Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk VOX => Thema gestartet von: doofbirne am 29.06.2012 10:25
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Hallo liebe Tube-Town Gemeinde,
so, heute erster aktiver Post seitdem ich schon geraume Zeit viel in diesem Forum lese, suche, finde und - vor allem - lerne. Das gefällt mir wirklich sehr gut hier. Vor allem die Abteilung Sicherheit. Ich arbeite neben dem Studium zwar recht viel an großen Gerätchen rum, wo tlw. auch mit kV-Spannungen gearbeitet wird, aber hier nochmal zu lesen, auf was beim Bau zu achten ist, fand ich sehr gut. Das rettet glaube ich Leben. Im Zweifelsfall ist es nur informativ, gut auf jeden Fall :)
Ich bin gerade dabei, einen AC30 nach Delayars/Markus Vorbild zu bauen, allerdings nach diesem Schaltplan, der auf seiner Page zu finden ist:
http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/amp/chassis/schalt.html (Danke Markus an dieser Stelle, ohne deine Page hätte ich nicht im Traum dran gedacht, mir nen AC30 zu bauen)
Hauptsächlich, weil ich die Teile bestellt habe, ohne von der neuen Version gelesen zu haben.
Allerdings gibt es ein paar Dinge, die ich noch ändern werde:
- Send/Return fliegt raus (brauche ich erstmal nicht und spart es mir nochmal 2 abgeschirmte Kabel quer durchs Chassis zu jagen)
- Ich will einen Entladewiderstand für die Sieb-Cs einbauen
- Als Power-Trafo kommt der Hammond 290MX zum Einsatz.
- OT wird der Marshall DSL401 (das könnte Anschlussprobleme geben, da kein Datenblatt gefunden. Dünne Drähtchen sollten aber primär sein, oder? Rest durch Messen rausfinden auch möglich?)
Zu dem Entladewiderstand:
Ich habe einen solchen bisher noch nie dimensionieren müssen, deswegen wollte ich mein Vorgehen mal mit euch abklären um ein paar Anmerkungen zu hören. Vielleicht ist das ja totaler Käse und bevor ich mir da was durchbrutzel, wollte ich mal nachfragen :)
Also, Ingenieursdaumen (Maschinenbauer, nicht Elektro-) rausgeholt und Sieb-Elko Kapazitäten addiert, nach oben etwas Sicherheit draufgepackt, kommt raus: 150µF. (Idee dahinter: Worst-Case Rechnung, Kapazitäten alle parallel auf gleichem Potential)
Potential auf dem sie liegen (laut Schaltplan ca.338V) ist - pi mal Daumen - 400V auf allen.
Jetzt habe ich ein bisschen Widerstandswerte durch die Gegend geworfen und mit denen einmal jeweils ausgerechnet, wie lange der Spannungsabfall in meinem (Summen-)Kondensator auf 1% U_0 braucht und wie groß der Entladestrom (~die Leistung) ist.
Meine jetzige Wahl: 47kOhm
Warum? Scheint ein guter Kompromiss zu sein zwischen Entladedauer (32sek auf 1%) und Entladeleistung (3,4W) zu sein.
Geschaltet soll das ganze über den Standby (2x EIN-AUS versteht sich) werden. Also: Standby aus, Entladung an.
Anschließen würde ich den direkt vor der Drossel, also dort, wo im Schaltplan der Knoten mit den 338V ist. Ist das klug? Ist das dumm? Sollte ich vor die Drossel? Da bin ich etwas unentschlossen und hoffe auf eure Tipps.
Anderes Thema: Power Trafo
Das ist mein erster Röhrenamp und dementsprechend habe ich Null-Erfahrung, was Brummquellen angeht, möchte die aber natürlich soweit es geht vermeiden. Mein Power-Trafo liefert für die Heizung folgendes: 0V-3.15V-6V (vgl: beim VOX AC30 sind es imho 3.15V - 0V - 3.15V)
Ich hätte jetzt gesagt, ich lass den Mittenabgriff verschwinden, geh auf 0-6V und leg zwei Symmetriewiderstände zur Masse. Ist das sinnvoll fürs Brummverhalten? Oder kann ich mit dem Mittenabgriff doch was anfangen?
Zu den Symmetriewiderständen habe ich auch schon gesehen, dass diese nicht direkt auf Masse, sondern an die Kathoden der Endröhren gehen. Was ist sinnvoller? Gibt es da Erfahrungswerte?
