Tube-Town Forum
Technik => Tech-Talk Design & Konzepte => Thema gestartet von: Bierschinken am 27.09.2008 18:03
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Moin Mädels,
so langsam steht mal was größeres an und nu bräucht ich etwas Rat von euch Multichannelveteranen für die Umschaltung der Vorstufenkanäle
Der Aufbau sieht schematisch etwa so aus:
Preamp => serieller loop => Master => PI => 2x KT66 PP-Endstufe
Der Preamp soll nen fendrigen clean, nen 2ten Kanal á la 2003 und nen 3ten Kanal in Richtung SLO beherbergen.
Jetzt stellt sich mir die Frage wo schalten und womit?
Kann man V1 teilen, dahinter dann einfach die Kanalzüge parallel laufen lassen und am Ende der Kanalzüge das Signal schalten, oder sollte man hinter V1 bereits das Signal schalten?
Wenn ich bereits nach V1 schalte, sollte ich dann auch noch die Enden der Kanalzüge schalten oder kann ich die einfach "zusammenlaufen" lassen?
Grüße,
Swen
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Du kannst am Ende schalten, aber die Kanäle vorne entkoppeln!
mfg
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Wenn der erste Kanal Fender-artig sein soll, braucht der erste Kathode nen fetten C - der wiederum ist hinderlich für 2203/und mehr. Ergo solltest Du Dir das mit einer gemeinsamen V1A gut überlegen - ist ein Kompromiss (der allerdings schon oft gemacht wurde). Willst Du den nicht eingehen, gibts zwei Mglichkeiten:
1) separate V1A für clean
2) Kathoden C schalten - dass bedeutet jedoch, dass Du um muten nicht herumkommst (während des Schaltvorgangs).
Geschaltet wird sowas prinzipiell (eine Möglichkeit) mit zwei 2xUM Relais. Ohne Schaltvorgang = crunch. Relais 1 an: clean, Relais 2 an: lead. Wenn clean an ist, solltest Du mit einem VTL (oder AQY) das Signal nach V1B auf Masse ziehen, sonst bleeded der lead durch.
Evtl. musst Du das auch beim Crunch so machen.
D.h. auf jeden Fall 2xUM Realis benutzen, die best. Fkt. simultan schalten.
Generell kann man gut hinter den Channel-Volumes schalten.
Nur ein paar Anregungen . . .
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Ach Du bist das, Swen - wieso verzälle ich hier die Basics, die kennst Du doch schon. Falls Du mal "philosophieren" willst: anrufen ;)
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Hi,
Zum Zuschalten einiger µF an der ersten Katode kannst Du problemlos einen AQY212 verwenden! Das geht ohne Muting...
Wenn's am Ende auf eine "halbe" Röhre ankommt, würde ich den keinen Katodenfolge mehr einsetzten und einfach passiv summieren...
Gruß
Andy
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Hi
Ich schalte an V1 mit einem Relais zwischen 25uF und 1uF Kathodenbypass um. Ich finde die Schaltgeräusche halten sich in einem absolut praxistauglichen Rahmen...
Gruz
Yves
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Auch wenn Du die Kiste richtig aufdrehst - und dann in einer Spielpause?
Interessant. :)
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Hi
Ich war wohl etwas voreilig. Ich sollte nicht aus einem halbfertigen Projekt Schlüsse ziehen und dann hier grosse Töne spucken. ;)
Richtig aufgerissen knackts dann doch ordentlich... Mal sehen ob ich das noch besser hinkriege.
Wahrscheinlich muss ich mir auch mal Gedanken über AQY's machen...
