OMG bitte tu mir das nicht an  :devil:

mfg ordi

Moin,

ich hätte da noch mein persönliches worst-case-Szenario: Der Abrissfunken erlischt nicht, erhitzt mir den Schalter extrem, der dann wegschmilzt, vielleicht fängt noch ein anderes Bauteil Feuer und dann geht es rund.

Selbst wenn es nur die "Gefahr" von verklebten Kontakten ist - warum das Risiko eingehen, wenn ich für 2 Euro mehr AC-seitig schalten kann?

Bei der Schaltlitze macht mir weniger der Strom als die zugelassenen Betriebsspannungen Sorgen. Ich habe solche einfache Schaltlitze auch hier, meine ist bis 250V zugelassen - das ist aber vom genauen Typ abhängig, da wäre ein Angabe der max. Betriebsspanung im Store hilfreich.

Grüße,
Mathias

Hi Ordi,

schalte die HT auf jeden Fall AC- seitig!
Notfalls kannst Du ja den Schalter an anderer Stelle montieren, wenn der Platz für den Apem nicht ausreicht.

Wichtig: schmeiss' die Bastlerlitze schleunigst raus (Du hast ja keine Angaben über die zugelassene max.- Spannung) und nimm statt dessen dieses Kabel:

http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3875_Schaltlitze-0-5-mm---Hochvolt--5-m--rot.html

BTW: verlasse Dich lieber auf die Datenblätter der Hersteller als auf das, was Du bei befreundeten, bastelnden Elektrotechnik- Studenten irgend wann mal gesehen hast.

Gruß

Jacob

Hi,

Notfalls kannst Du ja den Schalter an anderer Stelle montieren, wenn der Platz für den Apem nicht ausreicht.

Oder du schaltest mit dem vorhandenen Schalter den CT der HT-Wicklung.

Wichtig: schmeiss' die Bastlerlitze schleunigst raus (Du hast ja keine Angaben über die zugelassene max.- Spannung) und nimm statt dessen dieses Kabel:

http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3875_Schaltlitze-0-5-mm---Hochvolt--5-m--rot.html

Oder das Silikon-Kabel. Das hast du im ganzen Amp, dann kannst du es auch noch für die HT nehmen.

Nochwas: Hast du Angaben zur Betriebsspannung des geschirmten Kabels am AÜ?

Grüße,
Mathias

EDIT: ich war gerade noch mal in deinem Blog. Laut finalem Schaltplan hast du die Heizung jetzt mit 220k/56k an 345V hochgelegt. Damit erhältst du 70V, hast aber bloß einen 63V Elko dran. Ich würde den 220k auf 330k ändern.

Guten Morgen,

die APEM-Schalter sind laut Datenblatt http://www.apem.de/files/apem/brochures/DEU/Hebelschalter_600H-600NH-DEU.pdf nicht für DC-Spannungen definiert. Im Regelfall kann man von 24VDC als Maximum bei solchen Schaltern ausgehen, was mir APEM telefonisch auch schonmal bestätigt hat.

Die Telefonlitzen solltest Du gleich gegen ordentliche Litzen austauschen. Der Querschnitt ist nicht ganz so wild, da bei HT keine großen Ströme fließen. Wichtig ist jedoch die Isolierung.

Wieso verlegst Du eigentlich die CT-Leitung des AÜs geschirmt? Ich glaube nicht, dass Dir Dein Techniker das genauso geraten hat. Vermutlich meinte er eher die Zuleitungen zu den Wicklungsenden des AÜs. Die Mittelanzapfung liegt ja auf festem Potential, was für Wechselspannungen genau das gleiche ist wie Masse, ein festes Potential eben. Das kannst Du im Prinzip überall rumlegen. Im Prinzip deshalb, weil durch die Kabel zum Elko ein kleiner Widerstand entstehen kann, an dem etwas Spannung abfallen könnte. Also einfach eine ordentliche Leitung nehmen und die an den Chassiskanten entlang legen. Aber auch die beiden Enden der Primärwicklung sollte man nicht (hast Du ja auch nicht) geschirmt anschließen, da die Kapazitäten des Kabels wieder Höhen klauen.

