Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Fender => Thema gestartet von: Gregory am 10.01.2013 15:31
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Hallo liebe Gemeinde,
ich habe länger schon nichts mehr hier im Forum gemacht und dann kam gestern Abend ein bekannter auf mich zu. Er möchte einen Fender 5E8A haben, das ist erstmal kein größeres Problem, allerdings bin ich mir über die Wahl der Trafos mal gar nicht sicher. Ich hab jetzt in 2 oder 3 Stunden hier mit der Suche und mit Google versucht was passendes zu finden, allerdings ist das nicht so einfach, also Vorlage soll das Gerät von C E R I A .... dienen. Siehe Anhang...
Ich hoffe beim Trafoproblemchen kann mir schnell jemand helfen, er möchte gerne eine Kostenübersicht haben.
Vielen Dank im Voraus!
Greg
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Hallo
in der Apotheke gibts n Trafo für 5E8 um 159
allerdings mit 300 0 45 300 ala original Leo
Gruß Franz
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Das Problem ist du brauchst 6A fuer die Heizung - 2x 5U4.
Ich habe einfach ein Hammond Super Reverb NT verwendet (muss die Chassis Loecher anpassen) - wenn ich die Wirkung von 2 5u4 haben will, benutze ich ein GZ34, sonst 1x 5U4. Sonst musst du von Worms bestellen - sie sind die einzigen die ich kenne, die in DE den richtigen Trafo haben. Aber ich bin durchaus zufrieden mit meine Loesung. Es ist ein richtige heisse Amp, mein Favorit von alle die ich gebaut habe. Schade das ich es verschenkt habe.
Wenn er nicht starrsinnig auf absolut Klonheit steht, mach es so. Kannst die uebrig gebliebene Fassung fuer etwas anders verwenden. Wenn doch, dann weisst du was zu tun ist.
steven
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Tonehenge hat die MM NT, fuer noch mehr als beim Worms.
fyi
steven
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Warum nur hab ich sowas befürchtet?
Steven, du meinst also den Super Reverb NT nehmen und statt den beiden 5u4 einfach eine GZ34 nehmen?! Mach ich einfach so, im allgemeinen hat er davon eh keine Ahnung und will nur den Sound haben. Da kann ich dann sicherlich auch die Dioden und den ganzen krims krams bei der GZ weg lassen, da ich keine 3kV Caps finde.
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Hi,
nimm die GZ34, ich würde es allerdings mit ihm absprechen - manche Gitarristen sind da eigen, wenn der Clone eine Röhre weniger als das Original hat....
Die Dioden würde ich an der GZ34 auch anbringen (ich nehm immer BY269), den Cap kannst du weglassen wenn du ihn nicht findest. Ich glaube das blaue C hatte aber mal 3kV Caps mit 10nF.
Grüße
Mathias
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Ok vielen Dank für die Info...was gibt's drosselseitig und zum AÜ noch zu sagen?
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AÜ = Hammond 1750JA?
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Der Drossel steht vor die Endroehren, nicht zwischen den Anoden und Schirmgittern. dH du brauchst etwas der die entsprechend Last tragen kann.
Ich habe natuerlich einfach ein Hammond 194B verwendet. Ich aber empfehle sowas ausdrucklich NICHT.
Das ist genau was ich meine mit den GZ34. Der Gitarrist der es hat ist so damit zufrieden, er hat ein 5U4 nie probieren wollen.
Ich mache die Dioden immer. Es hat mir einmal einiges an Schaden gesparrt. Die Caps lass ich aber weg.
Als AU habe ich den 1750M benutzt. Alternativen waeren der 1760K, 1750KA, 1750L, 1760L, und 1750K. Ich wurde derjenige davon aussuchen, so das - wie sag ich das auf Deutsch? Ich will versuchen, immer so viel von die Sekundaer zu verwenden, wie ich kann - zB, wenn ich es mit ein 2x12/4Ohm Cab ausschliesslich oder meistens verwendet, wurde ich ein 4-ohm AU ohne multiple secondaries nehmen. Oder ein multi-tap wo die hoechste Ohmzahl 4 ist (gibts nicht, aber fuer 8 ) - aber das bin ich. Ich personlich habe keine Gebrauch fuer mehrere Impedance (habe ich aus Erfahrung gefunden) so das, wenn ich endlich ein 5e8A fuer mich baue (was irgendwann passieren wird) wird es ein 4-ohm only AU haben. Wenn dass klar ist. Ist aber nur meine Meinung, und ein relativ neue Erkenntnist.
steven
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Hi,
wie Steven richtig geschrieben hat, liegt die Drossel ganz vorn im Netzteil - da würde ich in Richtung Hammond 159S tendieren.
