Hi,
vielen Dank für eure Erläuterungen und Kritiken. Werde sie beherzigen.
Was ich aber unerwähnt ließ, war, daß ich nach dem veränderten Spannungsteiler einen 220k Gridstopper habe.
Ok, ich werde die 2. Stufe mal ohne Ck und rauf(zurück)gesetzten Rk, bzw. 680n Ck probieren und/oder einen 10-22n KoppelC einsetzen. Je nach dem, was mir besser gefällt.
Ich sehe schon, daß ich vorne alles Richtung Bassreduktion aus Angst vor Matsch getan habe, aber dann nicht darauf geachtet habe ihn mir dahinter wieder zurückzuholen.

Liebe Grüße

Hans-Jörg

Hi

Kleine Lektüre für kleine Gainpoti ...

http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,18357.msg186274.html#msg186274

Gruß, Stone

Moin Hans-Jörg,

Push-Pull-Potis  (z.B. sowas: https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4658_Potentiometer-Alpha-16-PCB-1M-Log-DPDT---2-fach-Wechsler.html ) sind m.E. eine gute Lösung, wenn es um die Bekämpfung des herumeierns bzw. der "Unentschlossenheiten" geht  :topjob:

Spart viel Zeit & Nerven, denn dann hast Du im Proberaum ("auf'm Platz"  )   immer einen sofortigen A/B- Vergleich bei den wirklich aussagekräftigen, realistischen Lautstärken  :guitar:

Gruß

Jacob

Danke für den Tip Jacob,
eigentlich ein "drauf stoßen", weil ich, glaube ich, sogar noch einen zu Hause hab.

Grüße

Hans-Jörg

Yeah, Not macht halt "erfinderisch".

Testmäßig echt gut kommt da auch:

- Gewindebolzen auf's Turret- / Eyeletboard montieren (oder direkt in's Chassis)
- Epoxy- Lochraster Platine
- DIP- Schalter (Mäuseklavier) drauf zur "Kondensatorenanwahl" (HV vor dem DIP- Schalter abblocken!).

Denn der "Normalfall" ist ja leider der, dass man zuhause lötet und das Ergebnis oft erst ein paar Tage später im Proberaum richtig testen kann... das dauert halt alles! 


Gruß

Jacob

Hallo,

ist ja wieder genial - ein DIP auf eine Lochrasterplatine! 10-20 Möglichkeiten auf einmal durchzuprobieren.
Das mit dem Proberaum/Bastelraum hast du natürlich total recht - nervt wirklich.
Auf in den Kampf mit D-I-P  :topjob:

Danke

Hans-Jörg

Sieh aber zu, dass Du nach Möglichkeit eine Lochrasterplatine aus FR4 (Epoxy) verwendest.

Die gängigen aus FR2 (Hartpapier) sind zwar eine ganze Ecke preiswerter, allerdings sind die aber nicht so "lötfest" wie die FR4- Ausführung und recht "bruchempfindlich"... 

Gruß

Jacob

Ja, ich hab schon einige Hartpapier Lochrasterplättchen verbruzzelt beim Herstellen von Relaisplatinchen (als es sie im Shop noch nicht gab 
Kenne das Problem.

Danke nochmal

Hans-Jörg

Noch kurz ne Idee zum Thema Bassmangel, auch wenn's fast schon OT wird.
Ich beschneide die Bässe in den Zerrstufen auch immer sehr extrem. Ich hasse Zerrmatsch beim chuggachugga.
Ich finde aber auch das Konzept des klassischen Deep irgendwie nicht so bombig: ich will kräftige präzise Bässe, verkleinere aber den Dämpfungsfaktor in der Endstufe für die Bässe erheblich. Und hole mir dadurch eine Schlabberigkeit ins Haus.
Schaut Euch mal den Deep Regler des Framus Dragon an. Den benutze ich als fix eingestellte Variante, mache eine frequenz-unabhängige Gegenkopplung in der Endstufe, und somit habe ich mehr als genug Bässe. Allerdings denke ich, braucht man eine Triode davor, weil diese Schaltung nach dem EQ diesen und sich völlig verändern würde. Die Triode hat man aber evtl. eh als Aufholverstärker einer FX Loop zur Verfügung.
Man kann auch den Kondensator vor dem Middleregler etwas verkleinern, z.B. auch 15n. Das verschiebt indirekt die Wirk-Frequenz des Bassreglers etwas nach oben und dickt damit etwas an.

Ich hatte bei meinen Resonance- / Depth-Schaltung noch nie Schlabbrigkeit ...

Gruß, Stone

Ich auch nicht, aber den Dragon sehe ich mir trotzdem mal an.

Viele Grüße
Stephan

Engl löst das auch auf anderem Wege bzw. mit einer leichten Änderung der üblichen Schaltung - im Savage 120SE ist das extrem wirkungsvoll; haben wir mal mit meiner CB-1M ausprobiert: wenn Du dann den Depth drückst und palm mutes spielst, drückt es Dir mit 'ner Eminence Wizard Wand einfach nur die Beine weg ...

Gruß, Stone