Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk VOX => Thema gestartet von: Delayar am 29.12.2007 10:20
-
Hallo!
Ich habe mich endlich an einen Nachbau des Vox Ac30 herangewagt.
Als Grundlage diente der Schaltplan von der DIY-Seite von Mr. Class A(http://www.tube-town.net/diy/classa/classa_preamp.jpg, http://www.tube-town.net/diy/classa/classa_power.jpg), und als Layout Grundlage das Boardlayout von Hoffman Amps (http://www.el34world.com/Hoffman/images/AC30.gif)
Ich habe für mich dann das Layout auf Basis von Lötleisten im Stile der Madamps entworfen. (Der Madamp A15 war der erste Amp den ich gebaut habe, der Ac 30 ist mein 2. Versuch)
Das Endgültige Layout findet sich unter http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/amp/AC%2030%20Layout.pdf
Ich habe die Chassiskonstruktion an die L-Form des Originals angelehnt, wobei ich zwei Hammond Stahl-Chassis zusammengeschraubt habe.
Als Trafos habe ich auf ---- günstig original replacements erstanden (Dagnall), als Drossel kommt eine Hammond 193C zum Einsatz.
Für Anoden- und Kathodenwiderstände habe ich Carbon-Compositum-Rs verwendet, für alle anderen Metallschicht 1W.
Als Kondesnatoren habe ich Tubular Film und Polypropylen genommen.
Mittlerweile ist der Amp fertig, es fehlt noch das Gehäuse.
Zunächste habe ich mal die Hauptplatine und die Netzteilplatine gelötet. (siehe Bilder)
Markus
-
Als nächstes habe ich dann das Gehäuse gebohrt und montiert.
Die Hauptplatine wird im oberen Teil untergebracht, ebenso wie die ECC83.
Die Trafos, Netzplatine und Endstufenröhren finden im unteren Teil ein zuhause.
Die Bohrerei war echt mühsam... ::)
Ich hab die 22mm Löcher mit einer Lochsäge gemacht, das 25mm Loch für die Gleichrichterröhre habe ich mit einem dremel aufgeweitet.
-
Hallo
Lecker! Die Idee zwei Chassis zu verheiraten ist ausgezeichnet. Das könnte eine Option für meinen FETSACK werden. Sonst wird der nämlich elenidg breit und innen nur 1/4 voll.
Viele Grüße
Martin
-
Hallo Marcus,
interessante Geschichte die Du da gebaut hast. Mich würde interressieren, welche Hammond Chassis Du da zusammen geführt hast ??
Beste Grüße und guten Rutsch
Hilmar
-
Die beiden Chassis sind das Hammond 1441-20 und 1441-30
Habe dann zunächst mel die Röhrenheizung verlegt und das Netzteil verdrahtet.
Dannach habe ich die Endröhren verdrahtet.
-
Dannach gings an die Vorstufenröhren, die Phasendrehstufe und die Klangregelung.
Durch das schmale Gehäuse wars teilweise ein bissi fummelig. Vor allem der Massepunkt hinter dem Netzschalter war nicht optimal gewählt, es ging aber.
Und tataaa... schon konnte ich den Verstärker in Betrieb nehmen.
Naja, es kam zunächst kein Ton raus. Problem schnell gefunden, die Verbindung zwischen R15 und R5 hat gefehlt, außerdem hatte ich vergessen, die Eingangsbuchsen mit Masse zu verbinden.
Aber dann kam ein Ton raus. Nur der Bassregler und der Masterregler waren falsch herum angeschlossen.
-
So, jetzt ist er fertig.
Was ich jetzt noch gerne ändern würde, ist die Regelcharakteristik des Master-Volumes. Es ist verdammt schwierig, ein niedriges Volumen einzustellen. Ich würde mir ein Poti wünschen, das da nicht so sensibel reagiert. Würde es helfen, statt einem logarithmischen ein lineares zu verwenden?
Außerdem bin ich verwundert, dass der Top Boost kanal schon recht früh zu Zerren beginnt. Ist das normal? Ich hab noch nie einen echten AC 30 gespielt.
Oder kann es daran liegen, dass ich für C5 statt 120 pF 150pF verwendet habe?
Auch noch ausprobieren möchte ich eine andere Heizungsführung.
