Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: Hans-Jörg am 31.01.2014 12:55
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Hallo,
wie bringe ich das Bass Poti dazu aktiver zu werden.
Habe den Slope schon mehrfach verändert (vonn 33k auf 39k und 47k -56k - jetzt wieder 33k), Mid Poti auf 50K ( ist jetzt wirkungsvoller),
den Bass cap verdoppelt, verdreifacht (ohne Erfolg, jetzt wieder 0,22µF),
Kathoden 1. Stufe auf ca. 1µF, 2. Stufe auf 0,1µF - nutzt alles nichts.
Vieleicht weil mein erster Koppel C 4n7 ist, statt 22n?
Bei allem was ich drehe, kommen nur Mitten rein, aber kein Bass.
Was könnte ich noch versuchen, ohne das jetzige Schema zu sehr zu verändern, um dem Bass mehr Respons zu geben?
Bedanke mich im Voraus,
Hans-Jörg
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hallo
Schau dir mal den Plan vom Acoustic G100T an.
Gruß --.- Dieter
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Such mal nach Depht-Schaltung
gruß
thom
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Hi
Wenn Dir der Schub des Amps jetzt kaum ausreicht, dann bleibt wohl nur die Depth-Regelung … ein Bekannter (Tontechniker) sagt aber, man solle vielleicht das, was man nicht wolle, leiser machen, bevor man das, was man wolle, lauter mache.
Gruß, Stone
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Hi
Wenn Dir der Schub des Amps jetzt kaum ausreicht, dann bleibt wohl nur die Depth-Regelung … ein Bekannter (Tontechniker) sagt aber, man solle vielleicht das, was man nicht wolle, leiser machen, bevor man das, was man wolle, lauter mache.
Gruß, Stone
Weise, Weise,
das werd`ich mal machen. Hätte mir eigentlich auch so einfallen können - statt Bass "dazu"geben zu wollen :)
Apropos: ich habe statt dem Presence (den habe ich jetzt sozusagen immer voll offen, weil Fix) einen HighCut. Aber selbst der bringt am Ende höchstens nur tiefere Mitten.
Danke euch für die Tipps.Zum Schluß noch: wie seid ihr mit der Bassregelung denn zufrieden beim 2203?
Grüße
Hans-Jörg
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Hi,
das tolle an einem guten 800er ist, dass der sich im Gegensatz zu so manchem modernen Bassmonster durch ein gutes Mittenbrett auszeichnet und sich auch im Bandgefüge ordentlich durchsetzt. Der Mittenregler ist hier viel interessanter.
Bass braucht eigentlich nur der Zuhausealleinespieler ;D
Ansonsten wie zuvor erklärt, Depht rein.
Ist latürnich nur meine Meinung
Gruß, Andy
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Hi,
da hast du sogar sehr recht. Das hatte ich nicht bedacht.
Ich spiele zur Zeit nicht im Bandgefüge und fürs Jammen im Proberaum nutz(t)e ich meistens einen TW Express.
Was sich ja aber ändern wird ab jetzt ;)
Depth Schaltung ist aus diesem Grund kein Nachteil!
Grüße
Hans-Jörg
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Vieleicht weil mein erster Koppel C 4n7 ist, statt 22n?
Hallo Hans-Jörg,
wenn die Bässe vor der Klangregelung zu stark abgesenkt sind, hat der Bassregler nichts mehr, womit er arbeiten kann. Das kann in Deinem Fall schon am 4n7 liegen, vor allem, wenn gleichzeitig auch der Ck relativ klein ist. Lösung: Koppel C schrittweise erhöhen, bis der Bassregler greift.
Habe übrigens das gleiche Problem in meinem "Daisycutter-Verschnitt" auch gehabt und durch Erhöhen des Ck an der ersten Stufe behoben.
Viele Grüße
Stephan
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Hallo Stephan,
Aber der Ck ist ja schon 1µF an der 1. Stufe. Die 2. ist 2k7//0,1µF.
Viel höher wollte ich eigentlich nicht gehen an der 1. Stufe.