Ein beliebter Mod ist es allerdings die Drossel erst nach dem Anodenabgriff anzuschließen, dann reicht die 194B.
Als AÜ würde ich den Hammond 1760L, 1750M oder 1750L - in der Präferenz. Der 1760 L hat den Vorteil, dass du die Wahl hast zwischen 4, 8 und 16 Ohm Lautsprecherimpedanz.
Grüße
Mathias
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Hallo danke fpr die beiden hilfreichen Tipps. Ich werde wohl die 159S nehmen und dann noch den 1760L weil größte Variabilität nicht unbedingt schlecht ist. Danke dafür!
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Ein beliebter Mod ist es allerdings die Drossel erst nach dem Anodenabgriff anzuschließen, dann reicht die 194B.
Kann gut sein, das ich genau das gemacht habe. Denke schon. Es ist lange her ...
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Also nach einer Teilekalkulation hab ich ihn nun schließlich angerufen und gesagt, dass er es entweder so bekommen kann wie er auch überall zu finden ist, nämlich mit 2 Gleichrichterröhren, dafür muss er halt tiefer in die Tasche greifen. Die andere alternative fand er dann besser, als ich ihm gesagt habe: "Was du nicht kennst, vermisst du auch nicht!" das ganze fand er ziemlich lustig und stimmte letztlich zu. Wenn die Teile dann geordert sind, werde ich hier einen Baubericht abgeben denke ich, hoffe ich.... :-)
Vielen Dank erstmal an euch bis hier her!
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Es wird ihn eigentlich nichts fehlen, ich wette kaum jemand unterscheiden konnte, zwischen 2x5u4 und 1xGZ34, und 1x5U4 kann er immer noch.
steven
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Hallo Greg,
Du hast zwar schon alle benötigten Infos, ich will aber trotzdem noch meinen Senf dazu geben.
Bei der Überlegung, ob ich einen 5E8A (Twin) oder den 5E5A (Pro) bauen soll, habe ich mich dann genau aus den Überlegungen mit den 2 Gleichrichterröhren gegen den Twin und für den Pro entschieden.
Als Netztrafo habe ich den 022798 verwendet, den gab es vor Jahren mal bei Dirk als Fender-Standardtrafo. Der würde auch für den Twin passen (wenn Du denn tatsächlich auf die 2. Gleichrichterröhre verzichtest).
Ich habe den Amp sowohl mit GZ34 als auch mit 5U4 getestet, nehme aber nur noch die 5U4 wegen der schönen Kompression beim höheren Lautstärken. Es läuft aber mit beiden einwandfrei.
Hoffe es hilft Dir weiter.
Grüße
Oliver
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Ich habe beide, ein 5E5a und 5E8A gebaut, und (ausser die Speaker und Spannungen) die Hauptunterschied ist die Eingangs-Stufe; beim Pro ist es aehnlich beim BF Fenders, beim 5E8A kann mann, je nach input (hi oder lo) durch ein oder 2 trioden parallel gehen. Ich fand die Parallel-Moeglichkeit beim 5E8A sehr nutzlich und habe mein Pro so umgebaut - so zu sagen, es ist jetzt ein 1-kanalig 5E8A. In die Pro habe ich die oben erwaehnte NT verwendet (New Sensor; aus Taiwan) weil damals Hammond noch nicht mit ihr Guitar-Trafos angefangen hat.
Nochmals zu betonen: kein (normalle) Mensch in Blindproben konnte 2 5U4 von 1 GZ34 unterscheiden - es gibt mMn absolut kein Grund, ausser pingelige historische Korrektheit, auf 2 Rectifiers zu gehen. Die Sag bekommst du trotzdem mit 1 5U4, ob es ein 2te leere Fassung da steht, oder nicht.
