Hallo Jochen, ich habe natürlich sehr übertrieben. Nein, keine Zerstörung, die optisch sichtbar ist. Es kam hinten nur noch ganz wenig raus, sprich, man hörte wenig. Die Röhre glühte auch noch.

Gruß Steffen

...kann Zufall gewesen sein - oder mit der Schaltung stimmt was nicht...

Heißt das, daß eine andere Röhre an dieser Stelle funktioniert?

Miß mal die Arbeitspunkte... Normalerweise brauchen Vorstufenröhren keinen Überlastungsschutz

Grüße

Jochen

...nachdem ich sie ersetzt habe, läuft wieder alles

Gruß Steffen

...nachdem ich sie ersetzt habe, läuft wieder alles

Gruß Steffen

mmh

wolltest Du nicht verhindern, daß das nochmal passiert?

Grüße

Jochen

Hallo Jochen,

schaltungstechnisch habe ich nochmals alles überprüft. Stimmt soweit. Ok, habe ich verstanden. Überlastungsschutz ist bei der Vorstufe nicht notwendig. Genau das war meine Ursprungsfrage. Ich dachte das könnte ggf. Sinn machen. Vielleicht stimmte tatsächlich mit der Röhre etwas nicht. Eigenartig fand ich es eben nur, das alles 3 Wochen super funktionierte. Mit dem Tausch einer neuen ist ja jetzt auch wieder alles ok. Ich wollte nur durch eine Sicherheitsmaßnahme vorbeugen.

Aber den Tip mit dem Arbeitspunkt würde ich gerne nachgehen. Sicherlich finde ich hier im Forum genauere Angaben, aber vielleicht kannst du mir auf die schnelle Antworten, wo ich den Wert in welchem Toleranzbereich messen muss.

Vielen Dank für deine Hilfe.

Gruß Steffen

Hallo Jochen,

schaltungstechnisch habe ich nochmals alles überprüft. Stimmt soweit. Ok, habe ich verstanden. Überlastungsschutz ist bei der Vorstufe nicht notwendig. Genau das war meine Ursprungsfrage. Ich dachte das könnte ggf. Sinn machen. Vielleicht stimmte tatsächlich mit der Röhre etwas nicht. Eigenartig fand ich es eben nur, das alles 3 Wochen super funktionierte. Mit dem Tausch einer neuen ist ja jetzt auch wieder alles ok. Ich wollte nur durch eine Sicherheitsmaßnahme vorbeugen.

Aber den Tip mit dem Arbeitspunkt würde ich gerne nachgehen. Sicherlich finde ich hier im Forum genauere Angaben, aber vielleicht kannst du mir auf die schnelle Antworten, wo ich den Wert in welchem Toleranzbereich messen muss.

Vielen Dank für deine Hilfe.

Gruß Steffen

Hallo Steffen,

Betriebsspannung, Spannungen an den Kathoden, Gittern und Anoden der betreffenden Röhre... Die Widerstände dazu... Deine Abschätzung ob die sich ergebenden Ströme ok sind. Toleranzbereich ist eher zweitrangig. Es geht ja eher darum, ob hier was grob aus dem Ruder läuft

Und ja - ein Schaltplanauszug ist hilfreich, da nicht jeder hier deine Vorlage in-und-auswendig kennt...


Grüße

Jochen

Hallo Jochen,

so, jetzt fast ein Monat hat es gedauert, bis ich mich nochmal richtig in Ruhe an mein Werk setzen konnte. Also nach dem Tausch der V3 hat sich keine Vorstufenröhre mehr verabschiedet. War vielleicht tatsächlich ein Produktionsfehler.

Als Vorlage habe ich die Pläne vom Markus Breier (Version 2, 14.01.2014) genommen. Da ich den Welter-Eingangstrafo verwende, musste ich mit zwei 100 Ohm Widerstände gegen Masse dran, um die ganze Geschichte zu symetrieren.

Nachdem ich den Vox jetzt mal ordentlich aufgedreht habe, muss ich leider feststellen, dass bei den härteren Anschlägen ein relativ lautet "Knacken" ertönt. Jetzt ist der Frust natürlich groß.  Ich normaler Zimmerlautstärke war das nie zu hören. Das Knacken klingt unangenehm kratzig-verzerrt, also keine normale Verzerrung. In den Foren habe ich nach ähnlichen Punkten gesucht. Dort kamen Hinweise zu defekten Koppelkondensatoren, Ausgangstrafo oder zu geringe Spannungsfestigkeit der Elkos hinter der GZ34.

Also ich weiß mir keinen Rat. Habt Ihr noch eine Idee? Ich habe alle Verbindungen und Lötstellen mehrfach überprüft.

Vielen Dank für Eure Unterstützung
Steffen

Anbei nun die Pläne mit den Spannungen:

Hallo zusammen,

zu meinem letzten Beitrag hatte ich etwas vergessen. Im dritten Bild sieht man, das die Spannung bei mir an Punkt D um 32V höher ist. Ich verstehe allerdings nicht warum. Ist das gefährlich?

Dann habe ich an den Endstufenröhren EL84 bei Pin9 eine Spannung Vg2=340V (gegen Masse). Aus dem Datenblatt (Phillips) werde ich nicht ganz schlau. Da findet man als Wert = 300V bzw. 550V. Was ist da jetzt das Limit.

Messe ich korrekt? Ich habe die Werte gegen Masse gemessen.

Die Sonstigen Werte empfinde ich im Toleranzbereich.

Bin für jeden Tip dankbar.

