Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk TT-Projekte => Thema gestartet von: fränki am 1.10.2015 22:36
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Hallo, das ist mein erstes Projekt im Röhrenverstärkerbau.
Nachdem ich meine Paula fertig habe, beginne ich nun das Projekt Jim.
Der Bausatz liegt jetzt schon ein paar Wochen hier und ich freue mich jetzt auf den Bau des Amps. Die Teile des Bausatzes machen einen sehr wertigen Eindruck, allerdings habe ich mir Röhrensockel aus Keramik besorgt.
Die Potis haben eine Führungsnase. Dafür sind im Chassis aber keine Bohrungen vorhanden.
Diese werde ich als erstes noch bohren.
Ich werde den Aufbau hier in Bild und Wort dokumentieren, auch werde ich wahrscheinlich viele Fragen stellen wenn ich nicht weiter komme.
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Gruß Fränki... hatte ich vergessen :-)
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Tag Fränki!
Schöööne Klampfe! Respekt und Glückwunsch!
Die Führungsnasen an den Potis kannst Du auch abbrechen, die Mutter hält die Potis eigentlich fest genug.
Keiner der Potis sieht irgendwie Hochspannung, da sollten die Führungsnasen auch nicht sicherheitsrelevant sein. Oder täusch ich mich da am Ende?
Na ja, korrekter ist es mit Bohrungen.
Viel Spaß mit dem Aufbau und beim Paula austesten!
Gruß aus Daglfing
Bernhard
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bin sehr gespannt, baue auch grade als starter einen tt satz. .allerdings emma (recht ähnlich dennoch).
viel erfolg und maximalen Wirkungsgrad wünsche ich dir
airbug
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Danke, ich kann es kaum erwarten
Gruß Frank
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Viel Spaß beim Bau! Die Führungsnasen an den Potis kannst du beruhigt abbrechen.
Gruß Axel
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Hallo, habe die Löcher für die Nasen doch gebohrt und für den Ringkerntrafo eine Buchse aus PVC gedreht. Diese soll den Abstand zum Chassis halten und gibt die Möglichkeit den Dämmgummi unter zu legen.
Gruß Frank
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...noch die Fotos dazu
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top.
habe bei mir den ringkern auch mit abstandshaltern versehen, da er schief u sehr nah an einer Mutter lag. Nun ists grade und fern von scharfen Kannten.
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Guten Morgen, ich habe das Chassis jetzt soweit vormontiert.
Nun noch eine Frage : welcher Primärspannungseingang wird von Euch im allgemeinen genommen ?
Hier bewegt sich die Netzspannung tageszeitabhängig zwischen 228 und 243 Volt .
Gruß Frank
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Hallo,
nimm die 230 V.
Wenn es nicht passen sollte, dann kannst Du immer noch wechseln.
Gruß, Dirk
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....Sorry habe gerade darüber unter *Emma* nachgelesen.
Noch ein TIP
Die Phase *L* am Netzstecker kennzeichnen und an der Steckdose die Phase messen, Stecker phasenrichtig einstecken.
Bild ist meine Eigenbau Netzleiste für meine Hifianlage
Gruß Frank
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Tach zusammen,
wie wird der Ringkern denn nun montiert? Die Kunststoffhülse habe ich in meinem Kit nicht gefunden.
Direkt mit der Wicklung auf das Chassis möchte ich ihn aber auch nicht montieren.
Gruß
Martin
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Hallo! :-)
Tolle Arbeit an der Gitarre! Mich ereilt immer der grosse Respekt wenn ich sowas sehe, weil ich selbst für Lackieren
sowas von null Geduld habe ( - deswegen ist bei mir zu Hause alles natur, geölt, furniert oder getolext. Zur Not
gerollt mir Sturkurlack :P). Woher hast du die Teile? Bist du mit der Hardware zufrieden?
LG, Martin
ps. Da frisst einen der Neid, wenn man hier Bilder mit Drehmaschine sieht. Sehr cool!
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wie wird der Ringkern denn nun montiert? Die Kunststoffhülse habe ich in meinem Kit nicht gefunden.
SChau dir mal das mittlere Bild genau an ;D
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Tach zusammen,
wie wird der Ringkern denn nun montiert? Die Kunststoffhülse habe ich in meinem Kit nicht gefunden.
Direkt mit der Wicklung auf das Chassis möchte ich ihn aber auch nicht montieren.
Gruß
Martin
Moin,
bisher waren alle RK´s die ich von Dirk hatte in der Mitte ausgegossen mit einer durchgehenden Hülse/Bohrung.
Auf der einen Seite war dann noch ein Gummibelag, und das ist die Seite, welche auf dem Chassi liegen sollte.
Gruss
Jürgen
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wie wird der Ringkern denn nun montiert? Die Kunststoffhülse habe ich in meinem Kit nicht gefunden.
Direkt mit der Wicklung auf das Chassis möchte ich ihn aber auch nicht montieren.
Siehe dir das Bild hier an:
http://www.tube-town.net/ttstore/Bausaetze/Amps/TT-Bauteilesatz-Jim::7018.html
die Bohrungen im Chassis sind so ausgelegt, dass die Anschlüsse direkt durchgeführt werden können. Die Löcher im Chassis werden durch Gummiringe "entschärft" und auf diesen liegt dann auch der Trafo auf.
Mann kann, wen man möchte den Trafo auch etwas auf Abstand setzen. Zusätzliche Mutter auf dem Montageschraube für den Trafo für die Einstellung des Abstands verwenden.
Gruß, Dirk
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Moin Jürgen,
mein Trafo hat eine Kunststoffplatte (die liegt gem. Bilder auf der Projektseite oben) und unten nichts. Die vergossene Hülse reicht nicht bis zur vollen Höhe, bzw Tiefe des Wickelkörpers, d.h., die Wicklung liegt plan auf dem Chassis auf.
Eine Drehbank habe ich jetzt aber auch gerade nicht zur Hand, um mir eine Hülse zu drehen.
Gruss
Martin
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Siehe dir das Bild hier an:
http://www.tube-town.net/ttstore/Bausaetze/Amps/TT-Bauteilesatz-Jim::7018.html
die Bohrungen im Chassis sind so ausgelegt, dass die Anschlüsse direkt durchgeführt werden können. Die Löcher im Chassis werden durch Gummiringe "entschärft" und auf diesen liegt dann auch der Trafo auf.
Mann kann, wen man möchte den Trafo auch etwas auf Abstand setzen. Zusätzliche Mutter auf dem Montageschraube für den Trafo für die Einstellung des Abstands verwenden.
Gruß, Dirk
Danke, Dirk. Ich werde wohl den Trafo etwas hochlegen.
Gruss Martin
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wenn du das willst, dann kannst Du das machen aber es besteht keine Notwendigkeit.
Gruß, Dirk
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Ich möchte nochmal zur Aussage L Phase und Stecker richtig herum nachfragen:
Sollte das nicht egal sein, da die PSU Einheit per Dioden Dafür sorgt dass beide Steckvarianten nutzbar sind?
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...nur um es mal in den Raum zu werfen: Die PSU liegt sekundärseitig. L hat an den Dioden der PSU nichts verloren! :police:
just my 2 Ct...
