Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Design & Konzepte => Thema gestartet von: Saucerman am 15.01.2008 19:01
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Hi!
Hier möchte ich mein neues Projekt, meinen MK1, dokumentieren.
Es handelt sich dabei NICHT um einen Mesa MK1!
Die Vorstufe habe ich mir aus einem Traynor YBA1 "abgeschaut", aber nicht alles kopiert, die Endstufe war wohl mal eine Hifi-Endstufe o.Ä., habe einen Plan im Netz gefunden.
Als Ausgangstrafo, und das ist das Spezielle an dieser Kiste, kommt ein herkömmlicher Netztrafo ins Spiel.
Der Amp war im Testaufbau und hat mich überzeugt.
Auch die 6550 in der Endstufe hat genug Power für Probe oder Gig.
Gedacht ist der Amp für Blues oder Rock'n'Roll.
Der Schaltplan enthält außerdem einen Ausgang nach der ersten Stufe für ein Multieffekt o.Ä. und einen Return vor dem Master Vol.
Die Schaltung der Endstufe ist auch ganz richtig so, wenn man den Schalter schaltet, bekommt der Amp Schlafzimmer-Lautstärke und bei mehr Gain Hendrix-Charakter, fast wie ein Fuzz.
Aufgebaut wird er auf einem bereits fertigen Eyelett-Board.
Ich würde gerne mal eure Meinungen dazu hören!
Viele Grüße, Hyde
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Was genau bewirkt S2? Einen langsamen Standbybetrieb?
Und was bewirkt S5?
Ansonsten ist das eine feine Entwicklung, mal was anderes als die typischen Amps :)
Lg Stefan :)
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Hi!
Das hab ich vergessen, es sollte kein normaler Einschleifweg sein, sondern einer, der die komplette Vorstufe des Amp umgeht, und hinter dieser wieder einsetzt.
S2...ja, Standby. Ich weiss, ist ungünstig, mal sehen, ob ich noch eine bessere Stelle finde!
Vielleicht an der Kathode der 6550 oder sowas!
Hyde
Achtung: Im Plan nicht sichtbar: sobald man einen Fußschalter einsteckt, wird der interne Schalter inaktiv!
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Kathode ist ein sehr guter Vorschlag! Die Kathode wegschalten und einen 10k Widerstand parallel dazu, dann fliest ein minimaler Ruhestrom und die Röhre stirbt nicht..
Was beim Loop evtl. Störend ist, wenn du das Gain (R8) weit runterdrehst, hast du einen extremen Ausgangswiderstand. Bei mehreren Metern gibts da schon ordentlich Höhenverluste.
Lg Stefan :)
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Hi,
es wird nicht meterlang werden, da das GT8 (wird benutzt), direkt immer hinterm Amp stehen wird.
Hyde
Haaaalt, blöden Fehler entdeckt:
In der Relais-Unit werden 6,3V benutzt und nicht die 3,15!
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Hi!
FRAGE:
Ich möchte wohl das TT-Medium Universal Chassis benutzen.
Kann ich wohl die Löcher für die Röhrenfassungen und Elkos mit den Schraublochstanzen aus dem Shop machen?
Kann ich damit durch das 2.5mm Alu durchstechen?
Ich habe nämlich weder einen 25-mm Bohrer, noch eine Bohrmaschine, der ich das zutrauen würde :/
Kleine Löcher macht sie allerdings noch ohne Probleme.
Viele Grüße, Hyde
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also ich mach Löcher in alu immer mit nem Aldi Dremel und Fräser... (DAS ist fachgerechte Profiarbeit! ;D )wenn die Durchmesser sauber angezeichnet werden und man vorsichtig dremelt klappt das ganz gut, ist aber ne rießen sauerei wegen der vielen kleinen alu späne.
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Hi!
FRAGE:
Ich möchte wohl das TT-Medium Universal Chassis benutzen.
Kann ich wohl die Löcher für die Röhrenfassungen und Elkos mit den Schraublochstanzen aus dem Shop machen?
Kann ich damit durch das 2.5mm Alu durchstechen?
