Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Blackface007 am 20.12.2015 00:04
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Hallo Zusammen,
ich habe falscher Weise mein Tech Thread auf Kategorie Galerie eingestellt. Glücklicherweise sind die Erfahrene Benutzer sehr nett zu mir. Sie haben viele Tips mir gegeben und ich habe jetzt selber gemekrt, dass meine Tech Frage nicht in die Kategorie Galerie gepostet werden soll.
Kurz nochmals zu meinem Thema:
Hallo Zusammen,
Ich möchte mal gerne ein Rat von euch.
Ich habe ein 18 Watt TMB Clone mit PPIMV und VoCo gekauft. Es klingt eigentlich sehr gut. Es hat aber etwas, was ich nicht mag:
Empfang ein Radiosender (Es klingt wie UKW; Jedenfalls auf Deutsch):
Wenn ich die Volume auf 1. Kanal (Ohne TMB) herunterdrehen und Volume auf 2. Kanal (mit TMB) ab 10%, bekomme ein Radiosender. Es passiert sogar ohne Gitarren-kabel, also Es ist kein eigentlich kein Radioempfänger, oder? :o.
Hat jemand evtl. eine Idee?
Brum
Ich kenne eigentlich bis jetzt, dass ein Röhrenverstärker immer ein Brumm hat; gerade bei Tube Rectifier. Es ist aber wirklich mehr als normal bei meinem neuen 18 Watt Clone.
Wenn ich in einem bestimmte AC Anschluss den Verstärker anschließe (in meinem Wohnzimmer), kommt der Brumm noch lauter aber wenn ich den Chassis die Gitarren-Seite oder Bridge (Mein Strat) berühre, ist der Brumm Weg.
Zu meinem Background habe ich schon zweimal 2 Röhrenverstärker gebaut und zweimal repariert und ausserdem ich bin immer sehr vorsichtig damit, da ich einfach sehr große Respekt auf Hochspannung habe.
Ich bin sehr dankbar für jede Ideen von Euch.
Ich werde mal mehr Bilder davon anhängen.
Für mehr Detail : http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,19218.0.html
Also mein Thread wird nicht mehr auf Kategorie Galerie platziert.
Danke.
Viele Grüße
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Hi, gute Idee, dass du die Verdrahtung neu machen willst! Ich habe mich bei meinem 18W TMB am Layout von Ceriatone orientiert. Das von der Bude aus Worms mit den drei Buchstaben ist auch okay. Ich hatte bei meinem Amp von Anfang an keine Probleme mit Brumm und Pfeifen. Werde später mal suchen, ob ich einen Layoutplan von meinem Amp finde.
Gruß Axel
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So, hier kommt mein Layoutplan. Ist nicht so schön wie das manche andere hier machen, aber für meine Zwecke reicht's.
Die Leitungen von den Schirmgittern der Endröhren zum Ausgangsübertrager (ohne die Leitung vom Netzteil zum Center Tap!) und vom Ausgangsübertrager zur Speakerbuchse sind verdrillt. Ebenso die Zuleitung zum Master-Volume (an der Rückseite des Amps). Geschirmte Leitungen habe ich nur von den Eingangsbuchsen des TMP-Kanals zur V1 und vom Volume-Poti des TMB-Kanals zum PI (V2).
Bei diesem Amp pfeift und brummt nichts :)
Hier ist der Amp beschrieben: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,19989.msg201811.html#msg201811
Gruß Axel
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Hallo,
ich hab jetzt den anderen Thread nicht extra durchgelesen.
Radioempfang und Brumm, das hört sich für mich nach Masse/GND-Problem an.
Wenn das schon geklärt sein sollte, dann sorry.
Gruß mike
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Hi Axel,
vielen Dank für dein Feedback.
Ich habe gestern Abend komplett alle Kabel herausgeholt und möchte neue verdrahten.
Ich muss aber auf Bestellung für neue Kabel und Klickebuchse warten.
Ist es in Ordnung, wenn ich ein Vintagestoff-Kabel verwenden?
Ich sehe, dass du andere Kabel verwendet hast, welche war es? Silikon Litze?
Kann ich Problemlos ground busbar vewenden, wie diese: http://www.trinityamps.com/ForumGallery/trinity/Doc_Files/Trinity_TMB_layout_21Dec.jpg
Oder soll man sogar der Ground nach verwendete B+ trennen, also
- Ground für V1 gebundelt in B5-
- Ground für V2 gebundelt in B3-
- Ground für V3 gebundelt in B3-
- Ground für V4, V5 bzw. PPIMV direkt in die Start Groung
Und naher alle o.g. getrennte GND mit Ground Start verbinden
@Mike: Ja, es war nicht nur GND-Problem. Die Verkabelung war grausam. Ich habe auch nicht verstanden, wie konnte der Vorbesitzer sowas tun aber die Bauteile, wie Trafos, Kapasitoren und Resistoren sind ziemlich hochwertig. Also es war wie ein Benutzer beschrieben hat: "Malen nach Zeichnen" plus Fantasie.....