Gruz
Yves
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Hi
So, ich hab noch etwas experimentiert und bin bei folgender Lösung angelangt. Im Clean- (Fender-) Modus ist das Relais geschlossen und es liegen dem Kathodenwiderstand 21 uF parallel. Im Crunch- (Higain-) Modus ist das Relais offen und die 20 uF werden durch den 2,2k Serienwiderstand unwirksam gemacht. Übrig bleibt der 1uF Kondensator. Das ist nun wirklich auch bei hohen Lautstärken und viel Gain nahezu knackfrei. :)
Alle anderen Stellen, die mit Relais geschaltet werden bleiben natürlich genauso heikel. Freilaufdioden und Pulldown R's sind Pflicht. Ich gewinne die Betriebsspannung für die Relais aus der Heizspannung, was nicht optimal ist. Wenn ich die Relais versuchsweise mit einer Batterie speise, wirds noch einen Tick besser. Eine separate Trafowicklung wäre wohl auch nicht schlecht....
Gruz
Yves
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Oder ne 9V Buchse und ein Boss-Netzteil, hat man doch sowieso immer dabei, Yves ;)
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Ja aber das widerspricht schon einer gewissen Ästhetik, ein Amp der für sich alleine nicht funktioniert... :-\
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Tach!
Die Problematik um V1 ist mir natürlich bekannt.
Gedacht waren an der Kathode 1,2k//22µ und dann für die Zerrkanäle eine R/C-Kombi um die Bässe wieder abzuschwächen.
Ich bin mir grad in Gänze nicht einig was das Beste ist um alle drei Kanäle unter einen Hut zu bekommen.
Lieber eine Röhre mehr, oder doch sparen um weniger Teile Layouten zu müssen und weniger potenzielle Fehlerstellen zu haben?
Was bevorzugt ihr denn zum Schalten und warum? Relais, LDRs oder was ganz anderes?
Grüße,
Swen
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Ne Kombi aus Relais und AQYs (oder auch VTLs - je nachdem, was gerade rumfliegt). VTLs sind langsamer . . .
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Hi Olaf,
was ist denn bitte ein "AQY"?
Danke und Grüße
Stephan
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Das sind PhotoMosRelais. Rockopa Peter hat uns vor Jahren mal freundlicherweise auf die aufmerksam gemacht als Ersatz für VTLs.
Beim C gibts z.B. AQY210EH - schau mal nach, Stephan.
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Hallo Alle,
zu den AQY's: http://forum.musikding.de/vb/showthread.php?t=14429&page=2
#15 steht alles genau drin.
Nützliche Zeichnung hänge ich mal an. Dirk bitte bleib ruhig, wenn ich das "C" etwas deutlicher als gewünscht geschrieben habe. :devil: Ich wollte sie nicht noch mal machen ;) ;D
Gruß
Peter
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Hallo!
Zum Muten von Umschaltknacksen hab ich neulich diese kleine Schaltung aus dem SLO-Clone Forum nachgebaut, allerdings mit AQYs.
Funzt ziemlich gut und ist einfach. Da ich aber 3 Schalter hatte, habe ich für jeden einfach noch ne RC Kombi vor die AQYs gehängt. Funzt auch!
Ich hoffe dat is was nützlich!
Grüße,
Timo
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Mal etwas Anschaungsmaterial....
(http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/3rax-33.gif) (http://www.bilder-hochladen.net/files/3rax-33-gif.html)
Wär super, wenn mir da jemand Tipps/Meinungen zum Switching geben könnte.
Grüße,
Swen
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Von C27 solltest Du noch einen Widerstand gegen Masse vorsehen, dann mal probieren evtl. hilft Dir auch die "Engl"-Methode (Muting mittels Fet, ist hier irgendwo beschrieben).
Gruß
Andy
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Von C27 solltest Du noch einen Widerstand gegen Masse vorsehen
Und noch jeweils einen an den Schaltkontakten von C18 & C21, denn die beiden Tonestacks hängen an ihren Eingängen potentiallos in der Luft und ein Schalten würde hier auch heftig knallen - jeweils 2,2M wäre ok.
Larry
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Danke Jungs!
Klar, die R´s sollte man vorsehen, hab ich im Eifer des Gefechts vergessen.
