Hallo,

Ich hab einen einfachen Volume Attenuator mit LED zusammengebaut, Fußschalter ist ein 2PDT. Nun knackst es beim Betätigen des Fußschalters laut (bei Hi Gain). Herausgefunden hab ich folgendes:

- Es knackst sowohl beim Schalten als auch beim Ziehen und Einstecken des 9V-Anschlusssteckers für die LED.

- Wenn der 9V-Schaltkreis nicht über den Fußschalter geht (LED immer ein), dann ist das Schalten praktisch geräuschlos, und auch das Ziehen und Einstecken des 9V-Anschlusssteckers (LED ein/aus) verursacht kein nennenswertes Geräusch.

- Bei Verwendung eines 3PDT-Fußschalters mit Nutzen der beiden äußeren Schaltebenen (für das Volume schalten und für die LED) ist das Knacksgeräusch sehr viel leiser.

- Bei Verwendung eines 3PDT-Fußschalters mit Nutzen benachbarter Schaltebenen (die mittlere und eine äußere) ist das Knacksgeräusch so laut wie mit dem 2PDT-Schalter.


Es scheint, dass das Knacksen im Schalter verursacht wird aufgrund der räumlichen Nähe von LED-Schaltkreis und Signal-Schaltkreis.

Blöderweise knackst der 3PDT-Schalter, den ich testen konnte, auch ohne LED sehr laut (Hab deshalb das Knacksen der LED mit der Netzstecker-Methode getestet ohne Betätigen des Schalters). Deswegen ist er keine Lösung.

Am liebsten wär, ich könnte den 2PDT-Schalter weiterverwenden, weil der an sich (ohne LED) so schön leise ist.

Gibt es eine Lösung, das Knacksen vom LED-Schaltkreis leise zu machen ohne Vergrößerung des Abstandes zum Signal-Schaltkreis (also einen größeren Schalter)?

Oder kann jemand einen 4PDT-Fußschalter empfehlen, der garantiert ohne Knacksen schaltet?


Ich glaube, jedenfalls kann man verstehen, was ich meine..

Wieviel Strom lässt du denn durch die LED fließen? - Häufig kann man den Strom deutlich minimieren und hat kaum Helligkeitseinbußen.
Das könnte eine Option sein.

Es ist eine 3mm Low Current LED mit einem regelbaren 1KOhm-Widerstand, der aber schon auf 1 kOhm steht, da die LED sonst zu hell ist. Da werd ich mal noch einen Widerstand reinlöten, um das zu testen.

Hi, vielleicht hilft dir diese Seite:
http://www.muzique.com/lab/led.htm

Zitat von: Enzel Diegl am Jun 18, 2018, 02:33
Ich glaube, jedenfalls kann man verstehen, was ich meine..

Nö. Was meinst Du genau mit " Volume Attenuator mit LED" ? Schaltplänchen wäre sicherlich nicht verkehrt.
Fussschalter arbeiten mechanisch und das MUSS knacken. Wenn man dies nicht möchte, dann muss man etwas anderes nehmen.
Ist Signalmasse von Gehäusemass bzw. LED Masse getrennt ?

Gruß, Dirk

Hmm, Schaltplan kommt noch, im Moment helfen die Schaltpläne von http://www.muzique.com/lab/led.htm.

es wird nicht leiser, aber ich hab einiges herausgefunden.

- Mehr Widerstand in der Schaltung / schwächere LED macht den Knacks etwas leiser
- Keine der beiden Kondensatorschaltungen bringt etwas, wenn ich den Schalter benutze
- Die erste Kondensatorschaltung (Schalter am Ende platziert) bewirkt, dass das Einstecken / Ziehen des Netzsteckers geräuschlos ist

Einen Tag später vermute ich deswegen, dass es für den Knacks egal ist, ob die LED langsam heller und dunkler wird. Entscheidend für den Knacks ist, wie schnell der Strom im Schalter anfängt, zu fließen. Und das ist bei beiden Kondensatorschaltungen (siehe Link oder Anhang) immer von null auf sofort. Der Strom fließt erst mit in den Kondensator, dann nur noch durch die LED, aber durch den Schalter fließt immer sofort der maximale Strom. Deswegen knacksts immer gleich laut.