VG
Agu
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Hi Agu,
ich habe Silikonlitze aus Dirks Shop verwendet. Ich weiß nicht wieso du Vintage-Stoffkabel verwenden willst. Welchen Vorteil soll das haben? Sind die sicher für die Verwendung mit Hochspannung?
Ich habe in all meinen Amps das gleiche Massekonzept angewandt wie in dem 18 Watt TMB und hatte nie Probleme. Die Grundidee ist, dass der Strom von jeder Stufe zu dem zugehörigen Masseanschluß des zugehörigen Kondensators im Netzteil zurückfließt; und zwar nur der Strom dieser Stufe. Bei einem Massebus addieren sich die Ströme der einzelnen Stufen in der Masseschiene. Welches der beiden Konzepte besser ist kann ich nicht sagen, da ich mit der Sternmasse nie Probleme hatte und die Busvariante nie probiert habe.
Die VoCo für die G2-Regelung kannst du übrigens getrost weglassen; mit dem Mastervolume (PPIMV) erreichst du viel mehr! Ich hatte das in einem anderen 18W Amp ausprobiert und wieder ausgebaut.
Viel Erfolg bei der Neuverdrahtung,
Axel
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Hi Axel,
die Idee mit Vintagestoff-Kabel kam aus meiner Erfahrungen bei Restaurierung von Guyatone GA-330D. Wobei er hat niedrigere Spannung 395 VDC (SE mit EL84, also nur 5 watt).
Die Vintagekabell habe ich gerade von Dirk bestellt aber ich kann ja als Vorrat behalten ;).
Ja, ich habe auch schon überlegt, Silikonlitze zu bestellen.
Welche Litze hast du verwendet? 0,5 mm, 0,75 mm oder 1 mm
http://www.tube-town.net/ttstore/Kabel-Leitungen/Silikon-Leitungen/Silikonlitze-1-0-mm-blau::4519.html
http://www.tube-town.net/ttstore/Kabel-Leitungen/Silikon-Leitungen/Silikonlitze-0-75-mm-weiss::1002.html
http://www.tube-town.net/ttstore/Kabel-Leitungen/Silikon-Leitungen/Silikonlitze-0-5-mm-schwarz::763.html
Heißt es, meine Annahme ist richtig:
- Ground für V1 gebundelt in B5-
- Ground für V2 gebundelt in B3-
- Ground für V3 gebundelt in B3-
- Ground für V4, V5 bzw. PPIMV direkt in die Start Ground
Sorry, dass ich zu viele Frage gestellt habe, ich möchte hier nur Sicher stellen und arbeite richtig nach einem Plan.
Da der Vorbesitzer eine Schalter zum Aus/Einschalten von G2 eingebaut hat (Siehe Anhang), werde ich die VoCo testen. Immerhin kann ich einfach durch Schalter abschalten. Ist es in Ordnung oder ist die Idee mit Schalter schlecht?
VG
Agu
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Hallo
Die flexiblen Vintage Stoffleitungen sind bis 600 Volt zulässig, bei den starren gibt es keine Angabe, ich denke für n 18 Watter kann man die schon einsetzen, mehr als 600 Volt sind da ja nicht.
Gruß Franz
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Hi Agu,
Wenn Franz das sagt ist es okay👍 Mir verschließt sich zwar der Sinn, aber was solls.
Ich glaube ich hab die 0,75 Silikonkabel benutzt, bin aber nicht mehr sicher.
Das mit der Stufenmasse hast du so richtig verstanden 😊
Die VoCo kannst auch drin lassen. In dem Schaltplan, den du fotografiert hast, sehe ich keinen Schalter für die VoCo, deshalb kann ich dazu auch nicht mehr sagen.
Gruß Axel
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Hallo Axel,
Hallo Franz,
ich kann erst jetzt wieder an dem Amp arbeiten. Da ich mit meiner Familie im Weihnachtsurlaub war.
Ich wünsche euch alle gutes für das neues Jahr.
Du hast Recht Axel mit Vintagestoffkabel. Es ist sehr schwer damit zu arbeiten. Das kabel hat Monstergroße. Gerade wenn man wenig Platz hast, ist das Kabel sehr ungünstig. Gerade an der Sockel. Ein Sockel V5 sogar kaputt.
Es kommt leider jetzt kein Ton aus dem Amp. :(
Ich habe alle Spannungen gemessen:
- v1; Pin 1: 191 V, Pin 3: 1,6 V, Pin 2: 221 V, Pin 8 3,2 V
- v2; Pin 1: 226 V, Pin 6 227 V, Pin 3 & 8: 116 V
- v3; Pin 1: 162 V, Pin 3: 6,45 V Pin 6 314, Pin 8: 165
- V4; Pin7: 387 V, Pin 3: 0,68 V, Pin 9: 376 V
- V5; Pin7: 389 V, Pin 3: 0,68 V, Pin 9: 376 V
Also die Verbindungen sollen alle Korrekt sein. Meine Vermutung ist Die Sockel für V1 kapput. Da ich schon Schwierigkeiten habe, die Röhre rein zustecken.
Hast du oder hat jemand eine Idee, wie kann ich besser den Fehler zu tracken. Sonst werde ich die Sockel tauschen. Leider habe kein Ersatz Sockel mehr im Moment. Ich muss also noch bestellen.