Es gibt aber ein klare Unterschied ob ich den Pro an ein 2x12 anschliesse, oder die 1x15. Beide gefallen mir, aber mit 2x12 es hat richtig balls. Es ist nicht das es verzerrt ist; eigentlich ist es ein recht clean sound, und es ueberrascht mich keines bisschen das Keith so ein amp spielt. Bass-tonen werden nicht matschig, sie bleiben klar und differenziert, und die Hoehen kratzen nicht. Ich benutze fast ausschliesslich den parallel Eingang.
Wichtig, wie beim alle Tweed amps, ist das du 12AY7 einsetzt, wo es sein sollte, statt einfach ein 12AX7 zu benutzen.
steven
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Hab die Teile jetzt bestellt und muss sagen, dass ich noch nieeee so eine große Summe hatte in einer Bestellung :-) Kann man da nicht was am Versand machen Dirk? *g*
Baubericht folgt!
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Hab mit dem DEX ein Problemchen. Der50 Volt Anschluss. Wenn ich die Mittelanzapfung der Sekundärspannung auf Masse lege hab ich dann automatisch die 50 Volt fuer BIAS auf Orange anliegen?
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Moin,
nein, der orange Anschluss ist laut Datenblatt eine Schirmwicklung - die gehört fest auf Masse!
Ebenso gehört der Center Tap (rot/gelb) auf Masse. Dann hast du an rot/grün deine 50V AC für die Bias-Spannung.
Der Hammond hat im Gegensatz zum Ceriatone-Trafo keine extra Wicklung für die Bias-Spannung sondern nur einen Abgriff in der HV-Wicklung, deswegen teilen sich Bias-Spannung und HV-Spannung den Center Tap.
Grüße
Mathias
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Alles klar, vielen Dank für die schnelle Information. Ich glaub mit dem DEX krieg ich die Spannungen nicht hin, da er ja nur für 240V ausgelegt ist und ich ihn nicht auf 220V löten kann. Hm naja mal sehen! Bild vom Turretboard folgt!
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Welche Spannungen kriegst du denn nicht hin? Und warum willst du den Trafo auf 220V verdrahten?
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Hallo
wenn Du unbedingt einen Trafo auf 220 hängen willst dann miss unbedingt die Heizspannung.
geschätzt - zu viel.
die 240 Wicklungen haben schon einen guten Grund.
Gruß Franz
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Trafo ist noch gar nicht eingebaut, ich dachte nur, dass es zu Problemen kommen kann. Hatte das bei bisherigen Trafos die eine konfigurierbare Spannung hatten immer, dass bei 240 V die Heizspannung etwas zu gering war. Aber da das hier ein anderer Trafo ist wurde eventuell auch der Fertigungsprozess dahingehend geändert, dass die 6,3 Volt und die 5 Volt auch anliegen. Ich werds ja merken, wenn ich so weit bin!
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Hast du mal deine Netzspannung gemessen?
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Guten Abend,
die Netzspannung hab ich noch nicht gemessen. Ich hab mich heute erstmal meinem eigentlichen Hassthema gewidmet...Blechbearbeitung...aber alles ist geglückt. Nur der Ausschnitt für den PT muss noch her und die Kaltgerätebuchse muss noch ausgeschnitten werden.
Anbei Bilder vom Board und dem Chassis
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Hi
ich habe die kaltgeraet-rechteckige-loch problem geloest mit Neutrik Powercons. Bin auch kein Fan von Blecharbeit.
Fuer die Trafo-Cutout: alles auf papier testen. Dann die Ecken ausbohren, mit ein Loch gross genug fuer ein Stichsage. (Es ist Alu, oder? wenn Stahl, viel Spass). Ein - wie heisst es auf Deutsch? Ich klampfe ein Alu Winkel - aargh, in ein Baumarkt gibts die Gang mit Stahl und Alu Zeug, du brauchst ein Stuck der gross genug ist das dein Stichsaege nicht in die falsche Richtung wandert - aaargh, mein Deutch-Faehigkeit ist im Eimer ...
