@ Steven Sorry, da hast du natürlich recht... Die Zener-Variante funktionert ohne Probleme! Jedoch sind die beiden anderen für mich mechnisch etwas besser zu lösen.

Wie es scheint (gemass Aussage des Vertriebs) scheint ja wirklich der Netztrafo nicht für unsere Region (230VAC) gewickelt zu sein. Sei es nun durch einen Fehler in der Produktion oder by Design spielt hier eigentlich keine Rolle.
Dadurch ergeben sich jedoch mehrere Probleme die diesem guten Amp über kurz oder lang das Leben vermiesen werden.
Grundsätzlich sind sicher folgende Probleme zu lösen:
- zu hohe Röhrenheizung (7 statt 6.3 Volt - 10%)
- zu hohen Andodenspannung (wahrscheinlich auch 10%)
- eventuell ist auch der Netztrafo mit unserer Spannung und Netzfrequenz überlastet (230V / 50Hz)
Falls du die Möglichkeit hast den Amp mit einen VARIC (Stelltransformator) zu betreiben könntest du das ganze
noch genauer untersuchen und rausfinden mit welcher Primärspannung der Amp betrieben werden müsste.
Anschliessend würde ich folgende einfache Modifikation vorschlagen:
Kaufe dir einen kleinen Netztransformator (z.B.  10VA / 230Volt / 24 Volt) und schalte diesen als Spartransformator (english Autotransformer). eine zusätzliche Isolation brauchst du ja nicht und dadurch
sparst du dir auch die volle Leistung (bei 10% brauchst du auch nur ungefähr 10% VA des Orginaltrafos)
vor den eingebauten Netztafo. Damit kannst du mit einem einfachen Bauteil alle Probleme lösen und der Amp
läuft anschliessend innerhalb der gewünschten Spezifikationen.
Vorweg solltest Du natürlich kontrollieren ob der Netztrafo eventuell noch weitere Primäranschlüsse hat womit
man das Problem eventuell auch lösen könnte.
PS: die Idee mit den Z-Dioden (oder PowerFET) sind prinzipiell ok - lösen aber die anderen Probleme
(Heizung, Magnetische Trafoüberlastung) nicht.

hucky
tuning and repairing guitaramps in switzerland

Hallo,

ich ahne, daß meine Frage vermutlich furchtbar dumm ist, aber: Läßt sich das Problem eigentlich auch mit einem vorgeschalteten Dimmer, bzw. Triac-Regler lösen?
Ich habe so ein Teil gerade vor einen Valve-Junior geschaltet -> Pilot-Licht wurde etwas weniger hell, Amp wurde etwas leiser, Nebengeräusche (Strat) wurden etwas lauter, blieben aber in einem akzeptablen Bereich.

Ich habe allerdings nicht gemessen, ob die Spannungen im Amp überhaupt verringert worden sind.

Vielleicht weiß einer von Euch, was so ein Triac-Regler überhaupt macht. Ich weiß nur, daß er kein Stelltrafo ist, auf eine Glühlampe aber so ähnlich wirkt wie ein Stelltrafo ... 

Hallo SE84,

ZitatVielleicht weiß einer von Euch, was so ein Triac-Regler überhaupt macht.

Zu faul zu suchen?  Hier gibt´s Antwort: http://de.wikipedia.org/wiki/Dimmer

ZitatNebengeräusche (Strat) wurden etwas lauter...

Warum wohl...? Sieh Dir mal bei Wikipediad die Impulsspitzen einer Phasenanschnittsteuerung an!

Gruß - Bernd

Vielen Dank an Bernd, Steve, Larry und die anderen, die mir so gute Tipps geben konnten!  :bier:  :bier:  :bier:
Mittlerweile habe ich eine Regelung wie auf dem Bild von Bernd eingebaut:


Die Zener-Diode ist ein 50V-Typ mit 1,3W. Zusätzlich habe ich den Rat von Larry beherzigt und parallel einen 100nF Polypropylen C und einen 100uF Elko (+ am Chassis  :police: ) eingebaut.
Das Ergebniss ist eine Sauber um 50V reduzierte Anodenspannung!  Die Spannungen und Arbeitspunkte liegen ziemlich genau da, wo sie laut Plänen bei manchen Matchless-Amps liegen. Damit kann ich erstmal leben, auch wenns an der Grenze liegt... Den IRF820 kriege ich selbst bei vollauslastung des Amps nicht über 50grad beheizt! Also vielen Dank nochmal für den Tipp!  :bier:
Am Wochenende macht der kleine seine erste Bühnenrundfahrt!  :guitar:  :guitar:
*Werbung an* Mit www.Agroovement.de zum nun schon zweiten Abschlusskonzert in Buchholz idN. um 22:30 Uhr auf der Rockbühne beim Stadtfest. *Werbung aus*
Viele Grüße! Kim
Ps.: Zusätzlich wurde die Masseführung optimiert, die Gitter-Rs der EL84 auf 1,5k reduziert und ein Bright-Cap eingefügt. Im Gehäuse wird (vorerst?) ein alter Celestion G12/50 ein neues zu Hause finden!  Fotos folgen!

Zitat von: Larry am Jul 04, 2008, 06:59
Ich habe beim Smart-20 7,5V~ an der Heizung gemessen. Um bei dem Gesamt-Strombedarf der je zwei ECC83 und EL84 von 2,1A in den gesunden Heizspannungsbereich um ca. 6,3 Volt zu kommen, wäre in beiden Heiz-Zuleitungen ein 3...5W Widerstand von je 0,2...0,3 Ohm erforderlich.

hole diese Leiche mal hoch, aber vielleicht antwortet ja doch jemand 

Ich habe hier auch so ein Fall von einem alten 220V ENGEL Trafo, der bei den nun üblichen 230V+ 7V Heizspannung ausgibt.
Könnte es sein, dass diese Widerstände dann die Heizwicklung des Trafos überlasten?
Würde den schon gerne weiterhin nutzen. Ist ein fettes Teil. Ist in einem PCL SA2 verbaut, den ich gerne umgestalten würde.

Danke und viele Grüsse, Bernd

Zitat von: berwin am Apr 10, 2019, 11:03Könnte es sein, dass diese Widerstände dann die Heizwicklung des Trafos überlasten?

Nein, im Gegenteil. Passend dimensioniert (und unter Nenn-Leerlauf-Netzeillast) wäre mE so, dass nur gute 6V statt 6.3V anliegen, dann ist die Gesamtleistung kaum höher. Der Trafo wird trotzdem wärmer mit den 5% Überspannung, sollte das aber locker wegstecken... ausser du willst Dauervollgas damit fahren.

Danke,
Werde den nicht voll ausfahren. Will ihn eigentlich sowieso lieber mit 2x6V6 betreiben statt der 6L6GC. Ist also eher voll überdimensioniert. Muss nur noch die B+ von ca. 460V auf etwa 400V für die 6V6 runter bekommen und hatte dabei an das TT VoCoM gedacht + einen 120-200Ohm Widerstand um eine GR Röhre zu simulieren. Leider keine 5V am NT vorhanden, sonst hätte ich eine solche genommen.

Grüsse, Bernd

Hi Bernd,

du könntest eine EZ81 benutzen. Die läuft mit 6,3V und ist indirekt geheizt, kann also parallel mit den restlichen Röhren an der gleichen Wicklung hängen. Wenn du von 6L6 auf 6V6 wechselst sparst du 0,8A, die EZ81 braucht 1A. Sollte für die meisten Trafos kein Problem sein, wenn der nicht schon von Haus aus recht knapp ausgelegt ist.


Gruß, Volker