Grüße
Stefan
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Tag airbug,
ist Dir der Unterschied zwischen Potential und Spannung klar?
Und wie die Potentialtrennung bei einem Transformator (Netztrafo und Ausgangsübertrager) funktioniert?
Gruß Bernhard
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Ich vermute dass der Unterschied mir nicht klar ist. Noch ein Zhema auf meiner Liste dass ich mir anlesen werde. Nichts für ungut, ich stelle nur Fragen um Dinge zu verstehen.
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Nichts für ungut, ich stelle nur Fragen, um Dinge zu verstehen bevor ich einfach unüberlegt loslege.
Ich bin Anfänger und werde NIChTS Anstöpseln bevor nicht ein Experte drüber geschaut hat.
Aber nochmal zum vom Themenersteller angerissenen Punkt. Ist es für den Betrieb des LoW Projekts Jim oder Emma denn wichtig, wie herum der Stecker in die Wechselspannunsdose gesteckt wird? Ich dachte bislang, dies sei egal. Das mag für euch eine echt dümmliche Frage sein. Ist es wahrscheinlich auch. Aber interessieren tut es mich dennoch sehr.
Besten Dank
a.
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Hi, die Frage ist nicht dümmlich, in UK ist eine Nase am Netzstecker, so das nur Phasenrichtig eingesteckt werden an.
Probleme kann es geben wenn mehrere Geräte miteinander verbunden sind, zB. Fernseher und DVD Player, Verstärker und CD Player.
Es kann zu Qualitätsverschlechterung oder Störungen kommen.
Bei mir hier zu Hause sind alle Geräte phasenrichtig angeschlossen. Ich bin da etwas perfektionistisch. :topjob:
Für meine Stereoanlage habe ich eine Extra Netzversorgung gebaut mit DC Blocker usw.
Das gehört aber nicht unbedingt zu unseren Bauvorhaben hier.
Solch eine Buchse wie ich sie zum Abstandhalten gedreht habe kann man auch in Form von mehreren Unterlegscheiben etc. realisieren.
Auf dem ersten Bild die Netzversorgung für meine Stereoanlage, die weiteren Bilder sind der momentane Fertigungsstand.
Distanzbuchsen auch unter dem Übertrager.
Gruß Frank
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Danke für die Aufklärung Fränki.
Also ein rein klangliches Thema. Kein sicherheitsrelevantes (bei ner Deckenlampe wäre es das ja glaube ich unter Umständen). Dennoch gut zu wissen.
Ps
Wieder tolle Bilder! :)
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Hi, nicht nur klanglich, es kribbelt dann auch nicht wenn man die Geräte leicht beührt.
Gruß Frank
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Hi, nicht nur klanglich, es kribbelt dann auch nicht wenn man die Geräte leicht beührt.
Gruß Frank
???
es sollte bei funktionierendem Schutzleiteranschluß eigentlich nie kribbeln :o
Jochen
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Hi, gerade im Audiobereich haben die Geräte keinen Schutzleiter, ich messe immer vom Schutzleiter der Wandsteckdose zum Chassis des Gerätes. Da sind je nach Phasenlage AC 200 Volt messbar. Bei Geräten mit Schutzkontakt muss dieser vor der Messung isoliert werden.
Die Steckerstellung mit der geringsten Spannung ist dann Phasenrichtig.
Aber das ist hier jetzt nicht so wichtig.
Jetzt eine Frage zum Jim :
Laut Schaltbild kommt R21 oben an der Lötleiste an B3, auf dem Foto ist das rote Kabel zusammen mit dem Braunen vom Übertrager an B3.
Wo ist denn jetzt der Fehler ?
Danke und Gruß Frank
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Das ist im Schaltbild falsch beschriftet:
an R21 kommt B2
an den Übertrager kommt B1
Grüsse Stefan
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Jup.
Wenn das Schirmgitter gemeinsam mit der Vorstufe von B3 versorgt wird, dann sind Vorstufe und Endstufe evtl. nicht mehr ausreichend entkoppelt.
Sollte der Ausgangstrafo wegen der Spannung an B2 müssen (hab den Jim nicht durchgerechnet), dann kommt R21 auch mit an B2. Hauptsache nicht zusammen mit der Vorstufe.
Die saubere, klassische Verteilung hat ja Stefan beschrieben.
Gruß Bernhard
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Sorry, hatte hier noch Version 1.0 des Plans. In der aktuellen Version des Plans hängt der OT an B2 und der Rest der Schaltung einschliesslich Schirmgitter (R21) an R3.
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Auf dem neustend Stand sind immer die Schalt und Layoutpläne, nicht aber die Bilder ! Vor dem Aufbau also unbedingt prüfen ob man den aktuelstn Plan hat.
Gruß Dirk
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Hi, danke, also ist es im Schaltplan richtig, nur auf dem Foto falsch.
An B2 kommt nur der Übertrager.
Danke und Gruß Frank
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Layoutplan V1.1 ist der aktuelle Stand, ja.
Gruß, Dirk
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Hi, schon wieder ne Frage,
die 6,3 Volt über R23 R24 ans Chassis, sehe ich das richtig?
Ich frage lieber, bevor ich hier mist baue.
Danke und Gruß Frank
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Hi Frank,
das siehst du richtig. Das ist die künstliche Mittelanzapfung um der Heizung Massebezug zu geben und Brumm zu mindern.
Genaueres dazu findest du hier: http://valvewizard.co.uk/heater.html
Grüße
Stefan
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Hi, danke für den Link, so langsam finde ich mich da rein. :topjob:
Gruß Frank
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So die Heizungsverkabelung habe ich fertig, war glaube ich die schlimmste Fummelei bei dem Projekt und sieht nicht so schön aus wie auf dem Foto.
Gerade ist meine Bestellung von Euch angekommen. Mal ein großes Lob, das klappt wirklich prima.
Gruß Fränki
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Hallo, jetzt habe ich ein paar Problemchen mit den Bauteilen.
Ich habe eine 1,5 Kohm Widerstand übrig und finde R17 nirgens in den Schaltbildern.
Die Kondensatoren machen mir auch Probleme.
C6 soll ein 470p sein, habe aber nur einen 0,047µF und einen schwarzen Drop mit einem Wert 500.
Ich denke mal das der 500er Drop der 470 P für C6 sein soll und der 0,047 C7 (47n)
für C11 könnte ich mir den Drop mit dem Wert 1000 vorstellen, dann hätte ich noch einen Drop mit dem Wert 220 übrig.
ist das soweit richtig ?
Danke und Gruß Fränki
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Hallo,
1k5 sind R4 und R18 - hast Du die verbaut?
Das mit den Kondensatoren passt.
Gruss
Jürgen
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Tag Fränki,
in Ergänzung zu Jürgen:
Nach Schaltplan V1.0, Layout V1.1 wären die 220 pF der optionale bright cap C14.
1k5 sehe ich auch nur als R4 und R18. R17 kommt gar nicht mehr vor. War R17 mal ein Gridstopper an V2B mit 1k5?