Vielen Dank Viele Grüße
Agu
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ich habe noch eine Frage zur Power Transformator. Warum hat er auf Primär Seite noch ein Screen (Grün-Gelb-Kabel) Lug? Im Moment verbinde ich die Screen mit Starground. Ist es korrekt?
Danke und VG
Agu
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Hi,
an V4 und V5 sollten an den Katoden ca. 12V gegen Masse liegen; 0,68V ist zu wenig, Pin 7 und 9 sind die Spannungen viiieeel zu hoch! Du grillst die EL84! :devil: Anode maximal ca. 330V, Schirmgitter maximal 300V .
Zieh mal die beiden EL84 und miss dann die Spannungen. Wenn die dann nicht höher sind als jetzt, fließt durch die EL84 kein Strom. Deshalb istb vermutlich die Spannung an der Katode nur 0,68V. Oder die EL84 werden nicht geheizt.
Lass doch jetzt einfach mal die Voco weg, um die als Fehlerquelle auszuschließen. Kannst sie ja überbrücken.
Wenn du Bedenken wegen der Röhrensockel hast, bau neue ein bevor du die Röhren zerstörst.
Der Schirm am NT hält Störungenen aus dem Netz fern und gehört an den zentralen Massepunkt oder ans Chassis.
Gruß Axel
PS: Achte auch darauf, dass du Gitterableitwiderstände auf Masse anstelle der PPIMV eingebaut hast!
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Hi Axel,
Ich habe die VoCo schon rausgenommen.
ich habe auch jetzt die beide EL 84 rausgenommen. Pin 7 ist jetzt 391 Volt, Pin 9 380 V und Pin 3 0,61 V gegen Masse an der Starground.
Meinst du R30 (150R/5Watt) parallel mit C17 (220µ/25 V)? Ich glaube, du hast Recht. Ich habe vergessen sie an Starground zuverbinden. Ich verbinde erstmals.
VG
Agu
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Nach dem ich den Gitterableitwiederständ (R30 & C17) an der Starground verbunden habe und ohne die beide EL 84 bekommen auf Pin 7 391 V Pin 9 382 und Pin 3 0 V gegen Masse.
Sind sie korrekt? Kann ich jetzt die beide EL84 wieder reinstecken und testen?
VG
Agu
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Au, au, au!!!
R30 und C17 sind nicht die Gitterableitwiderstände, sondern Katodenwiderstand und Katodenkondensator!!!
Aber wenn da die Masseverbindung gefehlt hat, könnte ja kein Strom durch die Röhren fließen. Da kein Strom fließt, sind auch die gemessenen Spannungswerte an Anode und Schirmgitter viel höher, weil die Spannungsquelle nicht mit dem Endröhrenstrom belastet war. Aus dem gleichen Grund waren an der Katode statt 10 bIs 12 Volt nur 0,6V zu messen (verursacht durch die Elektronenwolke in der Röhre).
Die Gitterableitwidestände sind diejenigen, die vom Steuergitter auf Masse gehen, um die negative Gittervorspannung zu erzeugen. Da du meines Wissens kein PPIMV eingebaut hast, müssen von den Gittern der Endröhren jeweils 220k auf Masse gehen. Schau dir dazu den Plan des 18W aus Dirks Shop an.
Es wäre nicht schlecht, wenn du in diesem Thread mal einen aktuellen Plan deines Amps veröffentlichen würdest; dann müsste man nicht immer rätseln welche Abweichungen bei dir vorkommen.
Wenn die Gitterableitwiderstände und der gemeinsame Kat-R und -C auf Masse liegen, kannst du die Röhren reinstecken und dann nochmal alle Spannungen messen und hier veröffentlichen ; am besten mit dem gültigen Plan.
Viel Erfolg,
Axel
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Hi Axel,
ich habe ein PPIMV auf meinem Amp (siehe Schematic).
Jetzt habe ich gerade die EL84 angeschlossen und bekomme folgende:
V4/5 Pin 7 330 V
V4/5 Pin 9 315 V
V4/5 Pin 3 11,64 V
Ich höre jetzt ein Geräusch aber wenn ich die Gittarre anschliesse, bekomme ich noch kein Ton. Ich nehme mal an, dass es irgendwo auf dem Pre-Amp oder Phase Inverter noch ein Fehler gibt.
VG
Agu
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Hi,
Die Spannungen an den Endröhren passen jetzt. Für die Fehlersuche: Miss alle Spannungen an allen Röhren, und miss alle Verbindungen ohmisch durch. Prüfe die Eingangsbuchsen, die sind eine beliebte Fehlerquelle.
Viel Erfolg!
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Sorry,
ich habe vorher vergessen, daran zu hängen. Sie ist selbstverständlich nicht vor mir.
VG
Agu
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In dem Plan stehen ja wieder andere Spannungswerte ?!
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Ja, meine Ausgangsspannung der PT ist auch anders wie bei der Plan. Meine ist 2 x 290. Ich werde erstmal meine Spannungswerte eintragen und zuerst muss ich sie alle messen.