Ich bin jetzt, analog zum Madamp, zuerst zu den Endröhren und von denen dann zu den Vorstufenröhren gegangen. (V7 -> V6 -> V5 -> V4 -> V3 -> V2 ->V1) Dadurch musste ich zweimal quer durchs Chassis, einmal vom Pilot Light zu V7, und einmal von V4 nach V3. Wäre es besser, vom Pilot Light zwei Stränge zu führen? (Pilot Light -> V7 -> V6 -> V5 -> V4 und Pilot Light -> V3 -> V2 -> V1) Ich würde dann die lange Leitung von V4 zu V3 einsparen. Hat das irgendwelche Nachteile?
Hier noch Bilder.
-
Hallo Markus,
zu:
Würde es helfen, statt einem logarithmischen ein lineares zu verwenden?
Nein - wird noch schlechter! Besser Stereo-(Tandem-) Poti 2x220 kOhm log einbauen anstatt der beiden 220 kOhm Gitterableitwiderstände. Hab´schnell mal ´ne Zeichnung gemacht! -> siehe Anhang!
zu:
Außerdem bin ich verwundert, dass der Top Boost kanal schon recht früh zu Zerren beginnt. Ist das normal?
täuscht es auf deinem Foto oder ist die Kathoden-Kombination C1/R4 auf der Lötösenleiste nicht mit Pin 1 der Röhre V1 verbunden?! Bitte überprüfen! -> Siehe Anhang!
zu:
kann es daran liegen, dass ich für C5 statt 120 pF 150pF verwendet habe?
Nein! Ein etwas größerer Wert von C5 bringt etwas mehr an oberen Mitten/Höhen bei niedriger/mittlerer Einstellung von Volume P1.
zu:
Wäre es besser, vom Pilot Light zwei Stränge zu führen? (Pilot Light -> V7 -> V6 -> V5 -> V4 und Pilot Light -> V3 -> V2 -> V1)
Ja! Ich denke, das ist o.k.!
Ansonsten ... dein Amp sieht recht ordentlich aus! Klasse!
Viele Grüße und :gutenacht:
Bernd
-
Guten Morgen,
Bernds Vorschlag dürfte dein Problem Beseitigen, aber der gleichlauf von tandempotis iats alles andere als gut, die abweichungen sind nicht mal eben ein paar % sondern sehr viel größer. D.h. die Endröhren bekommen verschieden viel Signal. Nicht das das schlimm wäre, es kann dem Klang sogar zuträglich sein, aber der Sound dürfte etwas potiabhängig werden. D.h. ein gleichmäßigeres Poti wird man deutlich heraushören.
Die jetzige Lösung ist aber sicher nicht der Bringer, weil die Lauststärkeregulation auf eine Veränderung der Last der Vorstufe beruht. Damit ergibt sich bei kleinen Lautstärken ein ganz anderes Verzerrungsverhaltend er Vorstufe als vei voll aufgedrehten 1M. Ein lineares Poti zu verwenden macht das in der Typ noch schlimmer.
Was man noch probieren könnte und was bei deinem Aufbau auch leicht geht ist die 1Meg vor der Phasenumkehr, die von in an die 47k gehen durch das Poti zu ersetzen,d er schleifer geht dann an das Gitter der Röhre. Dann brauchst du dir vielleicht kein neues Potri kaufen. Wenn du eines zur Hand hast mit dem von Bernd beschriebenen Wert oder auch etwas größer, dann würde ich beides mal testen und mich für die Variante mit dem besseren Klang entscheiden.
Viele Grüße
Martin
-
täuscht es auf deinem Foto oder ist die Kathoden-Kombination C1/R4 auf der Lötösenleiste nicht mit Pin 1 der Röhre V1 verbunden?! Bitte überprüfen! -> Siehe Anhang!
Die C1/R4 gehen wie im Layout an Pin 3 von V1.
Am Foto ist es nur schlecht zu erkennen, da das Kabel schwarz ist und nach hinten von der Lötöse weggeht.
Was man noch probieren könnte und was bei deinem Aufbau auch leicht geht ist die 1Meg vor der Phasenumkehr, die von in an die 47k gehen durch das Poti zu ersetzen,d er schleifer geht dann an das Gitter der Röhre.
Meinst du so, wie ichs im Anhang gezeichnet habe?
Ansonsten ... dein Amp sieht recht ordentlich aus! Klasse!
Danke!