Ich habe nämlich weder einen 25-mm Bohrer, noch eine Bohrmaschine, der ich das zutrauen würde :/
Kleine Löcher macht sie allerdings noch ohne Probleme.
Viele Grüße, Hyde
Ja, die Alu ist kein Problem fuer die. Ich benutze sie fuer Stahl; sie lachen mich an nacher: "Ha, hast du nichts mehr anzubieten???"
steven
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Gridstopper?
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Hi Steven, Hi LöD!
Danke :) Werde die Stanzen benutzen ;)
Was ist mit Gridstoppern?
Viele Grüße, Hyde
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Er will wahrscheinlich wissen, ob du einen eingebaut hast, weil eingezeichnet ist keiner. 10-33k sollten da vollkommen reichen.
Lg Stefan :)
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Hi,
wo denn? Ich hab nur die eingezeichnet, die ich eingebaut habe, bzw. umgekehrt.
Hyde
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Direkt ans Gitter der Eingangsröhre müsste einer hin.
Lg Stefan :)
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Hi Stefan!
Der Amp hat sich ohne bewährt.
Kannst du mir erklären, warum ich den da einbauen sollte? Was bewirkt der?
Viele Grüße, Hyde
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Guckst du hier: http://www.aikenamps.com/InputRes.htm
Die wichtigsten 3 Aussagen:
The grid resistor accomplishes the following things:
- It helps prevent high frequency parasitic oscillation in the tube itself
- It helps prevent radio frequencies from getting into the input stage, where they can be rectified and lowpass filtered (AM detection) and become audible at the amplifier output
- It can limit grid current when the tube is driven into the positive grid region, which helps in preventing "blocking" distortion
Lg Stefan :)
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Hi!
Alles klar, dankeschön, ich werde, wie im Original, 68k verbauen.
Grüße, Hyde
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Hallo Mr. Hyde,
wie kommst Du denn zu diesen teilweise krummen R- Werten ???
Gruss
Herbert
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Hi Herbert,
ich hab den Amp mehr oder weniger ja nach dem Original gebaut (Prototyp).
Dann wusste ich nicht mehr, ob ich den richtigen Bauteilewert genommen hatte, oder einen ähnlichen.
Hab ich nachgemessen ;)
Deswegen sind die so krumm.
Viele Grüße, Hyde
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Hallo Mr. Hyde,
bauteile im eingebauten Zustand zu messen ist nicht gerade das Optimum.
Das fällt unter die Rubrik "wer viel misst, misst viel Mist". Bitte nicht falsch verstehen
aber diese Werte solltest Du nochmal nach messen indem Du einen Anschluss
der zu messenden R`s auslötest. Für krumme Werte nimmst Du halt den am nächsten
passenden Wert der E- Reihen. Eine gute Schaltung verzeiht funktionell schon einiges
aber was den Sound angeht sollte man da schon etwas genauer vorgehen.
Gut währe es wenn Du den Farbcode lesen könntest. Ich weiss, das ist manchmal nicht so einfach.
Da ist es schon besser man misst im Zweifelsfalle.
Gruss
Herbert
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Hi Herbert,
ich werde schauen, ob ich noch dazu die Zeit finde, die auszulöten, sonst Farbcode sollte eigentlich ok sein, aber ich bin mir bei den verwendeten Teilen sicher, welche Werte sie haben, da ich nur ganz wenige unterschiedliche Widerstände benutzt habe.
Hyde
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Hi,
es stellt sich mir jetzt die Frage, ob ich wirklich einen Netztrafo als Ausgangsübertrager nehme, oder einen richtigen AÜ.
Nur sind die passenden SE-Übertrager überall wirklich verdammt teuer.
Kann ich einen PP-Übertrager, der z.B. für 35 Watt ausgelegt ist, auch SE beschalten?
Viele Grüße, Hyde
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Wenns gut klingt, wieso nicht? Zwar hast du bei einem NT als SE AÜ (so viele Abkürzungen hihi) keinen Luftspalt und damit eine Vormagnetisierung des Kerns, wodurch du eine geringere verzerrungsfreie Ausgangsleistung erzielst.
