Salü,
Das Konzept steht soweit in meinem Kopf...

• als Trafo soll der Ringkern Netztrafo 185VA hier ausem Shop verwendet werden
• die beiden 150V-Wicklungen werden getrennt gleichgerichtet
• als Regelröhre wird eine C3g verwendet (liegt noch hier rum), die mit U_b=300V versorgt wird-> evtl. stabilisiert mit Glimmstabi -> hab die Schaltung gerade mal mit der C3g simuliert und werde wohl doch eine andere Röhre nehmen
• der Regelbereich soll von 60V bis 350V gehen
• bei unterschreitung von 140V (kommt drauf an wie viel Spannungsdifferenz der Regler braucht um noch sauber zu arbeiten) wird die Spannungswicklung umgeschalten von 300V auf 150V -> OP als Komperator
• als MosFet werden 4 IRFP460 verwendet -> verschaltet ähnlich wie im Beispiel von ernst oben
• Strombegrenzung wird konstant und nicht einstellbar sein

Wenn noch jemand Vorschläge, Verbesserungen oder Kritik hat bitte melden!
Wenn nicht mach ich mich am Wochenende an die Dimensionierung der Bauteile.
mfg sven

Salü,
Hab jetzt mal den Schaltplan gezeichnet.
Ich hab mich für die ECC83 entschieden. Da ich für das zweite System keine Verwendung hab, schalte ich es parallel zum Ersten.
Für den rot eingefärbten Teil habe ich eine kleine Platine entworfen. Der Rest wird auf eine Lötleiste und das Chassis montiert.
Die Schaltung der MosFets hab ich hier abgekupfert: http://www.hpm-elektronik.de/ng350-0400-netzteil.htm und noch mit der Schutzschaltung um BF459 (begrenzt den Strom auf ca 320mA) ergänzt. Den Wert von R40 muss ich später noch anpassen. Er bestimm die obere Spannungsgrenze mit und ist von der Brennspannung des Stabis abhängig, die zwischen 102V und 110V liegen kann. In der Simulation funktioniert die Schaltung schon und man kann die Spannung zwischen ca. 130V und 330V einstellen.
Sieht jemand einen groben Schnitzer, warum die Schaltung in der Realität nicht funktionieren könnte?
mfg sven

Edit: Wenn man die Z-Diode D10 größer macht, kommt man mit der Spannung übrigens weiter runter. R40 muss dann wieder angepasst werden

Salü,

Zitat von: SvR am Jul 15, 2010, 06:42
Sieht jemand einen groben Schnitzer, warum die Schaltung in der Realität nicht funktionieren könnte?

Ihr dürft auch sagen wenn ihr nur kleine Schnitzer entdeckt
Wirklich keiner eine Meinung zur Schaltung?

Ich hab mal unten drei Bilder von dem Gehäuse angehängt, in das die Schaltung rein soll. Ich muss aber mal noch warten bis das Paket von Dirk mit dem Trafo da ist, damit ich ausprobieren kann ob ich alle Teile darin unterbekomm ohne das ich Gefahr lauf das irgendwas den Hitzetod stirbt.
Außer dem Gehäuse werde ich die Anzeige weiter verwenden, genauso wie das Gleichrichtermodul und zwei Röhrenfassungen.
mfg sven

PS: Bevor empörte Aufschrei kommen. Das Röhrenvoltmeter war defekt, den Fehler war nicht zu finden und nach dem mir ein funktionierendes von Grundig zu gelaufen ist, hatte ich kein schlechtes Gewissen es zu schlachten

Salü,
So, ich schreib mal nen kleinen Zwischenbericht, wie weit ich bin...
Nach langer Planung und viel Vorüberlegung, bin ich mittlerweile zum praktischen Teil übergegangen.
Heute habe ich die Bearbeitung des Chassis und alle anderen Metallarbeiten abgeschlossen, sodass ich morgen mit der Elektronik anfangen kann.
Die Platine mit dem MosFets habe ich auch schon bestückt. Ab morgen werden jetzt die Teile aufs/unters Chassis geschraubt und die Lötleiste bestückt.
Mit Fotos kann ich euch im Moment noch nicht dienen, da ich keine Digi-Kamera zur Hand hab. Ich liefer euch aber später noch welche nach
mfg sven

PS: Das Chassis (Blech als U-Profil gekantet) stammt übrigens von http://www.mein-stahlzuschnitt.de/

Schön dass du dran bastelst! - ich hab leider im Moment nicht den Kopf mich da weiter rein zu hängen, aber ich hoffe ich kann mir deine Sachen am Wochenende mal zu Gemühte führen.