Aber den KoppelC (4n7), den könnte ich ... Aber der hält mir den Eingang schön straff. ::)
Am Brett gefällt mir ja der Klang, wie er ist, aber im clean/crunch könnte ich mehr Bässe vertragen.
Vieleicht ist ein Depth die sauberere Lösung (müßte aber bohren, weil ein Speaker Jack schon fürs PPIMV herhalten muß, was ich auch wieder nicht mag, weil ich so schon einmal eine Plexifront/back gesplittert habe).
Werde alle 3 Möglichkeiten durchprobieren (KoppelC, Ck, Depth).
Grüße
Hans-Jörg
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Hallo Hans-Jörg,
du könntest ja auch einen "fest"eingestellten Depth einbauen. Dann sparst du dir das Poti. Müsste man dann aber halt als Kompromiss laut/leise abwägen, welcher Wert da gut ist.
Gruß,
Robin
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Gute Idee, Robin.
So etwas habe ich in beiden 100W Marshalls - ein 10nf in Reihe mit dem NFB-Widerling.
Viele Grüße
Stephan
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Aber der Ck ist ja schon 1µF an der 1. Stufe. Die 2. ist 2k7//0,1µF.
Viel höher wollte ich eigentlich nicht gehen an der 1. Stufe.
Aber den KoppelC (4n7), den könnte ich ... Aber der hält mir den Eingang schön straff. ::)
Hallo Hans-Jörg,
2k7 II 1uf an der ersten Stufe ist völlig OK.
Wie sieht denn die Schaltung nach dem Koppel-C aus? Standard 2203/04, d.h. 470k II 470pf zum 1MA Gain? Dann kannst Du auf jeden Fall bis 22n raufgehen, ohne dass es matschen sollte. Versuch mal 6n8 oder 10n.
Falls Du vom Koppel-C direkt auf das Gainpoti gehst und es 1MA ist, ist der 4n7 ein guter Wert. Hat das Gainpoti dagegen 500kA oder gar nur 250kA, kannst Du beim Koppel-C höher gehen.
Viele Grüße
Stephan
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Hallo
Hm … also in meinen Vorstufen gehe ich mit 2n2 nach der ersten Stufe ans Werk und über "fehlenden" Bass hat sich bis dato niemand beklagt, das sollte also nicht das Kriterium sein, jedenfalls nicht ausschließlich.
Wenn er natürlich einen 4n7 und dann keinen Vorwiderstand vor 'm Gain und das Gain auch nur 500k hat, sieht es natürlich schon ganz anders aus.
Ansonsten ist der 2203 in der Form von 81 mein Lieblingsamp, vor allem leicht geboostet.
Gruß, Stone
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Hallo Stone,
Hm … also in meinen Vorstufen gehe ich mit 2n2 nach der ersten Stufe ans Werk und über "fehlenden" Bass hat sich bis dato niemand beklagt, das sollte also nicht das Kriterium sein, jedenfalls nicht ausschließlich.
Mein Rocca-Lee Marshall hat dort auch nur 2n2, aber danach einen Spannungsteiler von 390k/390k, d.h. er sieht eine Last von 780k. Bass reicht völlig. Im Daisycutter hatte ich dagegen einen 4n7 auf ein 250kA Gainpoti - das ist eine ziemlich heftige Bassabsenkung.
Ansonsten ist der 2203 in der Form von 81 mein Lieblingsamp, vor allem leicht geboostet.
Das ist der klassische 80er Hair Metal Ton :guitar: bevor die ganzen Tunings aufkamen.
Viele Grüße
Stephan
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Das ist der klassische 80er Hair Metal Ton :guitar: bevor die ganzen Tunings aufkamen.
… und live perfect im Mix funktioniert. :)
Grüße, Gunter
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Hallo,
danke für eure Erkährungen.
Ja es ist ein 250k Gain und mein Spannungsteiler ist 330k/220k. Ansonsten 2203 Struktur außer oben erwähnter Werte.
Werde mal am 4n7 drehen und schauen wie weit ich raufgehe. Es soll ja auch kein Bassamp werden. Ich dachte nur, es wäre fein ihn reinzudrehen, wenns grade passt.
Den 10n im NFB kann ich ja auch mal probieren. Ist ja alles keine Hexerei ;).