Ich danke euch schonmal vielmals!
Max
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Hi und willkommen,
zuerst einmal viel Erfolg bei deinem Projekt!
So und nun zu den Sachen, zuerst den Entlade-R:
Prinzipiell keine theoretischen Fehler in deiner Herleitung, aber in der Praxis gibts Details, die den Widerstand ruhig größer werden lassen können. Zum einen die Anodenströme der Röhren. Die helfen auch beim Entladen. Zum anderen brauchst du ja keine 1%, 10% oder 40V sind ja im Zweifel auch schon ungefährlich. Und dann gehts auch schneller. Ich rechne es jetzt nicht noch mal durch, aber dann haut es hin, wenn du die dafür gebräuchlichen Werte von 100k...220k...470k mit entsprechender Belastbarkeit nimmst. Das hat dann noch bei großen Werten den Vorteil, dass er für den NT kaum eine Last ist, folglich auch immer drin bleiben kann und du im Standbyschalter nicht den Anodenstrom umschalten, sondern nur auftrennen musst. HV-DC schalten ist ja eh so eine Sache, und der Schalter wirds dir danken!
Zur Symmetrierung: Dein erstgenannter Weg ist der gängige. Hau rein! Zweitgenanntes nennt sich "Hochlegen" der Heizung und sorgt dafür, dass der Potentialunterschied zwischen Kathode und Heizfaden nicht zu groß wird, was ab und zu ein Problem sein kann. Sollte aber bei einem AC30 nicht nötig sein.
Grüße,
Raph
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Super, vielen Dank für die Antwort!
Ja, das mit dem DC schalten, das habe ich etwas außer acht gelassen, das ist richtig. Da scheint die Variante mit dem dauerhaft eingebauten (also nicht schaltbaren) Widerstand sinnvoller. Ich werde wohl auch einfach mal beim ersten anschalten (bzw. eher: ausschalten) den Potentialabfall am Widerstand messen. Nicht, dass ich mich dann darauf verlassen würde nach dem Motto: nach 1 Min kann ich alles anfassen, aber das gibt einem ja ein ganz gutes Gefühl, wenn man mal eine Größenordnung kennt.
Die Anodenströme der Röhren habe ich (auch wenn sie natürlich ohne Entladewiderstand mehr oder weniger das einzige sind, was die Cs überhaupt entlädt) außen vor gelassen, um eine sicherere Abschätzung zu kriegen (das war dann wohl der zu grobe Ingenieurdaumen :) )
Also wirds dann doch die 220k (goldene Mitte) Variante. Mal sehen, ob mein örtlicher Dealer die hat, dafür ne Extra Bestellung wäre ja doof.
Und danke fürs bestätigen mit den 100 Ohm Rs ;)
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Und danke fürs bestätigen mit den 100 Ohm Rs
Dazu mal ein Einwurf von mir. Ein Trafo:
0 - 3,15 - 6,3 ist auch nix anderes als ein
3,15 - 0 - 3,15
Ich persönlich würde die Mitte auf Masse legen und gut ist.
Ciao
John
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Ah, cool, da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen. Das ist natürlich wesentlich einfacher ;) Ich hatte mir Probleme mit der Phasengleichheit vorgestellt, das ist bei genauerem Überlegen allerdings natürlich Käse.
Ich danke! (Und berichte bald mehr vom Bau, die ersten zwei Pakete sind angekommen, das von TT ist auf dem Weg, unter der Woche abends wird also der Lötkolben und die Bohrmaschine angeworfen)
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Dazu mal ein Einwurf von mir. Ein Trafo:
0 - 3,15 - 6,3 ist auch nix anderes als ein
3,15 - 0 - 3,15
Ich persönlich würde die Mitte auf Masse legen und gut ist.
ich war irritiert, weil halt eingangs 0-3,15-6 da stand, nicht 6.3
in dem Fall natürlich einfach Mittenabgriff auf Masse und die Symmetrierwiderstände sparen! Klar!
Grüße,
Raph
PS: hat sich in dem Fall ja erledigt, aber die 100R als Zahlenwert hatte ich nie bestätigt! 100R sind imo nämlich zu klein, die machen nur unnötig viel Verluste! 2x220R sind üblicher und werden nicht so warm...