Gruß Bernhard
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Hi, R4 und R 18 sind 1K5 das passt,
ich hatte mich vorhin verschaut, im Endeffekt bleibt also ein 470 Kohm übrig.
Und der optionale C14 auch.
Juut, dann kann ich jetzt weiter löten.
Ich danke Euch
Gruß Frank
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Hi, ich habe die Lötleiste jetzt komplett bestückt, morgen kommen noch die Potis und die EL84 dran.
Was mich noch ein wenig stutzig macht ist der Anschluss *Chassis Ground*
Der Sammelpunkt liegt doch auf dem Chassis, muss da noch ein Kabel dran und wenn ja zu welchem Punkt ?
Das ist auf dem Foto nicht richtig ersichtlich.
Geht laut Foto in die Nähe der Lautsprecherbuchse.
Ich danke Euch und hoffe das ich morgen das erste mal damit ans Netz gehen kann.
Wenn alles soweit ok ist, geht es an den Gehäusebau.
Gruß Fränki
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Hi Fränki,
das heißt einfach du musst noch beide "CH GND" verbinden, wenn du auf der Lautsprecherbuchse keine Masse hast, kommt kein Ton raus. Ist ein beliebter Fehler, zumindest von mir ;D
Grüße
Andy
PS: Zeig mal ein paar Bilder! Weiterhin viel Erfolg!
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Hi, das bedeutet also zu dem Kabel vom Übertrager an der Lautsprecherbuchse Minus/schwarz wird zusätzlich noch zum Chassis gebrückt ?
Danke und Gruß Fränki.
Fotos kommen heute noch.
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Exakt, sonst hat der Übertrager sekundärseitig ja kein festes Potential ;)
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Hi, so, habe den Amp jetzt löttechnisch fertig gestellt.
Schaut bitte mal genau drüber ob ich etwas falsch gemacht habe.
Einen blöden Fehler habe ich gemacht, hat aber funktionell nichts zu sagen. Mal sehen wer ihn findet.
Die beiden Elkos auf der Lötleiste sind hoffentlich richtig rum, der Ring ist doch plus.
Bei dem Bausatz war auch noch graues geschirmtes Kabel dabei, da hatte ich laut Schaltbild keine Verwendung.
Da die Röhrensockel nicht die originalen sind, ist auch das Lochbild/Befestigung anders.
Das war mein erster Verstärker, ich hoffe er geht nicht in Rauch auf.
Ich denke wegen dem Übertrager kann ich ihn nur mit angeschlossenen Lautsprecher einschalten ?
Bin gespannt,
Danke und Gruß Frank
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Sauber!
Sieht sehr gut aus.
-Das geschirmte Kabel kannst Du von der Eingangsbuchse zu V1 verwenden. Die Schirmung nur einseitig an Masse anklemmen, damit keine Masseschleife entsteht. Das macht man buchsenseitig, wenn ichs richtig verstanden habe.
-Einschalten nur mit eingestecktem Lautsprecher, ja. Zur Not mit nem Dummy aus Lastwiderständen.
-Hat das Erdungskabel von der 230V Buchse genug Spielraum, daß es wirklich als letztes reißt? Evtl. aus dem Kabelbinder rausnehmen...
Zu Details beim Jim kannst Du vielleicht noch Antworten von jemand abwarten, der den Jim schon gebaut hat.
Du kannst auch erstmal ohne gesteckte Röhren die Leerlaufspannungen am Netzteil messen. Aber da stehen keine Referenzwerte dazu im Layout.. Hmm. Du siehst ja dann trotzdem, ob das so sein kann.
Mit sicherem Messen von Hochspannungen kennst Du dich ja von den Hifi-Geraten aus, denke ich.
Gruß Bernhard
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Moin,
für den ersten AMP sieht das gut aus.
Du lötest entweder mit etwas zu hoher Temperatur oder aber Du reinigst die Lötspitze nicht oft genug,
daher die schwarzen Reste an den Lötstellen.
Die Zuleitungen zu V2 sind mit Kabelbindern gebündelt, das kann sich negativ auswirken.
Schau mal wie der Dirk das gemacht hat:
(https://www.tube-town.net/cms/userfiles/media/low-jim/jim-02.jpg)
Cheers
Jürgen
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Hallo
Schaut fein aus :topjob:
Kabelbinder auf den Leitungen zu den Röhren können aber leicht zu Übersprechen führen, eher die Leitungen räumlich auseinander führen, schau Dir nochmal die Bilder auf der Projektseite an so wie das von TT gemacht wurde.
Gruß Franz
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Hi, da hat mir wieder der Perfektionismus einen Streich gespielt :facepalm:
Ich kann die Kabelbinder natürlich wieder entfernen und die Kabel auf Abstand bringen.
Die Verkabelung ist ansonsten luftig verlegt, auch das Erdungskabel.
Lastwiderstände habe ich keine, aber 30 Meter von hier ist ein Gitarrengeschäft. Wollte heute sowieso zum Lautsprechervergleichshören hin.
Ich löte mit Silberlot, das brauch etwas höhere Temperatur und hat ein anderes Flussmittel.
Lötspitze reinige ich vor jedem Lötvorgang am Schwamm und zwischendurch am Salmiakstein.
ich danke Euch und Gruß Frank
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Sieht echt gut aus!
Aber Ring am Kondensator ist doch Minus, btw welche meinst du? (hell- und dunkelblau?)
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Sieht echt gut aus!
Aber Ring am Kondensator ist doch Minus, btw welche meinst du? (hell- und dunkelblau?)
Ach mit Ring meinst du die Verjüngung an der einen Seite, oder? Alles gut, hab mich vertan, sorry!
PS: Konnte man seine Beiträge nicht mal editieren?!
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Das nenne ich mal betreutes Löten.
Wieso gibt es hier eigentlich noch keine Videochatfunktion, wo man live dabei sein kann? Dann könnte man löten und aus dem Laptop käme die ganze Zeit: "Nein! Nein! Ja! Ja! Nein! Ja! Nein! Nein! Nein!"
Vielleich auch nur für zahlende Abonnenten?
Gruss Stefan
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Hallo,
und läuft er? du traust dich nicht ihn ein zu schalten, oder? muss ja doch mal irgend wann passieren. Hast du eine Frau?
Kleiner Scherz ;D
Schau doch einfach noch einmal drüber.
Den Lampentrick zur Strombegrenzung gibt es ja auch noch.
http://hohlerde.org/rauch/elektronik/kleines/gluehsicherung/index.de.html
Wurde hier im Forum auch mehrfach erwähnt, einfach mal die Suchfunktion benutzen (ist aber nicht so toll).
Dein erster Amp sieht gut aus.
Bin schon gespannt wie er klingt :guitar:
Viele Grüße,
Robin
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Hi, danke und nein habe mich noch nicht getraut, bekomme aber morgen den Lautsprecher (nicht meckern das ich woanders gekauft habe)
War im Gitarrenladen und zufällig war der Marshall-Vertreter da. Ich kann mir morgen einen Celestion 12" Greenback abholen.
Danach dann Holz holen und Gehäuse bauen.
Ich werde weiter berichten :topjob:
Gruß Frank
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Ein ganz fantastischer Lautsprecher, spiele ihn auch gerne!