Wenns so stimmnt, braucht man (meinen begrenzten Schul- und Google-Kenntnissen zufolge) eine Induktivität in Serie, um den Strom auch im Schalter langsam ansteigen zu lassen, damits nicht so knackst. Der Widerstand der Induktivität muss kleiner oder gleich dem bisher verbauten Widerstand sein, damit die LED hell genug wird.

...Geht das so irgendwie?

Einschaltzeit t=5xL/R, da brauchts ja eine Induktivität von ca. 100 Henry für eine Einschaltzeit von 1/10 s .....?

Also, hoffentlich hatte mein lautes Denken nur einen kleinen Störfaktor,

es ist jetzt praxistauglich, das ehemals laute Klacksen vom Schalten der LED ist jetzt ein Knipsen. Nur bei fast voll aufgedrehtem "Reduced-Volume"-Poti am Pedal würde es zu laut werden.

Mein Gedanke, dass durch den Schalter sofort der maximale Strom fließt, ...

[
Ist der Schalter am Ende eingebaut, dann liegt immer Spannung am Kondensator, dort kann also keine Ladung mehr hinfließen.
Ist der Schalter am Anfang eingebaut, ist es egal, wohin der Strom danach fließt, denn zuerst geht er komplett durch den Schalter.
]

...ist offensichtlich falsch. Denn ich versuchte, durch Vertauschen von Schalter und LED (LED gleich an 9V, Schalter am Schluss) den Stromfluss zwischen Kondensator und Schalter aufzuteilen und nahm an, die an erster Stelle eingebaute LED würde sofort voll zu leuchten beginnen (um das optisch zu erkennen, hab ich einen 470uF Kondensator genommen). Aber ich beobachtete wieder ein Fade von ca. 1 s, wie bei vorherigen Schaltungen auch.

Das verstehe ich nicht, macht aber grad nichts, denn ich hab herausgefunden, dass der Ausschaltvorgang drastisch leiser ist und der Einschaltvorgang auch um einiges leiser, wenn beim Schalter der mittlere Stift der Schaltebene an Masse liegt und nicht ein äußerer.

So, wie es im Schaltplan gezeichnet ist, hab ichs gelassen, es schien mir am leisesten, LED zuerst, Schalter am Ende. Und wie gesagt, wichtig, dass beim Schalter die (9V-)Masse am mittleren Stift liegt.

Keine Rolle spielt dabei anscheinend, ob die 9V-Masse mit der Signalmasse verbunden ist oder nicht.

Die LED ist trotz fast 8kOhm noch gut zu erkennen. Man könnte auch statt 2x 3,9 kOhm nur 2x 2,2 kOhm nehmen, dann wärs nicht sehr viel lauter.

Obwohl es nun praktisch leise ist mit dem alpha 2PDT-Schalter und ich mich freu, wart ich noch auf einen alpha 3PDT-Schalter, um den noch zu testen. Dabei konnte ich gleich eine neue Hohlraumbuchse mit organisieren. Der jetzigen hat das Löten zugesetzt.


Hier der Schaltplan

Hallo,

statts den ganzen "LED-Zweig" zu schalten, könntest du mit dem Fußschalter auch einfach nur die LED überbrücken. Dann fließt der Strom immer, ob sie leuchtet oder nicht. Kondensator brauchst du auch keinen. Der Vorwiderstand sollte aber möglichst groß sein. Damit gibt es nur noch eine geringe Stromänderung beim Schalten. Wenn diese immer noch knacken sollte, könntest du den Vorwiderstand noch gegen eine Stromquelle mit einem Transistor ersetzen. Dadurch bleibt der Stromfluß immer der gleiche.

Das ganze Konzept kann man allerdings anzweifeln.
So wie es aussieht wird wohl ein 1MOhm Volume-Poti ausgelagert. Das wird sonst noch so Einiges einfangen.