VG
Agu
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Ich habe jetzt alle Spannungen gemessen. Die rote Texte sind die Spannungswerten aus originalen Plan und meine Spannungswerten wurden mit blauen Text versehen. Irgendwie die B+1 bis B+5 sind sehr niedrig. Ich habe die Spannung nach den (Standby)Diode gemessen, also EZ 81 zu Pin 7 ist 142 V und zu Pin 1 ist 139 V.
Sind die Spannungen in Ordnung?
VG
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Hi,
hast Du noch eine neue EZ81 da?
die Werte sehen für mich sehr "ausgelutscht" aus.
Gruss Hans- Georg
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Leider habe ich gerade nicht.
Sind die Spannung aus Beide Diode BY269 vor dem EZ 81 142 V und 139 V in Ordnung?
VG
Agu
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Hi Agu
mmh, diese Art der Messung bringt uns nicht weiter . Ein Schnelltest.
Zunächst Spannungsversorgung abziehen (dieser Kommentar ist nur zur Sicherheit).
Hast Du noch Dioden zuhause (z.B. BY255,BY1600)? Hast Du einen 9Pin Adapter?
Am Adapter: löte von von Pin 1 und Pin 7 zu Pin 3 jeweils 1 Diode, Kathoden an Pin 3. Achte auf die richtige Reihenfolge der Pins, eingebaute Röhrensockel werden von unten gesehen, Adapter von oben. Zieh die EZ81 und stecke den Adapter. Mit dieser Methode haben LÖD und ich in meiner Werkstatt genauso dasselbe Problem an seinem Verstärker eingekreist.
Nach dem Einschalten wird die Spannung an C1 bei ca 420V DC starten und auf vermutlich auf ~390/400V runtergehen. Wenn dem so ist, brauchst Du eine neue EZ81.
Falls Du die obigen Teile nicht zur Verfügung hast, würde ich persönlich gleich eine neue EZ81 bestellen, einbauen, und mir dann das Ergebnis anschauen. Das Kostenrisiko ist gering. Im Ergebnis ist die Spannung an C1 entscheidend.
Gruss Hans- Georg
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Hi Georg,
ich bestelle jetzt die EZ81 und messe nochmals die Spannung.
Ich werde auch die Sockel tauschen (gerade in V1). Es sieht nicht gut aus. Die Sockel während des Löten der Vintagekabelstoff (5 mm) etwa gequescht wurde.
Ich möchte auch gerne die Vintagestoffkabel tauschen. Kann ich diese Kabel verwenden? http://www.tube-town.net/ttstore/Kabel-Leitungen/Silikon-Leitungen/Silikonlitze-0-5-mm-4-x-2-m-gemischt::7074.html
Danke
VG
Agu
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Hi Agu,
wenn ich mir die Spannungsangaben anschaue, sind diese Kabel bis 300V DC spezifiert. Du liegst beim Einsatz formal also etwas ausserhalb der Spec. Die Prüfspannung liegt ja bei 2000V, das Risiko wäre vielleicht überschaubar, allerdings auf Deiner Seite.
Was Du hier noch machen könntest, wäre über die Silkonkabel noch einmal Silikonschlauch ziehen wie z-B. diesen http://www.tube-town.net/ttstore/Kabel-Leitungen/Kabel-Zubehoer/Silikon-Isolierschlauch-Innendurchmesser-2-5-mm-1-m::4402.html (http://www.tube-town.net/ttstore/Kabel-Leitungen/Kabel-Zubehoer/Silikon-Isolierschlauch-Innendurchmesser-2-5-mm-1-m::4402.html). Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Wenn es nicht unbedingt Silikon sein muss, würde ich die normale Hochvoltlitze nehmen http://www.tube-town.net/ttstore/Kabel-Leitungen/Schaltlitzen-Draehte/Schaltlitze-LIH-125-0-5-mm-Hochvolt-5-m-blau::5851.html (http://www.tube-town.net/ttstore/Kabel-Leitungen/Schaltlitzen-Draehte/Schaltlitze-LIH-125-0-5-mm-Hochvolt-5-m-blau::5851.html), die gibt es in 5 Farben und ist garantiert spannungsfest genug.
Gruss
Hans- Georg
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Selbst wenn die EZ81 ausgelutscht wäre, ist das nicht der Grund weshalb kein Ton aus dem Lautsprecher kommt! Also weitersuchen. Hast du alle Buchsen und Die Potis kontrolliert?
Gruß Axel
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Ja, ich bin dabei die Buchse und Potis zu kontrollieren.
Die Sockel für V1 ist wirklich komisch. Ich werde sie tauschen aber muss auf den Versand noch warten.
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Kontrolliere mal die Spannung am Knotenpunkt R13/R16 zu Masse und die korrekte Verdrahtung des PPIMV. Die Spannung zwischen Katode des PI und Masse ist im Verhältnis zu den Anoden zu hoch.