Ich kann dir aber einen Diffusor hier im Shop empfehlen, für kleines Geld ist es ein unglaublicher Gewinn!
Grüße
Andy
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Hallo, ja welchen denn ?
Gruß Frank
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http://www.tube-town.net/ttstore/Lautsprecher/TTC-Zubehoer/TT-Diffusor-12::1687.html ;)
Grüße
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Hi, war ne blöde Frage, natürlich den 12". Habe es zwischendurch schon gefunden.
Gut das Du mir das noch geschrieben hast, ich wusste gar nicht das es so etwas für Gitarrenlautsprecher gibt.
Ich kenne das aktuell nur aus dem Hifibereich von Swiss Sonor.
Ich muss also die Bauweise der Box neu bedenken bevor ich heute das Holz hole.
Bestellen muss ich den Diffusor auch noch. :topjob:
Gruß Frank
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Soooooo,
gerade bestellt, und danke nochmal für den Tip
Gruß Frank
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Hallo
Damit die Suche nach dem Lampendingsbums nicht so kompliziert ausfällt -
Gruß Franz
PS: ich wäre auch dafür anstatt der nervigen Such.- eine Findefunktion einzuführen :angel:
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Hi, Findefunktion ist gut :topjob:
Ich werde mir das anschauen und bauen.
Bin im Moment dabei die Maße für die LSP Box zu durchdenken.
Ich gehe mal davon aus das der Lautsprecher von hinten auf die Frontplatte geschraubt wird und der Diffusor dazwischen kommt.
Den Celestion habe ich gerade geholt und nun kann das konstruieren beginnen.
Was ich jetzt hier gelesen habe passt zu dem Chassis eine halb offene Box.
Die Außenmaße muss ich an den vorgesehenen Stellplatz anpassen, dabei kommen 680x600x320mm (BxHxt) heraus.
Durch die "Rückmontage" des Chassis kann die Frontbespannung direkt auf der Front angebracht werden, sehe ich das richtig ?.
Nun müssen die TT Jungs meine Ware schnell genug verschicken, dann kann es am Freitag mit dem Bau losgehen.
Danke und Gruß Frank
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Hi, Findefunktion ist gut :topjob:
Ich werde mir das anschauen und bauen.
Bin im Moment dabei die Maße für die LSP Box zu durchdenken.
Ich gehe mal davon aus das der Lautsprecher von hinten auf die Frontplatte geschraubt wird und der Diffusor dazwischen kommt.
Den Celestion habe ich gerade geholt und nun kann das konstruieren beginnen.
Was ich jetzt hier gelesen habe passt zu dem Chassis eine halb offene Box.
Die Außenmaße muss ich an den vorgesehenen Stellplatz anpassen, dabei kommen 680x600x320mm (BxHxt) heraus.
Durch die "Rückmontage" des Chassis kann die Frontbespannung direkt auf der Front angebracht werden, sehe ich das richtig ?.
Nun müssen die TT Jungs meine Ware schnell genug verschicken, dann kann es am Freitag mit dem Bau losgehen.
Danke und Gruß Frank
Hi Frank!
Das ist für eine 1x12 schon eine recht luxuriöse Größe.
Bei der Verschraubung von hinten bei direkt angebrachter Frontbespannung, sind zwei Dinge zu beachten ...
- die Einschlagmuttern sind zu versenken, sonst wird das unhübsch (ich würde sie auch schwarz anpinseln, damit sie nicht durchleuchten)
- Die Front sollte wirklich sauber verspannt sein - damit da nicht schlabbert
LG, Martin
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Tag zusammen,
Mein Beitrag zum Boxenbau ist halb Antwort, halb Frage..
Der Ausschnitt in der Frontplatte kann gerne etwas kleiner sein, damit die Einschlagmuttern genug Fleisch haben. Bei meinem letzten Boxenbau bin ich auf den Durchmesser der Sickenmitte gegangen. Wie wählt Ihr den Durchmesser?
Für ein schönes kreisrundes Loch evtl. an den "Tisch" einer Stichsäge schräg zur Seite eine Leiste hinschrauben, so daß man im richtigen Radius, genau seitlich vom Sägeblatt, eine Schraube durchdrehen kann - a la Zirkel-Säge. (Bei meiner Frontplatte hab ich einfach so gesägt, sieht unrettbar sch.. aus! Schwarz lackieren und Frontbespannung drüber kaschiert das...) Verständlich oder soll ich ne Skizze machen?
Wie sägt ihr die Lautsprecheröffnungen?
Gruß Bernhard
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Oberfräse und Fräszirkel.
Wenn man damit Umgehen kann gehts auch mit einer Stichsäge, sollte halt ein taugliches Gerät sein.
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Hi, ich mache das mit der Stichsäge, habe da Erfahrung. Einen Oberfräsentisch habe ich mir gebaut, kann aber nur auf dem Balkon fräsen, in meinem Arbeitszimmer kommt das nicht gut. Den Zirkel habe ich hier, aber noch nie probiert. Die Gehäusekannten kann ich aber gut fräsen damit
Mit Boxenbau, Bespannung etc habe ich einiges an Erfahrung, habe sehr viele Ausstellungsfahrzeuge für Car Hifi Hersteller gebaut.
Auch das Drumherum für meine Stereoanlage.
Seid Ihr der Meinung die Box wird zu groß ?
Gruß Frank
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Moin Frank,
die Abmessungen sind schon sehr großzügig, vergleich mal mit den größen der Boxen im shop, das sind bewährte Maße.
Hier neben mir steht ne FlexBack Rex mit den Maßen 600x600x350mm, du bist mit dem Oversizing also nicht allein. :devil:
Bei der Großen ist der Unterschied zwischen offen/geschlossen bei weitem nicht mehr so ausgeprägt wie bei der kleineren Studio mit ihren 600x400x300mm.
Soll die Box passgenau eine Lücke schließen? Falls ja, denk dir mal auch im Geiste durch wie der rückwärtig austretende Schall gelenkt wird, open back macht teilweise deutlich hörbare Klangveränderungen je nach Aufstellung zur Wand.
Grüße
Stefan
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Hi, nein, er soll keine Lücke schließen, ich habe eine Stellfläche von einem Meter breite, wo er mittig stehen soll.
Ich bin 1,88m groß und wollte mich auch nicht unbedingt hinlegen zu laut und leiser machen :guitar:
Gruß Frank
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.....Die Potis haben eine Führungsnase. Dafür sind im Chassis aber keine Bohrungen vorhanden. ....
Da tust Du gut daran! Habe ich bei all meinen Nachbauten auch gemacht (s. u.).
....Die Führungsnasen an den Potis kannst Du auch abbrechen, die Mutter hält die Potis eigentlich fest genug. ....
Du weißt ja: "eigentlich" ist gleichbedeutend mit "nicht wirklich" und das trifft hier zu! ;)
Ich halte das Weglassen für eine ganz schlechte Idde. Die Hersteller der Potis haben sich schon was dabei gedacht und ich kann Dir reichlich Bilder zeigen, wo sich nach gewisser Zeit die Muttern lockerten und beim nächsten Drehen das Poti mitdrehte und die Leitungen abrissen.