Grüße,
Swen

Salü,
Hab gerade die Platine mit dem Längsreglerteil auf ihre Funktion hin getestet. An den Eingang hab ich zwei 4,5V-Batterien in Reihenschaltung angeschlossen, an den Ausgang ein Voltmeter und  an den Regelpin K1 die untere 4,5V-Batterie. Also 9V Input und 4,5V-Regelspannung -> 4,5V Ausgangsspannung.
Hat auch wunderbar funktioniert. Um die Strombegrenzung zu testen habe ich dann noch einen 10ohm-Widerstand angeschlossen. Leider macht die Strombegrenzung schon bei ca. 200mA dicht, anstatt bei ca 325mA wie in der Simulation. Da werde ich noch mit R13(Platine) bzw. R38(Schaltplan) experimentieren müssen. Im Anhang habe ich euch noch das Platinenlayout und den dazu gehörigen Bestückungsplan hochgeladen. Wer die original Target-Datei will kann sich ja über Mail oder PN bei mir melden. (Bilder gibts immer noch keine )

Zitat von: Bierschinken am Aug 11, 2010, 08:47
Schön dass du dran bastelst! - ich hab leider im Moment nicht den Kopf mich da weiter rein zu hängen, aber ich hoffe ich kann mir deine Sachen am Wochenende mal zu Gemühte führen.

Ich hab mich ja ein wenig von deinem ursprünglichen Thema wegbewegt, aber ich denke es gibt auch viele Dinge, die für dich (oder alle anderen die sich mit deinem Thema beschäftigen) von Interesse sind. Zum Beispiel die Sache mit dem Safe Operating Area oder die Strombegrenzung, die ich eingebaut habe. Die Platine habe ich so gehalten, dass sie sich sowohl für Regler (egal ob Sand oder mit Röhre), als auch für Stabilisierungsschaltungen eignet.

mfg sven

Edit: Bei den Werten oben im Schaltplan wird sich noch was ändern, bis ich fertig bin
Edit2: Ich hab jetzt mal die Spannung über den Widerstand R12/R38 nachgemessen. Es muss so dimensioniert werden, dass 420mV an ihm abfallen, wenn der Maximalstrom erreicht ist: das sind dann -> R=U/I -> R=420mV/350mA=1,2ohm in meinem Fall.

Salü,
Jetzt gibts Bilder...
mfg sven

Edit: Ich schreib euch mal noch en bissel was zu den Bildern

Bild 1: Gesamtansicht von unten -> rechts ist die MosFet-Platine zuerkennen, links die Lötleiste mit den Bauteilen für den Regler und darunter die Röhrenfassungen
Bild 2: Die MosFet-Platine nochmal im Detail -> zur Befestigung der MosFets habe ich M3-Gewinde in den Kühlkörper geschnitten
Bild 3: Die Lötleleiste im Detail -> Der große Leistungs-R ist der Vorwiderstand R2 für die Stabi-Röhre. Auf der Rückseite sind der Brückengleichrichter, der Elko C2 und die Kondensatoren C1 und C5 untergebracht
Bild 4: Ansicht von der Vorderseite mit dem 185VA-Ringkern ausem Shop, den Röhrenfassungen (rechts Stabi, links ECC83), dem Lastwiderstand R3 (Wiederverwertung aus dem Röhrenvoltmeter -> zweimal 2,2k zusammen auf eine Gewindestange geschraubt) und im Hintergrund die beiden Elkos C3 und C4 mit jeweils 390µF/450V.

...die nächsten vier...

Bild 1: die Rückansicht -> In den Kühlkörper habe ich an der Oberseite vier M3-Gewinde geschnitten. Im Chassis befinden sich an den entsprechenden Stellen ebenfalls vier Löcher für Senkkopfschrauben um den Kühlkörper mit dem Chassis zu verschrauben -> dadurch wird das Chassis (1,5mm dick) noch versteift (ist auch nötig, da der Trafo einiges wiegt)
Bild 2: Vorderansicht des Einschubs -> Das rechte Buchsenpaar wird noch gegen ein einfarbiges Paar ausgetauscht, da ich die Heizung als Wechselspannung an den Buchsen bereit stellen will. Das Messinstrument wird weiterverwendet, sobald ich die passenden Vorwiderstände berechnet und besorgt habe. Die schwarze Buchse ganz links liegt auf Erde, daneben befinden sich die beiden Buchsen für die Anodenspannung (schwebend). Die Mittelanzapfung der Heizung liegt auf der Masse der Anodenspannung.
Bild 3: Die Rückansicht des Einschubs -> oben rechts ist das 10Gang-Poti zu erkennen. Der Schalter ist ein zweipoliger Umschalter -> der eine Pol verbindet/trennt den Trafo mit/vom Netz, der andere Pol schließt das Messinstrument kurz, wenn das Gerät ausgeschaltet wird, um den Zeiger zu bedämpfen
Bild 4: Elkos und Fassungen von oben

...und der Schluss.

