten Drahtwiderständen und einem 6A Brückengleichrichter). Bin aber leider gescheitert ... mit dem Ground-Lift habe ich ein starkes Brummen bekommen, das ich bis jetzt noch nicht beheben konnte.
Habe den Schaltkreis fürs erste "normal" geerdet und habe jetzt ein leichtes Rauschen, das leicht nervt.
Ich habe übrigens folgende Trafos verwendet:
TT Ringkern Netztrafo 30VA (bekomme damit 270V nach Choke)
Hammond 1760C (7000 nach 8 Ohm)
Hammond 194A Choke
Als Gehäuse: Hammond 1444-20 in Alu (ist etwas breiter als das Original, kann das Backpanel daher nur weiter unten anschrauben).
Vielleicht hast du mehr Erfolg mit dem Ground-Lift. Ich wünsche dir viel Glück und werde den Thread auf jeden Fall aufmerksam verfolgen.
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... it´s alive!
einen kleinen Fehler hatte ich im Aufbau, Signal und Masseleitung war vertauscht an der Ausgansbuchse.
Kurz umgelötet und twaaaaannnnnggggg!
Ich habe mal die Spannungen nachgemessen und mit dem Fender Originalplan verglichen.
Ich bin bei allen Spannungen ca. 10% drüber. am Pt hab ich primär schon die 240V Leitung in Verwendung, aber das brachte nur ein paar Volt reduktion, rechnerisch 4,nochwas %.
Ich mache mir ein wenig sogen um die 6k6, die laut Datenblatt ja max. 315V an der Anode haben sollte. Ich habe aber knapp über 350V gemessen. sollte ich noch irgendwelche Maßnahmen ergreifen die Spannung ein weing zu senken?
Heizspannung ist ein weing komisch, ich kann jeweils von einem Leiter gegen Masse 3,2V messen, aber Leiter gegen Leiter nicht. wo ist mein Denkfehler? (Meßgerät auf ~ natürlich)
Übringens, bei der 230 V Wicklung war die Heizung bei 3,4V.
Soweit mal, ich zock dann noch ein wenig ;-)
PS: Brummen: keins! und das Chassis und die Hallspirale liegen offen auf dem Tisch.
Rauschen ist auch ok, denke ich. Nur hab ich festgestellt, daß die 12AT7 sehr mikrofonisch ist.
sollte ein so schwach verstärkende Röhre eigentlich ja nicht sein, oder?
PPS: irv78, wie hast du deine Faceplate gemacht? Ich werde meine voraussichtlich als Lasergravur auf Acryl machen lassen.
LöD
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Gratuliere zur erfolgreichen Aktivierung ;D
Habe auch befürchtet, dass der 50VA zu hohe Spannungen liefert und deshalb den 30VA verwendet ... und bin jetzt ca. 10% unter den Idealwerten.
Werde mir dein Erdungsschema jetzt mal genauer ansehen, vielleicht finde ich dann ja den Grund für mein Brummproblem.
Bezüglich Faceplate: ist prinzipiell nur ein beklebtes Alublech. Habe das Alublech weiß lackiert, ein Waterslidedecal bedruckt und klar überlackiert.
Nachdem ich es auf dem heimischen A4 Tintenstrahler gemacht hab gibt es einen kleinen Stoß an der Mitte vom Dwell-Regler.
Jetzt im nachhinein würde ich wahrscheinlich einfach einen Sticker auf A3 drucken (lassen) und diesen dann zum Schutz und für die Optik klar überlackieren.
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Hallo irv78,
ich lese hier im Forum mangels Erfahrung eigentlich immer nur mit. Mir ist nun beim Ansehen Deiner Schaltung aufgefallen, daß der Einschalter nur einpolig ist. Meisst heisst es hier im Forum, daß man aus Gründen der Sicherheit zweipolig schalten soll. Gibt es einen Grund warum das bei Dir anders ist oder hab ich das nur nicht richtig auf dem Bild erkannt? Ansonsten würde ich das vielleicht noch ändern.
Grüße
Gerhard
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Hallo Gerhard,
vielen Dank für dein wachsames Auge. Habe den Schalter tatsächlich nur einpolig ausgeführt.