Gruß
Claus
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Hi, da gebe ich Dir voll recht, ist einmal eine Mutter locker hei?t das alles zerlegen zum wieder festmachen.
Gruß Frank
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Hi Leute, danke für die ganzen Tips für die Erstinbetriebnahme.
Seit meiner Lehre zum KFZ-Elektriker begleitet mich mein Leitspruch
* Rot ist grün und Plus kommt an Minus *
also ich habe den Lautsprecher verkabelt und den Amp einfach eingeschalten.
Was soll ich sagen, die Lampe brennt und die Röhren glühen :topjob:
Gitarre angestöpselt und siehe da, es funzt !!.
ALLERDINGS, und jetzt kommt`s, es rauscht sehr stark.
Das Rauschen reagiert auf das Mastervolumen und wird gleichmäßig lauter, alle anderen Potis haben keinen Einfluß auf das (rosa) Rauschen.
Liegt das an der Leitungsverlegung ?
ansonsten bin ich happy.
Danke und Gruß Fran
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:gutenmorgen:
Hallo Frank
nur so eine erste idee, da ich sehe dass heut morgen. noch niemand geantwortet hat:
Ich kenne ähnliches von Bodeneffekten. Ist das Chassis ganz geschlossen? Also Metallkäfig, oder ist es unten offen? Könnte einen kleinen Teil d Rauschens verursachen?
airbug
Ps: Tolle Sache, beeindruckend sauber gebaut, (sofern ich das beurteilen kann), da schneide ich mir ne Scheibe ab.
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Moin,
ich denke, dass liegt an deinem Perfektionismus ;)
Schau dir nochmal die Verdrahtung rund um die Röhrensockel an, ich würde die Kabelbinder entfernen. Achte darauf, dass du (wenns es geht) zwischen signal- und spannungsführunden Leitungen 90° hast, also wenn sie sich kreuzen, damit sie sich nicht gegenseitig einkoppeln können. Hat mir irgendjemand mal als Tipp gegeben.
Ich denke, es liegt nur an der Leitungsführung. Ansonsten probier nochmal die geschirmte Litze für den Signalweg!
Grüße
Andy
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Hallo,
wenn man sich die Lötstellen auf dem Board von Nahem ansieht, meine ich zu erkennen, dass einige Drähte nicht richtig benetzt sind und du somit "kalte Lötstellen" hast. Bist du sicher dass dein Silberlot für diesen Zweck geeignet ist?
Ist das Rauschen weg wenn der Master-Volume ganz links steht?
Gruß mike
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Hi, das Silberlot wird im Hifibereich benutzt, das nehme ich schon seit min 20 Jahren. Löterfahrung habe ich seit 40 Jahren.
Ich schaue mir die Lötstellen noch mal mit der Lupe an. :topjob:
Das Rauschen ist bei Linksanschlag Mastervolumen weg.
Kabelbinder entferne ich auch und werde die Kabel anders verlegen.
Mit den 90 Grad kenne ich auch, vor allem wenn sich Netz und Signalkabel zu nahe kommen.
Danke Euch
Hole gleich das Holz für die Gehäuse und werde dann ans Prüfen gehen.
Gruß Frank
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........und noch ne Frage, wozu ist eigentlich der optionale Kondensator C14 am Masterpoti ?
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Hallo,
der C14 fungiert als Bright-Cap.
Wenn der Master zu ist, könnte das Rauschen nur von der Endröhre kommen, interessanter wäre die Frage, wie es auf Gain und EQ reagiert.
Mit Silberlot kann man meiner Erfahrung nach, schon ganz gut arbeiten wenn man es gewohnt ist, aber mit verbleit habe ich das Gefühl, dass man die Teile weniger Hitze aussetzen muss, weswegen ich wieder umgesattelt bin.
Grüsse, Stefan
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Ein sog. Bright Cap, Master ganz aufgedreht hat er keinen Effekt, runtergedreht beeinflusst er das Verhalten der Höhen. Am besten ausprobieren!
Weiterführende Literatur:
http://www.300guitars.com/articles/diy-how-to-tweak-bright-caps-in-your-guitar-amplifier/
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Hi, das Silberlot wird im Hifibereich benutzt, das nehme ich schon seit min 20 Jahren. Löterfahrung habe ich seit 40 Jahren.
Ich schaue mir die Lötstellen noch mal mit der Lupe an. :topjob:
Das Rauschen ist bei Linksanschlag Mastervolumen weg.
Ok sorry, das Bild mit dem Becher Lötfett hat mich etwas irritiert ;).
Aber es kann nicht schaden die Lötstellen nochmal anzusehen.
Gut, wenn das Rauschen bei Master-zu weg ist, kommt es irgendwo von "vorne".
Was ist bei Gain auf linksanschlag?
Gruß mike
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Man könnte sich auch eben schnell n Audio Probe zusammen bauen und die Stufen einzeln durchgehen, hat mir auch schon oft geholfen :)
Grüße
Andy
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Hi , ich habe mir jetzt erst einmal das Holz in der Apotheke (OBI) geholt. Ich muss natürlich wie immer noch mal hin, weil 2 Teile falsch zu geschnitten sind.
Der Becher mit dem Lötfett ist eigentlich Kolophonium ;)
Das Rauschen ändert sich nur mit dem Mastervolumenregler, alle anderen Potis, auch Gain bei Linksanschlag haben absolut keinen Einfluss.
Gruß und danke Frank.
Fahr jetzt gleich noch mal zu OBI.
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Das Rauschen ändert sich nur mit dem Mastervolumenregler, alle anderen Potis, auch Gain bei Linksanschlag haben absolut keinen Einfluss.
Dann kann das Rauschen nur im Bereich von V1B bis V2B entstehen. V1B hat keine Spannungsverstärkung und sollte somit als Fehlerquelle ausscheiden (höchstens die Röhre selber). Bleibt dann nur noch der Bereich um V2. Klingt der Sound mit Gitarre denn ok?
Gruß mike
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Wenn der Treble Regler keinen Einfluss auf das Rauschen hat, liegts ganz sicher im Bereich von V2. Tausch doch mal die Röhren (V1,V2) untereinander.
Gruss, Stefan
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Hi, V1 und V2 gleich Valve ?
Also ihr meint die beiden ECC 83 mal untereinander tauschen ?.
Und danke an die Jungs von TT, gestern bestellt, heute schon da.
Gruß Frank
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ach... noch eine (blöde) Frage, die Halbkugel vom Diffusor nach Außen oder nach innen zur Membran?
rein vom Gefühl her würde ich sie Richtung Membran machen. Ist das richtig?
Danke..
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Ja, die Rundung kommt zu Membran.
Auf die Art kannst du ausschliessen, dass es an der Röhre liegt.
V1 kannst du theoretisch auch erst mal frei lassen, denn wenn die, die jetzt in V2 steckt, das Rauschen verursacht wird es noch schlimmer, wenn sie in V1 steckt.
Gruss Stefan
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Hi, also ich habe jetzt die beiden Röhren vertauscht, das Rauschen ist geringer und es wird durch alle Potis beeinflusst !