Die einzigen Bedenken die ich habe sind die Isolierung... Bei so hohen Spannungen könnte es Überschläge innerhalb des NTs geben, was natürlich nicht so prickelnd ist :D Bei Eintakt hast du locker die 2-fache Betriebsspannung an der Anode der Endröhre..
Lg Stefan :)
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Hi Stefan,
Überschläge innerhalb des AÜ meinst du! ;)
Also meinst du, ich sollte eher bei nem guten Netztrafo als AÜ bleiben?
Liebe Grüße, Hyde
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Ne, Netztrafo hat schon gepasst, den verwendest du ja als Ausgangsübertrager.
Ich weiß nicht obs passt, vielleicht hat hier noch jemand bessere Infos dazu. Sonst könntest du evtl. direkt beim Hersteller nach der Isolationsspannung der Wicklungen nachfragen.
Lg Stefan :)
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Hi,
habe mich jetzt für den Hammond 125GSE entschieden!
Das Geld muss einfach drin sitzen!
Gruss, Hyde
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Hi!
Es ist ein weiteres Problem aufgetaucht...
wenn ich den Prototyp sehr laut mache, gibt es manchmal, beim harten Anschlagen einen weißen Spannungsüberschlag in der 6550.
Woran liegt das? Wie gefährlich ist das? Was mache ich dagegen?
Kann es der extrem große Kathodenkondensator sein? Wie stark spielt der Ausgangsübertrager da eine Rolle?
Viele Grüße, Hyde
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Achtung, Änderung:
Ich habe grad rel. günstig bei ---- zwei AÜs ersteigern könne, Gegentakt, 50 Watt, 4k prim., 87 Euro, werde einen davon einsetzen, und zwar mit 2 6550 oder EL34. Neuer Schaltplan hängt an.
Hyde
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Naja, jetzt klingt es auch definitiv anders :-\
Paar Probleme fallen mir jetzt auf:
- Gleichrichterröhre zu schwach?
- 100k Gridstopper.. Könnte bissl viel sein oder?
- Passt jetzt der Arbeitspunkt, weil es werden sich sicher andere Spannungen einstellen
Lg Stefan :)
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Hi Stefan!
Gleichrichterröhre ist glaube ich nicht zu schwach, die alten Marshalls waren auch mit 5AR4, und wenn du im Netz nach 6550 Power Amps suchst, wirst du genug mit dieser Gleichrichterröhre finden.
Habe es auch im Duncan-Rechner nachrechnen lassen, es passt.
Keine 100k Gridstopper. Da muss 1k stehen.
Den letzten Punkt werde ich rausfinden. ;)
Hyde
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Hi,
nach langer (?) Abstinenz geht es jetzt endlich weiter:
Das Hiwatt L50R Chassis ist heute angekommen.
Es trat direkt das erste Problem auf: Die Bohrungen sind viel zu groß. :( In die für die Vorstufenröhren passen locker Oktalsockel rein.
Was tun? Ich habe direkt Papa konsulitiert, der hatte die Lösung: Mit Stichsäge kleine "Schlitze" jeweils gegenüber in das Chassis reinritzen (ja, hier ist eindeutig das Bild des Emos erwünscht!), und dann die Schrauben mit kleinen Scheiben fixieren. Ist das vor dem geistigen Auge nachvollziehbar?
Der Rest des Chassis ist toll. Es ist sogar der Original Hiwatt-Powerschalter vorhanden.
Hyde
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Sorry, steh wohl grad auf'm Schlauch:
Wolltest Du nicht das TT-Universal-Chassis nehmen?
Oder meinst Du das? Ne, da sind doch gar keine Sockelbohrungen drin!
Woher hast Du das Hiwatt-Chassis?
Gruß, Peter
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Hi!
Das hab ich tatsächlich vergessen zu erwähnen. Ja, ich wollte ursprünglich das TT-Chassis nehmen. Habe aber in der Bucht ein altes Hiwatt Chassis erstanden. Es war mal ein L50R drin.
