Für EL34 wäre die 50V-Wicklung dagegen locker ausreichend.

Und eine 100 V Wicklung?

Das war ja eine astreine Skizze.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie verstanden habe.
Danke dir Stephan.
Grüsse
Hans-Jörg

Edit: merkt man, dass ich keinen Tau von dieser Materie habe?
Ich glaube, das wird ein ganz langer Thread, bis ich meinen Dumble fertig habe.

Hi,

Skizze?? Hab ich was verpasst?
Eine 100V-Wicklung ist mehr als ausreichend für EL34, 6L6GC, KT88, KT66 usw...
Wenn du den Bias-Zweig ordentlich dimensionierst, kannst du für alle Röhren den richtigen Ruhestrom einstellen.
Ich simuliere das immer mit LTSpice. Manche Dumble-Builder legen ihre Bias-Spannung für -20 bis -85V aus. So ein großer Bereich hat nur den Nachteil, dass das Einstellen fummelig wird, da eine kleine Drehung am Trimmer ein recht große Spannungsänderung zur Folge hat.

Grüße,
Mathias

Hallo Mathias,
mit Skizze meinte ich ein verbales Umreissen meines Problems/Frage  .

Aber darf ich auf dein "ordentlich Dimensionieren" eingehen: Im Schaltplan vom 124er habe ich bei 60V Versorgungsspannung einen 3k3 mit 100uF undnach dem 10k Trimmer 27k auf die Kathoden der Endstufe (siehe unten).
Wie würdest du das anlegen (mit den erwähnten 100V und EL34 -6L6GC)?

Hallo Hans-Jörg,

den Bias-Zweig des 124 halte ich für suboptimal. Wenn dort der Schleifer den Kontakt verliert, hängen die Steuergitter der Endröhren in der Luft!
Besser du orientierst dich am Marshall 1959-Bias-Zweig (siehe Anhang). Wenn du dort den 22k-Trimmer durch einen 100k ersetzt, reicht der Einstellbereich bei 100V AC von -72V bis -39V (laut LTSpice).
Das sollte für EL34 bis 6L6 oder sogar KT88 reichen.

Grüße,
Mathias

Danke für diesen schönen Plan. Ich hatte immer nur so grindige Zeichnungen gefunden, wo man mehr raten als lesen konnte. Das ist mir eine gute Hilfe.
Liebe Grüsse
Hans-Jörg

Hallo,
noch so ne Newby Frage:
macht es eigentlich einen Unterschied aus, ob ich, wenn ich von 100Watt auf 50 W umschalte, die Röhren drinnen lasse? Oder ist es besser sie zu ziehen ? Für die Röhren sicher, aber für den Verstärker?
Scenario: habe bei 100 W 8 Ohm LS auf der 8 Ohm Buchse. Ich schalte auf 50 W und gehe mit dem 8 Ohm LS auf 4 Ohm Buchse. Korrekt? Und was jetzt mit den Röhren? raus damit, oder egal? Zumindest habe ich dieses Szenario so gelesen bei Mission Amp  (aber das war vor 2 Jahren, vieleicht hat sich was geändert? )

Liebe Grüss
Hans-Jörg
PS: ich habe noch kein Loch gebohrt, aber dafür mache ich mir gedanken über die Lautsprecher - wieder mal typisch 

Hallo Hans-Jörg,

wenn du feststellst, dass du nur den 50W-Modus benutzt, würde ich die überflüssigen Röhren ziehen, ansonsten einfach drinlassen.
Bei den beiden Röhren, die im 50W-Modus nicht laufen, wird die Kathode von Masse getrennt, deshalb kann kein Strom mehr fließen.
Die Röhren werden aber weiter beheizt, dadurch kann langfristig Kathodenvergiftung auftreten, was die Emissionsfähigkeit der Röhre mindert.

Grüße,
Mathias

P.S.: Hast du eigentlich mittlerweile ein Chassis?

P.S.: Hast du eigentlich mittlerweile ein Chassis?

Hallo,
ja, ich habe eines von Dirk. Das wird am WE, nachdem ich mir sicher bin, welche Löcher ich brauche( Schalter/Poti) gebohrt. Ein Forumsmitglied war so freundlich mir ein überflüssiges C* Plate (Front) zukommen zu lassen. Die entgültige Beschilderung werde ich aber gan zum Schluss, wenn alle "Bedienungen Komplett sind, wohl von Schäffer nach meinem Gusto gefertigt werden. In der Zwischenzeit werde ich mich damit befassen, keine unnötigen Schaltungen/Fehler einzubauen (wie z.B.: HRM mit LNFB - kostet mir einen Schalterplatz/da schaltbar - weil unnötig bis suboptimal) weil ich verschiedene Schaltpläne (183/124/...) zusammenfassen will, bzw. die Highlights. Da kann schon mal ein Blödsinn zusammen kommen.