Gruß Frank
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Dann liegt es nicht am Aufbau, sondern an der einen Röhre. Also: austauschen, Problem gelöst.
Grüsse, Stefan
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Hi, die ist echt kaputt, hab sie mit dem Finger leicht abgeklopft, lautes Knacksen, dann Rauschen weg, nach ein und ausschalten das gleiche Spiel wieder.
Ich habe nur 3 Sätze ECC 82 und EL 34 hier, aber leider keine ECC 83.
Ich weis nicht ob das auf Garantie geht und das den Aufwand mit hin und herschicken Wert ist. Das müssen die Jungs von TT mir sagen.
Die Teslaröhren sind ja eigentlich 1a,zumindest höre ich keinen großen Unterschied zu meinen RFT und Schweizer Militärröhren mit meinem Hifi Amp.
Gematched sollten die beiden schon sein oder?
Habt Ihr eine Empfehlung für andere Röhren zB von Marshall ?
Ich bin auf jeden fall happy das ich durch Eure Hilfe den Fehler so schnell gefunden habe.
Also danke dafür !!!
Noch etwas zum Silberlot : das ist normales Lötzinn mit einem 4 % Silberanteil und 2,5% Flussmittelanteil.
Gruß Fränki
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Hi,
bis du eine neue ECC83 hast kannst du sorglos eine ECC82 oder eine ECC81 als V2 (oder auch V1) reinstecken. Dabei geht nichts kaputt, du kannst den Amp spielen, lediglich die Verstärkung der ECC82 (17fach) und ECC81 (60fach) ist niedriger als bei der ECC83 (100fach). Die Spannungen und Ströme werden sich leicht verändern, aber es wird kein Teil Schaden nehmen. Der Klang wird cleaner werden.
Gruß Axel
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Hi, cool danke für den Tip.
Gruß Frank
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Prüfen auf alle Fälle mal die Lötstellen, scheint mir eher die Ursache zu sein.
Gruß Dirk
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Hi Dirk, das mache ich morgen (Lötstellen, konnte aber bisher nichts finden), aber egal in welcher der beiden Fassungen die Röhre steckt der Fehler wandert mit.
mehrmals gegen klopfen, mehrmals knacksen und Rauschen ist weg.
Alles andere reagiert nicht auf klopfen, ausschließlich diese eine Röhre.
Gruß Frank
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Steck mal die 12AU7 rein statt der 12AX7 und bitte nicht parallel per eMail und Forum. Ich habe diesen Beitrag erst jetzt gesehen.
Gruß, Dirk
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Hi Dirk, ok lese ich erst jetzt, habe Dir aber schon per mail geantwortet.
Mit einer ECC 82 ausgetauscht gegen die meiner Meinung nach defekten ist Ruhe.
Es schein aber doch noch etwas zu sein, nach dem peniblen nachlöten kratzen jetzt die 3 Klangpotis.
Danke und Gruß Frank
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Hallo,
Potis kann man auch mit zuviel Hitze beim Löten schaden!!
Ansonsten fangen die gerne an zu kraschpeln, wenn (Gleich-)Spannung anliegt, rate zum messen.
Gruss, Stefan
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Hi, ich bin jetzt schnell zum Gitarrenladen gegenüber und er hat mir 2 gebrauchte ECC 83 zum probieren gegeben.
Jetzt rauscht es nur noch leicht wenn ich Master und Volume am Anschlag, also voll aufgedreht habe.
Ich denke aber das das normal ist.
Was mich jetzt riesig ärgert ist, das durch das nachlöten irgendetwas Schaden genommen hat so das die Potis jetzt beim Bewegen spratzeln und räuscheln.
Was meinst Du mit Gleichspannung an den Potis bzw wodurch und woher ?
Danke und Gruß Frank
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Was meinst Du mit Gleichspannung an den Potis bzw wodurch und woher ?
Hallo Frank,
an den "kratzenden" Potis darf keine Gleichspannung messbar sein.
Möglicherweise ist beim Nachlöten irgendwo eine Lötbrücke entstanden...
Cheers
Jürgen
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Oder ein Cap lässt DC durch
Gruss, Stefan
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Ich habe die möglichen Verdächtigen mal gekennzeichnet:
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Mein Favorit ist gar nicht dabei: C6.
C7 und C8 kämen auch in Betracht, aber wenn alle 3 kratzen, würde ich auf C6 tippen.
Miss einfach mal erst den rechten Anschluss am Treble Poti. Danach den linken. Wenn Gleichspannung messbar ist und die rechts höher als links ist, ist es wahrscheinlich C6
Grüsse Stefan
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Hi, ich habe jetzt mal gemessen und hoffe das mein Messaufbau richtig ist und ich vom Chassis zu den Potianschlüssen messe.
Dann wären am rechten 44 Volt DC und am linken Anschluss 4 Volt DC.
Wenn ich falsch messe, dann sagt mir die Meßpunkte.
Gruß Frank
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Jetzt das Kabel, welches von C6 zum Poti geht, ablöten und nochmal direkt am Kondensator messen, wenn da DC drauf ist, ist der hinüber.
Gruss Stefan
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Hallo Jungs, da war keine Brücke zwischen C6 und R10, da war die Golden Gate Bridge !
mein Gott bin ich blöd, ich weis nicht was mich da geritten hat, ich habe wirklich eine ganz saubere Brücke da hin gelötet :devil:
keine Ahnung warum und weshalb, hätte ich gleich eine andere Röhre probiert, hätte ich den ganzen Tag die Gehäuse bauen können.
Es hat mich so gewurmt das alle auf meine Lötpunkte gemeckert haben, das ich aus lauter Selbstzweifel obwohl ich wusste das alles passt, alles nochmals nach gelötet habe. Hatte sogar das Treblepoti zerlegt und gereinigt. Es hat aber scheinbar wirklich davon eine mit bekommen, weil es jetzt minimal an einer Stelle kratzt. Das macht zwar nichts aber ich bestelle mir trotzdem ein neues, muss nur wissen ob es logarithmisch oder linear sein soll ??? Einen Röhrensatz brauche ich ja auch.
Jungs Ihr seid die Größten :topjob: ein tolles Forum, so macht das Spass !!!
Also danke an alle und Gruß Frank
Noch ein Bild zu dem was ich sonst noch löte oder restauriere :-)
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noch eins
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Es hat mich so gewurmt das alle auf meine Lötpunkte gemeckert haben, das ich aus lauter Selbstzweifel obwohl ich wusste das alles passt, alles nochmals nach gelötet habe.
Das war ja wohl hauptsächlich ich........ ich nehme die Schuld auf mich :embarassed:;D
Glückwunsch dass er jetzt funzt.
Gruß mike
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.... muss nur wissen ob es logarithmisch oder linear sein soll ???
Hi,
laut Schaltplan B250k. Das B bedeutet linear, ein A an der Stelle stünde für log.