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Mh, ich habe bisher in allen Schaltplänen (wobei "alle" irgendwas zwischen 5 und 10 ist, also nicht besonders viel) hatte ich 100Ohm Rs gesehen. Aber das hat sich ja nun erledigt :)
Heute ist das Paket gekommen, morgen wird gebohrt und gelötet. Das Projekt kann also beginnen. Mal sehen, wann der erste Ton raus kommt :) Wird wohl eine ganze Weile dauern, wie ich mich kenne. Beim ordentlich verkabeln vergesse ich gerne mal die Zeit. Aber das sollte sich ja durchaus lohnen.
Danke schonmal für eure Hilfe bisher (und in sicher) kommenden Fragen.
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PS: hat sich in dem Fall ja erledigt, aber die 100R als Zahlenwert hatte ich nie bestätigt! 100R sind imo nämlich zu klein, die machen nur unnötig viel Verluste! 2x220R sind üblicher und werden nicht so warm...
ehm... 100R sind absolut üblich. Die Verluste sind mit < 100mW auch absolut zu vernachlässigen, wenn man nicht gerade 0,1W-Widerstände oder SMD verbaut. Die meisten Leute hier verbauen wegen der mechanischen Stabilität keine Widerstände kleiner 1W, die lächeln über 100mW nur.
Gruß, Nils
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mhm ok...
naja, vielleicht kommts bei mir auch daher, dass ich normalerweise einfach statt den zwei Widerständen ein 500er-Trimmpoti verbaue und dann nach Gehör auf minimalen Brumm symmetriere... :)
Grüße,
Raph
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Mal ein kurzes Update, nicht dass ihr denkt, ich wäre beim Versuch einen Verstärker zu bauen umgekommen :)
Der Atze läuft! Leider kann ich wegen der Uhrzeit und weil ich in einem Mietshaus wohne den Master nicht wirklich aufreißen, aber es kommen Töne und sie klingen gut! Mal sehen, wie das Brummverhalten so ist. Gegen Ende ists mit den ganzen vielen Kabeln an den Sockeln doch eng geworden. Die Entladewiderstände tun einen guten Dienst. Es sind zwei parallele 470kOhm @2W geworden. 220k @5W sind so schwer zu finden, deswegen der Weg über die Parallelschaltung um die Leistung aufzuteilen. Dauert über den Daumen gepeilt 5sek, dann ist die Spannung bei 4V (also rund 1%), das geht viel flotter als gedacht ;)
Eine Sache ist mir nur aufgefallen: beim Einschalten der Heizung blitzt die erste Röhre (eine der EL84) recht hell auf, vermutlich weil da halt der größte Strom zu Beginn fließt. Ist das normal? Oder sollte ich da die Heizung neu legen?
Morgen gibt's dann auch Bilder!
Danke an euch für die Hilfe,
ein stolzer Max.
der Edith ist ein dummer Fehler aufgefallen: Ich habe alle Potis falsch herum angeschlossen -.- Das passiert nun mal, wenn im gezeichneten Layout die Pins nach unten zeigen und im Chassis dann nach oben... Naja, da werd ich morgen nochmal was löten müssen. Ist ja auch schön :) Und die Halteklammern für die EL84 fehlen ja auch noch.
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Hier ein paar Bilder. Sind gerad nur auf die schnelle gemacht, aber ich denke man sieht, was wichtig ist.
Wenn ich mir jetzt bei Tageslicht nochmal meine Kabelage anschaue, werde ich da doch nochmal einige kürzen und verlängern um einfach schönere, rechtwinklige Kabelwege zu bekommen. Das ist zwar so alles fest und sicher und ja eigentlich unsichtbar, aber wenn ichs weiß, nervts mich ;)
Bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Fallen euch irgendwelche groben handwerklichen Mängel auf, die ich bisher nicht gesehen habe? Ist meine PE Verkabelung so ok? Ist ein 2mm² Kabel. Dachte mir, viel hilft viel.
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Hi,
für den ersten Amp eigentlich nicht schlecht, ein paar Sachen würde ich allerdings noch ändern.
Die Zuleitungen zu den Röhren solltest du nicht per Kabelbinder zu Bündeln zusammenfassen, das kann zu Problemen (Schwingen..) führen. Die Gitterleitungen solltest du auf Abstand halten zu den anderen.
Das Verdrillen der geschirmten Leitungen ist völlig sinnfrei und verlängert dir diese nur unnötig.