Bzgl. Röhre: habe ich mir fast so gedacht, war mir aber nicht sicher, ob die weggeschalteten Röhren noch Einfluss auf die Impedanzen nehmen. Aber eigentlich logisch: nein. Es geht wirklich nur mehr um die unnötig beheizten Röhren und deren "Vergiftung" bei Dauerbetrieb.
Danke und Grüsse
Hans-Jörg

Moin Hans-Jörg,

mach' doch einfach die Heizspannung der beiden im Half-Power- Betrieb unbenutzten Endröhren schaltbar 

Gruß

Jacob

Bzgl. Röhre: habe ich mir fast so gedacht, war mir aber nicht sicher, ob die weggeschalteten Röhren noch Einfluss auf die Impedanzen nehmen. Aber eigentlich logisch: nein. Es geht wirklich nur mehr um die unnötig beheizten Röhren und deren "Vergiftung" bei Dauerbetrieb.

Hallo Hans-Jörg,

der Einfluss auf die Impedanz (genauer gesagt, auf das Verhältnis zwischen Ausgangsimpedanz der Endröhren und Primärimpedanz des AÜ) ist derselbe, egal ob die Röhren physisch entfernt oder elektronisch ausgeschaltet werden. Ansonsten hat Mathias alles Wichtige dazu gesagt.

Viele Grüße
Stephan

Moin Hans-Jörg,

mach' doch einfach die Heizspannung der beiden im Half-Power- Betrieb unbenutzten Endröhren schaltbar  

Gruß

Jacob

WAHNSINN, wie leicht das Leben sein kann.  :laugh:

Also einfach nicht alle Röhren in Serie heizen, sonder einen eigenen Zweig für die Zwei und einen Schalter davor.  e basta.

Danke
Hans-Jörg

Hallo
`

Also einfach nicht alle Röhren in Serie heizen, sonder einen eigenen Zweig für die Zwei und einen Schalter davor.  e basta.

Ich weiß, ich weiß, die Spannungen sind ungleich höher, aber wäre es für die Röhren nicht besser, die Anodenspannungen ein- und auszuschalten? Das wäre ja dann wie beim Standby.

Gruß, Stone

Hallo
`
Ich weiß, ich weiß, die Spannungen sind ungleich höher, aber wäre es für die Röhren nicht besser, die Anodenspannungen ein- und auszuschalten? Das wäre ja dann wie beim Standby.

Gruß, Stone

aber, wie wir ja inzwischen gelernt haben, ist Standby ja eigentlich doof - Kathodenvergiftung und so . Wenn die Anodenspannung an der ungeheizten Röhre anliegt, macht es ihr aber wohl angeblich herzlich wenig.

Gruß, Nils

Hi,

Ich weiß, ich weiß, die Spannungen sind ungleich höher, aber wäre es für die Röhren nicht besser, die Anodenspannungen ein- und auszuschalten? Das wäre ja dann wie beim Standby.

dann hast du aber wieder das Problem der Kathodenvergiftung, abgesehen vom Spannungsproblem. (EDIT: Nils war schneller)
Ich würde es nicht so kompliziert machen und einfach die Kathoden schalten. Falls du dann doch dauerhaft auf 50W gehen willst, ziehst du einfach ein Paar.
Zumal ich gerade gesehen habe dass der 124 die Kathode nicht einfach von Masse löst, sondern stattdessen zwei 10k Widerstände und eine LED dazwischen schaltet. Ich nehme an, die Diode leuchtet bei 50W-Betrieb, sodass immer ein geringer Strom fließt.

Grüße,
Mathias

Ich würde es nicht so kompliziert machen und einfach die Kathoden schalten. Falls du dann doch dauerhaft auf 50W gehen willst, ziehst du einfach ein Paar.
Zumal ich gerade gesehen habe dass der 124 die Kathode nicht einfach von Masse löst, sondern stattdessen zwei 10k Widerstände und eine LED dazwischen schaltet. Ich nehme an, die Diode leuchtet bei 50W-Betrieb, sodass immer ein geringer Strom fließt.

Grüße,
Mathias

Genau, damit habe wir wieder ein leichteres Leben. Und ich kann euch neue Probleme/Fragen servieren 

Liebe Grüsse
Hans-Jörg