[Delayar]

Hallo!

Ich habe mich endlich an einen Nachbau des Vox Ac30 herangewagt.
Als Grundlage diente der Schaltplan von der DIY-Seite von Mr. Class A(http://www.tube-town.net/diy/classa/classa_preamp.jpg, http://www.tube-town.net/diy/classa/classa_power.jpg), und als Layout Grundlage das Boardlayout von Hoffman Amps (http://www.el34world.com/Hoffman/images/AC30.gif)

Ich habe für mich dann das Layout auf Basis von Lötleisten im Stile der Madamps entworfen. (Der Madamp A15 war der erste Amp den ich gebaut habe, der Ac 30 ist mein 2. Versuch)
Das Endgültige Layout findet sich unter http://www.unet.univie.ac.at/~a9525719/amp/AC%2030%20Layout.pdf

Ich habe die Chassiskonstruktion an die L-Form des Originals angelehnt, wobei ich zwei Hammond Stahl-Chassis zusammengeschraubt habe.
Als Trafos habe ich auf ---- günstig original replacements erstanden (Dagnall), als Drossel kommt eine Hammond 193C zum Einsatz.

Für Anoden- und Kathodenwiderstände habe ich Carbon-Compositum-Rs verwendet, für alle anderen Metallschicht 1W.
Als Kondesnatoren habe ich Tubular Film und Polypropylen genommen.

Mittlerweile ist der Amp fertig, es fehlt noch das Gehäuse.

Zunächste habe ich mal die Hauptplatine und die Netzteilplatine gelötet. (siehe Bilder)

Markus

[Delayar]

Als nächstes habe ich dann das Gehäuse gebohrt und montiert.
Die Hauptplatine wird im oberen Teil untergebracht, ebenso wie die ECC83.
Die Trafos, Netzplatine und Endstufenröhren finden im unteren Teil ein zuhause.

Die Bohrerei war echt mühsam... 
Ich hab die 22mm Löcher mit einer Lochsäge gemacht, das 25mm Loch für die Gleichrichterröhre habe ich mit einem dremel aufgeweitet.

[Kpt.Maritim]

Hallo

Lecker! Die Idee zwei Chassis zu verheiraten ist ausgezeichnet. Das könnte eine Option für meinen FETSACK werden. Sonst wird der nämlich elenidg breit und innen nur 1/4 voll.

Viele Grüße
Martin

[hillfried]

Hallo Marcus,

interessante Geschichte die Du da gebaut hast. Mich würde interressieren, welche Hammond Chassis Du da zusammen geführt hast ??

Beste Grüße und guten Rutsch

Hilmar

[Delayar]

Die beiden Chassis sind das Hammond 1441-20 und 1441-30

Habe dann zunächst mel die Röhrenheizung verlegt und das Netzteil verdrahtet.
Dannach habe ich die Endröhren verdrahtet.

[Delayar]

Dannach gings an die Vorstufenröhren, die Phasendrehstufe und die Klangregelung.
Durch das schmale Gehäuse wars teilweise ein bissi fummelig. Vor allem der Massepunkt hinter dem Netzschalter war nicht optimal gewählt, es ging aber.

Und tataaa... schon konnte ich den Verstärker in Betrieb nehmen.
Naja, es kam zunächst kein Ton raus. Problem schnell gefunden, die Verbindung zwischen R15 und R5 hat gefehlt, außerdem hatte ich vergessen, die Eingangsbuchsen mit Masse zu verbinden.
Aber dann kam ein Ton raus. Nur der Bassregler und der Masterregler waren falsch herum angeschlossen.

[Delayar]

So, jetzt ist er fertig.

Was ich jetzt noch gerne ändern würde, ist die Regelcharakteristik des Master-Volumes. Es ist verdammt schwierig, ein niedriges Volumen einzustellen. Ich würde mir ein Poti wünschen, das da nicht so sensibel reagiert. Würde es helfen, statt einem logarithmischen ein lineares zu verwenden?