Meint ihr denn, dass es gescheit ist, so zu schalten bzw. die Kanäle aufzuteilen oder habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Grüße,
Swen
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Hi Swen
Du verzichtest offenbar auf die Kathodenbypassumschalterei an V1 und versuchst das mit kleinen Koppel Cs auszugleichen. Ist das eine reine Kopfgeburt oder hast du das ausprobiert? Ich fand die Ergebnisse so weniger befriedigend.
Für C2 und C27 reichen 22nF doch längsten...
Gruz
Yves
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Hi Yves,
kleine Koppel-Cs? Wo siehst du welche?
C2 und C27 habe ich jetzt pauschal groß gewählt, da ich wenig Bassverlust an den Stellen möchte.
Die Werte im Plan sind eh nur "Ideen", letztlich wird da noch einiges im fetrigen Zustand geändert.
Grüße,
Swen
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Hi Swen
Da hab ich tatsächlich was komplet durcheinander gebracht. Ich meinte C9 und C14... Das passiert wenn bei einem Plan andauernd Werbung aufpopt.
Aber ich bin mir ziemlich sicher das dein Crunch- und Lead- Sound das macht, was auf Englisch so schön mit "Farting Out" umschrieben wird ;)
22uF an der Kathode von V1 und dann via 47nF in eine verzerrende Stufe ist too much. Aber probiers aus, so lernt man was.
Vor Bassverlusten brauchst du dich bei 22nF Koppel C's kaum zu fürchten.
Gruz
Yves
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Swen, C2 sollte vor der fendrigen Klangregelung eigentlich verschwinden.
Besser um die Ecke damit, damit er nur noch auf die Rhythm & Lead Abteilungen einwirkt!
Noch besser - einen unabhängigen für jeweils Rhythm & Lead, dann kannst du später beide Kanäle unabhängiger feinabstimmen und wirst vermutlich mit einem 2,2n für Lead und 4,7n für Rhythm enden - jedoch nur dann, wenn du mit C1 auf 1µ runtergehst und den 22µ ausschliesslich für Clean parallel dazu schaltest.
So wie die Schaltung jetzt abgestimmt ist, hast du reduzierte Bässe in Clean (C2 in Reihe zu C4), für Cleansounds unüblich viel Tiefmitten (C2 in Reihe zu C5), einen schwammig trägen, etwas hohlen und zirpfeligen Rhythm-Sound (C1 zu gross und C12 zu klein) und einen heftig furzenden, bratzigen und etwas verhangen klingenden Leadsound (C1 zu gross, R13 zu klein, R15 zu klein, R16/R17 oder C16 zu gross). Zudem ist bei einem R17 von 1M der R23 absolut entbehrlich! Keine Gefahr von Gitterstrom bei einem R19 von 39K! R23 raubt in diesem Fall nur Höhen (Miller-Effekt), die du zur Auffrischung dieses Sounds aber dringend brauchst!
Larry
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And C27 has to be much bigger, damit er die jeweilige Gesamtkapazität im Zusammenwirken mit C19, C20, C22 & C23 nicht mehr 'spürbar' reduziert!
Geh' da mal besser auf den 10-fachen Wert. Ein 470n/100V wäre da IMO genau richtig ;)
Larry
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Nabend!
Danke für all eure Tips!
Pulldown-Rs habe ich jetzt vorgesehen, ebenso separate Koppel Cs für die Zerrkanäle.
Nochmal zur Kathode von V1a; ihr meint also, dass es besser ist nen 1µ parallel zum Rk zu legen und dann einen 22µ für Clean zu parallel dazu zuschalten? Knallt das nicht beim Umschalten?
Dann hab ich noch ne Frage zu den Relais, gibt es da bestimmte Dinge auf die ich achten sollte oder lässt sich jedes Kleinsignalrelais verwenden?
Apropos Relais, die müssen ja auch irgendwie versorgt werden!
Jetzt hätte ich 2 Möglichkeiten:
1) Heizung anzapfen und gleichrichten.
2) Unbenutzte 5V/3A Wicklung verwenden.