Get a piece of aluminum angle iron, big enough to clamp to the chassis on one side, and big enough on the other to guide the saw, always measure twice (or thrice) and cut once; be patient - as long as you have drilled the corner holes in the right place (use a drill press! Clamp everything!) when you are done, the cutout will be beautiful. Use new, sharp drill bits and saw blades.
There, I said it.
schoene Abend. ich kehre zuruck jezta zu mein Lincoln-biographie und hor mit diesen Zeug auf. :facepalm: Dirk you need a "beating head against wall" smiley
ich hoffe, die doppel-polige Schalter auf die Ruckseite ist "power" und nicht ein von die ein-polige auf die Frontseite .. sonst sieht es, wie mann hier unten sagt, "nit schlacht"
steven
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Hey Steven,
ich hab erstmal laut losgelacht mit deiner Deutsch-Fähigkeit im Eimer :-) Ich weiß aber was du meinst, das ist bei meiner Stichsäge gleich mit dran, so dass man immer den selben Abstand halten kann!
Eigentlich ist der Schalter hinten der Half Power Switch und vorne Netz und Standby...ist da was dagegen einzuwenden? Im Layout ists ja auch so dargestellt. Im Schaltplan ja auch!? Soll ich lieber einen doppelten reinbauen?
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Hi,
Chassis und Board sehen ja schonmal vielversprechend aus.
Zwei Sachen beim Board gefallen mir nicht und zwar die beiden radialen Elkos, die würde ich auch noch durch axiale ersetzen.
Zur Chassisbearbeitung würde ich die Bauteile wieder demontieren. Mir wäre die Gefahr zu hoch, etwas bei der Arbeit mit der Stichsäge zu beschädigen.
Ich mache alle Ausschnitte von Hand mit der Laubsäge und feile dann ordentlich nach - damit habe ich persönlich eine bessere Kontrolle als mit der Stichsäge.
Netz und Standby solltest du unbedingt zweipolig schalten! Das sind bekannte Schwächen der Ceriatone-Layouts, die im Forum schon mehrfach kritisiert wurden.
EDIT: zur Sicherheit solltest du am Bias-Poti noch einen Widerstand (ca. 220k) vom Eingang zum Schleifer vorsehen, damit du auch dann noch Bias-Spannung hast, wenn der Schleifer mal "abhebt".
Grüße
Mathias
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Danke für die Hinweise, da werde ich das dann wohl so machen mit den Schaltern, zumindest beim Netzschalter, Standby hab ich bis jetzt bei allen 3 Amps die ich gebaut habe als einfach ausgeführt und noch nie Probleme gehabt bis jetzt. Das mit dem BIAS-Pot klingt plausibel, werde ich noch machen! Mit den Bauteilen hast du vermutlich recht, hab die eigentlich auch nur eingebaut um zu sehen, ob alles da hin passt wie es sein sollte von meiner Planung her. Und bist auf die Kaltgerätebuchse hat auch alles gepasst :-)
Zu den beiden Kondensatoren muss ich sagen, dass ich leider keine anderen hier im Shop gefunden habe, und es jetzt nur noch schwer möglich ist das ganze zu ändern (Turretboard darauf angepasst) Hab aber auch genau gemessen und der Abstand zwischen den Kondis und dem Deckel des Chassis passt, ist noch gut über einen cm Luft drüber!
Da meine Amps immer einen Namen bekommen wo MEL... drin steckt, was haltet ihr von MELWIN? :-)
Ich hoffe, dass das Baby diesmal gleich beim 1. Anlauf so funktioniert wie es soll.
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Zu den beiden Kondensatoren muss ich sagen, dass ich leider keine anderen hier im Shop gefunden habe, und es jetzt nur noch schwer möglich ist das ganze zu ändern (Turretboard darauf angepasst) Hab aber auch genau gemessen und der Abstand zwischen den Kondis und dem Deckel des Chassis passt, ist noch gut über einen cm Luft drüber!
Es gibt nichts falsch mit radials ausser ihr aussehen. Allerdings haette ich http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p571_Elektrolyt-100--F---63-V.html fuer die Bias, und http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p569_Elektrolyt-22--F---63-V.html fuer die Bypass verwendet. Aber es ist es jetzt nicht wert, sie zu tauschen.
steven
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Es geht mir weniger um die Optik der radialen Elkos. Man kann natürlich radiale Elkos verbauen, allerdings würde ich diese dann legen.