Die Gridstopper an V1 wären besser direkt an der Fassung aufgehoben.
Der PE hat zwar eine eigene Schraube, diese sieht aber etwas klein aus - mind. M4 ist IMO Pflicht!
Ich würde die zentrale Öse der Fassungen nicht als Stützpunkt für die SG-Spannung benutzen. Hast du SG-Gridstopper verbaut?
Ist zwar handwerklich nicht falsch, aber: dein Farblayout ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ich hätte schwarz für die Masse genommen und grün für das Signal, auch nimmt man meist rot für die AC-Hochspannung und gelb für die 5V.
Eine Anodensicherung wäre noch gut.
Einige der Lötpunkte sehen aus der Ferne nicht optimal aus, da würde ich mir jeden einzelnen nochmal ansehen.
Weil es immer wieder vorkommt - bitte die Kritik nicht persönlich nehmen, sondern als Anregung sehen, auch für eventuell zukünftige Aufbauten.
Grüße,
Mathias
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Moin,
Ist zwar handwerklich nicht falsch, aber: dein Farblayout ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ich hätte schwarz für die Masse genommen und grün für das Signal, auch nimmt man meist rot für die AC-Hochspannung und gelb für die 5V.
bei der Nummer für den Farbcode gibt's ja sehr unterschiedliche Philosophien von alles in einer Farbe bis hin zu kunterbunt. Ich habe mir angewöhnt, so viele Farben wie geht zu benutzen, um im Servicefall die Leitungen gut und schnell auseinander halten zu können. So sind bei mir alle Masseleitungen grün, alle Anoden-und HV-Leitungen rot, Gitter gelb, Kathoden schwarz, Schaltspannungen (5-12V) blau, Schaltleitungen braun, sonstige Signalleitungen weiß; die Heizung ist meist auch gelb bei mir. Außerdem benutze ich für die Potis immer drei verschiedene Farben (meistens Eingang weiß, Schleifer gelb, Masse/unterster Anschluss grün), ebenfalls um sie im Gewirr besser auseinander halten zu können. Wenn Du nach längerer Zeit mal wieder an den Amp ran musst, hilft Dir das, schneller wieder den Überblick zu bekommen.
Gruß, Nils
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Hi,
zu Mathias' Anmerkungen, die ich alle (außer den Farbgebungen, die Imo echt Geschmackssache sind, außer Grün-Gelb) unterstütze, noch ein paar Anmerkungen:
1: SG-Spannung an den Fassungsösen geht gar nicht! Wurde schon gesagt, aber nicht in der Deutlichkeit, die ich für angebracht halte. Schon alleine, weil die von außen frei berührbar sind, sobald mal eine Röhre fehlt. Saugefährlich, so was! Die gehören auf Masse, und sonst nichts.
2: SG-Widerstände hast du zwar (@Mathias: oder bin ich doof?), aber 2W halte ich für zu wenig. Da gehören stabile 5Watter hin, für den Fall, dass das Ding voll ausgesteuert mal Gitterstrom zieht. Sicher ist sicher. Was für einen Widerstandswert hast du da verbaut?
3: Wurde noch nicht gesagt: Die Entladewiderstände sind für mein Gefühl zu nah an den dicken Elkos und rösten die mit ihrer Abwärme nur unnötig. Bekommst du da ohne großen Aufwand etwas mehr Abstand hin?
Sonst aber - für ein Einsteigerprojekt erst recht - ein richtig schöner, nach den kleinen Anfängerfehlern echt vielversprechender Aufbau!
Grüße,
Raph
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Hallo allerseits,
zuerst einmal Danke für das Lob und die Kritik, hab die Kiste gerade auch nochmal lauter gespielt, sie klingt fett! Schon an einer 12" Box aus meinem Marshall Hybrid (der Hauptgrund, warum ich einen neuen Amp wollte ;) ), für den AC sind dann zwei hand- (bzw: Ohr-) ausgewählte 12er vorgesehen. Und: kaum Brumm! Erst bei hohen (~90%) Mastervolume Einstellungen brummts ein wenig ausm voll aufgedrehten Normal Channel. Damit kann ich erstmal leben.
Zu den Anregungen:
1) Ich bin durchaus kritikfähig, das ist ja mein erster und genau deswegen poste ich ja hier :) Aber ich weiß wohl was du meinst, Mathias, manche Leute fühlen sich schnell persönlich angegriffen, dazu gehör ich aber nicht, also als raus damit!
