Servus zusammen,

gerade habe ich meinen "Laywatt" fertig gestellt und ausgiebig im Test gehabt. Wirklich geile Socke. Und er wird meinen Mywatt ablösen.
Jetzt hab ich aber aufgrund des Originals einen ungenutzen Reglerplatz, der mit "Super Bass" beschriftet ist.
Da würde sich ein Deep-Regler natürlich anbieten.
Leider ist das Thema Gegenkopplung und die darin enthaltenen Feinheiten eines, dass ich bis jetzt immer vermieden habe zu durchdringen.... 
Deswegen mal meine FRage an die Spezis: Wie sinnvoll ist ein Deep bei nem Hiwatt? Hab ich richtig verstanden, dass der nen Low-Cut bzw. Highpass darstellt? Wummerbässe so bis 40 Hz rausfiltern zu können wäre nämlich ne geile Option.

Zum Amp selber:
War mal ein Lay Selection 100/200 aus der ehemaligen DDR mit Transistorvorstufe und 4 EL34 Endstufe bei Anodenspannungen zwischen ca 550 und 800V. Schirmgitter dabei auch bei ca. 550V!!!!
Ich habe das Teil umgebaut und jetzt bekommt die Anode 550V und Ug2 400V wie`s sein soll.
Vorstufe ist die 4 Input Hiwatt DR201. Layout Version Rev 1.4 von Mark Huss. Allerdings mit den von Albert Kreuzer vorgenommenen Änderungen bei seinem Solton-zu-Hiwatt-Umbau. D.h. anstatt dem Kathodenfolger vor dem PI arbeitet jetzt ein Leistungstransistor und die andere Hälfte von V3 wanderte in das ungenutzte System von V2. Die relevante Presence-Regelung ist aber original nach Huss und unverändert.
Funktioniert auch alles wirklich verdammt gut, was mich selber ein wenig gewundert hat, da bedingt durch das geänderte (und von mir natürlich nicht vor dem Bau durchdachte) Layout und die Anpassungen ans vorhandene Tonestack (Originaloptik ist erhalten) dann doch einige Leitungen suboptimal verlegt sind. Beim 8 Stunden Test kam mit Zeck 215er drunter zumindest der Putz von der Wand. 
Im Bild ist der Amp noch unverändert. Jetzt hat er beim Super Bass leider ein Loch anstatt Poti.

Evtl. mag mir ja jemand weiter helfen.

Schonmal Danke und viele Grüße.

Roman

Was leistet das gute Stück denn jetzt? Hast Du mal gemessen (z.B. max Spannung am 8-Ohm Lastwiderling)?

Was genau verstehst Du unter einem Deep Depth - Regler?

Dir ist bewusst, das bereits der Presence-Regler in einer GK-Schleife arbeitet, und zwar über den PI? Welche Stufe würdest Du denn außerdem gegenkoppeln wollen?

Hast Du einen Schaltplan vom jetzigen Aufbau?

einen Depth-Regler gibt es z.B. beim Soldano SL100. Im Prinzip baust Du in die Gegenkopplungsschleife einen Filter ein. Wenn die Höhen beschnitten werden, werden in der Gegenkopplung damit weniger Höhen gegengekoppelt und damit die Höhen geboostet und umgekehrt wenn Du die unteren Frequenzen bearbeitest. Es handelt sich bei GK-Schaltungen meist um Boost Funktionen.

Die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Wenn in der Endstufe Wummerbässe vorkommen, die dort nicht sein sollen, dann stimmt was nicht auf dem Weg bis vor die Endstufe. in Netralstellung aller Regler sollte das Spektrum ausgeglichen sein. Wenn Wummerbässe da sind, werden in den Stufen weiter vorne zu viele Bässe verstärkt. Um das zu korrigieren gibt es viele verschiedene Möglichkeiten (kleinere Koppel-Cs, kleinere Kathoden-Bypass-Cs, Dull-Caps über die Gitter-Ableitwiderstände, Änderungen im Tone-Stack...), die Du an verschiedensten Stellen im Signalweg einbauen kannst. Meist erreichst Du mit einem 20ct Bauteil schon den Effekt, wenn Du an der richtigen Stelle eingreifst.

Spielst Du über den Amp Bass oder Gitarre?

Grüße
Robert

Hi Bea,

leider hab ich keine ausreichend große Dummyload um mal messen zu können. Für die 50 Watt Teile reichte immer mein oller 8Ohm 100W Rheostat. Aber bei dem Teil würde ich am liebsten mit um die 250-300W auf Nummer sicher gehen.
Gefühlt und an den Reglern verglichen ist er zumindest nahezu genauso laut wie der Mywatt200. Früher hab ich am Mywatt Gain knapp 13 Uhr und Master 9.30Uhr gespielt. Gestern bei der Probe hatte ich am Laywatt Gain auf 14 Uhr und Master auf knapp 9 Uhr. Da ist also nicht viel rum.