Werde berichten, wie es gemundet hat.
Liebe Grüße und schönes Wochenende
(verabschiede mich in tiefen Schnee)
Hans-Jörg
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Hi
Bei den Werten geh mal auf 10 nF oder 22 nF rauf; ich kann das nachher mal simulieren, wie sich die verschiedenen Werte so auf den Bass auswirken (hatte ich hier aber schonmal irgendwo).
Gruss, Stone
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Hallo,
gehen wir von dem 2203 Basisschaltplan im Anhang aus?
Wenn der Gainpot VR1 von 1MOhm auf 250k, und der Spannungsteiler R10-R11 von 470k-470k auf
330k-220k, geändert wurde, sollte man dann nicht, den neuen Widerstandswerten entsprechend, die Kondesatoren C5 und C8 anpassen?
Dann wäre C5 ~ 390p und C8 ~ 680p.
Splawn vewendet für den C11 220n statt 22n was den Bassbereich zwischen 10Hz enorm anhebt.
Der Bassregelbereich wird dadurch eingeschränkt.
Vielleicht ist ein Wert zwischen 68n und 120n nicht so mächtig und bringt die gewünschte Anhebung.
Den Mittenpoti beläßt er auf 25k.
Bemühe mal den Duncan Tone Stack Calculator.
Gruß
Manfred
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Hallo Hans-Jörg,
weiter vorne schreibst du, dass du an einer Katode 2k7 || 0,1µ verbaut hast. Nach der Formel vom "Valve Wizard" gibt das eine Center-Frequenz von ca. 745Hz. Da musst du dich nicht wundern, wenn dein Bassregler nichts zu verarbeiten hat. Mit 1µ statt 0,1µ würdest du bei 75Hz landen.
Gruß Axel
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Nach der Formel vom "Valve Wizard" gibt das eine Center-Frequenz von ca. 745Hz.
Hallo Axel,
Du meinst wohl Half-Boost-Frequenz, Center-Frequenz gibt es beim Bandpass.
Mit dem niedrigen Ck von 0,1uf könntest Du recht haben.
Gruß
Manfred
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Hallo Manfred,
die Formel, die ich vom "Valve Wizard habe", heißt dort tatsächlich "half-boost". Andere Quellen nennen sie "Center Frequenz" (u.a. bei Zollner). Meiner Meinung nach meinen beide dasselbe, nämlich den Wendepunkt im Bode-Diagramm. Aber nichtsdestotrotz: Der o.g. Katoden-C (100n||2k7) schneidet die Bässe ab, und deshalb kann der Bassregler sie auch nicht mehr hervorzaubern.
Gruß Axel
PS: Für die, die's gern nachrechnen möchten, hab ich die Formel angehängt.
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oder hier kurz nachrechnen lassen ;D
http://www.ampbooks.com/home/amplifier-calculators/cathode-capacitor/
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Hallo Axel,
die Formel, die ich vom "Valve Wizard habe", heißt dort tatsächlich "half-boost". Andere Quellen nennen sie "Center Frequenz" (u.a. bei Zollner). Meiner Meinung nach meinen beide dasselbe, nämlich den Wendepunkt im Bode-Diagramm.
Ok, da wissen jetzt alle was gemeint ist.
Gruß
Manfred
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Hallo Hans-Jörg,
kann es sein, daß die 100n noch von den Rocket Modifikationen stammen? Wie von den Vorpostern erwähnt würde ich auch an der Stufe ansetzen um mehr Bass zu erhalten. Irgendwie musst Du ein Gleichgewicht zwischen KoppelCs, KathodenbypassC und Klangregelung finden.
Viel Erfolg beim experimentieren,
Sepp
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Hallo,
bin heil zurück aus Eis und Schnee.
Also der 2k7//0,1 ist die 2. Stufe (da wo ursprünglich 10k waren). Die 1. Stufe hat den orig. 2k7/0,68-0,33 (also ca 1,0µF). Da bin ich eher rauf gegangen um eben mehr Bässe zu bekommen. Aus dem gl. Grund habe ich die Kath der 2. Stufe "wärmer" gemacht, aber eben mit 4n7 Koppel.