2) Ja, der PE hängt an einer M3 (mit Zahnscheiben und Kontermutter). Rein interessehalber: Warum sollte man da eine dickere Schraube nehmen? Eine größere Sicherheit gegen Querzug bildet die M4 nicht wirklich (also für den Fall, dass die Netzbuchse rausreißt (trotz Kontermutter und leichter fliegendem Kabel)), deswegen leuchtet mir das noch nicht ganz ein.
3) Das Verdrillen der geschirmten Leitungen habe ich gemacht, um sie durch die etwas höhere Steifigkeit besser verlegen zu können. Und die Kabel sind knapp 2cm länger, das sollte also passen. Also hat keinen großen technischen, sondern eher praktischen Sinn gehabt :)
Aber zu den Zuleitungen: wie kommt denn ein Schwingen zustande, wenn die Gitterleitungen zu nahe an den anderen Zuleitungen sind? Ist die entstehende Kapazität so groß? Das muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, klingt aber einleuchtend.
4) Zu den SG-Widerständen:
Das leuchtet mir total ein, das werde ich dann wohl nochmal ändern müssen. Ich hatte da nicht besonders drüber nachgedacht, weil das auch in Markus' Vorlage so ist, was natürlich weder ein Vorwurf noch eine Ausrede sein soll. Da muss ich mir mal eine kluge Idee einfallen lassen. Der Amp wird zwar nie ohne Gehäuse und ohne Röhren betrieben werden, sodass die Gefahr relativ gering sein sollte, aber wie war das? Benötigte Sicherheit ist Risiko mal Folgen. Also: Ändern.
Die Widerstände sind wie im Schaltplan (http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/amp/drawings/AC%2030%20Schaltplan.pdf) vermerkt 470Ohm, sogar nur 1W. Also wohl auch das: ändern.
5) Die Entladewiderstände. Mh, da muss ich mal schauen, ob mir da was kluges einfällt, allerdings halte ich das für recht unkritisch. Im Betrieb liegt da eine Spannung von rund 340V an, macht eine Leistung (=Abwärme) von 243mW, das sollten die Cs doch abkönnen, oder? Aber: ich habe kaum Erfahrung mit austrocknenden Kondensatoren, könnte also gut sein, dass ich das unterschätze. Ich hätte mir da allerdings eher über den 11W Kathodenwiderstand an den EL84 Gedanken gemacht :)
6) Das mit den Farben ist mehr....wie soll ich sagen... gewachsen. Das geht wirklich besser ;)
Am Donnerstag nehme ich das Ding mal mit ins Labor, unsere Sicherheitsbeauftragte schiebt das gerade bei der Routineüberprüfung der elektrischen Geräte mit rein. Da wird dann auch mal der Schutzleiterwiderstand gemessen, das würde mich sehr beruhigen.
Danke für die rege Beteiligung!
Grüße,
Max
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Hi,
schön, dass du die Kritik sportlich nimmst.
Ich verwende beim PE M4 weil es IMO stabiler ist (bin mir gar nicht sicher, ob das nicht sogar VDE-Vorschrift ist). Am besten nimmst du noch eine Kontaktscheibe sowie einen Federring dazu.
Meine Reihenfolge ist immer:
Schraube - Kontaktscheibe - Chassis - Kontaktscheibe - Lötöse - U-Scheibe - Federring - Mutter - Sicherungsmutter
Besonders die Gitterleitungen sind sehr empfindlich gegen Einstreuungen, wenn du da eine Anodenleitung mit großer Signalamplitude draufpappst kann es zu Problemen kommen. Das muss sich auch nicht unbedingt als hörbares Schwingen (Fiepen) äußern, sondern kann sich auch im nicht hörbaren Bereich abspielen, dann merkt man aber meist ein Kratzen o.ä. im Ton.
SG-Widerstände solltest du unbedingt nachrüsten. Bei den EL84 reichen meiner Erfahrung nach 470 Ohm 2W völlig aus.
Bei den Bleedern würde ich mir keine Gedanken machen, solange die die Elkos nicht direkt berühren ist das IMO unkritisch. Bei einem Achtel der Belastbarkeit sollte die Abwärme nicht dramatisch sein.