Und Danke für die Tips. Ich hab noch ein 220K Tandem Poti herumliegen. Ich werd beides mal ausprobieren.
mfG
Markus
-
Hallo
Genau so
Viele Grüße
Martin
-
Jetzt entgeht Dir aber das Übersteuern des PIs - vielleicht ist eine Lösung wie beim CC2 für Dich besser (an Stelle eines Tandem-Potis sitzt dort ein Mono Poti mit 10k in Reihe zu Anschluss (1) und (3), damit der P.I. nicht ganz zugekniffen wird... Klingt ziemlich gut!
Gruß
Andy
-
Hallo Markus,
hast Du das Layout mit SPlan gemacht ?
Das Projekt ist sicherlich auch für die Nachwelt interessant und ich würde das gerne auf der DIY-Seite einstellen, wenn es Dir recht ist.
Gruß, Dirk
-
Hallo ihr Lieben!
@Martin
Bernds Vorschlag dürfte dein Problem Beseitigen, aber der gleichlauf von tandempotis iats alles andere als gut, die abweichungen sind nicht mal eben ein paar % sondern sehr viel größer. D.h. die Endröhren bekommen verschieden viel Signal. Nicht das das schlimm wäre, es kann dem Klang sogar zuträglich sein, aber der Sound dürfte etwas potiabhängig werden. D.h. ein gleichmäßigeres Poti wird man deutlich heraushören.
Die Idee mit dem Tandem-Poti stammt aus den Orig. VOX-Modifikations-Unterlagen (siehe Anhang)! Aber wer es denn ganz pingelig machen will, kann ja ein ein Poti der Fa. ALPS (Gleichlauf besser 3 dB) für 15 Euro erwerben, dann sollte man auch gleich die Gitterableit- u. Arbeitswiderstände in 1%-Ausführung wählen, sowie die Koppel-Cs ausmessen!
Aber, wie du schon sagst Martin, der Klang wird sicherlich reizvoller durch Unlinearitäten....
@Dirk
hast Du das Layout mit SPlan gemacht?
Ich antworte mal für Markus: ja, mit sPlan 6.0! Siehe auch:
Re: Ac 30 Schaltplan von der DiY Seite
« Antwort #4 am: 22.11.2007 15:37 » ... Danke, hab ich mit sPlan (und einer Bibliothek von Rockopa58) gemacht.
Die Bibliotheken gibts unter http://diy.musikding.de/content/view/64/23/ auf der 2. Seite ganz unten.
Mein Urteil: klasse Software für ~ 40 Euro! Ich habe mir bereits die neueste Version von sPlan heruntergeladen (u. gekauft) und bereits ein Layout letzte Nacht damit erstellt! Kann ich nur empfehlen, Dirk!!!
Liebe Grüße
Bernd
-
@ Dirk:
Ja, ist mit sPlan gemacht.
Natürlich kannst du es auf deine Seite stellen, ich werds, sobald ich das mit dem Master Volume ausprobiert habe, nochmal aktualisieren, und auch den dazugehörigen Schaltplan Online-Stellen.
@ Andy:
Vom CC kenn ich nur die variante, die im Service Manual ist. (siehe Anhang) meinst du diese?
Markus
-
@ Dirk:
Ja, ist mit sPlan gemacht.
da hast Du aber ein paar Stunden dran gesessen... Wahnsinn, sieht wirklich super aus.
Natürlich kannst du es auf deine Seite stellen, ich werds, sobald ich das mit dem Master Volume ausprobiert habe, nochmal aktualisieren, und auch den dazugehörigen Schaltplan Online-Stellen.
Würdest Du Dich dann nochmal direkt bei mir melden, wenn die Updates durch sind ?
Gruß, Dirk
-
@ Andy:
Vom CC kenn ich nur die variante, die im Service Manual ist. (siehe Anhang) meinst du diese?
Genau!
-
Hab jetzt ein bißchen probiert.
Die Schaltung vom CC iost diejenige, die ich bis jetzt drinnen hatte.
Die Schaltung mit dem Tandempoti gefällt mir am besten.
Kann man auch 250K Potis verwenden? von Alpha gibts die ja nur als 250k, und dem Kunststoff-Teil von Radiohm vertraue ich irgendwie nicht.
Hab die Schaltung jetzt mal provisorisch drinnen, werde sie noch ordentlich einbauen und dann im Layout einzeichnen.
Danke für alle Tips.
mfG
Markus
-
Hallo
Dann lass sie drinne, du kannst natürlich auch 250k verwenden. Auch 470k und 330k usw. gingen, weiter runter würde ich nur nicht gehen.
Viele Grüße
Martin
-
Hallo!