Außerdem bin ich verwundert, dass der Top Boost kanal schon recht früh zu Zerren beginnt. Ist das normal? Ich hab noch nie einen echten AC 30 gespielt.
Oder kann es daran liegen, dass ich für C5 statt 120 pF 150pF verwendet habe?

Auch noch ausprobieren möchte ich eine andere Heizungsführung.
Ich bin jetzt, analog zum Madamp, zuerst zu den Endröhren und von denen dann zu den Vorstufenröhren gegangen. (V7 -> V6 -> V5 -> V4 -> V3 -> V2 ->V1) Dadurch musste ich zweimal quer durchs Chassis, einmal vom Pilot Light zu V7, und einmal von V4 nach V3. Wäre es besser, vom Pilot Light zwei Stränge zu führen? (Pilot Light -> V7 -> V6 -> V5 -> V4 und Pilot Light -> V3 -> V2 -> V1) Ich würde dann die lange Leitung von V4 zu V3 einsparen. Hat das irgendwelche Nachteile?

Hier noch Bilder.

[mr.bassman]

Hallo Markus,

zu:

Würde es helfen, statt einem logarithmischen ein lineares zu verwenden?

Nein - wird noch schlechter! Besser Stereo-(Tandem-) Poti 2x220 kOhm log einbauen anstatt der beiden 220 kOhm Gitterableitwiderstände. Hab´schnell mal ´ne Zeichnung gemacht!  -> siehe Anhang!
zu:

Außerdem bin ich verwundert, dass der Top Boost kanal schon recht früh zu Zerren beginnt. Ist das normal?

täuscht es auf deinem Foto oder ist die Kathoden-Kombination C1/R4 auf der Lötösenleiste nicht mit Pin 1 der Röhre V1 verbunden?! Bitte überprüfen! -> Siehe Anhang!

zu:

kann es daran liegen, dass ich für C5 statt 120 pF 150pF verwendet habe?

Nein! Ein etwas größerer Wert von C5 bringt etwas mehr an oberen Mitten/Höhen bei niedriger/mittlerer Einstellung von Volume P1.
zu:

Wäre es besser, vom Pilot Light zwei Stränge zu führen? (Pilot Light -> V7 -> V6 -> V5 -> V4 und Pilot Light -> V3 -> V2 -> V1)

Ja! Ich denke, das ist o.k.!

Ansonsten ... dein Amp sieht recht ordentlich aus! Klasse!

Viele Grüße und 

Bernd

[Kpt.Maritim]

Guten Morgen,

Bernds Vorschlag dürfte dein Problem Beseitigen, aber der gleichlauf von tandempotis iats alles andere als gut, die abweichungen sind nicht mal eben ein paar % sondern sehr viel größer. D.h. die Endröhren bekommen verschieden viel Signal. Nicht das das schlimm wäre, es kann dem Klang sogar zuträglich sein, aber der Sound dürfte etwas potiabhängig werden. D.h. ein gleichmäßigeres Poti wird man deutlich heraushören.

Die jetzige Lösung ist aber sicher nicht der Bringer, weil die Lauststärkeregulation auf eine Veränderung der Last der Vorstufe beruht. Damit ergibt sich bei kleinen Lautstärken ein ganz anderes Verzerrungsverhaltend er Vorstufe als vei voll aufgedrehten 1M. Ein lineares Poti zu verwenden macht das in der Typ noch schlimmer.

Was man noch probieren könnte und was bei deinem Aufbau auch leicht geht ist die 1Meg vor der Phasenumkehr, die von in an die 47k gehen durch das Poti zu ersetzen,d er schleifer geht dann an das Gitter der Röhre. Dann brauchst du dir vielleicht kein neues Potri kaufen. Wenn du eines zur Hand hast mit dem von Bernd beschriebenen Wert oder auch etwas größer, dann würde ich beides mal testen und mich für die Variante mit dem besseren Klang entscheiden.

Viele Grüße
Martin

[Delayar]

täuscht es auf deinem Foto oder ist die Kathoden-Kombination C1/R4 auf der Lötösenleiste nicht mit Pin 1 der Röhre V1 verbunden?! Bitte überprüfen! -> Siehe Anhang!