Hyde
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Moin,
das mit den Schlitzen hab ich jetzt nicht verstanden.... Alternativ könntest du eine Metallschiene, zb. Alu, über/unter die Bohrungen schrauben und dort neue Löcher für Novalsockel reinbohren.
mfg
Chryz
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Moin,
das mit den Schlitzen hab ich jetzt nicht verstanden.... Alternativ könntest du eine Metallschiene, zb. Alu, über/unter die Bohrungen schrauben und dort neue Löcher für Novalsockel reinbohren.
mfg
Chryz
Hi,
dann hätte ich wieder das Problem, dass ich selber bohren müsste, was ich gerne vermeiden wollte.
Edit:
Ich hatte meinen Vater falsch verstanden. Er will riesige Scheiben kaufen, wo man den ganzen Sockel dann reinsetzt, und diesen dann wiederum in das Chassis einpflanzt. Noch genitaler...
Hyde
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Hi,
der Aü ist heute gekommen, ich hab ihn gleich mal eingebaut.
Das Papier, mit dem die Wicklungen umwickelt sind, ist scheinbar das gleiche, mit dem ein Schlachter die Wurst einpackt :-\
Da ist er:
Und außerdem habe ich mal die Röhren an ihre Positionen gestellt, und fotografiert.
Hyde
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Hi,
Durch die vielen Löcher im Chassis gibt es die Möglichkeit noch mehr Knöpfe einzubauen, und es gibt noch ein paar weitere Änderungen.
1. Bias: Die Endstufe hat keinen Auto-Bias mehr, sondern einen, den man einstellen kann. ;)
2. Pre-Bias. Auch die Vorstufe bekommt einen, und zwar werde ich den Kathodenwiderstand von V1 extern in 4 Schritten schaltbar machen: 0R, 500R, 1K, 2.2k. So kann die V1 an die entsprechende Gitarre angepasst werden.
3. Umschaltbare Gleichrichtung: Wie im Recto, entweder 5U4G oder 2x1N4007.
4. Pentode/Triode. Endstufe in den Pentoden- oder Triodenmodus schaltbar.
5. Distortion-Schalter. Der Prototyp verzerrt in der Vorstufe nicht ausreichend (für einige Anwendungen). Daher werde ich am Gitter von V2a einen Schalter machen, der Dioden-Clipping einschaltet. Brauch ich hier glaub ich nicht weiter zu erläutern.
Hyde
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0R?? Überleg dir das nomma.. mach doch 670R, 1k, 2k2, 4k7 :) Give it a try ;)
Bei der Gleichrichtung die max. Ladekapazität beachten!
Pentode/Triode: Martin hat schon öfters mal erklärt, dass es nicht so prickelnd ist.. Ziemlich alle haben es wieder zurückgebaut (also ich kann mich an keinen erinnern, der es mochte und drinnen gelassen hat..).
Just my 3 Cents :P (Wollte ich immer schon mal schreiben ;D)
Lg Stefan :)
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Hey,
ja, 0R. F***** hat(te) das auch. ;)
Wenns nicht passt, werd ich mal deine Werte ausprobieren.
Gleichrichtung-Ladecap: Ja, habe aufgepasst. Habe 50uF ---Drossel---32uF----R----32uF
Das passt doch, oder?
Ich habe schon öfters mit Pentoden+Triodenmodus experimentiert/hab es gehört, und fand es aber ganz gut eigentlich.
Danke für deine Kritik.
Hyde
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Pentode/Triode: Martin hat schon öfters mal erklärt, dass es nicht so prickelnd ist.. Ziemlich alle haben es wieder zurückgebaut (also ich kann mich an keinen erinnern, der es mochte und drinnen gelassen hat..).
Jetzt kennst Du einen ;)
Im Classic verbaue ich stets die Trioden/Pentoden-Umschaltung. Mit ordentlichen EL34 und ein wenig Spannung an den Anoden klingt das klasse, auch wenn mit etwas weniger Höhen als im Pentodenbetrieb. Da dies ja aber keine dauernde Umschaltfunktion ist, sondern als Soundoption begriffen werden sollte macht das ja nichts aus, man kann ja mit dem Presence-Poti gegenregeln. Der Sound wird dabei etwas "bröseliger".
Ergo: Einfach mal ausprobieren was gefällt.