Jetzt ist der Amp (zumindest das Chassis) fertig.
Hab den Mastervolume jetzt mit einem 250K Tadem-Poti ausgeführt und die Heizleitung etwas anders verlegt (2 Stränge).
Außerdem hat der Netztrafo ein hübsches Häubchen bekommen O0
Betrebe ihn jetzt mal an meiner 1x Greenback-Box, bis ich mir mal einen Red Fang kaufe.
Dann werde ich auch ein Combo-gehäuse bauen.
Vom Klang her gefällt er mir wirklich sehr gut, ich bin voll zufrieden.
Auf http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/amp/ entsteht in den nächsten Tagen (oder Wochen ;) ) eine Baudoku mit größeren Fotos.
Hier noch mal ein paar Bilder vom fertigen Amp (unter anderem das Mastervolume)
Danke für eure Tips und Hilfe. Danke für eure Geduld, auch Anfängerfragen zu beantworten.
mfG
Markus
-
Hi!
Sehr schöne Arbweit.
Könnte mich interessieren.
Wenn es nicht zu indikret ist:
Was hast du denn außer Schweiß,Nerven und Geduld so investieren müssen?
Grüße Oli
-
Also genau müsste ich jetzt Nachrechnen, aber in etwa werden es ca. 380 Euro gewesen sein.
mfG
Markus
-
Hallo
das ist für einen verstärker von dem kalliber und in so schöner Ausführung erstaunlich preisgünstig. Für ein schönes Combogehäuse wird wohl nochmal das selbe dazukommen.
Tolle Arbeit. ich finde gut dass du eine eigenen Seite dazu machst, die Mappe sparen wir uns dann. Stört mich nicht im geringsten, hauptsache das Ding ist online zu sehen. Bin schon ganz gespannt.
Viele Grüße
Martin
-
Nett, den würd ich gerne mal hören wenn ich wieder mal in Wien bin :) Viel Spaß damit :)
lg Stefan :)
-
Hallo Markus,
zuerst muss ich mal deine Arbeit bewundern - alle Achtung, sieht richtig super aus!!! Professionell!
Woher hast du die klasse Frontblende - oder sogar selbst gemacht?
LG
Bernd
-
Hi!
380 Takken?
das iost wirklich mal günstig....
Gruß
Oli
-
Also, ich hab jetzt nochmal nachgerechnet.
Die Materialen, ohne Versandkosten, ohne diverse Schrauben, Muttern, zahnscheiben u.ä., ohne Frontplatte, belaufen sich auf 345,54.
Also alles in allem wirds mich wohl so an die 380-390€ gekostet haben.
Die Trafos habe ich über ---- recht günstig bekommen. (ca. 50 Euro für den NT, 62 Euro für den OT)
http://stores.----.com/vintagestuffplus-more_W0QQssPageNameZstrkQ3amewaQ3amesstQQtZkm
Momentan bietet er gerade nichts an, aber die Trafos gibts immer wieder.
Die Frontplatte ist aus schwarzem Plexiglas, das ich noch von meinem Gitarrenbauprojekt über habe, und die Beschriftung sind Decals vom Druckeronkel. Ich brauch nur noch eine Debstklebefolie, die ich darüber als Kratzschutz anbringe. Momentan ist es eine normale Folie, die durch die Poti- und Schaltermuttern festgehalten wird.
mfG
Markus
-
Die Schaltung mit dem Tandempoti gefällt mir am besten.
Kann man auch 250K Potis verwenden? von Alpha gibts die ja nur als 250k, und dem Kunststoff-Teil von Radiohm vertraue ich irgendwie nicht.
Hi! Erstmal Glückwunsch zu dem Amp! Der sieht ja echt klasse aus!!!!
Bei dem Mastervolume würde ich aus Sicherheitsgründen noch je einen 2,2MOhm Widerstand vom Schleifer zur Masse legen.
Falls sonst mal ein Schleifer Kontaktprobleme bekommt kann der Arbeitspunkt weglaufen. Mit den Widerlingen bist du so auf der sicheren Seiten.
Viele Grüße!
Kim
-
Danke für den Tip mit den Widerständen. werde ich noch einlöten.
@Karamusha:
Wenn du mal nach Wien kommst, kannst ihn gerne mal ausprobieren.
mfG
Markus
-
Hallo!
Hab jetzt noch ein paar kleine Änderungen gemacht.
