Auf den ersten Blick sieht das Verhalten seltsam aus, das stimmt, da das zwei getrennte Stromkreise sind. Die beiden Trioden sind ja nicht wie bei einem Differenzverstärker über einen gemeinsamen Kathodenwiderstand verkoppelt.

Allerdings nur nahezu unabhängig, da beide am selben Netzteil hängen. Meine Erklärung: durch die einseitige Reduzierung des Ruhestroms steigt B+ an und auf der anderen Seite steigt dadurch der Strom. Somit stellt sich ein neues Gleichgewicht ein.

Beim Ausgangsübertrager sind hier nur die Gleichstromwiderstände relevant, die sollten aber recht ähnlich sein. Nachdem die Schaltung ohne Gegenkopplung auskommt, kannst Du problemlos die beiden Anschlüsse vertauschen und schauen, was passiert.

Wenn Du wirklich etwas kälter werden willst, erhöhe einfach beide Kathodenwiderstände entsprechend.

Viel Erfolg!

Ciao Sebastian

Je größer der Kathodenwiderstand, desto geringer der Ruhestrom und damit die Verlustleistung.

Ich glaub ich hab jetzt nen Denkfehler gemacht: ich hab jetzt R23 (also den Kathoden Widerstand auf der Seite wo die Verlustleistung "zu hoch" bei 4 W war) erhöht um +100 Ohm. Also auf 657 Ohm. Daraufhin alles nochmal gemessen:

* Beide Anoden sind jetzt auf 260 V (vorher 256 V)
* Die Kathoden liegen jetzt beide(!) auf 9,2 V, d.h. ich habe auch den Pegel der "anderen Seite" mit angehoben
* dadurch fließen jetzt 9,2/557=16,5 mA bzw. 9,2/657=14mA. Also hat sich die Lage quasi umgekehrt mit 4.13 Watt auf der einen Seite und 3,5 Watt auf der anderen Seite.

Muss ich den Kathodenwiderstand auf der "stärkeren" Seite demzufolge verkleinern (also zB 560 Ohm -> 470 Ohm) um die Verlustleistung auf 3.5 W zu begrenzen?

So, habe noch eine Runde gedreht, und der erste Punkt bei meinem debugging war gleich ein Treffer....   
Durch das mehrfache Ein- und Ausbauen des Boards ist wohl das Beinchen des Mastervolumes gerissen. Jedenfalls hatte es teilweise keinen Durchgang. Nachdem das gefixt war, läuft der Amp nun so gut, dass ich ihn so lasse. Ob ich ihn verkaufe (da kann man leider nicht viel erwarten...) oder behalte, weiss ich noch nicht. Er hat halt auf 0 ein Geräusch, dass ich bei einem nagelneuen Amp nicht akzeptieren würde, aber so noch hinnehmen kann. Es MAG sein, dass es an den NT Elkos liegt. Im Normalfall hätte ich die sofort getauscht. Allerdings waren die überall sehr teuer und das 'Brummen' klingt nicht so ganz nach tiefem Netzbrummen. Außerdem hatte ich in einem anderen Forum einen Beitrag gefunden, bei dem ein ähnliches Problem vorlag, und dort hatte das Tauschen der großen Elkos auch nicht geholfen...  Ich höre aber jetzt auf, weiter daran herumzubasteln, da mir die Lötbahnen zu empfindlich sind und ich nicht mehr Schaden anrichten will.

Ich habe den Amp übrigens geschenkt bekommen eben aufgrund solcher Probleme wie in der genannten Anzeige. DIESE Probleme sind bei den 80er Marshalls (die soliden Einkanäler evtl aussen vor) meist die Buchsen (Kanal/Send/Return, hier auch noch ext speaker (muted internen). Die schalten nicht mehr sauber und dadurch bricht das Signal oft weg.

Wollte noch sagen, dass C23 bei mir statt 10nF ein niederohmiger Widerstand ist. Da aber soweit alles läuft und er am Grundbrumm der Endstufe nicht schuld sein kann, lasse ich nun alles, wie es ist. Außerdem wundert mich folgendes:

Der Amp hat ja die Besonderheit dieser Serie (wie auch 100 mosfet)  dass man über push/pull pot im overdrive Kanal die Klangregelung des Clean Kanals ZUSÄTZLICH nutzen kann. Allerdings ist bei mir ohne Stecker in der Kanalumschaltung damit auch die Klangregelung des Clean Kanals deaktiviert (bzw nur dann aktiviert, wenn auch overdrive EQ aktiviert ist). Das erscheint mir mekrwürdig, da es aber mit Stecker in Kanalswitch wieder funktioniert, kann es eigentlich auch nicht die Umschaltlogik sein. Egal. Bei der kleinen Box würde ich eh immer den EQ nutzen wollen, insofern ists egal.   

Nur noch ein Paar kosmetische Eingriffe am maroden Vinyl, dann ist gut.

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Hallo!

Dieser Thread hier ist schon etwas älter, aber ich bin gerade an der gleichen Stelle angekommen ;-)

Ich habe ne frisch aufgebaute Emma und hier noch ein LNDVerb rumliegen, das würde ich gerne in die Emma einbauen.
Die spannende Frage ist, ob *vor* oder *nach* V2/2 (12AX7)? Weiter oben im Thread wurde ja *nach V2/2* vorgeschlagen, hat jemand damit Erfahrungen gemacht? Und ja, da muss dann noch ein Koppel-Kondensator mit rein, was würde sich da empfehlen? Auch wieder 22nF wie bei C7?