Was ich noch etwas kritisch sehe ist der Schalter am Cut-Poti bzw. das Cut-Poti selbst. DC am Poti mag ich nicht besonders und dann legst Du auf den Schalter wieder ein hohes DC-Potential. Evtl. wäre doch ein großer Kondensator auf der anderen Seite des Potis hilfreich.

Viele Grüße aus dem wilden Süden und viel Spaß mit dem Amp,
Marc

Hi,

Was ich noch etwas kritisch sehe ist der Schalter am Cut-Poti bzw. das Cut-Poti selbst. DC am Poti mag ich nicht besonders und dann legst Du auf den Schalter wieder ein hohes DC-Potential. Evtl. wäre doch ein großer Kondensator auf der anderen Seite des Potis hilfreich.

Versteh ich nicht, am Cut-Poti ist doch keine Gleichspannung 

Grüße,
Mathias

warum nicht, ich bin der meinung alles hinter der Siebung ist DC

Gruß Ronald

Edit: ah verstehe ich sehe grade, das Cut-Poti liegt ja auch nicht auf Masse

warum nicht, ich bin der meinung alles hinter der Siebung ist DC

und?? Das Cut-Poti hängt doch am PPIMV. Dort ist doch keine DC mehr!

Grüße,
Mathias

Da habe ich wohl zwei Threads vermischt (PPIMV und den hier).
Bei diesem PPIMV mit Autobias der Endstufe liegt natürlich kein DC am Cut-Poti. Passt daher.

Problematisch ist es, wenn man bei fixed bias Endstufen ein PPIMV einbaut und dann anstatt des bei runtergedrehtem Mastervolume wirkungslosen/-ärmeren Presencereglers einen Cut-Regler einbaut. Dann hängt die Bias-Spannung als DC am Poti.

Viele Grüße,
Marc

Hi!

Danke für die rege Beteiligung. Ich werde die Schaltlitzen bei Gelegenheit tauschen. Aber eigentlich ists ja ziemlich egal, ob die AÜ Zuleitung geschirmt ist oder? Ich sehe da jetzt keinen Handlungsbedarf weil das Ding sowieso genug Höhen hat, aber bei folgenden Amp Projekten werde ich mich daran erinnern und kein geschirmtes Kabel einsetzten.
Was du beim Cut-Poti beanstanden willst ist mir nicht ganz klar, da ist definitiv kein DC drauf, und diesen Regler habe schon etliche Leute so gebaut ohne Probleme. So - durch dein neues Posting ists auch  mir jetzt klar

Der Wert des Kondensators bei der hochgelegten Heizung ist falsch eingetragen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Der ELKO hat 100V Spannungsfestigkeit - also keine Gefahr im Verzug.

Also genau Daten zum abgeschirmten Kabel habe ich nicht, aber mein Kumpel (der Elektrotechniker ist nicht mehr Student sondern arbeitet schon ein paar Jahre in der VOEST) hat gesagt, dass er dieses Kabel zum reparieren von Prüfgeräten verwendet, in denen die Betriebsspannung von 2kV herrschen. Aber ich kann ihn nochmal fragen, wenn ich ihn sehe.

mfg ordi

Aber eigentlich ists ja ziemlich egal, ob die AÜ Zuleitung geschirmt ist oder? Ich sehe da jetzt keinen Handlungsbedarf...

Hi!

Das Problem dabei ist die Spannungsfestigkeit. Wenn die Isolierung der Seele solchen Spannungen nicht standhält kann das ganz schön heftig werden. Das kann wenigstens ´ne Menge Schweinkram im Amp geben.
Du gehst mit den hohen DC-Spannungen und den Isolierungen wirklich sehr sorglos um! Nur weil andere das auch so machen, wirds nicht richtiger!
In einigen Foren sieht man "schöne" Bilder von ausgebrannten Eigenbauten. Achte unbedingt auf die Datenblätter und nimm das bitte sehr ernst!
So genug gemeckert...  :devil:
Schönes Projekt und nette Idee!  Ich persönlich hätte den Preamp etwas anders (offern und strammer im Bass) dimensioniert, aber das ist Geschmacksfrage. Viel Spaß und Erfolg mit dem Amp!
Gruß, Kim

Hallo Leute.