Nachdem vintage-correctness an dieser Stelle fehl am Platz ist, werd ich aus Sicherheitsgründen wohl nachrüsten müssen.
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Nichts desto trotz schaue ich immer voller Neid auf so gelungene Projekte wie Deines :bier: . Würde gerne mal hören ob er auch so klasse klingt wie er aussieht.
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Hi,
sieht klasse aus und ich hoffe, dass es auch so klingt ! Die Fender Reverb Unit gehört nach meinem Geschmack zu den besten Reverbs überhaupt.
Die höhere Anodenspannung bei der 6K6 ist nicht kritisch und sollte auch keine Probleme machen.
Gruß, Dirk
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Hallo Dirk, wenn ich dich gleich mal direkt ansprechen darf... Darf die 12AT7 merklich mikrofonisch sein? ist eine TT12AT7.
gestern hab ich das Teil in der Probe gespielt, klingt super, ich habe das Boss FRV-1 bisher gehabt, aber das klingt total harsch und kratzig gegen die Röhrenversion! Heute bin ich kräftig am Gehäuse am werkeln. jetzt fehlt nur noch das Tolex und die Faceplate... Bilder folgen!
LöD
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Hallo Dirk, wenn ich dich gleich mal direkt ansprechen darf... Darf die 12AT7 merklich mikrofonisch sein?
Mikrofonisch bedeutet in diesem Fall, dass sie "pfeift" ?
Das wäre natürlich nicht schön und die Röhre in dem Gerät auch nicht zu gebrauchen. In kritischen Positionen bessre die V1-selektierten einsetzen. Die Standards können je nach Verstärker immer mal wieder negativ auffallen.
Da hilft dann nur Austausch.
Gruß, Dirk
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ne sie ist empfindlich auf z.b dagegenklopfen und auch bei manchen gespielten tönen rasselt sie. (in meinem fall bei A) die andere röhre tut das nicht. ich habe leider keine zweite 12at7 zum testen. die V1 selektion ist leider gerade asverkauft, sonst hätte ich schon die genommen...
LöD
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ne sie ist empfindlich auf z.b dagegenklopfen und auch bei manchen gespielten tönen rasselt sie. (in meinem fall bei A) die andere röhre tut das nicht. ich habe leider keine zweite 12at7 zum testen. die V1 selektion ist leider gerade asverkauft, sonst hätte ich schon die genommen...
JJ12AT7 als V1 sind derzeit noch verfügbar, das wäre noch eine Alternative. Aber grundsätzlich kann eine gewisse "Klopfempfindlichkeit" nie ganz ausgeschlossen werden.
Gruß, Dirk
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Hallo zusammen,
hier ein paar Bilder stand gestern, heute war ich am Tolexen, davon gibts dann auch noch ein paar Bilder.
Bei Fragen, fragen! LöD
PS: Das mit der klopfempfindlichen Röhre werde ich beobachten obs in der Praxis stört...
(http://www.the-hermans.de/6g15/image001.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/image002.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/image003.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/image004.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/image005.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/image006.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/image007.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/image008.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/image009.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/image010.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/image011.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/image012.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/image013.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/image014.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/image015.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/image016.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/image017.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/image018.jpg)
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Hier noch ein paar Erklärungen:
Das Gehäuse hat mir ein Freund geschreinert, das ist toll geworden. Bezogen wird das Ganze mit smooth white Tolex und nem Oxblood Grillcloth, weil das dann perfekt zu meinem Amp passt.
Bin gestern weit gekommen, es fehlt nur noch das Deckstück unterm Griff, aber dann mußte ich Fußball schauen... ;D
Habe das erste mal getolext und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Bilder folgen.
Die Halltankaufhängung ist aus Federn von Röhrenhaltern und Lötösen auf Distanzbolzen.
Der Blockiermechanismus ist im Gegensatz zum Original drehbar und wird nicht verschoben. Ich denke das dürfte den Tank sicher halten und sich nicht alleine Lösen, was bei der Fenderlösung passieren kann wenn die Halteschraube ein wenig lose ist. Um den Halter habe ich Klett-Flauschband gewickelt daß es mir den Tank nicht zerkratzt...