Unter dem Deep-Regler verstehe ich das was Robert geschrieben hat. V.a. im Zusammenhang mit dem Soldano hab ich davon jetzt schon oft gelesen. Aber auch, dass manch einer Marshalls oder ganz eigene Konzepte eben auch damit ausgestattet hat.

Zusätzlich gegenkoppeln möchte ich also nichts. Es ging mir nur um den zusätzlichen Filter vor/nach () der Presence Regelung. Die soll auch weiterhin am langen Schwanz, bzw. Gitter vom PI hängen.

@ chaccmgr

Also Probleme mit Wummerbässen habe ich aktuell keine und der Amp macht auch zur vollsten Zufriedenheit das was er soll. In meinen Ohren sogar besser als der Mywatt weil er auch schon in den Crunch abgleiten kann ohne krätzig zu werden. Das gefällt mir sehr gut und passt momentan auch super zum Bandsound. Mit weniger Gain hat er die typischen Cleanreserven.
Den Amp spiele ich über Bass.

Die grundsätzliche Idee kam daher, dass ich wegen unserem ungünstigen Proberaum damals mit einigen Tönen Probleme hatte. Nachdem ich mit einem MXR EQ das unterste Band (ich glaub 37,5Hz) komplett rausgedreht habe und bis 60 Hz noch etwas abgesenkt hatte ich einen wesentlich definierteren Ton, der auch im Raum nicht mehr störte. Ich dachte mir halt, dass das Ganze evtl. mit so einer Depth Schaltung auch möglich wäre. Aber wenn hier natürlich hauptsächlich geboostet wird fällt das flach. Mehr Bass brauche ich definitiv nicht. Der Bass Regler steht sowieso auf 12 Uhr. Über 13 Uhr wird`s dann bald schon unangenehm.

Ich hänge mal die Schaltpläne von Vor- und Endstufe an (Copyright Albert Kreuzer. R.I.P.). Genauso hab ich sie aufgebaut. Lediglich die Stromversorgung ist angepasst. Auch die BIAS-Wicklung am Trafo hat bei mir nur 85V weswegen ich die Siebkette angepasst habe.

Soweit schonmal danke an euch beide.

Grüße

Roman

Nachtrag: Im Grunde geht es mir aber auch einfach mit darum den Super-Bass-Regler halbwegs sinnvoll zu belegen. Ist zwar eigentlich dämlich so an die ganze Sache heran zu gehen, aber mich macht dieses unbelegte Loch einfach fuxig. 
Und einfach ein totes Poti einbauen ist doch auch doof.

Hallo Ellay,

probier doch als ersten Ansatz die "Depth Control" aus dem SLO mit um den Faktor 10 verkleinerten Werten.

Gruß, Peter

Danke Peter,

an irgendwie sowas dachte ich auch. Und dann einfach probieren wie sinnvoll das Ganze ist. Am praktischsten fände ich es wenn ich dann mit Deep und Presence zusammen einen Art breiten Bandpass erhalten würde. D.h. quasi obere und untere Grenzfrequenz einstellbar. Mall probieren.

Ein paar Gutshots hab ich auch noch. Die ersten zwei zeigen den Originalzustand. Die zweiten 2 dann meine Bastelei. Ist halt Altteilerecycling und in Teilbereichen etwas chaotische Kabelverlegung.....

Hi Ellay,

eine simple Möglichkeit wäre per Dreh-Schalter verschiedene Kathoden-Kondensatoren an V1 zu schalten (evtl mit 2 Ebenen für beide Kanäle)...

Gruß,
Volka

DAS ist auch ne gute Idee. Danke Volka.
Mom. steht der Amp eh im Proberaum. Ich werde mir mal die entsprechenden Teile parat legen und dann ein paar Möglichkeiten ausprobieren. 2 hab ich ja jetzt schon.
Es fehlen eh noch ein paar Feinheiten. Standby hat noch kein Lämpchen weil ich das irgendwie an die HT fummeln muss. Da war zwar ein ungenutztes Glimmlämpchen für "HT-Control" eingebaut was jungfräulich und nie angeschlossen war, aber ich kenne die Betriebsdaten absolut nicht. Ich hab das mal mit 100K Vorwiderstand ausgestattet. Mal sehen ob`s dann hält.....
Den Ruhestrom möchte ich auch noch nach oben korrigieren. Den ollen RFT-Röhren wollte ich nicht zuviel zumuten und hab auf 22mA an der Kathode eingestellt. Also um die 18mA an der Anode. Da geht noch was.
Die Heizungssymmetrierung möchte ich auch noch etwas anpassen. Mom. hab ich 2 mal 100R drin. Aber mit den 2 zusätzlichen ECC83 komme ich nur noch auf 6V (vorher 6,7V). Ich hab gelesen, dass zur Symmetrierung durchaus Werte zwischen 20 und 50R üblich sind. Da werde ich mal 2 mal 20R probieren. Evtl. kriege ich die Heizung so noch etwas rauf.
Alles im Grunde undramatisch und nur noch etwas Feinschliff.