Viele Grüße,
Marc
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Stimmt, du machst das ja auch.. Irgendwie würd ichs ja gerne probieren, aber ich hab da ein platiniges Problemchen..
Hyde, du berichtest eh oder?
Lg Stefan :)
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Hi,
ja, sicher.
Ich werde auch S.V. darum bitten, einige Samples einzuspielen. Und dann auch natürlich mit Triodenmodus.
Hyde
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Kurzes Update:
Restlichen Teile sind bestellt, Geld ist unterwegs.
Hyde
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Heizungen verdrahtet, Bias-Supply gebaut.
Nein, die Netzkabel oben sind noch nicht richtig verlegt.
Und das sieht auf dem Foto so aus, als ob die Gelb-Rote Leitung in der Luft schwebt. Nein, sie liegt feste am Chassis.
Hyde
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Es geht weiter...
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Hallo,
sieht gut aus.
Über den Heizleitungen der Vorstufenröhren laufen jedoch zwei rote ;D Leitungen, von hier aus scheint es so als gingen die zu einer Klangregelung.
Sollte das in den roten Leitungen keine Masse sein würd ich die weiter nach vorne ins Chassis von den Heizleitungen weg legen.
Die blaue Leitung vom Bias-Poti würde ich nicht so nah an die Schirmgitterwiderstände legen,
da das Ganze nachher ja auf dem Kopf hängt und so das Kabel auf den Schirmgitterwiderständen scheuern kann,
welche warscheinlich auch noch warm werden.
Schönen Gruß
Mathias
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Über den Heizleitungen der Vorstufenröhren laufen jedoch zwei rote ;D Leitungen, von hier aus scheint es so als gingen die zu einer Klangregelung.
Jau, richtig. Da geht Signal durch, meinste echt, die Heizleitungen streuen da stark rein?
Die blaue Leitung vom Bias-Poti würde ich nicht so nah an die Schirmgitterwiderstände legen,
da das Ganze nachher ja auf dem Kopf hängt und so das Kabel auf den Schirmgitterwiderständen scheuern kann,
welche warscheinlich auch noch warm werden.
Danke für den Hinweis, die blaue Bias-Leitung mach ich noch mit einem Kabelbinder am Board fest, oder soll die noch weiter weg?
Hyde
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Hallo,
ob es jetzt stark einstreut oder nicht vermag ich nicht voraus zu sagen, aber Platz ist ja genug da und je weiter weg sie sind um so kleiner is die Gefahr dass es zu Einstreuungen kommen kann.
Die Bias-Leistung würde ich in der Kante vom Chassis entlang führen, weil direkt neben dem Bias-Poti gehts ja schon unter dem ersten Widerstand hindurch.
Ich bin mit den Leitungen aber etwas pingelig ;)
Schönen Gruß
Mathias
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Hi,
so, die beiden obrigen Leitungen sind jetzt über dem Board.
Bias leg ich später um, ich mach grad ne Pause :urlaub:
Pingeligkeit mit den Leitungen? Ist doch gut.
Hyde
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So,
er läuft.
Der NT ist heute nachmittag angekommen, ich hab ihn direkt eingebaut.
Erstes Ergebnis: Kaum Signal.
Fehler gesucht, gefunden: Am PI muss das Gitter auf Kathodenpotential angehoben werden und das MasterVol Poti muss mit einem Kondensator abgekoppelt werden, da sonst das Potential wieder auf 0 runtergeht.
Danach gings gut.
Sound: Sehr kratzig. Und die Endstufe bringt keine volle Leistung. Ich werde noch versuchen, die 100k-Rs im PI runterzusetzen, oder bringt das nix?
Fotos gibts morgen.
Hyde
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Update:
Verzerrungen sind weg :) Hab zu den 100k Rs am PI 27k parallel geschaltet.
Fehlt nur noch der Triodenmodus. Den mach ich mal morgen oder so.
Hyde
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So.
Ich habe jetzt noch rumgewerkelt und gemacht,
er ist FERTIG.
Und schön clean und laut.
Fotos wollte ich schon lange machen, muss ich aus Wochenende verschieben. Genau, wie die Klangbeispiele.
Hyde