Die Frontplatte habe ich am Freitag bestellt, Schwarzes Acryl mit einer weißen Lasergravur. Bin gespannt! Preis ca. die Hälfte einer Schäffer Frontplatte...
Der 125BSE als OT war ein super Tipp, die 6K6 hat wenn man die Kurve verlängert bei 350V ca. 10kOhm primär Impedanz, das kann der OT perfekt abbilden (10k auf 8 Ohm) und ich habe noch genug Leitungen um mal ein bewußte Fehlanpassung zu testen!
So weit mal
LöD
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Sieht wirklich gut aus!
Bin schon gespannt auf deine Tolex-Ergebnisse ...
das ist bei mir immer eine fürchterliche Prozedur, die mit viel Gefluche einhergeht.
Ich bin jetzt dabei meinem Brumm-Problem auf die Schliche zu kommen und hab mir dein letztes Layout nochmal angesehen.
Hast du, seit du den letzten Filter-Kondensator versetzt hast, auch noch etwas beim Grounding verändert, oder ist das Dokument "v10" der Letztstand?
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schau dir mal den v2 (auf Seite 2) an, der ist bis auf die Position des Filtercap die finale Ausführung.
Ich werde noch eine as built version machen, auch für mich zur Dokumentation, aber frühestens am Mittwoch.
Ich habe gestern nochmal kritisch hingehört. Ich habe ein rauschen das noch hörbar ist wenn man leise spielt. das kommt aus der Hallschaltung, wenn man den Mix zudreht gehts weg, wenn man den Dwell zudreht bleibts. Vermutlich ist das einfach so ich werde mal eine Aufnahme machen und hier einstellen. Ich hätte auch keine Ahnung was man gegen rauschen tun kann. Aber brummen tut definitiv nix, egal ob vor dem Amp oder vor dem USB interface.
Übrigens, als Halltank benutze ich die TAD 4AB3C1B die den MOD Tanks sehr sehr ähnlich sieht, vermutlich ist es sogar ein MOD...
Der Hall drippt sehr schön mit dem Ding, Soundsamples kommen in Bälde!
Grüße
LöD
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Moin zusammen,
kurzer Bericht aus dem Proberaum gester Abend: Klang: wunderbar, schön raumgreifend ohne nervige Kratzehöhen das war immer das Problem mit dem FRV-1. Es scheppert auch schön wenn man den Tank kickt ;D.
Ein Problem wegen der klopfempfindlichen Röhre ist mir nicht aufgefallen.
Nebengeräusche waren im Rahmen, es rauscht halt a weng...
Mir ist nur aufgefallen, daß es mit Hall minimal leiser klingt als ohne, könnte aber auch damit zu tun haben daß es eben weicher klingt und die Anschläge nicht mehr so direkt durchkommen.
Bin sehr zufrieden! Meine Jungs auch...
LöD
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Eine Roehre ist ein mechanische Aufbau, und wenn du es klopfst, Sachen da drin vibrieren. Klopfen ist kein Test fuer mikrofonie. Es ist ein Test auszufinden, was passiert wenn du den Roehre schlaegst. Ein kurze Gerauesch ist under solche Umstaenden normal. Wenn es dann anfaengt zu heulen, dann ist es bedenkenswert.
steven
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Hi Steven,
es ging damit los, daß man ein Rasseln im Amp hört wenn man ein A spielt.
Bei der Ursachensuche fand ich eben heraus daß die 12AT7 auf Klopfzeichen reagiert und eben rasselt. Und nur diese Röhre, die 7025 macht überhaupt keine Geräusche.
Ist das nicht Mikrofonie? Wenn die Röhre mechanische Anregung in hörbare Geräusche umwandelt?
Gegen die Klopfempfindlichkeit habe ich nichts, nur wenn sie eben bei jedem A hörbar mitrasselt...