Ich hab Tubular Film Caps gegen Mallory 150 getauscht. Der Hauptgrund war die etwas kompaktere Bauweise der Mallories. Außerdem habe ich die von Kim S. vorgeschlagenen 2,2MOhm Widerstände eingelötet und die Kondensatoren beim Mastervolume wieder aufs Board gelötet.
Außerdem habe ich einen ungepufferten Effektweg eingebaut, indem ich Send und Return-Buchsen zwischen R7/R20 und C13 eingefügt habe.
Das Gehäuse ist derzeit in Arbeit, Fotos gibst hoffentlich morgen.
Habe das Layout und den Schaltplan auf http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/amp/index.html entsprechend angepasst.
mfG
Markus
-
Hier die Bilder:
Aktuelle Ansicht vom Board
Send- und Return-Buchsen
Eng gehts zu am Mastervolume
mfG
Markus
-
So, jetzt bin ich auch mit dem Gehäuse fertig.
Die Daten:
Deckel, Boden, Seitenwände und Schallwand: 18mm Birkenmultiplex
Rückwand, vordere obere Abdeckung: 10mm Buchensperrholz
Tolex: Vanilla Taurus
Bespannung: Vox brown diamond
Lautsprecher: 1x Eminence Red Fang
Masse: 32,5kg (Ich glaub ich werd noch 2 weitere Griffe a la Vox machen)
Hab das ganze Größer gemacht, als für 1x 12" notwendig. Falls ich mich doch mal für 2x 12" entscheiden sollte, brauch ich nur die Schallwand ersetzen.
Das Beziehen ist echt mühsam, ich bin aber ganz zuefrieden, wie die Ecken geworden sind.
Jetzt fehlt nur noch ein Logo.
mfG
Markus
-
Klasse!
Sieht wirklich super aus. Jetzt fehlt dem Cobo nur noch ein schickes Logo.
-
Danke!
Am Logo arbeite ich noch.... 8)
Wahrscheinlich eine Messingplakette mit Schriftzug
mfG
Markus
Edit: Auch die Homepage aktualisiert
-
Hi Markus,
geiles Teil! :) Erstklassige Arbeit - meinen Respekt!!! Vanilla steht dem Amp ausgezeichnet: sieht sehr edel aus.
Und klingt er nach Vox AC30, wie erhofft? Oder eher eigenen Sound? Wäre schön den Amp mal zu hören!
Viele Grüße aus Schleswig-Holstein!
Bernd
-
Also ich muss gestehen, ich hab bis jetzt noch keinen echten Ac30 gehört (außer auf Aufnahmen), aber ich bin auf jeden Fall mit meinem Stück zufrieden. Leider habe ich kein sinnvolles Instrumentenmicro, daher kann ich auch keine Audioschnippsel erstellen.
mfG
Markus
-
Kleines Update: Habe noch einen Fehler im Layout gefunden. Die Klangregelung im Brilliant-Kanal war falsch verdrahtet. (Pin 8 von V2 war mit C10/C12 verbunden anstatt mit C11)
Auch beim Schaltplan war ein kleiner Fehler drinnen, es waren die falschen Bezeichnungen bei den Potis im Kanal 1. (Das wiederum hat im Layout gestimmt.)
http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/amp/drawings/AC%2030%20Layout.pdf
http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/amp/drawings/AC%2030%20Schaltplan.pdf
mfG
Markus
-
Hallo, ich will auch beginnen genau diesen Amp nachzubauen und hab eine Frage hierzu. Und zwar war hier von den Widerständen die Rede, die man zur Sicherheit reinmachen sollte falls das Master-Volume Poti den Schleiferkontakt verliert. Ich möchte bei mir kein herkömmliches Master Volume reinmachen sondern einen Schalter mit verschiedenen Widerstandswerten, mit dem ich dann beispielsweise 3 Lautstärkepresets abrufen kann. Wie ist die Sache hier, wenn ich Schalte ist ja in dem kurzen Moment zwischen den beiden Schaltstellungen auch kein Kontakt da, praktisch wie wenn der Schleifer vom Poti den Kontakt zur Bahn verliert.
Viele Grüße
Jens
-
Hallo
für sowas gibt es spezielle Schalter, die kurzeitig beide zu schaltenden Kontakte verbinden und nicht von einem zum anderen hüpfen. Man nennt das "kurzschließender Schalter".