Grüße

Roman

Hi Ellay,

eine simple Möglichkeit wäre per Dreh-Schalter verschiedene Kathoden-Kondensatoren an V1 zu schalten (evtl mit 2 Ebenen für beide Kanäle)...

Gruß,
Volka

Ja, das könnte sinnvoll sein.

Wenn Du die Widerstände der Heizungssymmmetrierung verkleinerst, ziehen die doch noch mehr Strom. Das bedeutet, dass die Heizsspannung weiter runtergehen wird. Dieser Wert bedeutet aber auch, dass du den Spannungswähler auf 220 Ohm umstellen (können) solltest. Ggf musst Du dann nochmal nach der Schirmgitterspannung sehen.

Beim Mywatt 200 vermisse ich vor allem ein Schalter, der den Bright-Kanal in einen Normal-Kanal umwandelt. Und das, obwohl ich den Bright-Kanal bereits entschärft habe. Und seit gestern einen Schalter für die Polarität des DI-Out.

Der Grund für die vergleichsweise grätzige Zerre des Mywatt ist übrigens die Auslegung der dritten Stufe - hinter dem Mastervol. Im Mywatt gibt es da einen lächerlich kleinen Katoden-C. Den wie in Alberts Schaltplan weglassen oder vergrößern. Und als PI natürlich eine ECC81 einsetzen. Dann klingt auch der Mywatt schön rund.

Die Heizungssymmetrierung möchte ich auch noch etwas anpassen. Mom. hab ich 2 mal 100R drin. Aber mit den 2 zusätzlichen ECC83 komme ich nur noch auf 6V (vorher 6,7V). Ich hab gelesen, dass zur Symmetrierung durchaus Werte zwischen 20 und 50R üblich sind. Da werde ich mal 2 mal 20R probieren. Evtl. kriege ich die Heizung so noch etwas rauf.
Alles im Grunde undramatisch und nur noch etwas Feinschliff.

Grüße

Roman

Das bedeutet, dass deine Heizwicklung zu stark belastet ist. Kleinere Symmetrierwiderstände helfen da nicht, sondern belasten die Heizwicklung noch mehr!

Gruß Axel

R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I, R=U/I

Oh Mann, peinlich. Hätte ich wohl auch noch gemerkt..... 
Danke für die Hinweise auf jeden Fall.

Ich hab am Trafo ja sogar noch eine zweite 6,3V Wicklung. Nur bin ich mir da eben wegen der Belastbarkeit nicht sicher weil original nur die Glimmlämpchen dran hingen/hängen. Aber beide parallel schalten macht ja nix. Und dann einfach mal schauen ob sich das Ganze normalisiert.

... den Spannungswähler auf 220 Ohm umstellen....

Öhmm. Volt.  Aber ist leider nicht möglich, da ich primär nur eine Wicklung habe. Die ist wohl/wahrscheinlich auf 220V ausgelegt. Das würde zumindest relativ genau die anfänglich gemessenen 6,7V bei meinen 235-238V Netztspannung erklären.
Im Grunde sind ja sowohl die 5% Unterheizung bei 6V als auch die 6-7% Überheizung bei 6,7V völlig egal. Einzig die Überbelastung der Heizwicklung finde ich nicht so prickelnd.

Das mit dem Umschalter in 2 Ebenen hört sich für mich bis jetzt am vernünftigsten an. Ziel wären dann evtl. 3 Stellungen mit:
1. Brilliant wie gehabt
2. 2. Normal-Kanal zum mischen 2er gleichberechtigter Kanäle. Evtl. mit Effekten dann als Dry- und Wet-Kanal
3. Am liebsten etwas zwischen dem schon arg Höhenlastigen original Brilliant und dem Normal

zu 3.
Wie würde sich das am besten realisieren lassen?
Koppel-C vor dem Vol auf vielleicht 10nF vergrößern. Aber was mit dem Kathoden C machen? Komplett raus? Vergrößern?

Danke nochmals und viele Grüße

Roman

Vergrößern. Eine Übernahmefrequenz von 75 Hz wirkt bei dem Teil immer noch als "Bright", wenn man Bass drüber spielt. 100-150 Hz wird auch noch gut klingen.