Hi Meikel,
es geht nicht um die Elko-Kapazität zu vergrößern!
Die innere Hitze im Chassis macht den Elkos allgemein schlechtes Leben. Dadurch verlieren die öfter ihre Kapazität. Und angewandte 22uF ist eben nicht besonders großzügig. Mag sein, dass dieses C46 fast leer ist, was dürfte eben zum von dir beschriebenen Phänomen kommen. Das Elko ist eben für die Entkopplung der Vorstufe verantwortlich.
Also sinnvoll wäre dies mit einfachem Mittel festzustellen.
Gruß
Georg

Hallo Georg

Lies bitte mal aufmerksam, was ich in meinem Eingangsposting bzgl. der Siebelkos und meiner Vermutung schrieb.

Anbei noch ein Foto von den beiden Kokelwiderständen. Es sind welche mit 470 Ohm. Schade, der Postbote lässt mich hängen, denn sonst hätte ich sie bereits tauschen können, Dirks Päckle ist ja unterwegs.

Ich habe inzwischen die beiden Dinger entfernt. Die Platine sieht an den Lötpunkten ziemlich grauslich aus: leicht braun, keine richtige Verbindung mehr, ein Leiterzug ist bereits so gut wie ab.

Im Hintergrund sieht man auf der Platine bereits die getauschen, schwarzen F+T-Elkos. Die Eingangsbuchsen sind ebenfalls entfernt (ich tausche die Grackeldinger gegen klassische Switchcraft aus) ebenso, wie ich bereits die beiden Lautstärkeregler ausgetauscht habe. Dieser Rohs-Mist von Lötzinn macht es mir dieses Mal sehr leicht: Es scheint, als wären die Bauelemente überhaupt nicht richtig verlötet. Ruck zuck, waren sie ab (bis auf die angeklebten Elkos, da musste ich mit einem Schraubenzieher als Hebel etwas nachhelfen).

Gruß Michael

Hallo Georg

Lies bitte mal aufmerksam, was ich in meinem Eingangsposting bzgl. der Siebelkos und meiner Vermutung schrieb.

Anbei noch ein Foto von den beiden Kokelwiderständen. Es sind welche mit 470 Ohm. Schade, der Postbote lässt mich hängen, denn sonst hätte ich sie bereits tauschen können, Dirks Päckle ist ja unterwegs.

Ich habe inzwischen die beiden Dinger entfernt. Die Platine sieht an den Lötpunkten ziemlich grauslich aus: leicht braun, keine richtige Verbindung mehr, ein Leiterzug ist bereits so gut wie ab.

Im Hintergrund sieht man auf der Platine bereits die getauschen, schwarzen F+T-Elkos. Die Eingangsbuchsen sind ebenfalls entfernt (ich tausche die Grackeldinger gegen klassische Switchcraft aus) ebenso, wie ich bereits die beiden Lautstärkeregler ausgetauscht habe. Dieser Rohs-Mist von Lötzinn macht es mir dieses Mal sehr leicht: Es scheint, als wären die Bauelemente überhaupt nicht richtig verlötet. Ruck zuck, waren sie ab (bis auf die angeklebten Elkos, da musste ich mit einem Schraubenzieher als Hebel etwas nachhelfen).

Gruß Michael

Hallo Meikel,

gegen was tauscht Du die Kokelwiderstände jetzt aus? Doch nicht etwa gegen 330er - oder?

Grüße

Jochen

Nee, gegen 470er.

Gruß Michael

So, der Amp läuft nun wieder, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden:

1. Zwar habe ich die Stifte der Röhrenfassungen alle nachgelötet, aber dennoch macht der Amp im Ruhelauf noch die einen oder anderen Knack- und Knistergeräusche. Mikrofonisch ist keine der Röhren, die Sifte ihrer Sockel sind alle sauber.

2. Der Amp hat nun einen etwas erhöhten Brumm im Ruhelauf. Der Grund ist klar, denn die Switchcraft-Eingangsbuchsen sind ja nicht vom Chassis isoliert, wie die originalen Plastikbuchsen das waren - ich habe mir jetzt eine kleine Brummschleife eingebaut. Grundsätzlich störend ist sie nicht, das ist wieder eher diese "Psycho-Hinhörgeschichte" - weil man's weiß, stört es. Mal schauen, ob ich das Brummen doch noch wegbekomme. Doch lieber wieder die Fender-Plastikbuchsen verwenden?

Zu den Fotos: Die alten Kokelwiderstände haben ziemlich ganze Arbeit geleistet - die Platine sieht verheerend aus. Das, was an Leiterzügen noch verwendbar ist, habe ich schon mal mit dem Glashaarpinsel blank gemacht.