Viele Grüße
Martin
-
Hallo,
vielen Dank für den Tipp mit dem Schalter, ich hab mal rumgeschaut bei den einschlägigen Händlern, aber kein solch ein Schalter gefunden. Weißt du wo ich so einen Schalter herbekomme ? Am Besten als Drehschalter.
Falls solch ein Schalter nicht aufzutreiben ist. Gibt es sonst eine Möglichkeit für eine schaltbare Alternative? Wie sieht´s mit meiner Idee aus, würde das mit den parallelen Widerständen wie beim MasterVolume Poti auch bei so einem Schalter funktionieren ?
Viele Grüße
Jens
-
Hallo
ich habe mir sowas bei Surplushändlern gekauft. Die Schalter dort stammen in der Regel aus millitärischer Funktechnik. Wenn du partout keinen finden solltest, bitte eine PM. Ich guck schon mal ob ich sowas finde. Wieviele Ebenen und wie viele Stellungen brauchst du?
Viele Grüße
Martin
-
Nabend,
is es manchmal das was da: http://www.google.de/search?q=kurzschlie%C3%9Fender+Schalter&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a (http://www.google.de/search?q=kurzschlie%C3%9Fender+Schalter&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a) bei dem Shop im dritten Link zu finden ist?
schöne Grüße ausm Norden
Daniel
-
Hi Jens,
Du bräuchtest wahrscheinlich den MONACOR RS-1112: 1 Ebene, 1 Kontakt, 12 Schaltstellungen, kurzschließend (neudeutsch: make before break). Quasi für ein Master nach Matchless- Manier (die machen das stufenlos mit einem simplen Poti- das klingt aber m.E. bei leisen Einstellungen schaltungsbedingt nicht mehr allzu überzeugend!).
Oder aber den Monacor RS-246 mit 2 Ebenen, 2x2 Kontakten und 6 Schaltstellungen. Damit kannst Du einen 6stufigen Stereo-Spannungsteiler für ein richtiges PPIVMV bauen.
Die Drehschalter stammen bestimmt aus dem Alpha- Programm.
Dirk wird Dir ihn, wenn er ihn nicht sogar an Lager hat, garantiert gern bei seiner nächsten Alpha- Order mitbestellen.
Ich an Deiner Stelle würde mir aber die ganze Fuddel- Arbeit sparen und einfach ein Stereo- Poti 2x250K log. nehmen. Threads zu den PPIVMV gibt es ja hier und woanders wie Sand am Meer.
BTW: was hast Du denn eigentlich gegen eine stufenlose Regelung der Gesamtlautstärke, weil Du ja anscheinend unbedingt einen Drehschalter einbauen willst?
Gruß
Jacob
-
Hallo,
vielen Dank für die Hilfe. Der RS-246 ist genau der Schalter den ich brauche. Wenn ich meine restlichen Teile alle zusammen hab werde ich den wohl demnächst bestellen.
Der Grund für die Schaltervariante anstatt einem StereoPoti ist ein etwas eigensinniger, das geb ich zu. Ich hab etwas Probleme mit dem feinfühligen Einstellen bei den Potis, das mocht ich eigentlich generell noch nie so. Es ist mir außerdem bei Auftritten schon öfters passiert, dass man am Amp alles eingestellt hat und es im Soundcheck super gepasst hat. Danach muss man sein Zeug wieder abräumen weil eine andere Band zuerst spielt. Da passiert es leider schnell, dass man versehentlich ans Poti kommt.
Ich werde auch beim Amp-Bau sonst auf jegliche Potis verzichten wo es geht. An den meisten Stellen, z.B. zur Klangregelung werd ich Schalter einsetzen.
Bin man gespannt ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Ich muss jetzt allerdings auch mal sagen, ihr seid echt super hier. Ihr antwortet echt schnell und die Antworten sind bisher immer von Top-Qualität. :bier:
Wenn wir hier gerade von Schalter sprechen, ich wollte eigentlich einen neuen Thread auf machen. Ich hab gelesen hier im DIY-Teil, dass man die Endstufe bei Umschaltung von Pentode / Triode ausschalten soll. Ich habe allerdings auf Demo-Videos von Amps gesehen (z.B. AC30Heritage), dass die dort die Endstufe nicht abschalten. Was könnte also hier konkret Schaden nehmen ?
Gruß
Jens
-
EDIT: Ich habe die Antwort auf meine Frage gerade hier im Forum gefunden :-) Jedenfalls was die Schaltung der Endstufe betrifft, was ich wohl auch lassen werde. Allerdings würde mich das im Bezug auf die Vorstufe trotzdem noch interessieren. Ich plane eine EF86 einzusetzen.