Gruß
mike

Eingang und Ausgang sind vertauscht beschriftet, das aber nur nebenbei. Das Übersprechen des LED-Schaltens (d.h. eine sich ändernde Spannung an einem oder mehreren Pins des Schalters für die LED) in den hochohmigen Signalkreis kann man weiter reduzieren wenn du beim 3PDT den mittleren Schalter mit allen Pins auf Masse legst. Aber wichtig ist vor allem die möglichst langsame Änderung der Spannungen, je flacher die Flanke (weniger hochfrequente Anteile) umso kleiner das Übersprechen.
Zudem kann man die Signalschaltung selbst knackfreier gestalten, indem sie in keinem Fall das Signal unterbricht (was ein typischer Wechsler mit break-before-make-Verhalten halt macht).

Ich hab das Überbrücken der LED wie eingeworfen mal ausprobiert. Schalter und LED parallel geschaltet am Ende der Kette ergab, dass das bassige Plopp-Klacks-Geräusch tatsächlich wie eliminiert schien, aber leider war die Schaltung nun extrem empfindlich gegenüber mechanischer Einwirkung und das Schalten klang schrill und laut. Außerdem war die Lautstärke des Geräuschs nun unabhängig von der Einstellung am Volume-Poti und immer gleich laut.

Ich hab dann den Kondensator versuchsweise auch noch mit dran, aber gleiches Ergebnis.

Ob ein Zusammenhang mit dem Wechsel auf den im Schaltplan unteren Schaltvorgang am Schalter (LED ist an wenn Schalter offen ist) besteht?

Zitat von: Enzel Diegl am Jun 22, 2018, 02:53
aber leider war die Schaltung nun extrem empfindlich gegenüber mechanischer Einwirkung und das Schalten klang schrill und laut.

Sorry, aber da komme ich nicht mehr mit... was meinst du denn damit?
Schalte mal alles aus (Power Off) und trete dann nochmal drauf, ich wette dann knackt es immer noch.

Gruß
mike

Ich würd das so machen (siehe Bild), ist mit hoher Sicherheit völlig nebengeräuschfrei. Die Ebenen S1 und S2 des 4PDT schalten das Signal unterbrechnungsfrei. Ebene S3 liegt mit allen Pins an der Signalmasse (nicht gezeigt) und dient ein bischen als Abschirmung. Ebene S4 schaltet die LED -- es besteht keinerlei Verbindung zum Rest der Schaltung, die ist weder nötig noch sinnvoll (d.h., isolierte 9V-DC-Buchse nötig). Das Ganze in ein Alukistchen, Buchsenmassen direkt ans Gehäuse (keine isolierten Buchsen). Über das Poti könnte man noch einen Treble-Bleeder-C legen bzw besser schon von vorneherein das Poti so niederohmig wie möglich machen, dann brauchts keinen Bleeder und alles wid besser bzgl Störungen und Höhenverlust. Wenn es eh an einem gepufferten oder niederohmigen Ausgang liegt und nicht an einer Gitarre, sind selbst 100k groß genug.

Bei einem 3PDT halt die "Schirmebene" weglassen und den mittig liegenden S2 so verdrahten, dass zwei Pins an Masse liegen (der mittlere und der unbenutzte äussere).

Jedenfalls wie auch immer ... eine funktionierende Schaltung hab ich jetzt!

1. Nimm mindestens einen 3PDT-Schalter
2. Masse an den mittleren Pin der LED-Schaltebene
3. Alle freien Pins an Masse

Ich dreh auf Proberaumlautstärke high gain und es klickt nur leise aus der Box. Ich bin erstaunt! Einst war ich ohne Hoffnung in meiner Ahnungslosigkeit, doch nun ist alles möglich ;-)   

Schön dass es jetzt funzt. Also war es, wie vermutet, das kapazitive Übersprechen im Schalter., das jetzt keinen Weg mehr findet. Bei High-Gain und einer so hochohmigen Schaltung reichen Bruchteile von Picofarads um die schlagartige Spannungsänderung als Knackser einzukoppeln.