[_peter]

Hallo,

irgendwie geht es hier nicht so richtig weiter. Was ist denn nun mit den Untersuchungsergebnissen?
- Stimmt der zu niedrige Messwert tatsächlich?
- Wie groß ist der Widerstand von Kathode zu Masse?
- Haben die Widerstände in dem Kathodenkreis den richtigen Wert?
- Ist der Gitterableitwiderstand korrekt verdrahtet?

Für mich ist noch nicht einmal klar, ob der Fehler überhaupt an dieser Stelle liegt.

Gruß, Peter

[Teisco]

Hallo,

irgendwie geht es hier nicht so richtig weiter. Was ist denn nun mit den Untersuchungsergebnissen?
- Stimmt der zu niedrige Messwert tatsächlich?
- Wie groß ist der Widerstand von Kathode zu Masse?
- Haben die Widerstände in dem Kathodenkreis den richtigen Wert?
- Ist der Gitterableitwiderstand korrekt verdrahtet?

Für mich ist noch nicht einmal klar, ob der Fehler überhaupt an dieser Stelle liegt.

Gruß, Peter

Hallo Peter,

also mal zu den neuesten Erkenntnissen:
Ich habe nachdem bei der Messung (Pin8 an V2) nichts gescheites rauskam die Platine erneut ausgebaut und habe diese von unten komplett neu nachgelötet. Nach getaner Arbeit habe ich die Platine erneut eingebaut und ebenso neu verlötet. Dabei habe ich die Inputjacks alle nochmal neu gemacht und das Klangregelnetzwerk (Volume bright, Volume normal und Tone).
Im Anschluss habe ich die Spannungen nochmals gemessen und habe nun anstelle der 1,4V eine Spannung von 32V an Pin8.

Beim Test funktionierte leider nur der Normal Kanal und der Bright ging nicht.
Ich dachte der Fehler liegt in der Verkabelung der Röhre V1 (also kalte Lötstelle, da ich leider kein so gutes Zinn für den ersten Aufbau verwendet habe, eines ohne Blei..)
Also habe ich hier alles neu verlötet und verdrahtet. Das Ergebnis: Nun gibt er gar keinen Mucks mehr von sich...

Habe im Anschluss nochmals alle Lötpunkte nachgelötet (Platine, Röhren.. einfach alle) und leider blieb er still.
Dann habe ich die Spannungen erneut gemessen und konnte nichts verdächtiges feststellen.
Habe dann die Gitarre angesteckt und er ging Wieder - allerdings nur bei Normal.

Nun war ich mal kurz weg und wollte ihn nochmal probieren, jetzt ist wieder Stille...
Ich habe allerdings gerade festgestellt das an C15 nur noch 16V und keine 238V wie vorher anliegen. Wie kann das plötzlich sein? Kann es sein das ich mittlerweile Bauteile durch mein andauerndes nachlöten beschädigt habe? (Hab die bestimmt zum 5ten Mal schon gebrutzelt..)
Glaube ich bin echt nicht für Platinen gemacht. Ich hatte mit den Turretboards noch nie solche Probleme 

 Gruß

[Röhre69]

Hallo Teisco,

viel Gebrutzel kann natürlich Bauteile und auch Platine beschädigen. Platine ist an sich keine schlechte Sache, ist eben nicht sonderlich wartungsfreundlich bzw. Mods (z.B. auch Leitungen um 2 cm verschieben) sind etwas schwieriger umzusetzen.

Evtl. doch auf Turret umschwenken und dein Glück neu versuchen, wenn man die Schnauze voll hat.

herzliches Beileid

[Teisco]

Hallo,

Ja eine Platine beschleunigt den Aufbau erheblich, das muss ich lassen. Allerdings wenn sich Fehler einschleichen (wie bei mir) dann wird es echt ätzend. Ich hätte im Nachhinein mehr Wert auf ein besseres Lötzinn setzen sollen, dann hätte ich auch nicht so viel Lot draufhauen müssen.. 

Seltsam ist das diese Spannung an unten an C15/R23 nicht mehr anliegt bzw nur "lächerliche" 16V - denke mal ich hab irgendwas an der Platine gekillt 

Naja ich werde mal nach der Arbeit versuchen die Spannung herzubekommen, notfalls mal mit Leitungen ziehen.

Turretboard und neue Bauteile hab ich gleich mal geordert, wahrscheinlich wird es dann doch die gute alte Version  

Liebe Grüße

[Röhre69]

Hallo Teisco,

und die Spannungen B1 und B2 passen, also "nur" B3 lächerliche 16 V?

Grüße

[Teisco]

Hallo Teisco,

und die Spannungen B1 und B2 passen, also "nur" B3 lächerliche 16 V?

