Hallo,
ich bin der Tobi und ich bin neu hier.
Bevor ich zu meinem Problem komme hier mal ein wenig was über mich selbst, ich bin gelernter Kommunikationselektroniker der Fachr. Informationstechnik und habe die letzten Jahre damit verbracht Elektrotechnik mit vertiefung in Energietechnik und Leistungselektronik zu studieren was ich im moment vollende (also so Abschlussarbeit mäßig).
Die Grundlagen der Elektrotechnik sind mir also nicht ganz unbekannt und ich denke ich kann auch so einiges schon selbst ...nur Röhrentechnik...naja...da hab ich halt nicht so den Plan von (bisher hoffentlich ).

Also nun zu meinem Problem:
Ich habe vor einigen Wochen das Wrack eines Marshall JMP 2204 geschenkt bekommen, von dem Verstärker war aber nicht mehr viel zu erkennen da er mehrfach gemoddet und wieder zurückgebaut wurde. In einem dieser Schritte wurde mal der halbe Verstärker auseinandergenommen und in Teilen in einen Keller gestellt.
Nunja ich habe also den kompletten verstärker auseinandergenommen und neu aufgebaut, und zwar nach dem Plan von Mark Huss.
Da ich schon einen JCM 800 2204 mit EL 34 bestückt besitze habe ich diesen jetzt für 6550er ausgelegt (nach Schaltplan).
Das Problem nach der "fertigstellung" ist nun aber das er selbst weit aufgerissen quasi keinen Ausgang hat (er ist wirklich flüsterleise), BIAS einstellung war ohne problemem möglich und auch ein gewisses Grundrauschen verstärkt er Problemlos, nur das Eingagnssignal nicht.
Zudem kommt eine gewisse empfindlichkeit gegenüber handlungen am chassi, also störsignale wie knacken und rauschen oder einfach nur das einstellen eines potis sind in einer laustärke wahrzunehmen die ich auch von meinem anderen Marshall kenne.
Also das Problem sollte meiner meinung am Eingang oder in der Toneinstellung liegen, aber da ich von Röhrentechnik nciht so wirklich viel ahnung hab dachte ich ich frag mal nach was hier so die Meinung dazu ist.

Ich hab mal alle Werte nachgemessen die auch im Mark Huss Plan enthalten sind und eingetragen (die lila bezeichnungen), vielleicht hilft das ja.

Ich würde mich über jede Hilfe sehr freuen.

Mfg,
der Tobi

P.S.: was ich beinahe vergessen hätte, der Netztrafo war defekt (sekundärseitiger kurzschluss) und wurde von mir gegen einen Tubetown Ringkrentrafo (für 50W Marshall) getauscht

Hallo,
kannst Du bitte Bilder vom Aufbau - insbesondere der Schaltung mit Röhrensockeln machen?
Da kann man oft schon Fehler entdecken.
Gruss
Jürgen

Hallo,

an Deiner V1A liegt was im argen, die zieht viel zu viel Strom. 13V an der Kathode sind in dem Fall nicht gesund, die 3,3V durchaus realistisch. Sieht man auch an der eingebrochenen Anodenspannung. Hast Du statt den 10k evtl. aus Versehen einen größeren genommen? Besteht die Verbindung zwischen Gain-Poti und Gitter der V1A?
Die hohe Spannung kann auch dadurch kommen, dass das Gitter in der Luft hängt und die Röhre voll durchsteuert. Das würde auch erklären, warum Du hinten nichts hörst.

Deiner Beschreibung nach fehlt irgendwo eine Signalverbindung.

Hast Du Fotos von dem Bereich um V1A und die Potis rum?

Viele Grüße,
Marc

Danke schonmal für die Antworten, meine Digicam iss leider mit meiner Freundin unterwegs aber ich werd morgen Bilder reinstellen...könnten sonst noch irgendwelche Bereiche interessant sein von denen ich Bilder machen soll?

Eigentlich alles.

Hast Du schon den Bereich um V1A auf Richtigkeit geprüft?

Viele Grüße,
Marc

Und wenn jetzt, ganz simpel, V1 defekt ist?

Möglich. Austauschen und Ausprobieren.

An der Stelle das, was ich immer empfehle, aber leider nur wenige wirklich machen bevor sie fragen:

Analytisch von hinten nach vorne den Amp durchgehen. Die letzte Stufe am Gitter auftrennen und ein Signal einspeisen (Vorsicht, zur Sicherheit immer einen Kondensator zwischen schalten, ist beim PI wichtig) und dann Stufe für Stufe nach vorne gehen. Somit kann der Fehlerbereich recht gut eingegrenzt werden.