Ich möchte dieses lange Wochenende den Amp so verbessern, wie es hier beschrieben wurde. Er ist jetzt fast 4 Monate unbenutzt im Gitarrenkeller gestanden, das darf eigentlich kaum wahr sein. Aber jetzt habe ich wieder einmal Lust auf Amp-Basteln. Tut mir etwas Leid, dass ich diesen Thread wieder reaktivere, aber sonst kennt sich dann ja keiner mehr aus!

Folgende Dinge werden geändert:
- Hochspannungsführunde rote Kabel werden ausgetauscht (neue Kabel: laut Datenblatt bis 500V DC und 400V AC, Prüfspannung 1200V DC)
- Schirmgitterwiderstände werden von 470R auf 1k5 1W erhöht, damit sie die Spannung von 340V besser verkraften
- hochgelegte Heizung wird wieder an der Siebkette vom PI angeschlossen, weil es da etwas weniger gerauscht hat.
- Widerstand in Siebkette des Pre-Amps V3 und V4 wird auf 10k erhöht um das Rauschen weiter etwas zu reduzieren. ich bin nämlich der Meinung, dass die Siebung für den Pre-Amp im Vergleich zu vielen anderen Amps unterdimensioniert ist, was die Glättung angeht. Dem möchte ich gegensteuern, weil sich die Nebengeräusche aus der V1 mit dem Tausch von 5k6 auf 10k merklich verbessert haben. Was meint ihr dazu?
- Problem beim Drive Regler (Gain Regler zwischen V2 und V3) soll gelöst werden. Ich habe da dunkel in Erinnerung, dass es beim "Bright" schalter auf der "Off" Position Probleme mit einem komischen Brummer oder so gegeben hat.
EDIT --> habe es gerade getestet. Also man muss die Klangregler schon auf furchbar komische Positionen einstellen, damit der Fehler zu Tage tritt. Es ist aber interessant, dass es "deutlich" stärker rauscht, wenn man den Bright Schalter ausschaltet. Sieht fast so aus, als ob ich mir da HF oder so einfage. Sehr komisch, aber ich habe getestet, indem ich Master auf 100%, Pre-Amp auf 0% und dann Bright On und Off. So hört man es sehr deutlich. Mal sehen, ob ich da überhaupt etwas ändern kann.
- Anodenzuleitung zum AÜ wird jetzt unabgeschirmt am Chassisrand geführt
- Kondensator der hochgelegten Heizung sieht defekt aus. Man sieht deutlich einen Riss, der auch noch ein bisschen in die Ummantelung auf der Seite hineinreicht. Ich werde ihn gegen einen Becher-ELKO 22u/450V oder 33u/350V tauschen. Etwas anderes habe ich nicht da.

Dazu möchte ich noch etwas Gain aus diesem Amp nehmen. Dazu werde ich als PI oder V1 Röhre eine JJ ECC82 einmal probieren. Oder habt ihr eine bessere Idee? Kim (Groovtube) hat angemerkt, dass er etwas am Verhalten des Amps im Bassbereich geändert hätte. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil der Amp immer einen verdammt starken und strammen Bass gehabt hat, der erst auf sehr High-Gain Einstellung zu zerren begonnen hat. Da muss ich nochmal nachdenken, ob Handlungsbedarf besteht.

EDIT: Habe ihn gerade wieder mal eingeschaltet. Gain wegnehmen hat wenig Sinn, die zwei Regler im Pre-Amp sind da sehr komfortabel.

Die Position des Stand-By Schalters werde ich nicht ändern, auch wenn es nicht ideal ist, wäre der Aufwand unverhältnismäßig. Wenn ich wieder einen Amp baue, werde ich den Stand-By Schalter richtig machen, ich verspreche es euch

Auf jedenfall hoffe ich wieder auf eure rege Beteiligung, die mir immer sehr geholfen hat.

mfg ordi