Das mit der Farbgebung war ja kein ernsthafter Kritikpunkt. Ich bin nur gewöhnt, dass rot HT, gelb 5V und schwarz Masse ist. Aber wie schon gesagt, ist das Geschmackssache und jeder hat sein System
Grüße,
Mathias
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Hallo Mathias,
ok, dann werde ich das auf jeden Fall gegen eine M4 Verbindung tauschen. Den Federring kann man sich allerdings sparen, da bin ich mir ganz sicher (das musste ich in einer Klausur sogar mal rechnen): der eigentliche Zweck ist der Schutz gegen selbstständiges Lösen der Schraube, das wird aber von der Kontermutter wesentlich besser erledigt. Der Anteil der vorliegenden Zugspannung in der Schraubenachse durch den Federring ist einfach zu gering, um da noch nennenswert ins Gewicht zu fallen. Schaden tut's natürlich nicht. Hatte auch meine bisherige Reihenfolge nicht ganz richtig genannt, sondern nur aufgezählt. Momentan ists: Schraube - U-scheibe - K-scheibe - Chassis - K-scheibe - U-scheibe - Lötöse - Mutter - Kontermutter
Werde es aber definitiv gegen eine M4 austauschen, das schadet ja nicht. Obwohl: Metallspäne, die will ich nicht unbedingt im Amp haben. Vielleicht mal mit (natürlich gedrosselter) Druckluft auspusten danach? Was sagt ihr? Eigentlich wollte ich ja nich bohren, wenn schon alles drin ist ;)
Wegen der Widerstände schau ich mal, ob ich die 5W hier von TT oder die 2W von meinem örtlichen Händler nehme. Wenn die 2W reichen und ich nichts anderes hier bestellen muss, werden's wohl die. Andererseits: was nettes zum ordern gibts ja immer ;)
Eine Frage habe ich noch: ich habe ja eingangs gepostet, dass eine der EL84 kurz ganz schön hell wird, wenn die Heizung angeht. Das passiert nur, wenn er eine Weile aus war und nur bei einer Röhre, nicht an einer Position. Habe die Röhre mal wo anders hingesteckt und dasselbe gesehen. Sind gematchte JJ hier ausm Shop. Hat das schonmal jemand gesehen? Vielleicht mach ich nachher, wenns dunkel ist, mal ein Video. Schaut ja eigentlich ganz nett aus ;) von den Spannungen her passt alles.
Grüße,
Max
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Hier (klick) (http://www.raumneun.net/EL84%20Flash.mp4) mal die aufblitzende EL84 zu sehen. Ich finds ja sehr merkwürdig. Und nach längerer inaktiver Zeit (also ausgeschaltet) ist's noch einiges stärker.
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Moin!
Ich nehm an, der Strom in der Röhre ist zu schnell und wurde geblitzt. Wart ab, bis Du das Ticket bekommst ... :devil:
Im Ernst: es soll Röhren geben, die blitzen seit Jahrzehnten beim Einschalten auf. Ich kenne das so zwar nur von Vorstufenröhren, aber da ist das nicht anormal. In der Röhren-FAQ steht da wohl auch was zu drin.
Cheers
John
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Autsch, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal eine RTFM Antwort so sehr verdiene, wie gerade. Danke John. Das war mir auf mehreren Ebenen eine Lehre ;)
Ich geh mich mal kurz schämen....
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Hallo,
ich sitze aber auch nicht jedesmal davor und schaue welche Röhre beim Einschalten aufblitzt :devil:
Grüße,
Robin
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Heya,
SG-Widerstände solltest du unbedingt nachrüsten. Bei den EL84 reichen meiner Erfahrung nach 470 Ohm 2W völlig aus.
noch mal: er hat doch welche drin!? Sind halt 2Watter - direkt am Sockel. Schau noch mal genauer hin!
Wenn du meinst, 2W können reichen: Ich hab da keine Erfahrung, weil ich immer von vorneherein 5W verbaue. Die reichen nämlich sicher. Aber das schließt deine Aussage natürlich nicht aus!
Zu den Entladewiderständen: Verwirrt mich nicht mit Tatsachen! ;)
Nein, im Ernst: Ihr habt recht, so viel geht da nicht rüber - dann kannst es so lassen :)
In der Röhren-FAQ steht da wohl auch was zu drin.
auf die Gefahr hin, dass ich mich voll blamiere: Wo sind die? Ich finds nicht, und mich würds einfach der Vollständigkeit halber auch interessieren (was ich hier voraussetzen kann, sozusagen... ;))
Grüße,
Raph
PS: auch ein Dank von mir für die konstruktive Zusammenarbeit! Ich mein, so hab ich sogar auch was davon - und der Thread hier wird so langsam echt lesenswert!