An diesem Koppel werde ich mal ansetzen (10-22n stufenweise).
Die Peeker werde ich auch lt. Manfred angleichen. Das sollte auch was bringen.
Versteht mich bitte nicht falsch: ich bin mit dem momentanen Klang recht zufrieden, nur möchte, falls notwendig, Bässe reindrehen können (nicht Mitten), (bin vom Bass wieder auf die Gitarre gekommen - vieleicht deshalb 8) ).
Ich lass von mir hören, ob und wie ich es geschafft habe, aber momentan baue ich den TT-Tone Hound zusammen ;).
Liebe Grüße
Hans-Jörg
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Hi,
solange du mit der zweiten Stufe die Frequenzen oberhalb 745Hz boostest, wird dir der Koppel-C die Bässe nicht bringen können.
Gruß Axel
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Hi,
solange du mit der zweiten Stufe die Frequenzen oberhalb 745Hz boostest, wird dir der Koppel-C die Bässe nicht bringen können.
Gruß Axel
Hi, du meinst den 4n7? Also entweder den Ck weg, oder Koppel rauf auf 22n, oder Ck auf 1µ? Richtig?
Danke und Gruß
Hans-Jörg
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Hi,
ich meine den 0,1µ Katoden-C an der zweiten Stufe. Zu allererst würde ich den entweder weglassen oder durch einen 680n bis 1µ ersetzen. Diese R/C-Kombination (2k7||0,1µ) unterdrückt alles unterhalb 750Hz bzw. boostet alles darüber.
Gruß Axel
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0,1uf statt 1uf - das habe ich glatt übersehen - der bringt höchstens Glas in den Ton. Ich schließe mich dem Vorredner an - entweder weglassen oder auf 0,68 - 1uf erhöhen.
Viele Grüße
Stephan
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Hi
Ich meckere ja irgendwie gern … warum eigentlich der ganze Aufwand? Bring' die Kiste doch mal in den Ausgangszustand 2203/04, also sprich die Spannungsteiler wieder mit 470k, die Koppelkondensatoren wieder auf 22nF, die zweite Katode (die ist mit 2k7||100nF mitnichten "warm") wieder auf einen simplen 10k-Widerstand, das Gainpoti wieder schön 1Meg usw.
Dann, dann kann man sich hinsetzen und die Kiste in die Richtung bringen, in die sie soll - alles andere ist in einem gebrauchten Haus Leitungen suchen. Mit etwas Glück findest Du, was Du suchst, aber es dauert und Du bohrst wahrscheinlich noch das ein oder andere an.
Ich benutze das Marshall-Tonestack mit dessen Werten des 2203 ab 81 am CF mit 100k in jeder meiner Schaltungen - und über Druck und Bass hat sich bis dato noch niemand beschwert, erst recht nicht über fehlenden.
Bei unheimlich vielen Modifikationen setzen die Leute vor Stufe 2 und 3 jeweils einen 100k oder 220k grid stopper (erstmal die Höhen senken, bevor ich was anderes versuche zu erhöhen).
Aber die Herabsetzung der Spannungsteiler in ihrem Wert führt u.a. zu Verlusten im Bassbereich und nicht nur in der Signalamplitude.
Gruß, Stone
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Hi,
vielen Dank für eure Erläuterungen und Kritiken. Werde sie beherzigen.
Was ich aber unerwähnt ließ, war, daß ich nach dem veränderten Spannungsteiler einen 220k Gridstopper habe.
Ok, ich werde die 2. Stufe mal ohne Ck und rauf(zurück)gesetzten Rk, bzw. 680n Ck probieren und/oder einen 10-22n KoppelC einsetzen. Je nach dem, was mir besser gefällt.
Ich sehe schon, daß ich vorne alles Richtung Bassreduktion aus Angst vor Matsch getan habe, aber dann nicht darauf geachtet habe ihn mir dahinter wieder zurückzuholen.