Bild 1: Nochmal die beiden Lade-Cs von oben inkl. den Entlade-Rs (-> fehlen im Schaltplan)
Bild 2: R3 nochmal von nahem
Bild 3: und alles im Einschub -> der Kühlkörper musste rechts und links jeweils eine Rippe lassen, aber hat nicht auch schon Adam eine für Eva hergegeben? -> is ja für nen guten Zweck
Bild 4: und nochmal von hinten -> morgen werd ich hoffentlich dazu kommen alles fertig zu verkabeln und dann kommt der spannende Moment...

Salü,
Ich setzt mal meinen Monolog weiter fort... (irgendwie is das Feedback nicht so groß, wenn man keinen Lautsprecher zum Krachmachen anschließen kann )

Ich verwende den 185VA-Ringkern hier ausem Shop.
Dazu hab ich jetzt mal eine Frage. Die HV-Sekundärwicklung besteht aus 150-0-150V (blau-weiß/grün-rot). Wenn ich den Trafo mit einem Zweiweggleichrichter beschalte kommt blau und rot an die Dioden und weiß/grün auf Masse, wenn ich mich nicht irre.
Ich will jetzt aber einen Brückengleichrichter verwenden. Wie muss ich die beiden Wicklungen verschalten damit ich 300V erhalte und die Phasen stimmen?
Wenn ich mich nicht irre muss ich dann 0-150-0-150, d.h. weiß auf den Brückengleichrichter, blau und grün nur untereinander verbinden und rot auf den anderen Anschluss des Brückengleichrichters. Stimmt das soweit?
mfg sven

Hi

Du wirst bei unveränderter Verschaltung zwischen blau und rot 300V messen, da bei der Zweiwegverschaltung die Spannung an blau und rot um 180 Grad phasenverschoben sind. Also einfach blau und rot den den Brückengleichrichter anschließen.

Gruß Hans- Georg

Salü,
Ok, dann werd ichs so anschließen wie du schreibst, danke sehr
mfg sven

Salü,
Das Netzteil funktioniert. Die Spannung lässt sich von 140V bis 320V einstellen.
Zwei Bauteilwerte haben sich noch geändert im Vergleich zum Schaltplan:
R39 -> 22k
C5 -> 1n
Sobald ich ne Idee hab wo ich ein ausreichend belastbares Poti herbekomm, mach ich noch nen Belastungstest.

Danke an alle die sich an diesem Thread beteiligt haben, vor allem earnst

mfg sven

Salü,
Ich vereinsame total -> weiter gehts mit meinem Monolog...
Jetzt zitiere ich mich schon selber...

Zitat von: SvR am Aug 31, 2010, 04:11
Sobald ich ne Idee hab wo ich ein ausreichend belastbares Poti herbekomm, mach ich noch nen Belastungstest.

Ich hab mir jetzt mit einer 40W-Glühbirne und einer Baustellenfassung beholfen.
Ich hab die Baustellenfassung ans Gerät angeschlossen und die Glühbirne rein gedreht. Außerdem habe ich noch die Spannung an den Buchsen gemessen.
Dann habe ich das Netzteil angeschaltet und verschiedene Spannungen eingestellt (angefangen bei 140V bis 250V). Immer wenn ich eine Spannung eingestellt hatte, habe ich die Glühbirne ein Stück aus der Fassung raus gedreht, soweit dass sie erlischt. Dabei habe ich die Spannung beobachtet.
Ergebnis: Bei Lastschwankungen bleibt die Spannung über den ganzen Bereich stabil (bzw. bis 250V, ich war mir nicht sicher ob die Birne 320V aushält).
Der Test ist zwar primitiv, aber ich denke das Ergebnis ist trotzdem brauchbar.
mfg sven

Solch eine Improvisationsgabe ehrt dich.

Außerdem ist dein Monolog ja richtig interessant. Ich sehe keinen Grund dich zu stoppen

mfg ordi