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Hi,
das mit den SG-Widerständen habe ich wohl falsch verstanden....
auf die Gefahr hin, dass ich mich voll blamiere: Wo sind die? Ich finds nicht, und mich würds einfach der Vollständigkeit halber auch interessieren (was ich hier voraussetzen kann, sozusagen... ;))
Hier: http://www.tube-town.net/info/doc/tt-faq-roehren.html
Grüße,
Mathias
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ahh - ich hatte einen gepinnten Thread im Forum oder so gesucht... Danke!
Grüße,
Raph
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Um das mit den SG Widerständen nochmal vollständig zu klären: noch sind da zwei Unzulänglichkeiten drin, die beide beseitigt werden.
- Es sind 1W Widerstände: werden getauscht gegen 5W. Warum 5W? Es gibt sie und die Preisdifferenz ist bezogen auf den Gesamtpreis lächerlich ;)
- Die Stützpunkte sind (bei offener Headshell und fehlender Röhre) von außen erreichbar, werde mir interne Stützpunkte basteln müssen.
Gerade ist eh die Planung fürs Headshell in vollem Gange, das werde ich dann in einem Aufwasch erledigen. Mal gespannt, wie gut mir das Tolexen so von der Hand geht ;)
Grüße,
Max
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So, der kleine hat jetzt auch ein zu Hause bekommen. Etwas unorthodox ist es, aber mir gefällts. Eckige Kanten, alter Hosenstoff als Frontgitter (lässt sich mit Klett leicht tauschen, falls es mir mal nicht mehr gefällt), Kantenschutz von alten Ikea Kisten. DIY halt ;)
Die ganzen Kleinigkeiten sind behoben. Was ich wohl irgendwann noch mache, ist ein passiver Send/Return einbauen (bzw: nur noch verkabeln). Einmal, weil ich noch ein bissl Reverb Pedal Material hab (bis ich da aber den Assembler Code richtig laufen hab, uiuiui...) und andererseits, weil ich für den zu Hause Übungsbetrieb den Kleinen vielleicht noch ein bissl zähmen muss, mal sehen.
Unten zu sehen neben meiner Marshall Hybrid-Transe, deren Speaker meinem AC30 gerade Gehör verschafft. Ist als Celestion G12-100AVT gelabelt. Was sich nun tatsächlich für ein Modell dahinter verbirgt kann man nur mutmaßen. Aber das ist eh temporär, ich bau mir noch ne 2x12 Box in passendem Orange und such mir dafür handverlesene Brüllwürfel raus ;)
Danke für eure Hilfe!
Eine Frage habe ich allerdings noch: ich bin jetzt ziemlich angefixt von der ganzen Technik und würde mir gerne mehr darüber anlesen. Habt ihr vielleicht Buchempfehlungen? Was ich gerne hätte wäre etwas möglichst theoretisches. Die meisten Sachen, die ich gefunden habe, haben mit "wenig Mathematik und viel Praxis" geworben. Das ist mir ein bissl dünn, ich hätte gerne fundiertes theoretisches Wissen. Und nach ein paar Jahren Studium sollte man sich sowas ja auch durchaus zutrauen :)
Viele Grüße,
Max
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Hallo Max,
sehr schön ist er geworden. Das Frontplattenlayout finde ich bewundernswert. Macht der Zvex doch so ähnlich ;).
Theoretisches Buch? Der Diciol (Röhrenverstärkerpraktikum) rechnet, ansonsten natürlich auch der Barkhausen.
Viele Grüße,
Wolfgang
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Ich hatte da nicht besonders drüber nachgedacht, weil das auch in Markus' Vorlage so ist, was natürlich weder ein Vorwurf noch eine Ausrede sein soll.
Hi! Es freut mich, dass meine Seite mmer wieder zu nachbauten anregt. Mir ist bewußt, dass mein layout auf der HP eiige Unzulänglichkieten enthält, und ich habe auch schon seit längerem ein Aktualisiertes layout in Arbeit, ich komme nur zur Zeit nicht dazu, es mal zu testen.
Unter anderem ist da auch genau dieses Problem der Stützpunkte beseitigt.
mfG
markus