...und ich erst! 

:gutenacht:

Hallo,

mit Röhrengleichrichter ist der Anschaltmoment nicht so "kritisch" da es eben keinen impulartigen hohen Ladestrom gibt.
Erst wenn der Röhrengleichrichter heiss wird, bzw. dessen Kathode, emitiert er Elektronen und ermöglicht damit Stromfluss.
Hat man nun einen Standby tritt wieder der hohe Ladestrom auf.

Einen Standby halte ich deswegen für notwendig, da Röhren meiner Meinung kein Problem mit Spannungen an den Anoden haben ohne dabei Kathodenseitig beheizt zu werden. Ich denke nicht umsonst wird auch die Anodenkaltspannung im Datenblatt angegeben.
Viel Schlimmer halte ich den umgekehrten Fall, dass geheitzt wird ohne Anodenspannung, denn dann tritt die "Kathodenvergiftung" nach einer gewissen Betriebszeit ein.

So seh ich das . . .

Grüße,
Swen

hmm... ich versuche mal, die von mir gestiftete Verwirrung mit etwas Google zu lichten. Die Aussagen bzgl. der Notwendigkeit eines Standby-Switches sind ja teilweise recht gegenläufig. Was ich rausgefunden habe:

Die meisten Internet-Quellen (u.a. ein Tech-Doc von Peavey) sprechen von der realen Gefahr des "Cathode Stripping" durch Anlegen der Anodenspannung, bevor die Kathode aufgeheizt ist. Dies sei vor allem bei direkt geheizten Gleichrichterröhren ein Problem, weil diese anscheinend sofort die HT zur Verfügung stellen, während die anderen, indirekt geheizten Röhren noch kalt sind. Gleiches würde dann ja auch für einen Amp mit Sand-Gleichrichter gelten.

Bei Indirekt geheizten Gleichrichtern wie der GZ-34 oder GZ-81 ist das kein Problem, weil es genauso lange dauert, bis die HT da ist, wie es dauert, bis die anderen Röhren warm sind.

Dann sind da diejenigen, die das "Cathode Stripping" für Tube Amp Röhren als Mythos bezeichnen. Das Phänomen ist durchaus real existent, spielt aber wohl bei den im Röhrenamp eingesetzten Röhren und Spannungen keine Rolle.

Was da noch nicht so ganz rein passt, ist der von mir zitierte Satz von Valve Wizard. Meine Interpretation: Anscheinend kann es passieren, dass durch die Gleichrichterröhre ein relativ hoher Strom zum Ladeelko fließt, wenn diese noch nicht vollständig auf Betriebstemperatur ist, vor allem dann, wenn keine oder zu kleine Strombegrenzungswiderstände an den Anoden der Gleichrichterröhre verbaut sind.

Fazit des Ganzen wäre für mich: Standby weglassen ist kein Problem, solange die Gleichrichterröhre die nötigen Schutzwiderstände hat. Bei indirekt geheizten GR-Röhren hat man dann für den Rest sogar einen "Sanftanlauf", nötig ist der aber nicht.

Gruß, Nils

 :gutenmorgen:

Super ihr beiden, dann wird der stand by eingespart. 

So,

ein wenig Zeit ist ins Land gegangen und die Planung des Foxy18 Clones ist abgeschlossen. Änderungen zum Layout sind nur 4 statt 6 Regelwege beim Notch, bei dem die Kondensatoren dann auch auf das Eyeletboard gewandert sind um ein "Knäuel" am Schalter zu umgehen. Desweiteren wurden der Std.By Schalter und der Low Input eingespart.

Eingebaut wird das ganze nun in ein Tubetown Chassis vom Typ 001 (danke Stephan für die Hilfe beim Bohren+Fräsen).  :bier:
Der Großteil der Teile kommt von Dirk, einige wenige nicht verfügbare Werte etc. kommen von Banz*i. An Trafos kommt das 18 Watter Set von IG (Ingo Gorges) zum Einsatz.

Wie ihr ja alle wisst, bin ich die totale Null was die technische Seite des Verstärkerbaus angeht   auch wenn ich gerade in der Planungsphase schon viel gelernt habe und gerade bei  Mathias und Jürgen auf viele offene Ohren und Hilfsbereitschaft gestossen bin, herzlichen dank dafür!  :danke: Letztenendes hat sich herauskristallisiert, dass Mathias aka Beano das Teil nun für mich aufbaut. Er selbst hat einen etwas abgeänderten "Prototypen" schon fertig, welcher anscheinend zur vollsten Zufriedenheit läuft. Ich bin schon sehr gespannt wie das ganze am Ende aussieht/klingt und freu mich sehr darüber, dass Mathias das für mich macht.

