Moin,

warum nimmt man einen dieser unsäglichen Hammonds für einen vintage AC30? Dirk hat einen exakt passenden AÜ im Shop der ohne große Bastelei passt: https://www.tubetown.net/ttstore/de/tt-vox-ac30-style-uebertrager-30-watt-4-8-16-ohm.html

Und zum Thema Übertemperatur: Mal die Ströme im Amp verifiziert? Und zwar nicht nur in Idle, sondern auch wenn das Ding Vollgas pumpt.
Der 290NX ist mit 6.8A @6.3V und 3.4A@5V angegeben was normalerweise auch ausreicht, aber die HT Seite ist mit 260mA ziemlich konservativ ausgelegt, ein alter AC 30 läuft mit dem Standard 50Ohm Rk und modernen Netzspannungen meist im Bereich 230-240mA bei Vollgas.
Deswegen hätte ich auch hier zum TT Trafo gegriffen, der bietet 320mA und hat damit etwas Headroom und bisher wurde fast jeder AC30, der hier war (und das waren schon einige), auf 82 Ohm Rk umgebaut außer der Besitzer hatte da kein Einsehen in meine Argumentation und bestand auf die ursprünglichen 50 Ohm, aber da sind die EL84 locker bei 120% Pa, wenn nicht noch höher. Das Screen und Grid Resistors angepasst wurden nehm ich mal an, weil ansonsten das Ding vermutlich bald wieder in Deiner Werkstatt steht.
Bezüglich Brumm beim AC gibts von Lyle etliche Videos die genau darstellen wo es knackt und wie man den Brumm in Griff bekommt (und das bedingt auch Änderungen an der originalen Verdrahtung) und das funktioniert echt gut.

Gruß
blues

Moin
Abschließend kurzes Resümee.
Der Amp ist zurück beim Spieler und er brummt auch nicht mehr so auffällig  (ist nun normal) . Der AÜ mußte letztendlich auch noch getauscht werden, da er durch die andauernde thermische Belastung unsymmetrisch war. Nachdem ein Hammond AÜ für AC30 Vintage (1750V) stehend eingebaut war, der ja auch in seiner Eisenkernausrichtung anders ausgerichtet ist als der originale Woden AÜ (liegend), wurde das Brummen dann vernachlässigbar. Ich hatte dann sicherheitshalber mit der Schrotflinte in der Vorstufe auch alle alten (Kathoden)-Elkos und Koppel-Cs getauscht. Besonderheit: Es waren zwei Ölcaps als Koppel-Cs zum Phaseninverter verbaut die zwar mit 0,047yF beschriftet waren aber beide ca. 1,2 yF hatten. nachdem die gewechselt waren, wurde es noch besser. Somit wurde die gesamte Endstufe und auch das gesamte Netzteil erneuert. Es ist kein VOX AC30 mehr, sondern ein Hammond AC30. Besonderheit: Der 290NX Hammond Netztrafo hat eine Thermosicherung eingebaut (Bimetall?), die bei 90 Grad zuschlägt und den mains Trafo und somit den Amp abschaltet. Das haben mir die Hammond Leute in Canada bestätigt. Man sieht auch in der Spec, diesen kleinen  runden Kreis, mit einer "90°C" Beschriftung in der Primärwicklung und das war auch ganz gut, denn bei den ersten Dauertests mit Eingangssignal, kam diese Thermosicherung mehrere Male, bis ich dann durch andere Maßnahmen (größeres eckiges Loch im Slider-Board (Plinth) etc.) Abhilfe schaffte und der Amp nun 12 h im Stressdauertest durchlief ohne zu kollabieren.  Die Kosten für diese Reparatur waren erheblich und der Aufwand ebenfalls aber mit HT-Sicherung und anderen Maßnahmen ist der Amp jetzt thermisch abgesichert. Es war lehrreich aber ich muß sowas nicht unbedingt nochmal haben und frage mich immer noch, wie die VOX Leute damals diese Schaltung so im Original verkaufen konnten.

Vielen Dank für Eure Hilfe.
drstrange

Die Kathodenspannung bestimmt den Bias der Trioden.
Für annähernd gleiche Kathodenspannungen bei getrennten Kathoden sollten die Werte der Kathodenwiderstände verdoppelt werden.

Die Anode von V4B ist mit 10kOhm verbunden. Ist der Widerstand direkt an der Anode (Röhrenfassung) angelötet oder weiter entfernt am Netzteil?

ist direkt an der Anode mit einer 2 cm Beinchenlänge zum 33uF Elko mit einer Leitung 5 cm verlängert

Der Aufbau weist einen Haufen frei verlegter Überlandleitungen auf. Möglicherweise hast Du bei deinen bisherigen Aktionen da etwas unabsichtlich verändert. Da können wenige mm schon eine Rolle spielen (Sender-Empfänger). Da mal mit isolierendem Kunststoffstab die Lage zueinander verändern.

Ja ich weiss, ich habe da auch schon alles erdenkliche getan, als erstes die Heizleitungen von allem räumlich in Entfernung gebracht
dann die Signalmasse vom Gehäuse getrennt, isolierte Buchsen

Nur, um das oben nicht unvollendet stehen zu lassen udn weil ich gewrade wieder bastele:

Wie ich mittlerweile ganz gut sagen kann: Die Echolette arbeitet bewusst mit einer Trennung von Chassis- und Signalmasse, vermutlich um sonst allfällige Brummschleifen zu verhindern. Recht aufwändig und auch durchaus elegant.

Die Moosgummidinger haben also auf jeden Fall (auch) die Aufgabe, die Isolierung der Signalmasse von der Chassismasse (Schutzerdung) zu gewährleisten. Bei den anderen Röhren ist das insoweit kein Problem, als da die Sockel auf der Hauptplatine als Keramik-Einlötsockel ausgeführt sind deswegen keine leitende Verbindung zum Chassis besteht. Bei den unmittelbar ins Chassis gebauten V 1 und 3 muss daher eine Isolierung her.

Essentiell dafür sind z.B. auch die Plastikunterleger der Klinkenbuchsen und dass man, wenn man Potis tauscht, nicht etwa den alten Trick mit "eine Öse als Masse an das Gehäuse löten" macht, denn dann hat man die Signalmasse doch wieder auf dem Chassis.

Fragt mich, woher ich das weiß...

Das bedeutet natürlich, dass man sich dann schon was einfallen lassen muss, wenn die Mossgummi-Dinger so am Ende sind, dass Sockel die Signalmasse mit Chassiskontakt versehen.