Grüße


Genau und das kann ich nicht so ganz verstehen weil ja nur der Widerstand dazwischen liegt - wie kann das sein? Die anderen beiden liegen ja an

Gruß

[Röhre69]

Hallo Teisco,

R23 soll 22k sein. Widerstand nur im spannungsfreien Zustand messen. Falls der korrekt sein sollte, könnte noch folgendes sein: Durch das Berühren mit den beiden Messspitzen machst Du aus einem schlechten bzw. aus einem Wackelkontakt einen Kontakt. Beim Messen der Spannung B3 berührst Du R23 nur an einer Seite. Hatte auch schon mal ein ähnliches Problem mit einem abgerissenen Lötpad (lag ca. 1/20 mm in der Luft, durch Berühren mit der Messspitze gab´s dann wieder Kontakt. War nicht sichtbar und auch nicht ertastbar).

Oder: Spannung B3 messen und mit isolierendem Stäbchen an den Lötstellen herumdrücken... (dafür wäre ein Zeigerinstrument ideal)

Grüße

[Dirk]

Turretboard und neue Bauteile hab ich gleich mal geordert, wahrscheinlich wird es dann doch die gute alte Version  

Du bekämpft nicht die Ursache sondern versucht nur an den Symptomen irgendwie rum zu schrauben, weil Dir elementare Grundlagen fehlen. Dies hat nichts mit PCB oder Turretboard zu tun, ganz im Gegenteil. Bei dem Aufbau auf Turretboard fehlen schon mal klare Vorgaben und Strukturen welche wir auf der Platine umgesetzt haben, sprich die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers ist nochmals deutlich erhöht.

Gruß, Dirk

[Teisco]

Also die Widerstände sind alle korrekt. Ich mache es prinzipiell beim Bau so, dass ich jeden Widerstand mit dem Multimeter messe bevor ich ihn einbaue.

Hier hab ich einfach gemessen wie eben im Schaltplan vermerkt. Führe das jetzt nicht genauer aus.

Bei der Messung der Spannungen von B1,B2,B3 habe ich unten an den Lötpunkten der Platine gemessen. B1 mit ca 368V, B2 mit 287V und B3 mit 16V

Danke für den Tipp mit dem Lötpunkt . Ich denke ich schaue mir später die Verbindung an der Stelle nochmal genau an. Vielleicht hab ich ja Glück (auch wenn die Teile und Turretboard schon auf dem Weg sind 

[Teisco]

Du bekämpft nicht die Ursache sondern versucht nur an den Symptomen irgendwie rum zu schrauben, weil Dir elementare Grundlagen fehlen. Dies hat nichts mit PCB oder Turretboard zu tun, ganz im Gegenteil. Bei dem Aufbau auf Turretboard fehlen schon mal klare Vorgaben und Strukturen welche wir auf der Platine umgesetzt haben, sprich die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers ist nochmals deutlich erhöht.

Gruß, Dirk

Hallo Dirk,

naja ich versuche ja durch Messung der Ursache auf den Grund zu  gehen.
Es gibt ja an sich nur zwei mögliche Fehler:
1) Fehler im Aufbau. Falsche Widerstände, Kondensatoren, Kabel falsch verlötet
2) Kalte Lötstellen, die keine Verbindung zulassen

Den Aufbau habe ich gecheckt und da sind keine Fehler vorhanden. Ich habe alles so verkabelt wie im Layout und jeden Widerstand(nachgemessen) , Kondensator und Elko genau abgelesen und eingesetzt.

Dadurch das Spannungen nicht passen, gehe ich mal davon aus das ich die "Leitung" nachverfolge und versuche dabei durch erneuern der Leitungen, nachlöten der Bauteile den Fehler zu beheben. Bei Pin8 an V2 hat es ja so geklappt.

Ich will nicht die Platine schlecht machen, die ist an sich eine klare Vereinfachung - nur denke ich mit dem Zinn den ich im ersten Anlauf verwendet habe war das keine gute Idee. (Fairerweise wäre das genauso beim Turretboard ein Problem, nur ist da durch das nachbrutzeln nicht die Gefahr gegeben Leiterbahnen im innern zu beschädigen)

Gruß

[Röhre69]

Hallo Teisco,

durch die Verwendung bzw. das Mischen unterschiedlicher Lötzinnsorten hast Du jetzt eine ganz undefinierte Legierungen. Inwieweit das die Qualität, Dauerhaftig- bzw. Zuverlässigkeit beeinflußt vermag ich nicht wirklich zu beurteilen, im Zweifelsfalle ist´s eher schlecht.

Beim evtl. anstehenden Neuaufbau würde ich konsequent bei einer Lötzinnlegierung bleiben. Habe gerade gesehen, dass bei TT noch bleihaltiges Lot zu kaufen gibt. Dachte, dass darf nur noch bei Luft- und Raumfahrt und in der Medizitechnik verwendet werden. Wäre meine erste Wahl.

Grüße

[Teisco]

Hallo Teisco,

durch die Verwendung bzw. das Mischen unterschiedlicher Lötzinnsorten hast Du jetzt eine ganz undefinierte Legierungen. Inwieweit das die Qualität, Dauerhaftig- bzw. Zuverlässigkeit beeinflußt vermag ich nicht wirklich zu beurteilen, im Zweifelsfalle ist´s eher schlecht.