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An der Katode des PI ist meiner Meinung nach was faul. Das würde auch erklären warum aus beiden Kanälen kein Ton kommt. Prüfe R13 bis R16. Die Spannungsdifferenz zwischen der Katode und dem Kreuzungspunkt der vier Rs sollte bei ca. 1 Volt liegen. Miss dort die Spannung nach Masse damit man berechnen kann wieviel Strom durch den PI fließt!
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Bei dir sind alle Spannungen um durchschnittlich 0,85 niedriger als die "roten" Werte, nur der Wert an der PI-Katode ist um Faktor 1,26 höher.
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Ich habe nochmal an der PI (V2) gemessen:
Pin 1 189 V
Pin 6 187 V
Pin 3/8 (Katode) 97 V
Die Spannung an der Kreuzung zwischen R13, R16, R14 und R15 ist 96 V, also 1 V drop.
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Das scheint zu passen. Die Speakerbuchsen richtig verkabelt? Nicht dass die unbenutzt Buchse das Signal auf Masse kurzschließt?
Sonst bleibt nur noch der Signalweg. Mal einen Eingang des PPIMV zum Schleifer überbrücken. Die beiden Wiiderstände am PPIMV haben den richtigen Wert (2,2 M, nicht 2,2 k)?
Mal ein Signal an einem Eingang des PI einspeisen?
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Ups, es kommt jetzt den Ton, also dummerweise habe ich mein Gittarepotis runtergedreht und selbstverständlich kam kein Ton ;D
Soweit ist jetzt gut aber ich muss jetzt großeren Lautsprecher anschliessen. Ich sage dir nochmal Bescheid.
VG
Agu
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Was meinst du mit "Gitterpotis"? Das PPIMV?
Pass jetzt nur auf, dass du keinen Speaker killst :devil:
Bin auf deien weiteren Bericht gespannt!
Gruß Axel
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Hi
Er hatte das Vol Poti der Klampfe zu
Gruß Franz
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Hallo Franz,
das hab ich vorhin falsch gelesen :facepalm: Auf sowas kommt man ja wirklich nicht !!!!!
Ich glaub das ist hier erstmalig!
UNGLAUBLICH! Und da wundert man sich, wenn die bei der Provider Hotline als erstes fragen, ob der Router eingesteckt ist ;D ;D ;D
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Ja, ich meinte meine Gitarrenpoti.
Aber..., wenn ich jetzt mein Gitarren etwa stark anschlage und die Volumen mehr als 30% ist, ist es bemerkbar, dass der Ton sehr kratzt. Also der Amp hat zwar kein RFI mehr aber kratzt. Beim geringeren Lautstärker ist alles in Ordnung, zumindest ich kann kein Kratz merken.
Wenn ich die Volumen ca 20 % drehe, kratz es nicht sogar beim Mastervolumen ca 50%. Erst beim Mastervolumen mehr als 50% kratzt der Amp wieder.
Irgendwie der Pre-amp ist nicht so gut, oder?
VG
Agu
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Ja, ich meinte meine Gitarrenpoti.
Aber..., wenn ich jetzt mein Gitarren etwa stark anschlage und die Volumen mehr als 30% ist, ist es bemerkbar, dass der Ton sehr kratzt. Also der Amp hat zwar kein RFI mehr aber kratzt. Beim geringeren Lautstärker ist alles in Ordnung, zumindest ich kann kein Kratz merken.
Wenn ich die Volumen ca 20 % drehe, kratz es nicht sogar beim Mastervolumen ca 50%. Erst beim Mastervolumen mehr als 50% kratzt der Amp wieder.
Irgendwie der Pre-amp ist nicht so gut, oder?
VG
Agu
Moin,
was verstehst Du unter "Kratz"? Die gewünschte Verzerrung? :help:
Gruß Germy
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Hi Germy,
Nein, es ist nicht gewünscht.
Es kommt ein ungewünschte Sound, etwa wie man in einer Stelle z.B. V1/2 Pin 1/6 mit Voltmetter berührt. Gerade beim Anschlag der Tiefe E Seite es "kratzt"; nach ein paar Millisekunde runter aber dann etwa lauter wieder bis es alles weg ist (Etwa wie schlechte Tremolo aber ich habe eigentlich kein Tremolo; TMB Version) :( :( :(.
VG
Agu
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Also ich werde auf die Lieferung meiner Bestellung bei Dirk warten und alle Sockel tauschen. Eigentlich muss ich doch dadurch neu verkabeln. Zumindest ca. 50% neue Verkabelung (Preamp-Bereich).
Zwischen Bericht:
Ich habe zumindest gelernt, dass der Vorbesitzer ohne Absicht ein Ground-Looping über die Potis gebaut hat. Eigentlich könnte ich ganz am Anfang der Ground-Looping abschneiden. Leider habe ich erst gemerkt, nachdem alle Verkabelung entlötet wurde und beim letzten Entlöten der Potis festgestellt habe, dass es eben ein Ground-Looping gab (Mesung/Festlegung; Ohmisch über Voltmeter).
Nachdem Tauschen von Sockel werde ich wieder Berichten.
VG
Agu
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Da ich noch Urlaub habe. Könnte ich das Problem noch in die "Lupe" nehmen.