Schön, dass dein Amp jetzt erst Mal funktioniert :topjob:
Gruß Axel
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Es hat mich so gewurmt das alle auf meine Lötpunkte gemeckert haben, das ich aus lauter Selbstzweifel obwohl ich wusste das alles passt,
Du hast es NICHT gewusst und kalte Lötstellen sind ein weit verbreitetes Problem bei den Aufbauen. Da es nicht DAS Fehlverhalten zu DEM Fehler gibt und die Glaskugel auch in der Reparatur ist, fängt man oben auf der Listen der Gaus an und arbeitet sich nach unten - das ist dann das berühmte "im Nebel stochern".
Was ist jetzt mit der Röhre ? Rauscht diese immer noch oder nicht und wie stark ist das Rauschen ?
Wenn Gain und Master ganz auf sind, dann ist natürlich ein leichtes Rauschen zu vernehmen; Gain zu müsste eigentlich nichts mehr zu hören sein vom Rauschen.
Gruß, Dirk
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Hi Dirk, das ist doch alles gar kein Problem, ich lerne dadurch nur dazu und siehst ja das ich 40 Jahre mit der Lizenz zum Löten immer noch Scheiße bau :topjob: Kann mir das mit der selbstgebauten Brücke immer noch nicht erklären aber auf den Beweisfotos von davor war sie ja noch nicht.
Ich bin von Beruf Diagnosetechniker ( Audi) und habe tag Täglich solche Herausforderungen mit Problemlösungen, ich bekomme die Fahrzeuge bei denen andere bereits aufgegeben haben.
Also die Röhre definitiv kaputt, mit den ausgelutschten von dem Gitarrenhändler ist das rauschen weg. stecke ich wieder um ist der Fehler wieder da. Klopfe ich gegen die Röhre hört es sofort auf und kommt nach einer weile wieder.
Ich bräuchte als eine neue. Ich weis jetzt nicht ob der Satz gematcht oder der komplette Satz getripelt ist.
Mir kommt es jetzt auch nicht wegen den 10 Euro da auf Garantie an.
Wenn Du sagst es gibt noch eine Qualitätsstufe höher als Triple dann kaufe ich einen Satz, ein neues lineares 250 k Poti (danke für die Aufklärung) brauche ich sowieso.
Ich bin jedenfalls froh das das schicke Teil geht und kann mich jetzt dem Gehäusebau widmen. Das Rauschen voll aufgedreht wie Du schreibst ist das ganz normale bei beiden Reglern auf Anschlag.
Ich bin dann von Sonntag bis Dienstag auf Schulung in Neckarsulm (neuen R8 fahren ) und würde die Sachen gerne noch vorher bestellen, so das ich am Mittwoch gleich weiter machen kann.
Also Danke, schönes Wochenende
Gruß Frank
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Hi Frank
Machst du auch Software für Diesel? :devil:
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wenn wegen jeder/jedem Emma, Molly, Lummerland, TubeReverb, Wild13, HotLukas oder Jim so ein Gedöns gemacht worden wäre, hätte sich das Forum bereits erledigt. Die G5, TT-Sam und TT66 nicht zu vergessen.
Es reicht doch ein zwei Bilder und 3 Sätze, wenn ein besonders "schönes" Exemplar entstanden ist.
Aber wenn wegen jedem "Pups" das Forum malträtiert wird :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Grüße hansge
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;D ;D ;D nee, die Software mache ich nicht, die macht Bosch.
Mal sehen wie viele Hersteller in der kommenden Zeit Rückrufe starten, MB hat schon klammheimlich angefangen.
Allen einen schönen Samstag.
Gruß Frank
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wenn wegen jeder/jedem Emma, Molly, Lummerland, TubeReverb, Wild13, HotLukas oder Jim so ein Gedöns gemacht worden wäre, hätte sich das Forum bereits erledigt. Die G5, TT-Sam und TT66 nicht zu vergessen.
Es reicht doch ein zwei Bilder und 3 Sätze, wenn ein besonders "schönes" Exemplar entstanden ist.
Aber wenn wegen jedem "Pups" das Forum malträtiert wird :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Grüße hansge
Machs wie die Knorr Bratensoße ... Immer schön locker bleiben, nicht verkrampfen und keine Klumpen bilden ...
Da erfreut sich jemand an seinem neuen Hobby und Dirk macht Umsatz - daher, take it easy :guitar:
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wenn wegen jeder/jedem Emma, Molly, Lummerland, TubeReverb, Wild13, HotLukas oder Jim so ein Gedöns gemacht worden wäre, hätte sich das Forum bereits erledigt. Die G5, TT-Sam und TT66 nicht zu vergessen.
Es reicht doch ein zwei Bilder und 3 Sätze, wenn ein besonders "schönes" Exemplar entstanden ist.
Aber wenn wegen jedem "Pups" das Forum malträtiert wird :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Grüße hansge
Ist wie mit dem TV-Programm: Wenn's dir nicht gefällt, einfach was anderes schauen! Und ansonsten :-X :-X :-X
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@Frank:
schicke bitte eine eMail an info @ .... wegen dem Austausch der Röhre und dem Poti, Kundennummer und/oder Bestellnummer nicht vergessen, damit die Damen im Büro die Nachlieferung in die Wege leiten können.
Gruß, Dirk
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Hi Dirk, das mache ich.
Gruß Frank
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Und jetzt ab in die Sonne mit Dir, Dirk :)
Im Unterschied zu uns ist das hier ja deine Arbeit...
Schönen Sonntag
Bernhard
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Und jetzt ab in die Sonne mit Dir, Dirk :)
Im Unterschied zu uns ist das hier ja deine Arbeit...
Dafür habe ich auch Flexi-Arbeitszeit 8)
Gruß, Dirk
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Hi, danke Dirk, bin wieder zurück von Neckarsulm und das Päckchen war heute schon da.
TOP SERVICE !!!
Ich habe das Poti eingelötet und die neue Röhre mit den anderen eingebaut, funktioniert jetzt einwandfrei. *freu*
Ab morgen geht es dann an den Gehäusebau, ich werde weiter berichten.
Danke und Gruß Frank
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:topjob:
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Hi, jetzt noch eine Frage. Ich habe im Shop Federhall entdeckt, das kenne ich noch aus den 70ern in meinem damaligen Vermona 1000H. Das hat damals phantastisch geklungen.
So etwas würde ich gerne noch für meinen Jim zuschaltbar machen.
Ich sehe aber nur Cinchanschlüsse an den Hall-Geräten.
Wie schleift man das denn ein ? Kann mir das nicht so richtig erklären.
Da ich gerade die Gehäuse baue könnte ich das noch berücksichtigen.
Danke und Gruß Frank
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Moin,
Was Du im Shop entdeckt hast ist vermutlich nur die Hallspirale. Damit die in den Amp integriert werden kann, muss aber auch die entsprechende Schaltungsumgebung dafür vorhanden sein - Treiberstufe, Aufholstufe, Mixerstufe. Im Jim ist sie das nicht, das wird so einfach also nix.
Gruß, Nils
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Hallo
Möglich wäre das theoretisch schon .... Du bräuchtest eben zusätzlich diesen Kit
http://www.tube-town.net/ttstore/Bausaetze/Sonstige-Bausaetze/Kit-LNDVerb::6830.html
stellt sich halt die Frage wo Du Platz für die Platine und Poti findest ....