Ich werde nun nach und nach ein Paar Bilder online stellen und wer mag darf seine Kritik (sowohl positiv als auch negativ) gerne äußern.

Viel Spaß

Gruß Stephan

Hallo zusammen,

jetzt mal ein Update von mir.
Das Chassis ist fertig gebohrt und bereit zur Montage der Anbauteile.

Das Board ist schon bestückt. Die Kondensatoren sind größtenteils Sozos, der Silver Mica ist von T*D. Am Phasendreher kommen Solen Fast zum Einsatz, die mir allerdings von der Fertigungsqualität nicht so gefallen, da löst sich schon die oberste Folie und die Anschlüsse sind nicht mittig am Kondensator. Außerdem ist die Baugröße leicht unterschiedlich, aber wenns klingt solls mir egal sein.
Dazu kommen 1W MF Rs vom großen C, Kohlepress-Rs an den Anoden und F+T Elkos.


Bilder anbei.

Das wars erstmal.

Grüße,
Mathias

noch zwei vom Board....

Hey "Beano",

das sieht imho sehr sehr lecker aus!
Das mit den Solen Fast ist mir gar nicht aufgefallen, dass sollte man im Hinterkopf behalten. Evt dann doch komplett mit Sozo bestücken...

Gruß
Stephan

Moin,

saubere Arbeit!
Und Dirks Chassis sieht auch hervorragend aus.
Schön, heutzutage auch mal ein "nach alter Väter Sitte" handgezeichnetes Layout zu sehen 
Es ist m.E. (rein optisch) schade, dass Du kein braunes oder gar schwarzes FR4- Board auftreiben konntest.
Stell' doch bitte auch mal den Schaltplan ein!

Gruß

Jacob

Guten Morgen!

das sieht ja schon sehr lecker aus. Ich bin schon gespannt, wie es weiter geht.

Viel Spaß beim Bauen!
Marc

Morgen zusammen,

da wachsen wirklich zwei hübsche Amps heran, wirklich ein sauberer Aufbau. Und auch von mir ein Lob an Dirk für's Chassis.

Um so mehr finde ich es schade, dass es keinen schaltplan gibt. Einen Amp nur nach Layout und ohne Schaltplan zu bauen, geht aber meiner Meinung nach gar nicht. Ein Schaltplan ist wirklich der erste Schritt in der Planung und wird spätestens bei der Inbetriebnahme benötigt und später natürlich auch beim Service.

Aber nichts desto trotz - der Aufbau ist bestes Handwerk .

Viele Grüße,
Joachim

Hallo,

Danke für euer Lob.

@Joachim: Es gibt einen Schaltplan, allerdings im Moment nur handschriftlich. Ich werde den heute oder morgen mal digitalisieren und posten.

@jacob: Braun wäre vielleicht einen Tick schöner, allerdings bin ich von Dirks Boards restlos überzeugt, sodass ich nur noch diese verbaue.

Ich hätte noch eine Frage an die erfahrenen Builder:
Würdet ihr den Schirmgitter-Widerstand nochmals mit einer Lötleiste abfangen?? Anbei ein Bild.
Der Widerstand ist ein Huntington-Mills 5W mit 1kOhm. Der ist kaum größer als die 2W von Dirk, hat aber stärkere Anschlussdrähte. Die Länge würde reichen, isolieren würde ich mit Silikon-Schlauch.


Danke und Grüße,
Mathias

P.S.: Das Bild dient nur zur Verdeutlichung des Abstands, ich habe nicht vor, den Widerstand an die Masse des (noch schiefen) Elkos zu löten  

Für mich ist das ganze grad wie Geburtstag! 
Cool!  :guitar:

Leider kann ich zur technischen Ausführung keine Ratschläge geben, aber ich denke Mathias wird das schon gut machen und ihr -das Forum- seid ja auch noch da...

Gruß
Stephan

Hallo,

da du vor G1 und G2 nen Gridstopper hast und diese beiden Anschlüsse direkt an der Schraube der Fassung liegen, könntest du dort solch eine 2+1 Lötleiste anbringen und beide Widerstände daran befestigen.
Das wäre dann die absolut sichere Variante.

So ein "Freihänger" finde ich persönlich nicht so schön.

Grüße,
Swen

Hallo Mathias,
Dein Amp gefällt mir bis jetzt spitzenmäßig. Bin schon gespannt, ob es so sauber weitergeht. 

Den SG Widerstand würde ich auch abstützen.


Gruß, Bernd