Der Amp hat doch immer noch RFI. Man hört nicht mehr wie am Anfang eine eindeutige Radio Sender aber es verursacht ein "Kratz" sehr ähnlich wie diese youtube posting: https://www.youtube.com/watch?v=dJCedrm9sCs
Gerade bei der 20% - 30% und 50% - 75% Vol der TMB Kanal sowie Master Vol ab 25% (auch ohne Gittarenkabel) hört man den RFI wie bei youtube posting Gitarrenkabel.
Es ist echt ziemlich frustrieren eine RFI zu lokalisieren.
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Hallo,
am Ende war es dann eine defekte Röhre......
Wenigstens ist die Verkabelung dann ordentlich und die Fassungen neu.
Gab ja auch schon Fälle wo das Handy neben dem Amp gelegen hat xD.
Bei dem Amp lohnt sich aber auf jeden Fall die genannten Sachen neu gemacht zu haben.
Bin gespannt.
Viele Grüße,
Robin
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Ja, ich habe wie gesagt das Ding über ---- gekauft. Danach habe festgestellt, dass der Amp ein RFI hat und ich versuche den Amp zu reparieren. Es kostet aber wirklich viel Zeit und Nerven.
Ich muss komplett echt neue machen. Vielleicht sogar den Chassis >:( :( .
Ich soll wirklich vorsichtiger sein, solche Sache bei ---- zu kaufen.
VG
Agu
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Hallo
Check doch mal die Leitungen, erst mal die von der Eingangsbuchse zur Röhre - an der Röhre ablöten, falls das nicht hilft die von V3B zu den Potis, löst dies das Problem dann nimm für die entsprechende Leitung ein geschirmtes Kabel, Schirm an der Seite an Masse woher das Signal kommt.
Aber grundsätzlich nicht alles schirmen, nur da wo es nötig ist.
Gruß Franz
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Hallo Franz,
danke für dein Antwort.
Die Eingangsleitungen wurde schon mit abgeschrimte Kabel verbindet, also von Busche zu R5, R6, R17 und R18 und die genannte Wiederständer habe ich direkt an der Pin 2 bzw. Pin 7 der V1.
Meintest du die Mittel Punkt der P5 zu Pin 2 der V3A?
VG
Agu
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Hi Franz,
du hast echt Recht ;D. Ich habe die Signalleitung von Pot 5 zu Pin 2 V3A gegen Kabelabschirmungs-kabel getauscht und es kratzt nicht mehr, also RFI ist wirklich nicht mehr.
es gibt noch sehr leise Brumm. Ich glaube, wenn ich alle Signalleitungen durch abgeschirmtes Kabel wird es wirklich weg aber wie gesagt der Brumm stört mir nicht.
Eine Frage noch. Bringt es etwas, wenn ich die Signalleitungen zu dem PPIMV zu verdrillen?
Nochmals vielen Dank Franz :danke:
VG
Agu ;D ;D ;D
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Hallo
Freut mich dass es geholfen hat, die Leitungen zum PPIMV verdrillen ? ich glaube nicht dass das etwas bringt.
Gruß Franz
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Hi Agu,
auf Empfehlung von Larry (professioneller Amp-Bauer) hier im Forum verdrille ich sowohl die Zuleitungen zum Tandem-Poti als auch die Leitungen zu den Endröhren. Da die Nutzsignale gegenphasig sind und die Einstreuungen gleichphasig, löschen sich letztere gegenseitig aus (Humbucker-Effekt).
Du musst bestimmt nicht für alle signalführenden Leitungen abgeschirmtes Kabel verwenden; normalerweise reichen die Leitungen von den Input-Buchsen zu ersten Röhre. Den Schirm immer nur auf einer Seite an Masse legen! An der Seite, von der das Signal kommt.
Gruß Axel
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Hi Franz,
Hi Axel,
ich bin euch sehr dankbar für eure Rat aber auch Geduld mit mir ;D
Ich habe selbst schon fast aufgegeben. Dank der vorletzten Antwort von Franz habe meine letzte Motivation genommen und es hat geklappt :).
Da ich jetzt schon weit daran gearbeitet habe, werde ich mal versuchen den Brumm auch zu beseitigen. Ich werde mal mit Verdrillen der PPIMV Leitungen testen.
Zur Info, ich habe die Masse der Eingangsbuchsen an eigenen Starground angeschlossen. Damit die Masseleitungen so kurz wie möglich angehalten werden kann (2 cm Kabel an eigenen Starground).
VG
Agu
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Hi, ich schließe die Masse der Inputbuchse immer an die Masse der zugehörigen Röhre. Alle Elemente, die zu einer Stufe gehören, kommen an einen Punkt. Von dort führt dann ein Massekabel zum
Sternmassepunkt. Das wird für jede Stufe so gemacht.
Ich habe mit diesem System beste Erfahrungen gemacht :)
Gruß Axel
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Danke Axel, ich werde es versuchen so zu machen.
Übrigens brummt es mehr, wenn ich eine Schalter(Power oder Standby) oder den Chassis berührt. Ist das Brumm oder sogar noch ein wenig RFI drin? Der "Brumm" ist lauter, wenn ich Vol der TMB oder Vol Master mehr drehen.