Liebe Grüße
Hans-Jörg
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Hi
Kleine Lektüre für kleine Gainpoti … ;)
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,18357.msg186274.html#msg186274
Gruß, Stone
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Moin Hans-Jörg,
Push-Pull-Potis (z.B. sowas: https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4658_Potentiometer-Alpha-16-PCB-1M-Log-DPDT---2-fach-Wechsler.html ) sind m.E. eine gute Lösung, wenn es um die Bekämpfung des herumeierns bzw. der "Unentschlossenheiten" geht :topjob:
Spart viel Zeit & Nerven, denn dann hast Du im Proberaum ("auf'm Platz" ;)) immer einen sofortigen A/B- Vergleich bei den wirklich aussagekräftigen, realistischen Lautstärken :guitar:
Gruß
Jacob
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Danke für den Tip Jacob,
eigentlich ein "drauf stoßen", weil ich, glaube ich, sogar noch einen zu Hause hab.
Grüße
Hans-Jörg
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Yeah, Not macht halt "erfinderisch".
Testmäßig echt gut kommt da auch:
- Gewindebolzen auf's Turret- / Eyeletboard montieren (oder direkt in's Chassis)
- Epoxy- Lochraster Platine
- DIP- Schalter (Mäuseklavier) drauf zur "Kondensatorenanwahl" (HV vor dem DIP- Schalter abblocken!).
Denn der "Normalfall" ist ja leider der, dass man zuhause lötet und das Ergebnis oft erst ein paar Tage später im Proberaum richtig testen kann... das dauert halt alles! :P
Gruß
Jacob
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Hallo,
ist ja wieder genial - ein DIP auf eine Lochrasterplatine! 10-20 Möglichkeiten auf einmal durchzuprobieren.
Das mit dem Proberaum/Bastelraum hast du natürlich total recht - nervt wirklich.
Auf in den Kampf mit D-I-P :topjob:
Danke
Hans-Jörg
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Sieh aber zu, dass Du nach Möglichkeit eine Lochrasterplatine aus FR4 (Epoxy) verwendest.
Die gängigen aus FR2 (Hartpapier) sind zwar eine ganze Ecke preiswerter, allerdings sind die aber nicht so "lötfest" wie die FR4- Ausführung und recht "bruchempfindlich"... :P
Gruß
Jacob
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Ja, ich hab schon einige Hartpapier Lochrasterplättchen verbruzzelt beim Herstellen von Relaisplatinchen (als es sie im Shop noch nicht gab ;)
Kenne das Problem.
Danke nochmal
Hans-Jörg
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Noch kurz ne Idee zum Thema Bassmangel, auch wenn's fast schon OT wird.
Ich beschneide die Bässe in den Zerrstufen auch immer sehr extrem. Ich hasse Zerrmatsch beim chuggachugga.
Ich finde aber auch das Konzept des klassischen Deep irgendwie nicht so bombig: ich will kräftige präzise Bässe, verkleinere aber den Dämpfungsfaktor in der Endstufe für die Bässe erheblich. Und hole mir dadurch eine Schlabberigkeit ins Haus.
Schaut Euch mal den Deep Regler des Framus Dragon an. Den benutze ich als fix eingestellte Variante, mache eine frequenz-unabhängige Gegenkopplung in der Endstufe, und somit habe ich mehr als genug Bässe. Allerdings denke ich, braucht man eine Triode davor, weil diese Schaltung nach dem EQ diesen und sich völlig verändern würde. Die Triode hat man aber evtl. eh als Aufholverstärker einer FX Loop zur Verfügung.
Man kann auch den Kondensator vor dem Middleregler etwas verkleinern, z.B. auch 15n. Das verschiebt indirekt die Wirk-Frequenz des Bassreglers etwas nach oben und dickt damit etwas an.
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Ich hatte bei meinen Resonance- / Depth-Schaltung noch nie Schlabbrigkeit …
Gruß, Stone
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Ich auch nicht, aber den Dragon sehe ich mir trotzdem mal an.
Viele Grüße
Stephan
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Engl löst das auch auf anderem Wege bzw. mit einer leichten Änderung der üblichen Schaltung - im Savage 120SE ist das extrem wirkungsvoll; haben wir mal mit meiner CB-1M ausprobiert: wenn Du dann den Depth drückst und palm mutes spielst, drückt es Dir mit 'ner Eminence Wizard Wand einfach nur die Beine weg …
Gruß, Stone