Oder Du lässt den Jim wie er ist und baust Dir den Standalone Reverb dazu ....
http://www.tube-town.net/ttstore/Bausaetze/Amps/TT-Bauteilesatz-Tube-Reverb::6223.html
Gruß Franz
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Im Netz geistern auch einige Schaltpläne für Federhalltreiber mit z.B. 24V Versorgungsspannung rum.
Ich hatte mal versuchsweise eine Hallpfanne mit 8 Ohm-Treiberspule an ner simplen 9V-Treiberschaltung. Ging leidlich. Hatte nur Probleme mit Rauschen und Radio Eriwan. Aber ich hab mich da auch nicht wirklich dahintergeklemmt. Ein Halltreiber mit 9V-Versorgung geht jedenfalls mit einer schön niederohmigen Treiberspule.
Frank, das heißt: evtl. eine H-Brücken-Endstufe an der Treiberspule und sowas wie ein Eingangsverstärker für ein dynamisches Mikrofon für die Abnehmerspule... alles Zutaten aus der Hifi-Trickkiste ;)
Gruß Bernhard
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Hi, der erstere Bausatz hört sich für mich gut an, der zweite wäre zu groß.
Ich brauche also die Platine, Spannungsversorgung und die Hallspirale.
Was ich noch nicht kapiere ist wie das Teil dann integriert bzw zuschaltbar gemacht wird ?
Danke und Gruß Frank
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hallo Fränki,
auf der Bausatzseite findest du unter --- links --- eine passende Beschreibung.
Gruß, loco
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Ich brauche also die Platine, Spannungsversorgung und die Hallspirale.
... und den Hallübertrager!
Insgesamt dürfte das vom Platz her eng werden.
Anstatt der Platine kannst Du das auch mit einer zusätzlichen ECC81/83 und fliegendem Aufbau machen.
Auskoppeln des Signal vor R11 oder R15 und direkt hinterm R wieder rein.
Ein- und Ausschalten kann man den Reverb dadurch, das man das Signal vom Reverbtank an Pin 7 der Röhre auf Masse zieht.
Gruss
Jürgen
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Hi, ich danke Euch, den Link hatte ich völlig übersehen.
Ich schau mir das mal an. Sieht aber recht kompliziert aus. Im Moment baue ich dann doch lieber erst einmal die Gehäuse und beschäftige mich danach damit.
Gruß Frank
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Hi, ich habe mir den Bausatz jetzt einmal angesehen. Den kann man ja auch als *Steht alleine* Version bauen.
Das wird dann mein nächstes Projekt :topjob:
Gruß Frank
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Hi, ich habe mir den Bausatz jetzt einmal angesehen. Den kann man ja auch als *Steht alleine* Version bauen.
Das wird dann mein nächstes Projekt :topjob:
Gruß Frank
Hi Fränki,
ich würde Tube-Reverb-Bausatz nehmen, der passt prima zum Jim:
http://www.tube-town.net/ttstore/Bausaetze/Amps/TT-Bauteilesatz-Tube-Reverb::6223.html
Cheers
Jürgen
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Hi, danke für den Tip, naja, der Winter ist lang, mal sehen , das Ding schaut richtig gut aus :topjob:
Gruß Frank
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Hi, so, die Holzarbeiten sind soweit abgeschlossen, die innen liegenden Flächen sind geschwärzt.
Als nächsten Schritt werde ich die Frontbespannung machen.
Was ich dazu fragen will :
Die Frontbespannung wird ja um die Kanten gelegt und getackert.
Klebt Ihr diese an der Front auch leicht fest ?
Fotos werde ich demnächst auch einstellen.
Gruß Frank
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Klebt Ihr diese an der Front auch leicht fest ?
Nix kleben, nur tackern. ;)
Cheers
Jürgen
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je nach bespannstoff mache ich diesen etwas nass, bevor ich ihn ( per tacker) aufspanne. nach dem trocknen ist er dann sehr straff. aber das ist vermutlich nix neues hier...
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Hi, ich habe normalen Akustikstoff auch immer nur getackert, in diversen Foren kleben sie, deshalb hier nochmal die Nachfrage.
Also danke und Gruß Frank
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Hi, so nun ein paar selbst erklärende Fotos über den Gehäusebau.
Bin gerade dabei alles zu beziehen. Der TT Kleber ist geil !!
Gruß Frank
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weiter...
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.............
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Hallo Frank,
schön daß bei dir auch der gute alte Rory Gallagher im Regal steht, und natürlich Sade Adou......
Gruß Otto :headphone:
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Hi, ja sind noch richtig geile Platten :topjob:
Gruß Frank
-
Hi, nur kurze Info, nach dem ich das Foto von der Frontblende des Topteils hier gepostet habe ist mir beim Aufräumen eine Schraubzwinge drauf gefallen :facepalm:
Ich werde es morgen neu beziehen und dann noch ein paar weitere Fotos einstellen.
Gruß Frank
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Hi, so bin heute fertig geworden, meinen Nachnamen musste ich ein wenig abändern so das das passt.
Ich bin gespannt auf Eure Meinung
Gruß Frank
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und weiter
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Ahoi,
ich machs kurz:
:topjob: :topjob:
Gruß
Stoffel
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Schön geworden !
:topjob:
Gruss Hans- Georg
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:topjob:
Top!
Grüße,
Stefan
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Genial :topjob:
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Hallo,
der sieht aber mal richtig gut aus :topjob:
Viele Grüße,
Robin
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Hi, danke Leute, ich freue mich auch wie ein Schnitzel, das Beziehen hat Nerven gekostet, es ist eine Art Kunstleder, das nächste mal nehme ich Tolex.
Jetzt werde ich Gitarre üben und das Ding erst einmal einspielen.
Und danke für Eure Hilfe.
Gruß Frank
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Moin Frank,
Hat gefruchtet und ist echt gut geworden. :topjob:
Viel Spaß beim Einspielen ;D
Gruß,
Laurent
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Boah,
watn Perfektionist! Hut ab!
Wer wegen eines kleinen Katschen direkt neu tolext, muß auch das verkraften:
Es heißt response und nicht responce - hinten auf der Box. >:D
mfg ernst
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Die Frequenzgang-Angabe ist aber sehr optimistisch.. ;D
Ansonsten: sehr schöne Arbeit!! :topjob:
Gruß mike
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Sieht klasse aus! :topjob:
Ich bin neidisch!
Gruß Axel
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Hi, das Schild ist nur Makulatur und der Frequenzgang auf den Breitbänder bezogen, ich denke aber 40- 12000 Hz sind realistisch, muss echt mal das Datenblatt anschauen :-)
Danke und Gruß Frank
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Hi...
wow, das Ding klingt richtig gut !!!
Tube Town = tolle Sache !!
Gruß Frank
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Hi, der Jim läuft ohne Probleme, ich bin richtig happy.
Gruß Frank
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Schoen zu hören
Viel freude
Air
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Sieht echt klasse aus!
Ich lese solche Build-Reports sehr gerne! :)
:topjob:
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Hi, ich danke Dir.
Gruß Frank