VG
Agu
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Prüfe die folgenden Verbindung mit dem Ohm-Meter:
1. Erdungsanschluss (grün/gelb) am Chassis: Stecke ein Netzkabel in die 230-Volt Buchse, aber nicht in die Steckdose ! und miss den Widerstand zwischen den Schutzkontakten und dem Chassis. Der muß kleiner als 0,2 Ohm sein.
2. Miss den Widerstand von jedem Massepunkt zum Chassis. Der sollte ebenfalls sehr nahe bei Null sein.
3. Miss den Widerstand von den Masseanschlüssen der Potis zum Chassis.
4. Miss den Widerstand von den Poti-Gehäusen zum Chassis. Ich hatte mal in einem Amp zwei Potis, bei denen das Gehäuse schlechten Kontakt zum Chassis hatte; die haben auch gebrummt, wenn man in die Nähe der Poti-Knöpfe kam.
Viel Erfolg, wir warten auf den nächsten Bericht!
Gruß Axel
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Prüfe die folgenden Verbindung mit dem Ohm-Meter:
1. Erdungsanschluss (grün/gelb) am Chassis: Stecke ein Netzkabel in die 230-Volt Buchse, aber nicht in die Steckdose ! und miss den Widerstand zwischen den Schutzkontakten und dem Chassis. Der muß kleiner als 0,2 Ohm sein.
2. Miss den Widerstand von jedem Massepunkt zum Chassis. Der sollte ebenfalls sehr nahe bei Null sein.
3. Miss den Widerstand von den Masseanschlüssen der Potis zum Chassis.
4. Miss den Widerstand von den Poti-Gehäusen zum Chassis. Ich hatte mal in einem Amp zwei Potis, bei denen das Gehäuse schlechten Kontakt zum Chassis hatte; die haben auch gebrummt, wenn man in die Nähe der Poti-Knöpfe kam.
Viel Erfolg, wir warten auf den nächsten Bericht!
Gruß Axel
Zum Punkt 1: Der Widerstand ist 0,5 Ohm
Zum Punkt 2: Der Widerstand ist 0,4 Ohm
Zum Punkt 3: Der Widerstand ist 0,4 Ohm
Zum Punkt 4: Der Widerstand ist 0,5 Ohm
Sehr Schlecht, oder? :(
VG
Agu
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Sehr Schlecht, oder? :(
VG
Agu
...ja - das Messgerät.
Die meisten DVM bringen da keine brauchbaren Messergebnisse.
Gruß
Jürgen
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...ja - das Messgerät.
Die meisten DVM bringen da keine brauchbaren Messergebnisse.
Gruß
Jürgen
heisst es jetzt mein Ohmmeter nicht gut oder die Massewiderständer meines Amp sehr schlecht?
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Halte doch einfach mal die Prüfspitzen zusammen und schau auf Dein Gerät was es anzeigt. Natürlich im kleinsten Ohm-Bereich.
Dann hast Du deine wirkliche Null im Gerät.
Gruß Germy
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Also jetzt ist die Frage wie kann ich die Massenwiderstand zu verringern?
Hat jemand eine Idee?
VG
Agu
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Keine Sorge, alles ist gut! Deine Meßstrippen haben selbst ja auch einen Widerstand. Den kannst du feststellen, wenn du die Spietzen der Meßstrippen zusammen hälst. Das wird dir einen Wert von 0,2 - 0,4 Ohm anzeigen. Diesen Wert musst du von deinen obigen Messwerten abziehen. Deine Werte sind vollkommen in Ordnung.
Jetzt fällt mir momentan nichts mehr ein, was zum Brummen führt, wenn du mit der Hand in die Nähe der Potis und Schalter kommst ??? ???.
Hast du dabei mögkicherweise die Gitarre in der Hand? Das wäre dann die Einstreuung des Netztrafos in die Pickups.
Gruß Axel
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Hast du dabei mögkicherweise die Gitarre in der Hand? Das wäre dann die Einstreuung des Netztrafos in die Pickups.
Gruß Axel
Nein, es was Ohne Gitarre nur mit Gitarren-kabel. Wenn ich aber den Kabel nur auf Low Input (Normal oder TMB Kanal) anstecke, wird der Brumm sehr viel leiser als den High Input (Normal oder TMB Kanal). Beim Low Input der Brumm ist unverändert, ob ich den Chassis berührt oder nicht. Es fällt mir gerade ein, dass ich für die High Input auf die beide Kanäle ein abgeschirmte Coaxial verwendet. Die Low Input habe ich ein abgeschirmte Signal Kabel. Gibt es unterschied? Ich werde mal morgen testen die Beide zu tauschen.
Sonst möchte ich gerne den Brumm wegnehmen.
VG
Agu
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Hallo Agu,
schalte mal den Verstärker aus - kein Kabel eingesteckt - und miß mal den Widerstand des Gitters der ersten Stufe auf Masse....
Grüße
Jochen
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Hi Jochen,
33,6 K. Gegen Masse und ohne Kabel bedeutet zwei mal 68 K Parallel, 33,6 K muss doch schon in Ordnung.