Hier sieht der Tobi ja schon anhand der Spannungen, dass seine V1A falsch läuft. Also geht man her und separiert diese Stufe bzw. teste mal einen andere Röhre und kontrolliert alle Verbindungen. Beim Separieren das Gitter z.B. auf Masse legen (wichtig!), den Anoden-Cap ablöten, so dass nur noch Anoden-R und Kathoden-R in der Schaltung sind. Dann sollte der Fehler weg sein. Nun Stück für Stück jede Verbindung wieder herstellen.

Komisch wird es z.B. bei Brummschleifen. Diese sind nur schwer zu finden und da helfen meistens auch Messgeräte wenig. Hier kommt man auch am Besten mit Stufenisolierungen weiter.

Viele Grüße,
Marc

So, nochmals danke für die Antworten.

Wollte gerade Fotos machen und dann isses mir direkt ins Auge gesprungen....das Gitter von V1 lag inner Luft (siehe beide Bilder) schnell gewechselt und voila die Spannungen stimmen und klingen tut er echt britisch...ich muss mich wirklich zusammenreißen meine Nachbarn nicht um die Nacht zu bringen .

Also nochmal vielen dank, und ich denke das ich hier im Forum auch weiter bleib....vielleicht kann ich ja auch den einen oder andern mal helfen (also mit Transistoren kenn ich mich zumindest aus auch wenn das nicht so die Zielgruppe hier iss ).

Grüße,
der Tobi

Hallo,

ich sehe zwar auf den Bildern keinen Unterschied, was den roten Kreis angeht, aber es freut mich, dass der Amp jetzt läuft.

Ich hätte allerdings nicht sämtliche Zuleitungen zu den Röhren zusammengebunden. Das Gittersignal von V1b und das Anodensignal von V1a haben die gleiche Polarität. Dadurch kann es zu Schwingungen kommen. Ich würde nur die Zuleitungen von V1b und die von V1a jeweils getrennt zusammenbinden. Bei V2 ist es weniger kritisch, da die zweite Hälfte ein Kathodenfolger ist und das Signal nicht dreht.

Viele Grüße
Stephan

Hallo Stephan,

Zitat von: darkbluemurder am Mär 15, 2010, 09:21
ich sehe zwar auf den Bildern keinen Unterschied, was den roten Kreis angeht, aber es freut mich, dass der Amp jetzt läuft.

Schau doch nochmal genau hin, da hat er das braune Kabel vom einen Anschluß der unbelegten 68k auf den anderen gelegt. Somit steht jetzt die Verbindung zur Röhre.

Bei der Verkabelung gebe ich Dir recht. Larry hat mir mal folgendes dazu gepostet:

Zitat von: Larry am Sep 08, 2008, 05:57
Ja - und nochwas fällt mir doch glatt noch unangenehm auf!

- Die Kathodenleitung von V2a (gelb) kommt der Anodenleitung von V1b (blau) verdammt nahe.
- Auseinander damit!

- Und die Gitterzuleitungen von V1a & V2a (grün) sind zwar kunstvoll gebogen - aber verlaufen auf der 'falschen' Seite!
- Gitterzuleitungen kürzen (!) und nahe der zugehörigen Kathodenleitungen (gelb) chassisnahe verlegen!
- Nicht jedoch auf Vollkontakt mit den Kathodenleitungen gehen!
- Nur in deren Nähe (~5-10mm), um deren 'schirmendes' Induktionsfeld zur Minderung der Einstreuempfindlichkeit auszunutzen.
- Ebenso die Gitterzuleitung zu V1b verträgt eine Kürzung um 2-3cm
- und dann weg damit von der Anodenleitung (blau) und rüber damit in die Nähe der zugehörigen Kathodenleitung (gelb)!

Ferner solltest du noch kontrollieren, dass die Gitterzuleitung zu V3a (grün) dem heissen Kontakt der äusseren Speakerbuchse nicht zu nahe kommt!
Kann den tatsächlichen Höhenabstand über das Foto schlecht beurteilen!

Larry

Grüße Micha

Zitat von: mc_guitar am Mär 15, 2010, 09:35
Schau doch nochmal genau hin, da hat er das braune Kabel vom einen Anschluß der unbelegten 68k auf den anderen gelegt. Somit steht jetzt die Verbindung zur Röhre.

Ja, danke, jetzt sehe ich es auch (ist noch früh morgens). Das erklärt natürlich auch die Fehlerbeschreibung.

VG Stephan