Ich tendiere zu letzterem, bin mir aber nicht sicher ob es Spannungsregler gibt, deren Spannungsabfall klein genug ist um immernoch stabile 5V zu haben.
Für die Relais- und LED-ansteuerung, würde aber doch sicher ein einfacher Brückengleichrichter mit üppigem Ladekondensator ausreichen, sodass ich auf Spannungsregler á la "7805" verzichten könnte?!
Danke und Grüße,
Swen
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Nochmal zur Kathode von V1a; ihr meint also, dass es besser ist nen 1µ parallel zum Rk zu legen und dann einen 22µ für Clean zu parallel dazu zuschalten? Knallt das nicht beim Umschalten?
Hallo!
Ich würde dem 22µ einen 47k oder so Widerstand in Serie dranhängen und den mit dem Schaltelement brücken. So sollte eigentlich nichts knallen. Vor allem, wenn das Schaltelement ein LDR oder AQY ist. FET würde auch gehen....
Dann hab ich noch ne Frage zu den Relais, gibt es da bestimmte Dinge auf die ich achten sollte oder lässt sich jedes Kleinsignalrelais verwenden?
Apropos Relais, die müssen ja auch irgendwie versorgt werden!
Jetzt hätte ich 2 Möglichkeiten:
1) Heizung anzapfen und gleichrichten.
2) Unbenutzte 5V/3A Wicklung verwenden.
Ich tendiere zu letzterem, bin mir aber nicht sicher ob es Spannungsregler gibt, deren Spannungsabfall klein genug ist um immernoch stabile 5V zu haben.
Für die Relais- und LED-ansteuerung, würde aber doch sicher ein einfacher Brückengleichrichter mit üppigem Ladekondensator ausreichen, sodass ich auf Spannungsregler á la "7805" verzichten könnte?!
Danke und Grüße,
Swen
Bei den Relays favorisiere ich die NAIS DS2Y vom großen C. Habe schon ein gutes Dutzend verschiedene Typen getestet und diese waren auch viel teureren Relays überlegen. Ich glaube Larry verwendet die auch :danke:
Versuch's bei der 5V Wicklung doch mal mit nem Spannungsverdoppler. Sollte eigentlich klappen. Ich habe aber auch schon erfolgreich ne 5v Heizwicklung gleichgerichtet, 10000µ dahintergehängt und als Relaysspannung benutzt. Da hatte ich 5,6v ohne Last und 5,3v mit drei Relays in Betrieb.
Ich hoffe das hilft ein bisschen!
Grüße,
Timo
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Apropos Relais, die müssen ja auch irgendwie versorgt werden!
Jetzt hätte ich 2 Möglichkeiten:
1) Heizung anzapfen und gleichrichten.
2) Unbenutzte 5V/3A Wicklung verwenden.
Ich tendiere zu letzterem, bin mir aber nicht sicher ob es Spannungsregler gibt, deren Spannungsabfall klein genug ist um immernoch stabile 5V zu haben.
Für die Relais- und LED-ansteuerung, würde aber doch sicher ein einfacher Brückengleichrichter mit üppigem Ladekondensator ausreichen, sodass ich auf Spannungsregler á la "7805" verzichten könnte?!
Hallo Sven,
sollte eigentlich auch mit dem 7805 klappen. Der Dropout liegt laut Datenblatt in der Regel unter 2V (5V*1,4=7V). 1A wirst du ja wohl kaum ziehen... Wenn du lieber auf Nummer sicher gehen willst nimm z.B. den LM1085, kostet 1,30€ bei ----. Der ist mit ~1V Dropout zufrieden. Geregelten Betrieb würde ich auf jeden Fall vorziehen.
Gruß, Volker
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Der Dropout liegt laut Datenblatt in der Regel unter 2V (5V*1,4=7V).
Du hast den Spannungsabfall über jeweils 2x2 Dioden nicht bedacht!