Grüße
LöD
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Wenn ich ein mechanische Gerauesche finden will, lass ich ein Kollege spielen so das die Gerauesch erzeugt wird, waehrend ich mit ein gerollte Zeitung versuche, die genaue Ort zu finden. Das konnte zB ein nicht ganz fest geschraubte Baffle oder Chassis. Ohne die Zeitung machst du dich Verruckt. Hier wurde ich aber als erste versuchen, ein Tube-Damper auf den 12at7 - fuer ein kurze Test reicht ein O-Ring aus den Baumarkt; wurde das nicht auf die Dauer verwenden.
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Ich bin mir zielmich sicher, daß ich das Geräusch lokalisiert habe, es ist die 12AT7 die rasselt sobald man ein A spielt (Resonanz). Das trat aber nur auf als das Chassis des 6G15 ohne Gehäsue auf meinem Amp lag. Dadurch übertragen sich die Schwingungen ja auch entsprechend einfacher...
Wenn der Hall neben dem Amp steht hab ich bsiher nichts rasseln gehört. Das mit dem O-Ring teste ich mal. Es gibt Viton Ringe die sind hitzbeständig bis 200°C, das sollte reichen für eine Röhre.
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Hallo Zusammen,
hier mal ein paar Soundfiles...
aufgenommen mit folgendem Setup:
Jazzmaster, 6g15, Behringer USB Interface, Native Instruments guitar combo. (Die Software die bei dem Behringer teil dabei war).
Nacharbeit: nur Pausen rausschneiden und 192er MP3s draus gemacht, nicht entrauscht oder komprimiert.
Hier zunächst nur mal trocken und mit hall auf 666
http://www.the-hermans.de/6g15/hall_demo_1.mp3 (http://www.the-hermans.de/6g15/hall_demo_1.mp3)
dann mit verschiedenen Hallsettings (trocken - 6,6,6 - 10,10,10) und der obligatorische Kick
http://www.the-hermans.de/6g15/settings.mp3 (http://www.the-hermans.de/6g15/settings.mp3)
und dann noch ein paar Surfsongs mit dem Originaltrack im Hintergrund:
http://www.the-hermans.de/6g15/baja.mp3 (http://www.the-hermans.de/6g15/baja.mp3)
http://www.the-hermans.de/6g15/hearse.mp3 (http://www.the-hermans.de/6g15/hearse.mp3)
http://www.the-hermans.de/6g15/stringer.mp3 (http://www.the-hermans.de/6g15/stringer.mp3)
http://www.the-hermans.de/6g15/walkdontrun.mp3 (http://www.the-hermans.de/6g15/walkdontrun.mp3)
Spielfehler sind immer Absicht :police:
Viel Spaß
LöD
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Geil :)
Hört sich richtig gut an. Dachte nicht, dass der FenderFederHall so krass den Klang der Gitarre prägt.
Kannst du mir die Demos ungekürzt als Email schicken? Ich bäuchte die fürs "Archiv", weil ich mir für spezielle Amps/Lautsprecher eine Art Demoarchiv aufbaue, was den Grundklang von den Geräten in etwa wiedergeben soll.
Schöne Grüße
Reinhard
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Hallo Reinhard,
vielen Dank für die Blumen.
der Hall in den Stücken ist schon sehr präsent eingesetzt. Das ist im Surf ja auch gewollt und prägt den Sound der Gitarre und der Songs ganz elementar. Der Hall kann natürlich auch dezenter eingesetzt werden.
gerade mit Zerre geht das sonst im Matsch unter, weil der Hall ja meistens vor dem amp und den Effekten hängt, ist also in seinen Möglichkeiten für cleane Sounds vielseitiger.
die Demos sind ungekürzt, bzw. hab ich da abgebrochen wo die Fehler unerträglich waren...
Ich mach Dir aber gerne noch ein paar Demos auch mit vergleichen trocken/ mit Hall bzw. eine kleine Parameterstudie mit den verschiedenen Settings. Sag mir einfach was Du haben willst!
Akkorde und abgestopptes, tiefe / hohe Melodien. und das dann mit allen Einstellungen oder so?
Durch das reinspielen und aufnehmen im Rechner ist das einfach und schnell gemacht. Ich hab den eh immer verkabelt weil ich so übe.