-
Hallo
lass den Umschalter von Tioden- auf Pentodenmodus weg. Viel leiser wird es nicht, du müsstest die Leistung zehnlteln um die Lautstärke zu halbieren. Der Triodenbetrieb halbiert die Leistung aber nur.
zweitens und das ist wesentlicher, reicht es nicht nur mal eben das G2 auf die Anode zu legen. Du brauchst eigentlich einen anderen Übertrager, denn als Triode sind RaaL=4k nicht optimal für 4xEL84 im Triodenbetrieb. Zweitens müsstest du auch den Rk verändern. nämlich erhöhen. Der Arbeitspunkt ist sonst für die Triode nicht optimal.
Wenn du aus einem Auto ein Motorrad machen willst, genügt es auch nicht, einfach mal zwei Räder abzsuchrauben. Da muss viel mehr gemacht werden.
Viele Grüße
Martin
-
Hallo Martin, jap ich werd das in der Endstufe weglassen, hab ja jetzt meinen Master-Volume Schalter :)
Wie sieht es hier mit der Vorstufe aus ? Als Triode soll ja die Verzerrung weniger werden. Geht das in der Vorstufe, aus einem Motorrad ein Moped machen ? Oder gelten da ähnliche Änderungen damit es vernünftig laufen würde ? Ich kenne eben bisher ein paar Vox-Schaltpläne, bei denen wird sonst nichts verändert.
Grüße
Jens
-
Hallo
wenn es um die Reduzierung der Lautstärke bei gleichzeitig gleichbleibenden Sound geht, würde ich ein Powersoak nehmen.
Wenn es um die Verringerung der Verzerrungen und bessere Aussteuerbarkeit geht, würde ich eine Gegenkopplung einsetzen. Jetzt schreien einige los, dass das Innenwiderstand senkt und der AC30 dadurch seinen Charakter verliert, weil er dann die Lautsprecher bedämpft usw. Das ist Quatsch, nicht jede Gegenkopplung senkt den Innenwiderstand, es gibt sogar welche, die ihn noch mehr anheben.
Viele Grüße
Martin
-
mhm, dann werd ich mir die Sachen nochmal in Ruhe zu Gemüte führen. Das mit der Triode in der Vorstufe stimmt soweit ?
-
Hallo,
ich habe jetzt meinen Schaltplan soweit mal gezeichnet. Wäre super wenn ihr euch den mal anschauen könntet um zu schauen ob ich da was falsch gemacht habe. Als Grundlage hab ich den Schaltplan von Markus hier genommen und die EF86 Vorstufe von einem AC15 bzw. AC30/4. Die Tone - Schalter sind ebenfalls aus einem AC15.
Wie ihr seht ist das momentan noch ohne Master Volume, aber da kommt ja der Schalter rein. Dazu noch eine theoretische Frage. Ich ersetze ja damit praktisch die Widerstände R17 und R18. Ist meine Schlussfolgerung richtig, dass die Lautstärker umso leiser wird, umso kleiner diese Widerstände gewält sind ?
Freue mich schon auf Kommentare zum Schaltplan.
Viele Grüße und schönen Sonntag
Jens
-
Ist meien Logik richtig, dass wenn ich mit dem Schalter ein PPIMV machen möchte, dass ich dann laut meinem Schaltplan zwischen R17 und R20 und zwischen R18 und R21 jeweils verschiedene Widerstände schalte ?
Ich hab das jetzt so abgeleitet aus dem Schaltplan von Delayar, richtig so ?
-
Hallo Jattle,
ich denke Du solltest zwischen C9 und R17 und zw. C10 und R18 jeweils andere Widerstände schalten. Damit teilst Du die Signalspannung dann jeweils zwischen den dazu geschaltenen Widerständen und R17 und R18 auf. So einen Schalter, der nicht unterbricht, brauchst Du eigentlich auch nicht. Die Endröhren holen sich ihre Gittervorspannung vom Kathodenkondensator R19 und durch R18 und R17 (zieht es auf Masse). Beim Umschalten verändert sich also die Gittervorspannung nicht.
Dein Brillance Schalter ist interessant. In der Stellung jetzt knallst Du fast sämtliche Bässe aus dem Signal. In der nächsten Position eigentlich auch. Dazu wird es wohl auch leiser werden. Willst Du das so ?