Von den theoretisch gewünschten 7V bleiben gerade mal noch 5,6V übrig - zu wenig, um da noch was auf glatte 5V korrekt zu stabilisieren.
Larry
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Hallo,
wenn Du ein paar Schottky-Dioden, dann kommst Du auf ca. 0,7V je Diode, macht dann 5,6V. Anschließend verwendest Du einen LM2940CT, der hat nom. 0,5V Dropout Voltage, geht aber noch deutlich runter wenn Du nur ein paar Milliampere für die Relais ziehst. Nimmst Du anstelle der Relais AQY, so kommst Du je Schalterei auf max. 10mA.
Von daher würde ich auf jeden Fall die getrennte Wicklung verwenden, spart einen Haufen potentiellen Ärger.
Viele Grüße,
Marc
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Hallo
Eine andere Möglichkeit wäre es die 5V per Spannungverdopplung soweit zu erhöhen, dass die üblichen Standardstabis wieder problemlos
arbeiten. Gruß aus Hamburg --.-loco
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Hallo zusammen,
Spannungsverdopplung ist eine möglichkeit, aber nur sofern der entnommene Strom nicht zu groß wird, oder irre ich?
Die AQYs finde ich nur als einfache Schließer, gibt es die nicht als Wechsler?
Habe mir ein paar Dinge über Schottky-Dioden angeschaut. Wenn die Durchlassspannung geringer ist als bei üblichen Si-Dioden und das "schalten" zwischen sperren und durchlassen schneller von statten geht, warum nimmt man dann nicht immer Schottkys? - Wo ist da der Haken? ;D
Thx und Grüße,
Swen
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Servus,
die Schottkys sind größer und teurer, als z.B. die 1N4007. Daher auch schwerer zu löten. Ich habe u.a. die SB550 verwendet.
mfg
Chryz
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Hallo,
nehme an geeigneten Stellen ebenfalls Schottky-Dioden.
Viele Grüße,
Marc
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Du hast den Spannungsabfall über jeweils 2x2 Dioden nicht bedacht!
Von den theoretisch gewünschten 7V bleiben gerade mal noch 5,6V übrig - zu wenig, um da noch was auf glatte 5V korrekt zu stabilisieren.
Larry
Ooops, tatsächlich. Argh...
Und ich hatte mich an dem Abend noch gewundert warum ich selber bei exakt der gleichen Fragestellung
vor paar Monaten keinen 7805 verwendet hab ::). Naja, es war spät und das Hirn etwas träge ;D.
Volker
edit: ach ja, ich hab dann einfach einen 3,3V Regler verwendet, ebenfalls mit den AQY. Reicht genauso wenn
du nicht vor hast mehrere in Reihe zu schalten. Und Strom hast du ja mehr als genug für die paar Relais.
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Nabend,
nochmal zur Versorgung:
1) Ich belaste die 5V Wicklung ja nicht mit vollen 3A, da müsste doch die Spannung dann höher sein als die nominellen 5V?
Hat jemand einen Erfahrungswert wie sich das bei Hammondtrafos verhält?
2) Wie groß ist die Durchlassspannung bei den Schottkys?
0,7V halte ich für viel, das können Si-Dioden doch auch?
3) Ist es möglich den LM mithilfe eines R am Pin zu GND "höher" zu legen?
4) Gibt es AQYs mit Wechslern, statt Schließern? - Wenn nicht werde ich mit gewöhnlichen Relais schalten.
Grüße,
Swen
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Moin,
ich nehme die 5V Wicklung (2,5/0/2,5) immer zum schalten mit angehängter Gleichrichtung - ohne Stabis . . . 0 auf Masse (nicht in Zeichnung)
Ich kenne die AQYs nur als Schließer - kombinier halt Relais mit AQYs (zum runterziehen der verzerrten Kanäle)
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Hi,
AQY410EH sind z.B. Öffner, die kann man gut zum Muten oder als Wechsler in Kombination mit AQY212EH verwenden.
Gruß
Andy