Grüße
LöD
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Hallo Zusammen,
jetzt ist der Tank fertig, inkl. tolex und faceplate, hier mal zwei Bilder der Faceplate, ich bin zufrieden, man sieht zwar wenn man nah ran geht die "Zeilen" die der Laser zieht, aber in normalem Blickabstand sieht man das nicht. Die Schrift geht ca. 1/10mm tief ins Material.
Grüße
LöD
PS: Ich habe noch eine zweite Faceplate übrig...
(http://www.the-hermans.de/6g15/tank_fertig_1.jpg)
(http://www.the-hermans.de/6g15/tank_fertig_2.jpg)
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Tolles Gerät! Hut ab!
Wo hast Du denn die Frontplatte bestellt ? Oder wurde das schon erwähnt.... :-\
Grüße!
AmpGuru
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danke!
Ja wurde schon erwähnt aber in nem anderen Thread, also die Frontplatte ist von hier:
http://www.lasergravur-b.eu/
Grüße
LöD
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Wow!!!!
Hab das Thema ganz vergessen und bin grad zufällig drauf gelandet!
Von mir auch nochmal RICHTIG dickes Lob!!!
Das Teil klingt einfach nur tierisch geil!!!!
Viel Spaß damit!
Kim
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Danke danke! Ja, Spaß hab ich schon sehr mit dem guten Stück!
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Hallo Zusammen,
hab gerade ein wenig an meinem DIY Halltank rumgedreht da ist mir was komisches aufgefallen, was ich bisher nicht gehört hatte:
Wenn ich am Mixerknopf drehe in Richtung 1 wird das Signal nicht nur cleaner (weniger Hall) sondern auch bassiger und deutlich lauter. Ist das normal? Oder hab ich mir den Tank kaputtgetreten?
Ich hab mal versucht das aufzunehmen: http://www.the-hermans.de/6g15/volumedrop.mp3 (http://www.the-hermans.de/6g15/volumedrop.mp3)
Röhrentausch (nur die kleinen, hab keine 6K6 Ersartzröhre) hat nichts geändert. Der Hall klingt immer noch gut.
Wenn ich den Tank mittels Looper bypasse dann ist der Tank mit Mixer auf 1 lauter und höhenreicher als im Bypass, so wie ein leicht aufgedrehter Treblebooster. Sobald ich aber den hall reindrehe wird es sehr viel leiser.
Danke fürs lesen, ich freue mich auf eure Antworten.
Grüße
LöD
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Hallo LöD,
das ist mir vor zwei Wochen auch bei meinem letzten Model aufgefallen.
Das muß an dem Zusammenspiel von Mischwiderstand (also der Anteil von Trocken bis zum Schleifer) ,Kabelkapazität (Output)
und Eingangswiderstand des nachfolgenden Geräts liegen.
Und den 250k Mischer hatte ich glaub ich gegen 100k ausgetauscht.
Eigentlich müßte man sowieso auf beiden Seiten ( Dry und Wet) eine niederohmige Ausgangsstufe haben und dazwischen
dann einen sehr kleines Mischpoti. Und um auf astreine 100% Wet zu kommen (z.B. in einem amp mit parallelen Effektweg)
braucht man sowieso nen zweiten Ausgangsbuffer.
tschüß,Thomas
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Hi LöD -
meine funktioniert nicht so, wenn ich deine Problem verstehe -
http://www.stevenhusting.com/loed.mp3
vielleicht ist es weil ich nicht gestimmt habe.
steven
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der Tipp mir der Eingangsstufenimpedanz könnte ein guter Sein.
Ich habe den Hall vor einem Line Eingang eines Mischers gehabt mit dem ich dann per firewire in den Rechner ging. der Eingang dürfte sehr niederohmig sein. ich werde das mal mit amp testen dann bzw. Floorboard davor. Ich berichte!
LöD
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heureka! der Duke hatte recht! Es ist die Impedanz der nächsten Stufe!
Hab eben den Hall mal mit meinem Floorboard verkabelt wie sonst auch, da kommt dann ein T-REX Tremster nach dem Hall, dessen Eingangsimpedanz ist > 1MOhm und siehe da es klingt wieder wie ich das gewohnt war, ziemlich so wie bei Stevens Soundfile (nur sauberer gestimmt ;D )
Wieder was gelernt!