Gruß Steffen

Hi,
die Spannung an den Schirmgittern der EL84 ist zu hoch! Da kann das Knacken herkommen. Ersetze mal die Rs 32, 33, 34, 35 durch 1k. Deine Endröhren laufen bei diesen Spannungen ziemlich heiß (43mA pro Röhre, über 14Watt Verlustleistung pro Röhre). Das alleine wäre vielleicht noch tolerierbar, aber da die Schirmgitter eine höhere Spannung als die Anoden haben, fließen bei strakem Signal zu viele Elektronen über die Schirmgitter (zu hoher Strom). Die Schirmgitter werden überlastet. Deshalb erste Maßnahme 1k bis 1,5k als Schirmgitterwiederstände, zweite Maßnahme B+ senken (auf ca. 320V).
Gruß Axel

Hallo zusammen,

zu meinem letzten Beitrag hatte ich etwas vergessen. Im dritten Bild sieht man, das die Spannung bei mir an Punkt D um 32V höher ist. Ich verstehe allerdings nicht warum. Ist das gefährlich?

Dann habe ich an den Endstufenröhren EL84 bei Pin9 eine Spannung Vg2=340V (gegen Masse). Aus dem Datenblatt (Phillips) werde ich nicht ganz schlau. Da findet man als Wert = 300V bzw. 550V. Was ist da jetzt das Limit.

Messe ich korrekt? Ich habe die Werte gegen Masse gemessen.

Die Sonstigen Werte empfinde ich im Toleranzbereich.

Bin für jeden Tip dankbar.

Gruß Steffen

Hallo Steffen,
kurz und knapp: falls der Amp bei Vollaussteuerung zu "Knacken" beginnt und es nicht von irgendwelchen Vibrationen durch den Lautsprecher kommt - sprich Wackelkontakt....

dann geh ich mal davon aus, daß da irgendwas zu Schwingen anfängt. Mit einem Scope kannst Du das relativ einfach anschauen...


Bzgl. deiner Spannungen: sind zwar relativ hoch, aber ich würde da nicht die Hauptursache sehen...
Überlastete Schrimgitter fangen m.E. eher zu glühen an, als daß sie irgendwelche Spratzen verursachen. Kann mich natürlich auch irren.

Die Abweichung von Puntk "D" - hängt bei Dir das gleiche an Verbrauchern dahinter wie bei dem ursprünglichen Schaltplanersteller?

Grüße

Jochen

Hallo Axel und Jochen,

erst einmal danke für Eure Rückmeldungen. Bin erst heute wieder online.

@Axel: ok, das kann ich mal versuchen. Mit Deinem Tip B+ zu senken bin ich mir mit der Umsetzung noch etwas unsicher. Wäre dies durch einen Widerstand hinter der Drossel richtig? Wenn ja, welcher Wert?

@Jochen: ich habe leider keinen scope. Da ist meine technische Ausstattung noch etwas dünn. Bezüglich Schaltplan habe ich mich an dem von Markus gehalten. Punkt D führt ja zu V1. Oder meintest Du etwas anderes?

Meine Erfahrungen im Bau von Röhrenverstärker ist noch ziemlich jungfräulich. Daher entschuldigt bitte die etwas laienhaften Fragen. Ich muss da noch einiges lernen   

Gruß Steffen

Hi,
ich kenne zwar den Schaltplan nicht, nach dem du deinen Amp gebaut hast, aber das Netzteil ist für meinen Geschmack ungewöhnlich aufgebaut. Normalerweise liegen die Abgänge A, B, C usw. an einem Strang mit jeweils einem Filterglied (R / C) dazwischen. Dadurch wird die Spannung zunehmend geglättet und durch die Widerstände in Richtung der ersten Röhre gesenkt.
In deinem Netzteil haben die Abgänge C, D und E jeweils separate Abzeige. Das fördert zum einen das sog. "Motorboating" und glättet die Spannung in Richtung der ersten Röhre eher weniger. Ich würde alle Abgänge in einem Strang verschalten (siehe angehängtes Schaltbild vom Netzteil eines meiner EL84 PP Amps).
Die B+ kannst du senken in dem du vor dem Abgang A einen 150 bis 200 Ohm Widerstand einfügst. Der sollte mindestens 5 Watt belastbar sein. 200 Ohm würden die Spannung am Punkt A um ca. 20-25 V absenken.
Schau dir mal mein Netzteil an, da gibt es noch einen R50, der die Kondensatoren nach dem Ausschalten entlädt. Könnte hilfreich sein, um Schläge zu vermeiden  :devil:.

Gruß Axel

[vor]

HI Axel,

....., aber das Netzteil ist für meinen Geschmack ungewöhnlich aufgebaut. Normalerweise liegen die Abgänge A, B, C usw. an einem Strang mit jeweils einem Filterglied (R / C) dazwischen. Dadurch wird die Spannung zunehmend geglättet und durch die Widerstände in Richtung der ersten Röhre gesenkt.
....

Das sehe ich auch so und es entspricht auch nicht dem Original-Stromlaufbild (man sollte sich ab und an bei der Planung vor dem Bau die Originalpläne anschauen - die Jungs von damals hatten für Einiges gute Gründe ).

Diese separaten Abzweigungen sind im Musiker-Amp-Bereich m. W. selten anzutreffen, sondern stammen eher aus der HiFi-Szene.

Zu den SchGi-Rs ist alles gesagt - ich würde den gemeinsamen Kathoden-R von 68R auf 4x 270R + 4x 47uF/40V aufteilen. So zieht eine schlechter werdende EL84 die "Nachbarn" nicht runter.

Gruß
Claus