Der Bass Shift ist auch interessant. Hast Du das berechnet oder schon getestet ?
Viele Grüsse!
Doas
-
Hallo,
wenn ich mir jetzt den Signalfluss Richtung Endstufe so vorstelle, dann ist bei der Version mit Tandem-Master-Volume jeweils der Schleifer vom Poti zwischen dem Poti und R20 bzw. R21. So wie du das sagst müsste ja dann das Tandem-Poti so nicht funktionieren ? Versteh mich nicht falsch, ich möchte nur das verstehen, warum das so funktioniert. Funktioniert an sich vielleicht beides ? Also das eine und das andere ?
Zu dem Brilliance Schalter. Bei der einen Schalterstellung ist das so beabsichtigt, dass die Bässe rausgeschmissen werden, bei der Schalterstellung 1 sollten es nicht so viele sein. Die Werte hab ich aus dem Schaltplan des AC15, der ebenfalls eine EF86 Vorstufe hat. Die Werte vom Bass Shift hab ich ebenfalls aus dem AC15. Getestet hab ich das an sich nicht, aber beim AC15 funktioniert das anscheinend so, und da ich die EF86 Vorstufe aus dem AC15 Schaltplan habe müsste das theoretisch mit den Werten denk ich so funktionieren. Haja wird man sehen wenn ich´s getestet habe.
Danke für deine Hilfe :-)
Viele Grüße
Jens
-
Hallo,
ja, mit dem Tandempoti wäre das so wie Du schreibst. Ich dachte aber Du möchtest die Lautstärke in Stufen schalten. Das Poti teilt ja die R17+R18 sozusagen auf. Weil Du ja das Poti anstelle dieser Rs einsetzen würdest.
Wenn Du es aber in Stufen schaltbar machen möchtest, musst Du ja auch die Spannung irgendwie teilen.
Es kann sein, dass wir aneinander vorbei schreiben, aber um die Spannung zu teilen, würde ich entweder vor (vom PI) oder nach (zur Masse) R17+R18 die Widerstände zuschalten.
Wenn Du Widerstände IN die Zuleitungen zu R20-R23 schaltest passiert nix. Außer, dass vielleicht ein paar Höhen verschwinden.
Zu Brilliance + Bassshift. Ich kenne mich mit VOX Verstärkern nicht gut aus. Ich mag ihren Sound auch nicht sonderlich.
Wenn Du die Werte aus vorhandenen Schaltungen kopiert hast wird es wohl funktionieren - klar! Ich hatte so eine Variante nur noch nicht gesehen...deshalb mein Nachfragen.
Viel Erfolg!
Doas
-
Ah ok, ja ich glaub jetzt hab ich´s verstanden so wie du das erklärt hast. Mit den Werten die ich dazwischen schalte werd ich wohl einfach rumexperimentieren bis ich 6 Lautstärken gefunden habe, die passen.
Ich hoffe mal, dass Vox die richtigen Werte im Schaltplan einsetzt ;-) Ich könnte mir vorstellen, dass man mit dem Brilliance Schalter bei Vox vielleicht was ich Richtung Fender machen wollt, bzw. einfach nur etwas heller, denn in der Off-Stellung klingt der Vox schon relativ dunkel. Ich spiele meinen Vox ja auch mit einem Treble Booster davor, der pure Vox-Ton, eben dieses ganz dunkle gefällt mir an sich auch nicht.
Da aber die EF86 schon ein bisschen ein anderen Sound macht bin ich gespannt wie es hier aussieht. Die Teile hab ich mittlerweile bestellt und wenn sie da sind wird´s dann an´s bauen gehen.
Danke, ich werde hier berichten wie´s vorangeht und was für Probleme ich dabei habe :-)
Viele Grüße
Jens
-
So ich hab jetzt zu meinem Aufbau auch eine Seite gemacht mit allen nötigen Infos. Sie ist an Markus Seite angelehnt um bei Bedarf leicht verleichen zu können.
Wenn ihr wollt könnt ihr da mal reinschauen http://jsdesign.bplaced.net (http://jsdesign.bplaced.net)
-
@Delayar: Schönes Projekt! Was ich aber nicht verstehe ist, warum du für C4 nur 0,1µF nimmst? Der AC-30 hat da doch eigentlich 25µF ?!?
-
Hi!
Der Wert stammt aus dem Hoffmann-Layout. Aber ja, du hast recht, sonst ist da eher ein 25µF.
mfG
Markus