so meine Lieben Propheten der Analogen NF-Elektronik,
ich spring einfach mal wieder auf mein Nwtzbrummen zurück,
soeben daheim angekommen habe ich gleich mal drei Löcher in mein Gehäuse gebohrt
und die Hammond Drossel angeschlossen, und ich kann sagen,
die bringt tatsächlich sehr viel, hätte ich nicht gedacht,
C10 hatte ich ja gegen einen 47 uF/500V getauscht und jetzt den 1kOhm R14 durch
die Drossel, und das Netzbrummen hat sich drastig minimiert,
ich denke wenn ich jetzt noch die heizungssymitrierung mache bekommt man es acht nicht leiser,
es ist jetzt schon genau so leise wie bei meinem SAM, obwohl der Frequenzgang tiefer ist als beim SAM,
Danke Danke Danke

So, und jetzt noch einen Banana Booster bauen für vor den 66  :devil:

Gruß, Dirk

geht klar, muss mir aber erst mal nen neuen AÜ für mein sam holen,
hab grade beim sam auch noch etwas optimiert und jetzt geht nur noch die 16 Ohm buchse,
hab auch mal um gelötet aber geht nichts


PS: welches gehäuse hast du hier für verwendet,

gefällt mir besser als das Alu gehäuse, ist der Bügel mit dabei


Edit: hab noch ein Bild gemacht, leider ist der Schalter für das Clipping tot, aber dafür baue ich grade ein tolles
Case, wird bestimmt gut

Zitat von: Ron55555 am Jul 15, 2010, 10:22
PS: welches gehäuse hast du hier für verwendet,

Das sind gefräste Druckguss Hammond Gehäuse gewesen. Wenn Du so ein Gehäuse haben willst, musst Du leider selbst bohren und den Bügel gibt es auch nicht mehr. War ein Restposten und ich müsste 1000 Stück von den Bügel bestellen, damit diese nochmal gebaut werden und as ist ein bisschen viel...

Gruß, Dirk

Vielleicht findet man ja einen Kastengriff, der dafür passt. Im Prinzip ist es ja genau das

lg

Hallo,
solche Schrank-, Schubgriffe gibt's bei Ikea


Weiterschwitzen

rein technich noch mal kurz zu meinem SAM,
ist es möglich das bei einem AÜ die sekundäre Wickelung so kaputt geht
das nur noch der 16 Ohm ausgang läuft, wenn ich auf durchgang gegen den schwarze prüfe habe ich durchgang

Miss am einfachsten den Widerstand der Abgriff gegen die Common (Masse-) Leitung.
Das sollte im niedrigen Ohm Bereich sein (wenige Ohm). Hast Du an einem Abgang keinen oder einen sehr hohen Wiederstand ist evtl. die Leitung von der Wicklung abgerissen.
Die anderen Abgriffe würden dann ganz normal funktionieren.

Viele Grüße,
Marc

na ich hab mit meinem Mutimeter bei dem durchgang und 200 Ohm der selbe bereich sind alle drei letungen gegen den schwarzen an der ausgangsseite gemessen,
und bei allen dreien kan das selbe erst kurz ca 80 Ohm dann lief die zahl rückwärts und ich bekam ein Piepton für durchgang,
der 16 Ohm ausgang geht noch die anderen beiden nicht

nicht mit dem Durchgangsprüfen messen, sondern mit dem Ohmmeter auf kleinerster Stufe.
Wenn Du dann keine Werte um die 2 bis 20 Ohm rum rausbekommst ist ziemlich sicher die Anschlussleitung abgegangen.

sag ich doch die kleinste stufe ist 200 Ohm und gleichzeitig duchgangspfüfung,
und ich hab bei allen durchgang bzw 0,0... Ohm

irgend was muss da hin sein, alles andere geht uneingeschänkt,
aber egal hab schon ein neuen bestellt und werde es testen

in der Tat habe ich den AÜ irgend wie zerschossen,
mir fiel gerade ein dass ich ja noch den alte AÜ vom GA5 habe,
den habe ich auch gleich mal ein gebaut und alles ist wieder gut,
ab nicht desto trotz kommt ein Hammond wieder rein ich brauche 16 Ohm

Hallo Leidensgenosse

Zitat von: Ron55555 am Jul 15, 2010, 04:56
das reibt mir leider wiederholt Tränen in die augen,
ich würde mir auch zu gern den Tone Stack Calculator downloaden,
nur gibt es beides nicht für apple

Tja, ich such das Teil für entweder Linux oder Mac PPC.

Eine Linux-Version gibt es zwar, aber der fehlt eine Laufzeitbibliothek von Kylix (und das gibbed nicht mehr). Oder hat zufällig noch jemand eine libqtint.so irgendwo rumliegen? Ob und wie man das unter Lazarus/FreePascal übersetzen kann, weiß ich nicht - mit Pascal hab ich nix am Hut...

Die Windoof-Version soll aber ganz gut unter den diversen Emulationen laufen, also WINE auf Intel-Linux und den Gegenstücken für den Intel-Apfel (mein Apfel ist ein G4): http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?PHPSESSID=46119a547da9f8570ccb79adfa41991d&topic=80192.msg663035#msg663035

LG

bea

wieder mal zurück zu meinem TT-66

hab heut die 100er Rs zur Heizungssymitrierung bekommen, ich hab im Schaltplan vom Valve Junior gesehen
das man ihn direkt auf masse legen kann, was ist nun besser,
direkt auf masse oder an die Kathode der KT66,
da ich ja theoretisch damit einen nicht vorhandenen Mittelleiter erzeuge ist das etwas verwirrend, da an der Kathode schon der grün/gelbe Mittelleiter ist,
oder ist das ausschließlich um die Brummspannung zu unterdrücken,
sorry die Frage aber ich bin da noch nicht ganz hinter gestiegen,
nur dass man AC Heizungen Symitrieren sollte und bei DC Heizungen eine Massebezug schaffen sollte

Zitat von: Ron55555 am Jul 20, 2010, 10:02
das man ihn direkt auf masse legen kann, was ist nun besser,

Was meinst Du mit ihn? Meinst Du die Verbindung der beiden 100R-Widerstände?`

Zitat von: Ron55555 am Jul 20, 2010, 10:02
da ich ja theoretisch damit einen Mittelleiter erzeuge ist das etwas verwirrend, da an der Kathode schon der grün/gelbe Mittelleiter ist

Verstehe ich nicht so ganz. Wo hängt an welcher Kathode ein gelb/grüner Mittelleiter?

Die Verbindung der beiden 100Rs, also der virtuelle Mittelabgriff, kann entweder auf Masse oder ein höheres Potential bis ca. 50V gelegt werden.
Die Kathode der Endstufe bietet bei der Schaltung die Möglichkeit. Was besser ist musst Du ausprobieren.

Viele Grüße,
Marc