VG
Agu
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Nein, es was Ohne Gitarre nur mit Gitarren-kabel.
Heißt das, das Kabel steckte im Hi-Input und am anderen Ende war das Kabel nirgends eingesteckt? Keine Gitarre?
Wenn das so war, ist ja klar, dass der Amp brummt!!! Dann wirkt das offene Kabelende als Antenne. Im Lo-Input gilt das genauso, nur wird dort das Signal über die beiden 68k Widerstände um 50% gedämpft, also auch weniger Brumm!
Den Brumm und das Rauschen eines Amps prüft man immer ohne eingesteckte Kabel! Die Eingänge der Kanäle sind dann kurzgeschlossen. Jeder Brumm, der bei eingesteckter Gitarre ertönt, kommt von der Gitarre (Pickups) oder von Effektgeräten oder von schlechten Kabeln. Und der Brumm, der bei eingestecktem Kabel ohne Gitarre ertönt, kommt aus dem Äther und vom Urknall.
Gruß Axel
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Den Brumm und das Rauschen eines Amps prüft man immer ohne eingesteckte Kabel! Die Eingänge der Kanäle sind dann kurzgeschlossen. Jeder Brumm, der bei eingesteckter Gitarre ertönt, kommt von der Gitarre (Pickups) oder von Effektgeräten oder von schlechten Kabeln. Und der Brumm, der bei eingestecktem Kabel ohne Gitarre ertönt, kommt aus dem Äther und vom Urknall.
Gruß Axel
Hi Axel,
ja, das habe ich schon verstanden. Es ist klar mit Kabel ohne Gitarre wird der Brumm lauter.
Ich habe ohne Kabel auch getestet. Es kommt auch ein Brumm.
Ich habe mal andere Frage, ob du ein Vorlage für Frontplate für die 18 Watt hast? Ich möchte den Amp auf neue Chassis bringen und ich weisst es nicht, ob Dirk ein Frontplate mit PPIMV hat.
Ich habe mit jetzigen Chassis immer Schwierigkeiten an der Poties und Eingangsbuchsen zu kommen. Entlöten geht immer mit Abbauen der Poties aus dem Chassis :(.
VG
Agu
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Hi,
ich habe meinen 18W TMB auf dem 18W Chassis, das es bei Dirk momentan im Sonderangebot gibt, aufgebaut. Dazu gibt es eine Faceplate/Backplate im Shop, zu der Dirk auch irgenwo die Vorlagen eingestellt hat.
Das Chassis ist für Power und Standby Schalter vorbereitet. Ich habe den Standby weggelassen und an der Stelle mein Master-Volume für den TMB-Kanal eingebaut. Da die Bohrung zu groß war, hab ich eine große Unterlegscheibe von hinten auf die Potiachse gelegt. Der Abstand kann dann genau auf die Abstände der anderen Potis angepasst werden.
Mein PPIMV-Poti sitzt an der Rückseite in einer unbenutzten Bohrung.
Meine Frontplatte ist ein Stück bedrucktes Papier (Laserdrucker) mit einer 2mm Plexiglasscheibe aus dem Baumarkt.
Bei dir gibt es kein Master-Volume für den TMB. Ob anstelle des Standby ein Tandempoti dort Platz findet weiß ich nicht. Mich stört das PPIMV auf der Rückseite nicht; das wird vor jedem Gig auf die passende Maximallautstärke eingestellt und dann nur noch selten verstellt.
Falls du Interesse hast, kann ich dir aber meine Vorlage für die Frontpaltte gerne schicken. Ist ein CorelDraw-File.
Gruß Axel
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Moin,
Dirk stellt zu einigen Chassis Panelvorlagen zum Download bereit.
Für der 18W Marshall gibbet och watt:
https://www.tube-town.net//info/datenblaetter/laser/vorlagen/m18w_panelset.zip
Cheers
Jürgen
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Hallo Jürgen,
das ist genau das was ich gemeint habe; danke für den Link :topjob: hab die Files nicht mehr auf dem "normalen" Weg gefunden.
Gruß Axel
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Hallo Zusammen,
ich habe jetzt geschafft, den Brumm und RF zu beseitigen.
Ich habe die Signalleitungen durch abgeschirmte Kabel getauscht und die Leitungen zwischen Phase-Inverter, Master Poties und Endstufe verdrillt.
Der 18 Watt PPIMV ist ein wunderbare Amp aber ziemlich empfindlich. Wenn man die Verkabelung nicht richtig macht, kommt oft Brumm und RF. Zumindest war es bei mir. Es kam starke Brumm und RF und ich glaube, dass es im Zusammenhang mit zu kleine Chassis ist. Wenn man den original Chassis-Große für Marshall 18 watt verwendet, soll es besser sein. Trotzdem hat mein 18 watt PPIMV kein Brumm und RF mehr. ;D :guitar:
Falls jemand das gleiche Problem wie ich hat, schau mal in der Anlage. Ich habe meine Änderungen hinzugefügt.
Vielen Dank an alle nette Leute, die mir geholfen haben.
Tauschen Dank an Franz und Axel für die gute Ideen.
Viele Grüße
Agu