Beim evtl. anstehenden Neuaufbau würde ich konsequent bei einer Lötzinnlegierung bleiben. Habe gerade gesehen, dass bei TT noch bleihaltiges Lot zu kaufen gibt. Dachte, dass darf nur noch bei Luft- und Raumfahrt und in der Medizitechnik verwendet werden. Wäre meine erste Wahl.

Grüße

Genau das hab ich mir gleich mal noch bestellt

Ja der Mix aus verschiedenem Lot ist bestimmt nicht so gut, aber ich denke ich komme eh nicht drumherum ihn nochmal neu machen zu müssen.

Gruß

[Dirk]

naja ich versuche ja durch Messung der Ursache auf den Grund zu  gehen.
Es gibt ja an sich nur zwei mögliche Fehler:

Ganz ehrlich, das bezweifele ich. Auf Grund der Beschreibung würde ich derzeit davon ausgehen, dass das Gerät in keiner Weise betriebssicher ist. Bevor also mit der Fehlersuche fortgefahren wird, wäre dies der erste Punkt auf der Liste: Sicherstellen, dass Schutzleiter richtig angeschlossen ist und funktioniert. Ideal wäre es eventuell auch noch, wenn ein FI vor dem Gerät vorhanden ist.
Danach sollte man sich die Spannungsversorgung anschauen. Diese MUSS reibungslos und stabil funktionieren. B1,B2,B3, Heizung, Schirm etc. Idealerweise ohne Verstärkerröhren, hierbei aber die höheren Spannungen berücksichtigen, da der Trafo nicht belastet ist. Gleichrichterröhre muss natürlich gesteckt sein.
Erst wann die Spannungsversorgung stabil funktioniert, kann man mit der weiteren Fehlersuche weiter machen.

Gruß, Dirk

[stephan61]

Bei der Messung der Spannungen von B1,B2,B3 habe ich unten an den Lötpunkten der Platine gemessen. B1 mit ca 368V, B2 mit 287V und B3 mit 16V

Hallo,
wenn ich die Spannungswerte anschaue, dann fließen hinter B3 ca. 12mA. Das passt auch so mit dem Spannungsabfall von B1 zu B2. Dort sind das ca. 17 mA, ein bisserl geht ja über die Schirmgitter weg. D.h. da ist irgendwo nach B3, d.h. in der Vorstufe, ein falscher Kontakt zu Masse. Nach Ohm sind das ca. 1,3 kOhm Übergangswiderstand.
Normal dürften da nur ca 4 mA fließen. Da ist hier schon ein ziemlicher Verdrahtungsfehler drin (Anodenspannung an Kathoden-R angeschlossen o.ä.?).
Am besten so vorgehen wie Dirk vorgeschlagen. Alle Röhren außer GR raus und erst die Spannungsversorgung überprüfen bzw. in Ordnung bringen.

Gruß Stephan

[Teisco]

Ganz ehrlich, das bezweifele ich. Auf Grund der Beschreibung würde ich derzeit davon ausgehen, dass das Gerät in keiner Weise betriebssicher ist. Bevor also mit der Fehlersuche fortgefahren wird, wäre dies der erste Punkt auf der Liste: Sicherstellen, dass Schutzleiter richtig angeschlossen ist und funktioniert. Ideal wäre es eventuell auch noch, wenn ein FI vor dem Gerät vorhanden ist.
Danach sollte man sich die Spannungsversorgung anschauen. Diese MUSS reibungslos und stabil funktionieren. B1,B2,B3, Heizung, Schirm etc. Idealerweise ohne Verstärkerröhren, hierbei aber die höheren Spannungen berücksichtigen, da der Trafo nicht belastet ist. Gleichrichterröhre muss natürlich gesteckt sein.
Erst wann die Spannungsversorgung stabil funktioniert, kann man mit der weiteren Fehlersuche weiter machen.

Gruß, Dirk

Hallo Dirk,

Schutzleiter ist angeschlossen und auch mechanisch stabil (hab es genauso so gemacht wie bei den Madamps vorgeschrieben).

Ich habe sämtliche Verbindungen zu den Röhren nochmals überprüft und kann keinen Verdrahtungsfehler feststellen.

Habe mich jetzt deiner und dem Post darunter mit der Masse angenommen und die Platine nochmal raus und alle Bauteile ausgebaut und alles „sauber“ und von überschüssigem Lot befreit.

Ich löte dann heute Abend mit dem guten Lötdraht die Bauteile wieder ein. Diese waren richtig drin - ich hab auch hier alles nochmal gesichtet und sämtliche Widerstände gemessen. Ich gehe davon aus das durch viel überschüssiges Lot was schiefgelaufen sein muss.

Meine Frage:
Kann es sein dass dadurch auch einer Elkos fürs Netzteil ( C15) vielleicht was abbekommen hat oder das generell durch die Hitze von den Lötaktionen sich was verabschiedet?
Die Widerstände haben alle ihre Werte, bei den Elkos und Kondensatoren kann ich es leider nicht sehen
Die Platine müsste es ja aushalten oder?

Gruß und Danke für die Tipps