Danke für die Hilfe
LöD
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Hallo Löd,
haben sich noch irgendwelche Erkenntnisse bezgl. Autogroundlift und den Spikes ergeben?
Ich hab leider die Erläuterung von Rockopa zu den Komponenten des Autogroundlifts nicht mehr gefunden.
-Muß der Widerstand überhaupt dick sein,wenn es doch schon die Dioden gibt?
-warum nicht nen kompletten,schaltbaren Lift?
Hab bei mir gemerkt: Einige alte amps brummen halt,da hilft nur noch Trenntrafo.Aber das gewissen Grundbrummen,das man
wohl mit jedem amp hat war bei mir weg,nachdem ich zwischen Masse und Erde 22Ohm eingefügt habe.
Zu Spikes:
Die gibt es wirklich!!! (nicht nur auf dem Oszibild von Hans). Bei mir hatte ich immer ein Surren im Hallanteil.Es ging erst weg,
bei bestimmten Anordnungen der Spiralenempfängerspule,die aber meistens den Gehäusespielraum gesprengt haben.Und umso schlimmer,je näher am Netztrafo ( bei mir TT-Ringkern,von außen ans Blechchassis montiert).Wenn ich Standby geschaltet hab und die Röhren noch einige Sekunden liefen,war kein Surren.
Hab dann vor dem ersten Ladeelko noch nen 470 Ohm gesetzt und es war so gut wie verschwunden.
Kann also nur ne "weiche" Netzteilschaltung empfehlen.Wären da denn nicht logischerweise "langsame" Dioden angebrachter als "schnelle" ?
tschüß,Thomas
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Moin moin,
ich habe gar nix festgestellt, der Hall tut was er soll, das ganze mit erfreulich geringer Nebengeräuschentwicklung.
Da hab ich wohl einfach richtig Glück gehabt (und die richtigen Leute gefragt;-) ) mit der Bauteilanordnung und Masseführung.
LöD
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Hallo Zusammen, da es den webspace wo die Bilder waren nicht mehr gibt, hier nochmal alle Bilder am Stück.
LöD
(http://www.abload.de/img/image014bfqqy.jpg)
(http://www.abload.de/img/image0150ro3n.jpg)
(http://www.abload.de/img/image0167gqx7.jpg)
(http://www.abload.de/img/image01726oft.jpg)
(http://www.abload.de/img/image018mdpq8.jpg)
(http://www.abload.de/img/faceplate6jquu.jpg)
(http://www.abload.de/img/tank_fertig_12hr1i.jpg)
(http://www.abload.de/img/tank_fertig_2gspq4.jpg)
(http://www.abload.de/img/image001h6omz.jpg)
(http://www.abload.de/img/image0021spt3.jpg)
(http://www.abload.de/img/image011dppjz.jpg)
(http://www.abload.de/img/image012maow3.jpg)
(http://www.abload.de/img/image013laqah.jpg)
(http://www.abload.de/img/image003nbrya.jpg)
(http://www.abload.de/img/image004xooto.jpg)
(http://www.abload.de/img/image005y4rz3.jpg)
(http://www.abload.de/img/image006wtqr1.jpg)
(http://www.abload.de/img/image007uhr2u.jpg)
(http://www.abload.de/img/image0085iq68.jpg)
(http://www.abload.de/img/image009hio2u.jpg)
(http://www.abload.de/img/image0109wqm7.jpg)
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und hier noch die soundfiles...
https://soundcloud.com/tor-win/hall-demo-1 (https://soundcloud.com/tor-win/hall-demo-1)
https://soundcloud.com/tor-win/settings (https://soundcloud.com/tor-win/settings)
https://soundcloud.com/tor-win/baja (https://soundcloud.com/tor-win/baja)
https://soundcloud.com/tor-win/hearse (https://soundcloud.com/tor-win/hearse)
https://soundcloud.com/tor-win/stringer (https://soundcloud.com/tor-win/stringer)
https://soundcloud.com/tor-win/walkdontrun (https://soundcloud.com/tor-win/walkdontrun)
LöD