Die C1/R4 gehen wie im Layout an Pin 3 von V1.
Am Foto ist es nur schlecht zu erkennen, da das Kabel schwarz ist und nach hinten von der Lötöse weggeht.

Was man noch probieren könnte und was bei deinem Aufbau auch leicht geht ist die 1Meg vor der Phasenumkehr, die von in an die 47k gehen durch das Poti zu ersetzen,d er schleifer geht dann an das Gitter der Röhre.

Meinst du so, wie ichs im Anhang gezeichnet habe?

Ansonsten ... dein Amp sieht recht ordentlich aus! Klasse!

Danke!

Und Danke für die Tips. Ich hab noch ein 220K Tandem Poti herumliegen. Ich werd beides mal ausprobieren.

mfG
Markus

[Kpt.Maritim]

Hallo

Genau so

Viele Grüße
Martin

[Andy]

Jetzt entgeht Dir aber das Übersteuern des PIs - vielleicht ist eine Lösung wie beim CC2 für Dich besser (an Stelle eines Tandem-Potis sitzt dort ein Mono Poti mit 10k in Reihe zu Anschluss (1) und (3), damit der P.I. nicht ganz zugekniffen wird... Klingt ziemlich gut!

Gruß

Andy

[Dirk]

Hallo Markus,

hast Du das Layout mit SPlan gemacht ?

Das Projekt ist sicherlich auch für die Nachwelt interessant und ich würde das gerne auf der DIY-Seite einstellen, wenn es Dir recht ist.

Gruß, Dirk

[mr.bassman]

Hallo ihr Lieben!

@Martin

Bernds Vorschlag dürfte dein Problem Beseitigen, aber der gleichlauf von tandempotis iats alles andere als gut, die abweichungen sind nicht mal eben ein paar % sondern sehr viel größer. D.h. die Endröhren bekommen verschieden viel Signal. Nicht das das schlimm wäre, es kann dem Klang sogar zuträglich sein, aber der Sound dürfte etwas potiabhängig werden. D.h. ein gleichmäßigeres Poti wird man deutlich heraushören.

Die Idee mit dem Tandem-Poti stammt aus den Orig. VOX-Modifikations-Unterlagen (siehe Anhang)! Aber wer es denn ganz pingelig machen will, kann ja ein ein Poti der Fa. ALPS (Gleichlauf besser 3 dB) für 15 Euro erwerben, dann sollte man auch gleich die Gitterableit- u. Arbeitswiderstände in 1%-Ausführung wählen, sowie die Koppel-Cs ausmessen!
Aber, wie du schon sagst Martin, der Klang wird sicherlich reizvoller durch Unlinearitäten....

@Dirk

hast Du das Layout mit SPlan gemacht?

Ich antworte mal für Markus: ja, mit sPlan 6.0! Siehe auch:

   
Re: Ac 30 Schaltplan von der DiY Seite
« Antwort #4 am: 22.11.2007 15:37 » ... Danke, hab ich mit sPlan (und einer Bibliothek von Rockopa58) gemacht.
Die Bibliotheken gibts unter http://diy.musikding.de/content/view/64/23/ auf der 2. Seite ganz unten.

Mein Urteil: klasse Software für ~ 40 Euro! Ich habe mir bereits die neueste Version von sPlan heruntergeladen (u. gekauft) und bereits ein Layout letzte Nacht damit erstellt! Kann ich nur empfehlen, Dirk!!!

Liebe Grüße

Bernd

[Delayar]

@ Dirk:
Ja, ist mit sPlan gemacht.
Natürlich kannst du es auf deine Seite stellen, ich werds, sobald ich das mit dem Master Volume ausprobiert habe, nochmal aktualisieren, und auch den dazugehörigen Schaltplan Online-Stellen.

@ Andy:
Vom CC kenn ich nur die variante, die im Service Manual ist. (siehe Anhang) meinst du diese?

Markus