Das nächste Foto zeigt die beiden neuen Widerstände, die mich bei der Erstinbetriebnahme gleich mit einem Mief nach Kokelwiderstand begrüßt haben.

Das letzte Foto zeigt den Amp bei der Erprobung und Spannungsmessung. Die Versorgungsspannungen hauen alle soweit hin: Sollbereich.

Gruß Michael

Hallo Michael,

da nimmst du (falls die Bohrung im Chassis groß genug ist) die Iso- und die Kragenscheibe von Switchcraft hier aus dem Shop...

Gruß,
Volka

Hallo Volka,

Mensch, ich wusste gar nicht... Muss nur mal nach dem Bohrungsdurmesser schauen, denn der ist vergleichsweise riesig: 13 mm etwa. Das wäre ja prima, wenn das passen würde, ich könnte die Buchsen einfach mit jeweils einer Kragen- und einer Iso-Scheibe vom Chassis isolieren? Danke vielmals!

:topjob:

Punkt 1 sieht auch so aus, als würde er sich möglicherweise erledigen: V1, eine alte Sovtek 12AX7 zickt rum. Ich habe sie probeweise gegen eine JJ 5751 aus meinem Excelsior augetauscht und momentan scheint schon Ruhe im Karton zu sein.

Gruß Michael

Punkt 1 sieht auch so aus, als würde er sich möglicherweise erledigen: V1, eine alte Sovtek 12AX7 zickt rum. Ich habe sie probeweise gegen eine JJ 5751 aus meinem Excelsior augetauscht und momentan scheint schon Ruhe im Karton zu sein.

Das kenn ich vorwiegend von den serienmäßigen GT Röhren mit denen die 7ender Amps ausgestattet sind, und da die auch meist SovTeks sind ist die Wahrscheinlichkeit also hoch dass Du den Übeltäter gefunden hast...
BTW; Die JJ 12AY7 finde ich in klassischen 7ender Amps sehr gut klingend in V1...

Gruß
blues

Sooo, jetzed!

Das Pfeifen und Fiepen ist weg und nachdem ich die beiden Eingangsbuchsen nun isoliert angebracht habe, hat der Amp jetzt nur noch einen kaum hörbaren Brumm - offenbar einer ab Werk doch etwas geschluderten Masseführung geschuldet? Aber das Brummen ist nun wirklich vernachlässigbar.

Mit meiner Classic 60 Strat mit ihren Palisandergriffbrett und Kloppmann ST60 drin, kann man jetzt dem Amp selbst on Stock und nicht weiter gemoddet tatsächlich relativ passable Töne entlocken. Im Drive-Kanal geht mit der JJ 5751 als V1 nun nur noch leichtes Crunch, wenn man Drive voll aufreißt und mit dem Master entsprechend vorsichtig zu Werke geht. Laut kann die Kiste allemal! Nehme ich meine Classic 50 Strat mit Ahorn-Griffbrett und Texas Specials drin, so wird das Ganze im Clean schon etwas unangenehm klingeliger - nun sind die Regler am Amp gefragt, speziell Treble und Presence. Im Drive cruncht es etwas mehr, jedoch ohne zu matschen. Geht sogar!

OK, ein "amtlicher" 7enderton ist was anderes, aber er klingt vor allem nun längst nicht mehr so gequetscht und fürchterlich, wie vor der Reparatur. Es ist ein moderner Ton und er stellt die angeschlossenen Gitarren mit ihrer Hardware gut heraus.

Der Hughes & Kettner, den ich derzeit noch da habe, den ich nun auch fertig repariert habe und der spaßenshalber zum (hinkenden) Vergleich mitläuft, löst feiner und filigraner auf, klanglich ein anderes Kaliber. Da kommt der Blues Deluxe nicht mit und im Zerrkanal schon gar nicht. Interessant, wenn man bedenkt, welche Preise für gebrauchte Blues Deluxe aufgerufen werden ("ist schließlich ein 7ender, Mythos und Marke und überhaupt") und was man vergleichsweise dazu für einen gebrauchten Hughes & Kettner Edition Tube 20 nur hinblättern muss. 

Danke nochmals für alle Eure Hinweise und Tipps. 

Gruß Michael

Hallo Michael,

falls noch der original Speaker drin ist: das ist der Punkt um wirklich etwas zu verbessern. Oft wird der WGS ET65 empfohlen...und für "den Fender-Sound" der Private Jack.

Gruß,
Volka

Hallo Volka,

danke für den Hinweis! 

Ich mache mal hier weiter. Bin grad' etwas verwirrt...

Gruß Michael