Wenn sie so hoch stehen, sind sie doch recht anfällig für mech. Einflüsse wie Vibrationen - auf einem Turret-Board haben die Elkos ja gar keinen Kontakt zum Board - sie sind quasis fliegend verbaut. Bei Platinen ist das anders, da sitzen sie im Normalfall auf.
Grüße
Mathias
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Der vorne beim Biasregler hängt wirklich frei schwebend. Der andere liegt auf und bewegt sich nicht. Freu mich über die rege Beteiligung am Thread.
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Offtopic:
Wo kommst du eigentlich her? Liegt im ersten Foto irgendeine sächsische Zeitung auf dem Fußboden?
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Sächischer Anzeiger oder sowas ja :-) In DD bin ich beheimatet!
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Klasse, ich auch! Falls du also mal irgendwo nicht weiter kommst, können wir uns gern treffen.
Grüße
Mathias
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Klar wenn der Fall eintritt gerne, eventuell kann man sich auch mal so treffen, Ampschau machen :-)
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Vielleicht sollte Dirk mal -wie in manchen anderen Foren üblich- so eine Karte einrichten, damit man sieht, bei wem man im Umkreis Hilfe & Unterstützung findet, wenn es mal nicht weitergeht ... ich komme aus Magdeburg ;-)
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userkarte fänd ich super! aber das ist jetzt hijacking... :police:
LöD
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Es gab mal eine User-Map, die ist aber dann nach einem Update o.ä. verschwunden und seitdem nicht wieder implementiert worden.
Eigentlich braucht es auch keine - es reicht, wenn man den Ort ins Profil schreibt - wenn man denn gefunden werden will...
Grüße
Mathias
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Hallo
Die Rubrik Job Angebote und Hilfegesuche gäbe es auch noch im Angebot ;)
Gruß Franz
:guitar:
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Amp läuft! Klingt allererste Sahne, nur hab ich ein Problemchen mit einer Strat (Tex Mex PU's) da krieg ich Die Musik von Nachbars Anlage. Mit einer Les Paul mit Mini Humbucker sowie P90 ist das nicht der Fall, auch nicht mit einer Dot. Vorschläge?
Das Ding is aber schon satt laut, konnte gerade noch nicht richtig testen!
Fotos folgen in Kürze! Auf jeden Fall geiles Projekt und ging schneller als ich gedacht habe!
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Hmmm, in deinem Ceriatone-Layout vermisse ich diese berüchtigten 68k-Widerlinge vor den Gittern der Trioden am Eingang ... angeblich sind die gegen unerwünschten Rundfunkempfang. Aber die gibt es im Original auch nicht ;-)
(mal ganz davon Abgesehen sind 68k meist zuviel)
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Ich war das Gerät heute testen im Probenraum, da gabs keine Einstreuung. Nur hat er ganz schnell gekrackelt und es ist der 1k 5 Watter der einen 6l6 in die luft gegangen. Nun erstmal Ursachenforschung machen.
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Anbei die Bilder des fertigen Amps
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Hallo liebe Freunde,
der Ampbesitzer kam jetzt zu mir und möchte ein Master Volume in den Amp. Gibt es ausgesprochene Empfehlungen oder Dinge von den ich tunlichst die Finger lassen sollte? PPIMV soll nicht der Hit sein bei dem Amp hab ich in nem Amiforum gelesen?!
LG
Greg
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Ja, ein PPIMV mit ein Cathodyne-Inverter ist mMn nicht der Renner, fuer Grunde die du in Merlin's Buch lesen kann. Es gab vor Jahren ein Thread by Hoffman (el34world.com) wo das besprochen war und ein Konsens erreicht. Such da fuer 'cathodyne mv.'
Allerdings habe ich jegliche MVs von die grossere Cathodyne Tweeds die ich gebaut habe entfernt. MMn leben diese Amps von die gesamt Zusamnenspiel, und sie verlieren ihr wahre Character mit ein MV egal welche. Aber was solls.
Steven